Elektronik cihaz tamiri yapan tüm teknisyenler, cihazları şarj ederken, güç verirken, devreleri test ederken vb. kullanım için çeşitli voltaj ve akım değerleri elde edebileceğiniz bir laboratuvar güç kaynağına sahip olmanın öneminin farkındadır. Bu tür cihazların birçok çeşidi vardır. satışta, ancak deneyimli radyo amatörleri, kendi elleriyle bir laboratuvar güç kaynağı yapma yeteneğine sahipler. Bunun için kullanılmış parçalar ve muhafazalar kullanılabilir, bunlara yeni elemanlar eklenir.

Basit cihaz

En basit güç kaynağı sadece birkaç unsurdan oluşur. Acemi radyo amatörlerinin bu hafif devreleri tasarlaması ve monte etmesi kolay olacaktır. ana prensip- doğru akım elde etmek için bir doğrultucu devresi oluşturmak. Bu durumda çıkıştaki gerilim seviyesi değişmez, dönüşüm oranına bağlıdır.

Basit bir güç kaynağı devresinin ana bileşenleri şunlardır:

1. Bir düşürme transformatörü;
2. Doğrultucu diyotlar. Bunları köprü şemasına göre açabilir ve tam dalga düzeltmesi alabilir veya bir diyotlu yarım dalga cihazı kullanabilirsiniz;
3. Dalgalanma yumuşatma kondansatörü. 470-1000 μF kapasiteli bir elektrolitik tip seçilir;
4. Devreyi kablolamak için iletkenler. Kesitleri, yük akımının büyüklüğü ile belirlenir.

12 voltluk bir güç kaynağı tasarlamak için, doğrultucudan sonra voltaj biraz düştüğünden voltajı 220'den 16 V'a düşürecek bir transformatöre ihtiyaç vardır. Bu tür transformatörler, kullanılmış bilgisayar güç kaynaklarında veya satın alınan yenilerinde bulunabilir. Kendinden geri sarımlı transformatörler hakkında öneriler bulabilirsiniz, ancak ilk başta onsuz yapmak daha iyidir.

Silikon diyotlar uygundur. Küçük güçlü cihazlar için hazır köprüler satışta. Bunları doğru şekilde bağlamak önemlidir.

Bu devrenin ana kısmıdır, henüz kullanıma hazır değildir. Daha iyi bir çıkış sinyali elde etmek için diyot köprüsünden sonra ek bir zener diyot koymak gerekir.

Ortaya çıkan cihaz, geleneksel bir güç kaynağıdır. ilave fonksiyonlar ve 1 A'ya kadar küçük yük akımlarını destekleyebilir. Bu durumda akımdaki bir artış devre bileşenlerine zarar verebilir.

Güçlü bir güç kaynağı elde etmek için aynı tasarımdaki TIP2955 transistör elemanlarına bir veya daha fazla yükseltme aşaması kurmak yeterlidir.

Önemli! Devrenin sıcaklık rejimini güçlü transistörlerle sağlamak için soğutma sağlamak gerekir: radyatör veya havalandırma.

Ayarlanabilir güç kaynağı

Voltaj ayarlı güç kaynakları ile daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ticari olarak temin edilebilen cihazlar, kontrol parametreleri, güç göstergeleri vb. açısından farklılık gösterir ve planlanan kullanım dikkate alınarak seçilir.

Basit bir regüleli güç kaynağı, şekilde gösterilen örnek şemaya göre monte edilir.

Bir transformatör, bir diyot köprüsü ve bir yumuşatma kapasitörü içeren devrenin ilk kısmı, düzenlemesiz geleneksel bir güç kaynağı devresine benzer. Eski bir güç kaynağından bir cihazı transformatör olarak da kullanabilirsiniz, asıl mesele, seçilen voltaj parametreleriyle eşleşmesidir. Sekonder sargı için bu rakam, düzenleyici limiti sınırlar.

Devre nasıl çalışır:

1. Doğrultulan voltaj, U'nun maksimum değerini belirleyen bir zener diyotuna gider (15 V'ta alabilirsiniz). Bu parçaların akım açısından sınırlı parametreleri, devrede bir transistör yükseltici aşamasının kurulmasını gerektirir;
2. Direnç R2 değişkendir. Direncini değiştirerek çıkış voltajının farklı değerlerini elde edebilirsiniz;
3. Akım da düzenlenirse, transistör aşamasından sonra ikinci direnç kurulur. Bu şemada yok.

Farklı bir regülasyon aralığı gerekiyorsa, başka bir zener diyot vb.'nin dahil edilmesini de gerektirecek uygun özelliklere sahip bir transformatör kurmak gerekir. Transistör radyatör soğutması gerektirir.

En basit regüle güç kaynağı için ölçüm cihazları analog veya dijital olabilir.

Kendi elinizle ayarlanabilir bir güç kaynağı oluşturduktan sonra, farklı çalışma ve şarj voltajları için tasarlanmış cihazlar için kullanabilirsiniz.

Bipolar güç kaynağı

Bipolar güç kaynağının cihazı daha karmaşıktır. Deneyimli elektronik mühendisleri tasarlayabilir. Tek kutuplu güç kaynaklarının aksine, çıkıştaki bu tür güç kaynakları, amplifikatörlere güç verirken gerekli olan "artı" ve "eksi" işaretleriyle voltaj sağlar.

Şekilde gösterilen diyagram basit olmasına rağmen, uygulanması belirli beceri ve bilgileri gerektirecektir:

1. İki yarıya bölünmüş sekonder sargılı bir transformatör gereklidir;
2. Entegre transistör stabilizatörleri ana unsurlardan biridir: KR142EN12A - doğrudan voltaj için; KR142EN18A - tersi için;
3. Gerilimi düzeltmek için bir diyot köprüsü kullanılır, bunu ayrı elemanlara monte edebilir veya hazır bir montaj kullanabilirsiniz;
4. Değişken direnç dirençleri voltaj regülasyonunda yer alır;
5. Transistör elemanları için soğutma radyatörlerinin takılması zorunludur.

Bipolar bir laboratuvar güç kaynağı ayrıca izleme cihazlarının kurulumunu gerektirecektir. Gövde, cihazın boyutlarına bağlı olarak monte edilir.

Güç kaynağı koruması

Bir güç kaynağını korumanın en kolay yolu sigorta bağlantıları kurmaktır. Tükendikten sonra değiştirilmesi gerekmeyen kendi kendini sıfırlayan sigortalar vardır (kaynakları sınırlıdır). Ama tam bir garanti vermiyorlar. Genellikle transistör, sigorta atmadan önce hasar görür. Radyo amatörleri, tristörler ve triyaklar kullanarak çeşitli devreler geliştirdiler. Seçenekler çevrimiçi olarak bulunabilir.

Cihazın kasasını üretmek için her usta, kendisine sunulan yöntemleri kullanır. Yeterince şansla, cihaz için hazır bir kap bulabilirsiniz, ancak yine de kontrol cihazlarını ve kontrol düğmelerini oraya yerleştirmek için ön duvarın tasarımını değiştirmeniz gerekiyor.

El işi için bazı fikirler:

1. Tüm bileşenlerin boyutlarını ölçün ve duvarları alüminyum levhalardan kesin. Ön yüzeyde gerekli delikleri işaretleyin ve açın;
2. Yapıyı bir köşe ile sabitleyin;
3. Güçlü transformatörlere sahip PSU'nun alt tabanı güçlendirilmelidir;
4. Dış işleme için yüzeyi astarlayın, boyayın ve vernikle sabitleyin;
5. Devre bileşenleri, arıza sırasında kasada voltaj birikmesini önlemek için dış duvarlardan güvenli bir şekilde yalıtılır. Bunu yapmak için, duvarları içeriden bir yalıtım malzemesi ile yapıştırmak mümkündür: kalın karton, plastik vb.

Birçok cihaz, özellikle büyük olanlar, bir soğutma fanı gerektirir. Sürekli çalışma ile yapılabilir veya ayarlanan parametrelere ulaşıldığında otomatik açma kapama devresi yapabilirsiniz.

Devre, bir sıcaklık sensörü ve kontrol sağlayan bir mikro devre kurularak gerçekleştirilir. Etkili soğutma için serbest hava erişimi şarttır. Bu, soğutucunun ve radyatörlerin monte edildiği arka panelde delikler olması gerektiği anlamına gelir.

Önemli! Elektrikli cihazların montajı ve onarımı sırasında elektrik çarpması tehlikesi unutulmamalıdır. Enerji verilen kapasitörler deşarj edilmelidir.

Servis verilebilir bileşenler kullanıyorsanız, parametrelerini net bir şekilde hesaplarsanız, kanıtlanmış devreleri ve gerekli aletleri kullanırsanız, yüksek kaliteli ve güvenilir bir laboratuvar güç kaynağı ünitesini kendi ellerinizle monte etmek mümkündür.

Video

Herkese merhaba. Bugün son inceleme, laboratuvar doğrusal güç kaynağının montajı. Bugün bir çok sıhhi tesisat işi, gövde imalatı ve son montaj var. İnceleme "Kendin Yap veya Kendin Yap" blogunda yayınlandı, umarım burada kimsenin dikkatini dağıtmıyorum ve Lena ve Igor'un zevkleriyle gözlerimi memnun etmekten kimseyi rahatsız etmiyorum))). Ev yapımı ürünler ve radyo mühendisliği ile ilgilenen herkes - Hoş geldiniz !!!
DİKKAT: Bir sürü mektup ve fotoğraf var! Trafik!

Hoşgeldin radyo amatörü ve DIY sevgilisi! İlk olarak, bir laboratuvar doğrusal güç kaynağının montaj aşamalarını hatırlayalım. Bu inceleme ile ilgisi yok, bu yüzden spoiler altına gönderdim:

Montaj aşamaları

Güç modülünün montajı. Kart, ısı emici, güç transistörü, 2 değişken çok turlu direnç ve yeşil transformatör (Seksenlerden ®) Akıllıca istendiği gibi kirich, Bir güç kaynağı monte etmek için Çinlilerin bir kurucu olarak sattığı bir devreyi bağımsız olarak kurdum. İlk başta üzüldüm, ama sonra Çinliler onu kopyaladığı için devrenin görünüşte iyi olduğuna karar verdim ... Aynı zamanda, bu devrenin çocuk yaraları (tamamen Çinliler tarafından kopyalandı) olmadan çıktı. mikro devreleri daha "yüksek voltajlı" olanlarla değiştirmek, girişe 22 volttan fazla alternatif voltaj uygulayamazsınız ... Ve forum üyelerimizin bana önerdiği birkaç küçük sorun, onlara çok teşekkürler. Son zamanlarda, geleceğin mühendisi " AnnaGüneş"trafodan kurtulmayı önerdiler. Tabii ki herkes güç kaynağı ünitesini istediği gibi yükseltebilir, güç kaynağı olarak bir puls üreteci de koyabilirsiniz. Ancak herhangi bir puls üretecinde (belki rezonans olanlar hariç) çok fazla parazit vardır. çıkışta ve bu girişim kısmen LabBP çıkışına gidecek ... Ve eğer bir darbe gürültüsü varsa, o zaman (IMHO) bu bir LabBP değildir.Bu nedenle, "yeşil transformatörden" kurtulmayacağım.


Bu doğrusal bir güç kaynağı olduğundan, karakteristik ve önemli bir dezavantajı vardır, tüm fazla enerji güç transistöründe serbest bırakılır. Örneğin, girişe, düzeltme ve yumuşatma işleminden sonra 32-33V'a dönüşecek olan 24V AC voltaj sağlıyoruz. Çıkışa 5V'luk bir voltajda 3A tüketen güçlü bir yük bağlanırsa, kalan tüm güç (3A'lık bir akımda 28V) olan 84W, güç transistöründe ısıya dönüşerek dağıtılır. Bu sorunu önlemenin ve buna bağlı olarak verimliliği artırmanın yollarından biri, sargıların manuel veya otomatik geçişi için bir modül kurmaktır. Bu modül şurada incelendi:

Güç kaynağı ile çalışmanın rahatlığı ve yükün anında kesilmesi olasılığı için, devreye röle üzerinde yükün açılıp kapanmasını sağlayan ek bir modül yerleştirildi. Buna adanmıştı.


Ne yazık ki, gerekli rölelerin olmaması (normalde kapalı) nedeniyle bu modül düzgün çalışmadı, bu nedenle yükü tek bir düğmeyle açıp kapatmanıza izin veren D-tetikleyicide başka bir modül ile değiştirilecektir. .

Sizlere kısaca yeni modülden bahsedeceğim. Plan oldukça iyi biliniyor (bana kişisel olarak gönderildi):


İhtiyaçlarıma uyacak şekilde biraz değiştirdim ve aşağıdaki panoyu topladım:


Arka yüzünde:


Bu sefer hiçbir sorun yoktu. Her şey çok net çalışıyor ve tek tuşla kontrol ediliyor. Güç verildiğinde, mikro devrenin 13. çıkışı her zaman mantık sıfırdır, transistör (2n5551) kapanır ve rölenin enerjisi kesilir - bu nedenle yük bağlı değildir. Düğmeye basıldığında, mikro devrenin çıkışında mantıksal bir birim belirir, transistör açılır ve yük bağlanarak röle tetiklenir. Düğmeye tekrar basılması, mikro devreyi orijinal durumuna döndürür.

Gerilim ve akım göstergesi olmayan güç kaynağı nedir? Bu nedenle, kendim bir ampermetre yapmaya çalıştım. Prensip olarak, iyi bir cihaz olduğu ortaya çıktı, ancak 0 ila 3.2A aralığında bir miktar doğrusal olmayanlığa sahip. Bu hata, bu sayacı kullanırken hiçbir şekilde etkilemeyecektir, örneğin şarj cihazı bir araba aküsü için, ancak bir Laboratuvar PSU'su için kabul edilemez, bu nedenle, bu modülü Çin hassas panoları ve 5 basamaklı ekranlarla değiştireceğim ... Ve monte ettiğim modül başka bir ev yapımı üründe kullanılacak.


Son olarak, size bahsettiğim Çin'den daha fazla yüksek voltajlı mikro devreler geldi. Ve artık mikro devreleri kırma korkusu olmadan girişe 24V AC uygulayabilirsiniz...

Şimdi mesele "küçük" olarak kaldı, davayı yapmak ve tüm blokları bir araya getirmek, bu konuyla ilgili bu son incelemede yapacağım.
Hazır bir kılıf arıyorum, uygun bir şey bulamadım. Çinlilerin iyi kutuları var, ama ne yazık ki fiyatları ve özellikle ...

"Kurbağa" Çin'e 60 dolar vermeme izin vermedi ve dava için bu kadar para vermek aptalca, biraz daha ekleyip satın alabilirsiniz. En azından bu PSU'dan gelen kasa iyi çıkacak.

Bunun üzerine inşaat pazarına gittim ve 3 metrelik alüminyum köşe aldım. Yardımı ile cihazın çerçevesi monte edilecektir.
İstenilen büyüklükte parçalar hazırlıyoruz. Boşlukları çiziyoruz ve köşeleri bir kesme diski ile kesiyoruz. ...



Ardından, ne olduğunu tahmin etmek için üst ve alt panellerin boşluklarını düzenleriz.


İçindeki modülleri düzenlemeye çalışıyorum


Montaj, havşa başlı vidalarda (havşa başlı başın altında, vida başının köşeden dışarı çıkmaması için bir delik açılır) ve arka taraftaki somunlarda gerçekleştirilir. Yavaş yavaş, güç kaynağı çerçevesinin ana hatları belirir:


Ve şimdi çerçeve monte edildi ... Çok düzgün değil, özellikle köşelerde, ama bence boyama tüm düzensizlikleri gizleyecektir:


Spoiler altındaki çerçevenin boyutları:

Ölçüm boyutları

Maalesef yeterli boş zaman yok çünkü çilingir işi yavaş ilerliyor. Bir hafta boyunca akşamları, bir alüminyum levhadan bir ön panel ve güç girişi ve sigorta için bir priz yaptım.






Voltmetre ve Ampermetre için gelecekteki delikler çiziyoruz. İniş soketi 45,5 mm'ye 26,5 mm olmalıdır
Montaj deliklerini maskeleme bandıyla yapıştırıyoruz:


Ve bir kesme diski ile, bir dremel kullanarak kesimler yapıyoruz (yuvaların boyutunu aşmamak ve paneli çiziklerle bozmamak için bant gereklidir) Dremel hızlı bir şekilde alüminyum ile başa çıkıyor, ancak 3-4 alıyor 1 delik için

Yine bir aksama oldu, banal, dremel için kesme diskleri tükendi, Almatı'daki tüm dükkanlardaki arama hiçbir şeye yol açmadı, bu yüzden Çin'den diskleri beklemek zorunda kaldık ... Neyse ki geldiler 15 gün içinde hızlı. Sonra iş daha neşeli ve hızlı ilerledi...
Bir dremel ile dijital göstergelerin deliklerini kestim ve bir dosya ile işledim.


"Köşelere" yeşil bir transformatör koyduk


Güç transistörlü bir radyatör üzerinde çalışmak. Radyatöre TO-3 kasasındaki bir transistör takıldığından kasadan izole edilecektir ve orada transistörün kolektörünü kasadan izole etmek zordur. Radyatör, soğutma fanlı dekoratif bir ızgaranın arkasına yerleştirilecektir.




Ön paneli çubuğa zımpara kağıdı ile işledim. Üzerinde düzeltilecek her şeyi denemeye karar verdim. Şu şekilde çıkıyor:


İki dijital sayaç, bir yük anahtarı düğmesi, iki çok turlu potansiyometre, çıkış terminalleri ve "Akım limiti" LED'i için bir tutucu. Hiçbir şey unutmuşa benzemiyor mu?


Ön panelin arkasında.
Her şeyi söküyoruz ve güç kaynağı ünitesinin çerçevesini bir sprey kutusundan siyah boya ile boyadık.


Arka duvarda cıvatalara dekoratif bir ızgara takıyoruz (araba pazarından satın alındı, radyatör hava girişini 2000 tenge (6.13USD) ayarlamak için anodize alüminyum)


İşte böyle oldu, güç kaynağı kasasının arkasından bir görünüm.


Güç transistörlü bir radyatörü üflemek için bir fan koyduk. Plastik siyah kelepçelere taktım, iyi tutuyor, dış görünüş acı çekmezler, neredeyse görünmezdirler.


Halihazırda kurulu güç trafosu ile çerçevenin plastik tabanını yerine geri getiriyoruz.


Radyatör bağlantı noktalarını işaretliyoruz. Radyatör, cihaz gövdesinden izole edilmiştir, çünkü üzerindeki voltaj, güç transistörünün kollektöründeki voltaja eşittir. Radyatörün sıcaklığını önemli ölçüde azaltacak bir fan tarafından iyi üfleneceğini düşünüyorum. Fan, radyatöre bağlı bir sensörden (termistör) bilgi alan bir devre tarafından kontrol edilecektir. Böylece, fan boşalmayacak, ancak güç transistörünün ısı emicisinde belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında açılacaktır.


Ön paneli yerine takıyoruz, bakın ne oldu.


Çok fazla dekoratif ızgara kaldı, bu yüzden güç kaynağı kasası için U şeklinde bir kapak yapmaya karar verdim (bilgisayar kasaları gibi), beğenmezsem başka bir şey için yeniden yapacağım .


Önden görünüş. Kafes "yemlenirken" ve henüz çerçeveye sıkıca bağlı değilken.


Bu konuda iyi görünüyor. Izgara yeterince güçlü, güvenli bir şekilde üstüne bir şey koyabilirsiniz, ancak kasanın içindeki havalandırma kalitesi hakkında konuşmaya bile değmez, havalandırma kapalı kasalara kıyasla sadece mükemmel olacaktır.

Neyse, meclise devam edelim. Dijital bir ampermetre bağlarız. Önemli: tırmığıma basmayın, standart konektörü kullanmayın, yalnızca doğrudan konektör pimlerine lehimleyin. Aksi takdirde, Mars'ta hava durumunu göstermek için Amper'deki akımın yerinde olacaktır.


Ampermetreyi ve diğer tüm yardımcı cihazları bağlamak için kullanılan teller mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
Çıkış terminalleri (artı veya eksi) arasına folyo kaplı PCB'den yapılmış bir soket taktım. Tüm yardımcı cihazların (ampermetre, voltmetre, yük ayırma panosu vb.)

Ana kart, çıkış transistörünün soğutucusunun yanına kurulur.

Sargı anahtarlama panosu, kablo döngüsünün uzunluğunu önemli ölçüde azaltan transformatörün üzerine monte edilmiştir.

Sargı anahtarlama modülü, ampermetre, voltmetre vb. için ek güç kaynağı modülünü monte etme zamanı geldi.
Lineer - analog güç kaynağı ünitemiz olduğu için, anahtarlamalı güç kaynakları olmayan bir transformatör üzerindeki seçeneği de kullanacağız. :-)
Tahtayı aşındırma:


Ayrıntıları lehimliyoruz:


Test ediyoruz, pirinç "bacaklar" koyuyoruz ve modülü kasaya yerleştiriyoruz:

Eh, tüm bloklar yerleşiktir (daha sonra üretilecek olan fan kontrol modülü hariç) ve yerlerine kurulur. Kablolar bağlı, sigorta takılı. İlk çalıştırmayı gerçekleştirebilirsiniz. Kendimizi geçiyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz ve yemek veriyoruz ...
Babakh ve beyaz duman yok - zaten iyi ... Boşta hiçbir şey ısınmıyor gibi görünüyor ... Yük anahtarı düğmesine basın - yeşil LED yanar ve röle tıklar. Buraya kadar her şey yolunda görünüyor. Test etmeye başlayabilirsiniz.

Söylediği gibi, "Masal yakında kendini anlatacak, ama yakında bitmeyecek." Sıkıntılar yeniden ortaya çıktı. Transformatör sargısı anahtarlama modülü, güç modülüyle düzgün çalışmıyor. Anahtarlama gerilimi ilk sargıdan diğerine geçtiğinde, bir voltaj sıçraması meydana gelir, yani 6.4V'a ulaşıldığında, 10.2V'a bir atlama meydana gelir. O zaman tabii ki stresi azaltabilirsiniz ama durum böyle değil. İlk başta sorunun mikro devrelerin güç kaynağında olduğunu düşündüm, çünkü güç kaynakları da güç transformatörünün sargılarından geliyor ve buna bağlı olarak her bir sonraki bağlı sargı ile büyüyor. Bu nedenle, mikro devrelere ayrı bir güç kaynağından güç sağlamaya çalıştım. Ama yardımcı olmadı.
Bu nedenle 2 seçenek vardır: 1. Devreyi tamamen yeniden yapın. 2. Sargıların otomatik olarak değiştirilmesi için modülü atın. 2. seçenekle başlayacağım. Sargıları değiştirmeden tamamen duramıyorum çünkü sobaya katlanma seçeneğini sevmiyorum o yüzden güç kaynağı girişine verilen voltajı 2 seçenek arasından seçmenize izin veren bir geçiş anahtarı koyacağım 12V veya 24V. Bu elbette bir "yarım ölçü", ama hiç yoktan iyidir.
Aynı zamanda, ampermetreyi benzer bir başkasıyla değiştirmeye karar verdim, ancak sayıların yeşil bir parıltısıyla, çünkü ampermetrenin kırmızı sayıları oldukça zayıf parlıyor ve güneş ışığında görülmesi zor. İşte olanlar:


Çok daha iyi görünüyor. Voltmetreyi bir başkasıyla değiştirmem de mümkün, çünkü Voltmetredeki 5 basamak açıkça gereksizdir, 2 ondalık basamak yeterlidir. Değiştirme seçeneklerim var, bu yüzden sorun olmayacak.

Anahtarı koyduk ve kabloları ona bağladık. Kontrol etme.
Anahtar konumu "aşağı" ile - yüksüz maksimum voltaj yaklaşık 16V idi

Anahtar yukarı konumdayken, bu transformatör için mevcut maksimum voltaj 34V'dir (yüksüz)

Şimdi kulplar, uzun süredir seçeneklerle gelmedi ve hem iç hem de dış çapta uygun çapta plastik dübeller buldu.


Gerekli uzunlukta boruyu kestik ve değişken dirençlerin çubuklarına koyduk:


Sonra kulpları takıp vidalarla sabitliyoruz. Dübel borusu yeterince yumuşak olduğundan, tutamak çok iyi sabitlenmiştir, bu da onu koparmak için büyük çaba gerektirecektir.

İncelemenin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle zamanınızı boşa harcamayacağım ve kısaca Laboratuvar güç kaynağını test edeceğim.
İlk incelemede bir osiloskopla girişime zaten baktık ve o zamandan beri devrede hiçbir şey değişmedi.
Bu nedenle minimum voltajı kontrol ediyoruz, ayar düğmesi en sol konumda:

Şimdi maksimum akım

1A'da akım sınırlaması

Maksimum akım sınırlaması, akım ayar düğmesi aşırı sağ konumda:

Hepsi bu kadar sevgili radyo katilleri ve sempatizanlarım... Sonuna kadar okuyan herkese teşekkürler. Cihazın acımasız, ağır olduğu ortaya çıktı ve umarım güvenilirdir. Bir dahaki sefere yayına kadar!

UPD: Voltaj açıldığında güç kaynağının çıkışındaki osilogramlar:


Ve voltajı kapatın:

UPD2: Havya forumundan arkadaşlar, minimum devre değişikliği ile sargı anahtarlama modülünün nasıl başlatılacağı hakkında bir fikir verdi. İlginiz için hepinize teşekkür ederim, cihazı bitireceğim. Bu nedenle - devam edecek. Favorilere ekle beğenildi +72 +134

Bu makale, bir transistörü diyottan çabucak ayırt edebilen, havyanın ne işe yaradığını ve hangi tarafta tutacağını bilen ve sonunda laboratuvar güç kaynağı olmadan hayatlarının artık bir anlam ifade etmediğini anlayan insanlar için hazırlanmıştır. ...

Bu şema bize, Login takma adı altında bir kişi tarafından gönderildi.

Tüm resimlerin boyutu küçültülür, tam boyutta görüntülemek için resmin üzerine sol tıklayın

Burada mümkün olduğunca fazla ayrıntı vermeye çalışacağım - size bunu minimum maliyetle nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. Elbette herkesin ev donanımını yükselttikten sonra ayaklarının altında yatan en az bir güç kaynağı vardır. Tabii ki, bir şey satın almanız gerekecek, ancak bu fedakarlıklar küçük olacak ve sonuçta büyük olasılıkla haklı çıkacak - bu, kural olarak, yaklaşık 22V ve 14A tavandır. Şahsen ben 10 dolar yatırdım. Tabii ki, her şeyi "sıfır" konumundan toplarsanız, güç kaynağının kendisini, kabloları, potansiyometreleri, düğmeleri ve diğer gevşek ürünleri satın almak için yaklaşık 10-15 dolar daha harcamaya hazır olmanız gerekir. Ancak, genellikle - herkesin toplu olarak böyle çöpleri vardır. Ayrıca bir nüans var - ellerinizle biraz çalışmanız gerekiyor, bu yüzden "yer değiştirme yok" J olmalılar ve bunun gibi bir şey sizin için işe yarayabilir:

İlk olarak, gücü > 250 W olan gereksiz ancak servis verilebilir bir ATX güç kaynağı ünitesine ihtiyacınız var. En popüler şemalardan biri Power Master FA-5-2'dir:

Bu özel şema için ayrıntılı bir eylem dizisini anlatacağım, ancak bunların tümü diğer seçenekler için geçerlidir.
Bu nedenle, ilk aşamada bir BP bağışçısı hazırlamanız gerekir:

1. D29 diyotunu kaldırıyoruz (sadece bir bacağınızı kaldırabilirsiniz)
2. J13 atlama telini çıkarın, devrede ve panoda bulun (tel kesiciler kullanabilirsiniz)
3. Toprağa giden PS ON jumper'ı yerinde olmalıdır.
4. PB'yi sadece kısa bir süre için açıyoruz, çünkü girişlerdeki voltaj maksimum olacak (yaklaşık 20-24V) Aslında, görmek istediğimiz bu ...

16V çıkış elektrolitlerini de unutmayalım. Biraz ısınabilirler. Büyük olasılıkla "şişmiş" oldukları göz önüne alındığında, yine de bataklığa gönderilmeleri gerekiyor, bu üzücü değil. Kabloları çıkarın, müdahale ederler ve yalnızca GND kullanılacak ve + 12V daha sonra onları tekrar lehimleyecektir.

5. 3,3 voltluk kısmı çıkarın: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V'yi çıkarın: Schottky tertibatı HS2, C17, C18, R28, ayrıca L5'i "jikle yazabilirsiniz"
7. -12V -5V'yi kaldırın: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Kötü olanları değiştiriyoruz: C11, C12'yi değiştirin (tercihen büyük kapasiteli C11 - 1000uF, C12 - 470uF ile)
9. Uygun olmayan bileşenleri değiştiriyoruz: C16 (tercihen benimki gibi 3300uF x 35V'de, peki, en az 2200uF x 35V şart!) Ve size R27 rezistörünü daha güçlü bir örneğin 2W ile değiştirmenizi ve 360- 560 Ohm direnç.

Tahtama bakıp tekrarlıyoruz:

10. Ayağımızdan her şeyi çıkarıyoruz TL494 1,2,3 Bunun için dirençleri çıkarıyoruz: R49-51 (1. bacak serbest), R52-54 (... 2. bacak), C26, J11 (... 3. bacak)
11. Neden bilmiyorum ama R38 J tarafından kesilmiş. Onu da kesmenizi tavsiye ederim. o katılır geri bildirim gerilimde ve R37'ye paraleldir. Aslında R37 de kesilebilir.

12. mikro devrenin 15. ve 16. ayaklarını "geri kalan her şeyden" ayırıyoruz: bunun için mevcut izlerin 3 kesimini yapıyoruz ve 14. bacağa fotoğrafımda gösterildiği gibi siyah bir jumper ile bağlantıyı yeniden kuruyoruz.

13. Şimdi regülatör kartının halkasını şemaya göre noktalara lehimliyoruz, lehimli dirençlerden gelen delikleri kullandım, ancak 14 ve 15'te yukarıdaki fotoğrafta verniği soyup delikleri delmek zorunda kaldım.
14. 7 numaralı döngü damarı (regülatör güç kaynağı), jumper alanındaki + 17V TL-ki güç kaynağından, daha doğrusu J10'dan alınabilir. Rayda bir delik açın, verniği temizleyin ve oraya gidin! Baskı tarafından delmek daha iyidir.

Hepsi, söylendiği gibi: zamandan tasarruf etmek için "minimal revizyon" idi. Zaman kritik değilse, devreyi basitçe aşağıdaki duruma getirebilirsiniz:

Ayrıca girişteki (C1, C2) yüksek voltaj kanallarını değiştirmenizi tavsiye ederim. Kapasiteleri küçüktür ve muhtemelen zaten oldukça kurudurlar. 680uF x 200V normalde orada olurdu. Ayrıca, L3 grubu stabilizasyon bobinini biraz değiştirmek veya 5 voltluk sargılar kullanmak, seri olarak bağlamak veya her şeyi tamamen çıkarmak ve toplam kesiti 3-4 mm olan yeni bir emaye tel ile yaklaşık 30 tur sarmak fena değil. 2.

Fana güç vermek için, bunun için 12V "hazırlamanız" gerekir. Bu şekilde çıktım: Eskiden 3.3V oluşumu için alan etkili bir transistörün olduğu yerde, 12 voltluk bir KREN-ku'yu (KREN8B veya 7812 ithal analog) "yerleştirebilirsiniz". Tabii ki, rayları kesmeden ve tel eklemeden yapmanın bir yolu yok. Sonunda, genel olarak "hiçbir şey" bile ortaya çıktı:

Fotoğraf, yeni kalitede her şeyin nasıl uyumlu bir şekilde bir arada var olduğunu, fan konektörünün bile iyi oturduğunu ve geri sarılmış bobinin oldukça iyi olduğunu gösteriyor.

Şimdi düzenleyici. Oradaki farklı şantlarla görevi basitleştirmek için şunu yapıyoruz: Çin'de veya yerel pazarda hazır ampermetre ve voltmetre satın alıyoruz (muhtemelen orada bayilerden bulabilirsiniz). Kombine bir tane satın alabilirsiniz. Ancak şu anki tavanlarının 10A olduğunu unutmamalıyız! Bu nedenle regülatör devresinde akım limitini bu işarette sınırlamanız gerekecektir. Burada, mevcut düzenlemeye sahip olmayan ve maksimum 10A ile sınırlı olan bireysel cihazlar için bir seçenek açıklayacağım. Regülatör devresi:

Akım limitini ayarlamak için R7 ve R8 yerine R9 gibi 10kΩ değişken bir direnç koyun. O zaman çok yönlü kullanmak mümkün olacak. Ayrıca dikkat etmeye değer R5. Bu durumda ampermetremizin 50mΩ şöntü olduğu için direnci 5.6kΩ olur. Diğer varyantlar için R5 = 280 / R şant. Voltmetreyi en ucuzlarından biri olarak aldığımız için, voltajları üreticinin yaptığı gibi 4,5V'dan değil 0V'dan ölçebilmesi için biraz değiştirilmesi gerekiyor. Tüm yeniden çalışma, D1 diyotunu çıkararak besleme ve ölçüm devrelerini ayırmaktır. Kabloyu orada lehimliyoruz - bu + V güç kaynağı. Ölçülen kısım değişmeden kaldı.

Regülatör panosunun yerleşimi aşağıda gösterilmiştir. Lazer ütüleme üretim yönteminin görüntüsü, 300 dpi çözünürlüğe sahip ayrı bir Regulator.bmp dosyasında gelir. Ayrıca arşivde EAGLE'da düzenleme için dosyalar var. Son kapalı. versiyonu buradan indirilebilir: www.cadsoftusa.com. İnternette bu editör hakkında birçok bilgi var.

Ardından, bitmiş levhayı, örneğin 5-6 mm yüksekliğinde kullanılmış bir chupa-chups çubuğundan kesilmiş yalıtım ara parçaları aracılığıyla kasanın tavanına sabitleriz. Peki, ölçüm ve diğer cihazlar için gerekli tüm kesikleri önceden yapmayı unutmayın.

Ön monte edin ve yük altında test edin:

Sadece çeşitli Çin cihazlarının okumalarının yazışmalarına bakıyoruz. Ve aşağıda "normal" bir yük ile. Bu bir araba ana ampulüdür. Gördüğünüz gibi - neredeyse 75W mevcut. Bu durumda, oraya bir osiloskop sokmayı ve yaklaşık 50mV'lik dalgalanmayı görmeyi unutmayın. Daha fazlası varsa, yüksek taraftaki 220uF kapasiteli "büyük" elektrolitleri hatırlıyoruz ve bunları örneğin 680uF kapasiteli normal olanlarla değiştirdikten hemen sonra unutuyoruz.

Prensip olarak, bunun üzerinde durabiliriz, ancak cihaza daha hoş bir görünüm vermek için, peki, %100 ev yapımı görünmemesi için şunları yapıyoruz: denimizi terk ediyoruz, yukarıdaki kata çıkıyoruz. ve karşımıza çıkan ilk kapıdan gereksiz bir levhayı kaldırın.

Gördüğünüz gibi, birileri zaten bizden önce buradaydı.

Genel olarak, bu kirli işi sessizce yapıyoruz ve farklı stillerdeki dosyalarla ve aynı zamanda Master AutoCad ile çalışmaya başlıyoruz.

Daha sonra, bir parça üç çeyrek boruyu zımpara üzerinde keskinleştirir ve bacakları gerekli kalınlıkta oldukça yumuşak bir kauçuktan keser ve bacakları süper yapıştırırız.

Sonuç olarak, oldukça iyi bir cihaz elde ediyoruz:

Birkaç noktaya dikkat edilmelidir. En önemli şey, güç kaynağının GND'sinin ve çıkış devresinin bağlı olmaması gerektiğini hatırlamaktır., bu nedenle, kasa ile güç kaynağı ünitesinin GND'si arasındaki bağlantıyı dışlamak gerekir. Kolaylık sağlamak için, fotoğrafımdaki gibi sigortayı çıkarmanız önerilir. Peki, giriş filtresinin eksik öğelerini mümkün olduğunca geri yüklemeye çalışın, büyük olasılıkla kaynakta değiller.

İşte bu tür cihazlar için birkaç seçenek daha:

Solda çok yönlü 2 katlı bir ATX kasası ve sağda bir bilgisayardan büyük ölçüde değiştirilmiş eski bir AT kasası.

Elektronik bileşen tabanının mevcut gelişme düzeyine sahip basit ve güvenilir bir kendin yap güç kaynağı ünitesi çok hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Bu, elektronik ve elektrik mühendisliği bilgisi gerektirmez. yüksek seviye... Yakında buna ikna olacaksınız.

İlk güç kaynağınızın yapımı oldukça ilginç ve unutulmaz bir olaydır. Bu nedenle burada önemli bir kriter, devrenin basitliğidir, böylece montajdan sonra herhangi bir ek ayar ve ayar yapmadan hemen çalışacaktır.

Hemen hemen her elektronik, elektrikli cihaz veya cihazın güce ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Tek fark, temel parametrelerdedir - ürünü güç veren voltaj ve akımın büyüklüğü.

Kendi elinizle bir güç kaynağı ünitesi yapmak, acemi elektronik mühendisleri için çok iyi bir ilk deneyimdir, çünkü cihazlarda akan akımların çeşitli değerlerini hissetmenize (kendi üzerinizde değil) izin verir.

Modern güç kaynağı pazarı iki kategoriye ayrılmıştır: trafo ve trafosuz. İlki acemi radyo amatörleri için üretimi oldukça basittir. İkinci tartışılmaz avantaj, nispeten düşük elektromanyetik radyasyon seviyesi ve buna bağlı olarak parazittir. Modern standartlara göre önemli bir dezavantaj, devredeki en ağır ve hacimli eleman olan bir transformatörün varlığından kaynaklanan önemli ağırlık ve boyutlardır.

Transformatörsüz güç kaynakları, bir transformatör olmaması nedeniyle ikinci dezavantajdan yoksundur. Aksine, oradadır, ancak klasik temsilde değildir, ancak yüksek frekanslı voltajla çalışır, bu da dönüş sayısını ve manyetik devrenin boyutunu azaltmayı mümkün kılar. Sonuç olarak, transformatörün genel boyutları azalır. Belirli bir algoritmaya göre açma ve kapama sürecinde yarı iletken anahtarlar tarafından yüksek frekans üretilir. Sonuç olarak, güçlü elektromanyetik parazit oluşur, bu nedenle böyle bir kaynak korumalı olmalıdır.

Yüksek kaliteli ses elde etmek için çok önemli olan minimum parazit seviyesi nedeniyle hala üst düzey ses ekipmanlarında kullanıldığı için alaka düzeyini asla kaybetmeyecek bir transformatör güç kaynağı monte edeceğiz.

Güç kaynağının cihazı ve çalışma prensibi

Hazır bir cihazı olabildiğince kompakt hale getirme arzusu, içinde yüzlerce, binlerce ve milyonlarca bireysel elektronik elemanın bulunduğu çeşitli mikro devrelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu nedenle, hemen hemen her elektronik cihaz, standart besleme değeri 3,3 V veya 5 V olan bir mikro devre içerir. Yardımcı elemanlara 9 V ila 12 V DC arasında güç verilebilir. Ancak soketin alternatif voltajı 220 V ve frekansı 50 Hz olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğrudan bir mikro devreye veya başka bir düşük voltajlı elemana uygularsanız, anında arızalanırlar.

Buradan, ağ güç kaynağı ünitesinin (PSU) ana görevinin, voltaj değerini kabul edilebilir bir seviyeye düşürmenin yanı sıra, onu alternatiften sabite dönüştürmek (düzeltmek) olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca girişteki (çıkıştaki) dalgalanmalardan bağımsız olarak seviyesi sabit kalmalıdır. Aksi takdirde, cihaz kararsız hale gelecektir. Bu nedenle, PSU'nun bir diğer önemli işlevi voltaj seviyesi stabilizasyonudur.

Genel olarak güç kaynağının yapısı bir transformatör, doğrultucu, filtre ve dengeleyiciden oluşur.

Ana düğümlere ek olarak, örneğin sağlanan bir voltajın varlığını gösteren gösterge LED'leri gibi bir dizi yardımcı da kullanılır. Ve güç kaynağı ayarını sağlıyorsa, doğal olarak bir voltmetre ve muhtemelen bir ampermetre olacaktır.

trafo

Bu şemada, 220 V'luk bir çıkıştaki voltajı, çoğu zaman 5 V, 9 V, 12 V veya 15 V olmak üzere gerekli seviyeye düşürmek için bir transformatör kullanılır. Aynı zamanda, yüksek voltaj ve düşük voltaj devreleri galvanik olarak izole edilmiştir. Bu nedenle herhangi bir acil durumda elektronik cihaz üzerindeki voltaj sekonder sargının değerini geçmeyecektir. Ayrıca galvanik izolasyon, işletme personelinin güvenliğini arttırır. Cihaza dokunması durumunda kişi 220 V gibi yüksek potansiyelin altına düşmeyecektir.

Transformatörün tasarımı oldukça basittir. İletken olmayan bir vernik olan bir dielektrik ile ayrılmış, ince, oldukça iletken manyetik akı plakalarından yapılmış manyetik devre görevi gören bir çekirdekten oluşur.

Çekirdek çubuğa en az iki sargı sarılır. Bir birincil (ağ olarak da adlandırılır) - 220 V beslenir ve ikinci - ikincil - azaltılmış voltaj ondan çıkarılır.

Transformatörün çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Şebeke sargısına voltaj uygulanırsa, kapalı olduğundan, içinde alternatif bir akım akmaya başlayacaktır. Bu akımın etrafında, çekirdekte toplanan ve içinden bir manyetik akı şeklinde akan alternatif bir manyetik alan ortaya çıkar. Çekirdek üzerinde başka bir sargı olduğundan - ikincil bir, alternatif bir manyetik akının etkisi altında, içinde bir elektromotor kuvveti (EMF) görülecektir. Bu sargı yüke kapatıldığında, içinden alternatif bir akım geçecektir.

Radyo amatörleri uygulamalarında, çoğunlukla çekirdek zırhlı ve toroidal tipte farklılık gösteren iki tip transformatör kullanırlar. İkincisi, üzerine gerekli sayıda sarımı sarmanın oldukça kolay olması nedeniyle kullanımı daha uygundur, böylece dönüş sayısı ile doğru orantılı olan gerekli ikincil voltajı elde eder.

Bizim için ana, transformatörün iki parametresidir - ikincil sargının voltajı ve akımı. Aynı değer için zener diyotları alacağımız için akımın değerini 1 A olarak alacağız. Ne hakkında biraz daha.

Güç kaynağını kendi ellerimizle monte etmeye devam ediyoruz. Ve devredeki bir sonraki sıra elemanı, aynı zamanda bir yarı iletken veya diyot doğrultucu olan bir diyot köprüsüdür. Transformatörün sekonder sargısının alternatif voltajını sabit olana veya daha kesin olarak doğrultulmuş bir titreşimli voltaja dönüştürmek için tasarlanmıştır. "Doğrulaştırıcı" adı buradan gelir.

Çeşitli doğrultma devreleri vardır, ancak en yaygın olarak köprü devresi kullanılır. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Alternatif voltajın ilk yarı döngüsünde, akım yol boyunca diyot VD1, direnç R1 ve LED VD5 üzerinden akar. Ayrıca akım, açık VD2 üzerinden sargıya geri döner.

Şu anda VD3 ve VD4 diyotlarına bir ters voltaj uygulanır, bu nedenle kilitlenirler ve içlerinden akım geçmez (aslında, yalnızca anahtarlama anında akar, ancak bu ihmal edilebilir).

Bir sonraki yarı çevrimde, sekonder sargıdaki akım yönünü değiştirdiğinde, tersi olur: VD1 ve VD2 kapanacak ve VD3 ve VD4 açılacaktır. Bu durumda, direnç R1 ve LED VD5 üzerinden akımın yönü aynı kalacaktır.

Yukarıdaki şemaya göre bağlanan dört diyottan bir diyot köprüsü lehimlenebilir. Ve hazır satın alabilirsiniz. Farklı durumlarda yatay ve dikey tasarımda gelirler. Ancak her durumda, dört sonuçları var. İki pine alternatif bir voltaj uygulanır, bunlar hem aynı uzunlukta hem de en kısa olan "~" işaretiyle gösterilir.

Doğrultulan voltaj diğer iki terminalden kaldırılır. "+" ve "-" olarak adlandırılırlar. “+” pini diğerleri arasında en uzun olanıdır. Ve bazı binalarda, yanına bir eğim yapılır.

Kondenser filtresi

Diyot köprüsünden sonra, voltaj titreşimli bir karaktere sahiptir ve mikro devrelere ve hatta çeşitli voltaj düşüşlerine karşı çok hassas olan mikro denetleyicilere güç sağlamak için hala uygun değildir. Bu nedenle, düzleştirilmesi gerekir. Bunun için bir jikle veya bir kapasitör kullanılabilir. Ele alınan devrede kapasitör kullanılması yeterlidir. Ancak kapasitesinin büyük olması gerekir, bu nedenle elektrolitik kondansatör kullanılmalıdır. Bu tür kapasitörler genellikle polariteye sahiptir, bu nedenle bir devreye bağlandığında buna uyulmalıdır.

Negatif terminal, pozitif olandan daha kısadır ve birincinin yanındaki duruma bir "-" işareti uygulanır.

Voltaj regülatörü LM 7805, LM 7809, LM 7812

Muhtemelen çıkıştaki voltajın 220 V olmadığını, ancak belirli sınırlar içinde değiştiğini fark etmişsinizdir. Bu, özellikle güçlü bir yük bağlanırken fark edilir. Özel önlemler almazsanız, güç kaynağının çıkışında orantılı bir aralıkta değişecektir. Bununla birlikte, bu tür titreşimler pek çok elektronik eleman için oldukça istenmeyen ve bazen kabul edilemez. Bu nedenle, kapasitör filtresinden sonraki voltaj stabilize edilmelidir. Güç verilen cihazın parametrelerine bağlı olarak, iki stabilizasyon seçeneği kullanılır. İlk durumda, bir zener diyotu ve ikincisinde entegre bir voltaj regülatörü kullanılır. İkincisinin uygulamasını ele alalım.

Amatör radyo uygulamasında, LM78xx ve LM79xx serisinin voltaj dengeleyicileri yaygın olarak kullanılmaktadır. İki harf üreticiyi gösterir. Bu nedenle, LM yerine başka harfler olabilir, örneğin CM. İşaretleme dört sayıdan oluşur. İlk ikisi - 78 veya 79, sırasıyla pozitif veya negatif voltaj anlamına gelir. Son iki basamak, bu durumda bunların yerine iki x: xx, U çıkışının değerini gösterir. Örneğin, iki x'in konumu 12 ise, bu dengeleyici 12 V verir; 08 - 8 V, vb.

Örneğin, aşağıdaki işaretleri deşifre edeceğiz:

LM7805 → 5V pozitif voltaj

LM7912 → 12V, negatif U

İntegral stabilizatörlerin üç çıkışı vardır: giriş, ortak ve çıkış; 1A akım için tasarlanmıştır.

U çıkışı girişten çok daha yüksekse ve aynı zamanda maksimum 1 A akım tüketilirse, stabilizatör çok ısınır, bu nedenle bir radyatöre monte edilmelidir. Kasanın tasarımı bu olasılığı sağlar.

Yük akımı limitin çok altındaysa, radyatör kurmanıza gerek yoktur.

Klasik versiyondaki güç kaynağı devresi şunları içerir: bir ağ transformatörü, bir diyot köprüsü, bir kapasitör filtresi, bir dengeleyici ve bir LED. İkincisi bir gösterge görevi görür ve akım sınırlayıcı bir dirençle bağlanır.

Bu devrede akım sınırlayıcı elemanlar LM7805 stabilizatörü olduğundan ( izin verilen değer 1 A), diğer tüm bileşenler en az 1 A akım için derecelendirilmelidir. Bu nedenle, transformatörün sekonder sargısı bir amperlik bir akım için seçilir. Voltajı stabilize değerden düşük olmamalıdır. Ve haklı olarak, düzeltme ve düzleştirmeden sonra U'nun stabilize olandan 2 - 3 V daha yüksek olması gerektiği gibi hususlardan seçilmelidir, yani. stabilizatörün girişine çıkış değerinden birkaç volt fazla uygulanmalıdır. Aksi takdirde düzgün çalışmayacaktır. Örneğin, LM7805 girişi için U = 7 - 8 V; LM7805 için → 15 V. Bununla birlikte, U değeri çok yüksekse, "aşırı" voltaj iç direncinde söndürüldüğü için mikro devrenin güçlü bir şekilde ısınacağı akılda tutulmalıdır.

1N4007 tipi diyotlardan bir diyot köprüsü yapılabilir veya en az 1 A akım için hazır bir tane alabilirsiniz.

Yumuşatma kapasitörü C1, 100 - 1000 μF ve U = 16 V'luk büyük bir kapasiteye sahip olmalıdır.

C2 ve C3 kapasitörleri, LM7805'in çalışması sırasında oluşan yüksek frekanslı dalgalanmayı yumuşatmak için tasarlanmıştır. Daha fazla güvenilirlik için kurulurlar ve benzer tip stabilizatörlerin üreticilerinin tavsiye niteliğindedirler. Bu tür kapasitörler olmadan devre de iyi çalışır, ancak pratikte hiçbir maliyeti olmadığı için bunları kurmak daha iyidir.

kendin yap güç kaynağı 78 L 05, 78 L 12, 79 L 05, 79 L 08

Genellikle yalnızca bir veya bir çift mikro devre veya düşük güçlü transistöre güç vermek gerekir. Bu durumda, güçlü bir güç kaynağı ünitesi kullanmak mantıklı değildir. Bu nedenle, en iyi seçenek 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 serisi vb. stabilizatörleri kullanmak olacaktır. Maksimum 100 mA = 0,1 A akım için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda çok kompakttırlar ve boyutları geleneksel bir transistörden daha büyük değildir ve ayrıca bir radyatöre kurulum gerektirmezler.

İşaretler ve kablolama şeması, yukarıda tartışılan LM serisininkilere benzer, sadece terminallerin yerleşiminde farklılık gösterirler.

Örneğin, 78L05 dengeleyiciyi bağlama şeması gösterilmiştir. LM7805 için de uygundur.

Negatif voltaj stabilizatörlerini açma devresi aşağıda gösterilmiştir. Giriş -8 V ve çıkış -5 V'dir.

Gördüğünüz gibi, kendi elinizle bir güç kaynağı ünitesi yapmak çok basit. Uygun bir stabilizatör takılarak herhangi bir voltaj elde edilebilir. Ayrıca transformatörün parametrelerini de hatırlamalısınız. Ardından, voltaj ayarlı bir güç kaynağının nasıl yapılacağına bakacağız.

Çoğu kişi, her türlü güç kaynağına karşı zaafım olduğunu zaten biliyor, işte ikisi bir arada inceleme. Bu sefer, bir laboratuvar güç kaynağının temelini ve gerçek uygulamasının bir varyantını oluşturmanıza izin veren radyo tasarımcısına genel bir bakış olacak.
Sizi uyarıyorum bol bol fotoğraf ve yazı olacak, o yüzden kahve stoklayın :)

Başlamak için, bunun ne olduğunu ve nedenini biraz açıklayacağım.
Hemen hemen tüm radyo amatörleri çalışmalarında laboratuvar güç kaynağı gibi bir şey kullanır. Yazılım kontrolü ile karmaşık veya LM317'de tamamen basit olsun, ancak yine de neredeyse aynı şeyi yapıyor, onlarla çalışma sürecinde farklı yükleri besliyor.
Laboratuvar güç kaynakları üç ana tipe ayrılır.
Darbe stabilizasyonu ile.
Doğrusal stabilize
Hibrit.

Bunlardan ilki, darbeli kontrollü bir güç kaynağı veya sadece bir PWM aşağı dönüştürücülü darbeli bir güç kaynağı içerir. Bu güç kaynakları için birkaç seçeneği zaten inceledim. ,.
Avantajlar - küçük boyutlarla yüksek güç, mükemmel verimlilik.
Dezavantajları - RF dalgalanması, çıkışta kapasitör kapasitörlerin varlığı

İkincisi, gemide herhangi bir PWM dönüştürücüye sahip değildir, tüm düzenleme, fazla enerjinin düzenleme elemanı üzerinde basitçe dağıtıldığı doğrusal bir şekilde gerçekleştirilir.
Artıları - Neredeyse tamamen dalgalanma yok, çıkışta kapasitörlere gerek yok (neredeyse).
Eksileri - verimlilik, ağırlık, boyutlar.

Üçüncüsü, ya birinci tip ile ikincinin birleşimidir, daha sonra lineer stabilizatör, bağımlı PWM aşağı dönüştürücüden güç alır (PWM dönüştürücü çıkışındaki voltaj her zaman çıkıştan biraz daha yüksek bir seviyede tutulur, gerisi lineer modda çalışan transistör tarafından düzenlenir.
Veya lineer bir PSU'dur, ancak transformatörün gerektiğinde değişen ve böylece düzenleyici elemandaki kayıpları azaltan birkaç sargısı vardır.
Bu şemanın tek bir dezavantajı var, karmaşıklık, ilk iki seçeneğinkinden daha yüksek.

Bugün, doğrusal modda çalışan bir düzenleyici eleman ile ikinci tip güç kaynakları hakkında konuşacağız. Ancak bu güç kaynağını bir kurucu örneğini kullanarak düşünün, bana göre bu daha da ilginç olmalı. Gerçekten de, bence, acemi bir radyo amatörü için ana cihazlardan birini kendisi için bir araya getirmek için iyi bir başlangıç.
Ya da dedikleri gibi, doğru güç kaynağı ağır olmalı :)

Bu inceleme daha çok yeni başlayanlara odaklanıyor, deneyimli yoldaşların içinde yararlı bir şey bulması pek mümkün değil.

Laboratuar güç kaynağının ana bölümünü monte etmenize izin veren inceleme için bir kurucu sipariş ettim.
Ana özellikler aşağıdaki gibidir (mağaza tarafından beyan edilenlerden):
Giriş Voltajı - 24 Volt AC
Ayarlanabilir çıkış voltajı - 0-30 Volt DC.
Ayarlanabilir çıkış akımı - 2mA - 3A
Çıkış voltajı dalgalanması - %0.01
Baskılı kartonun boyutları - 80x80mm.

Paketleme hakkında biraz.
Tasarımcı, yumuşak bir malzemeye sarılmış sıradan bir plastik torba içinde geldi.
İçeride, geçmeli antistatik bir çantada, devre kartı da dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenler vardı.

İçeride her şey toplu haldeydi ama hiçbir şey hasar görmemişti, baskılı devre kartı radyo bileşenlerini kısmen koruyordu.

Kitte bulunan her şeyi listelemeyeceğim, daha sonra inceleme sırasında bunu yapmak daha kolay, sadece her şeyin benim için yeterli olduğunu, hatta bir şey kaldığını söyleyeceğim.

Baskılı devre kartı hakkında biraz.
Kalite mükemmel, devre kite dahil değil, ancak tüm derecelendirmeler tahtada belirtilmiştir.
Tahta çift taraflıdır, koruyucu bir maske ile kaplıdır.

Kartı kaplama, kalaylama ve PCB'nin kalitesi mükemmel.
Yamayı mühürden sadece bir yerde yırtmayı başardım ve sonra yerel olmayan bir parçayı lehimlemeye çalıştığımda (neden, daha fazla olacak).
Bence, acemi bir radyo amatörü için en önemli şey, bozulmak zor olacak.

Kurulumdan önce bu güç kaynağının bir şemasını çizdim.

Şema, hatasız olmasa da oldukça iyi düşünülmüş, ancak süreçte onlar hakkında konuşacağım.
Şemada birkaç ana düğüm görünüyor, onları renkle ayırdım.
Yeşil - voltaj regülasyonu ve stabilizasyon ünitesi
Kırmızı - mevcut düzenleme ve stabilizasyon birimi
Mor - mevcut stabilizasyon moduna geçişi gösteren düğüm
Mavi voltaj referansıdır.
Ayrı ayrı vardır:
1. Giriş diyot köprüsü ve filtre kapasitörü
2. VT1 ve VT2 transistörlerinde güç kontrol ünitesi.
3. İşlemsel yükselteçlerin güç kaynağı normal olana kadar çıkışı kapatan transistör VT3 üzerindeki koruma
4. Fan güç kaynağı regülatörü, 7824 mikro devresini temel alır.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, işlemsel yükselteçlerin güç kaynağının negatif kutbunu oluşturmak için düğüm. Bu ünitenin varlığı nedeniyle, güç kaynağı ünitesi sadece doğru akımdan çalışmayacaktır, ihtiyaç duyulan tam olarak transformatörden gelen AC girişidir.
6.C9 çıkış kondansatörü, VD9, çıkış koruyucu diyot.

Öncelikle devre tasarımının avantaj ve dezavantajlarını anlatacağım.
Artıları -
Fana güç sağlamak için bir dengeleyicinin varlığı cesaret vericidir, ancak fan 24 Volt için gereklidir.
Negatif polariteli bir güç kaynağının varlığından çok memnunum, bu, güç kaynağı ünitesinin sıfıra yakın akım ve voltajlarda çalışmasını büyük ölçüde iyileştirir.
Bir negatif polarite kaynağının varlığı göz önüne alındığında, devreye koruma getirildi, voltaj yokken güç kaynağı çıkışı devre dışı bırakılacak.
PSU 5.1 Volt referans voltaj kaynağı içerir, bu sadece çıkış voltajını ve akımını doğru şekilde düzenlemeyi mümkün kılmakla kalmaz (böyle bir şema ile voltaj ve akım "tümsekler" ve "düşüşler" olmadan sıfırdan maksimuma doğrusal olarak düzenlenir aşırı değerlerde), ancak güç kaynağını dışarıdan kontrol etmeyi de mümkün kılar, sadece kontrol voltajını değiştiririm.
Çıkış kapasitörü çok küçüktür, bu da LED'leri güvenli bir şekilde test etmenizi sağlar, çıkış kapasitörü boşalana ve PSU mevcut stabilizasyon moduna girene kadar ani akım olmayacaktır.
Güç kaynağını çıkışına ters polarite voltajı sağlamaktan korumak için bir çıkış diyotuna ihtiyaç vardır. Doğru, diyot çok zayıf, onu bir başkasıyla değiştirmek daha iyi.

eksiler.
Akım algılama şöntü çok yüksek bir dirence sahiptir, bu nedenle 3 Amperlik bir yük akımı ile çalışırken yaklaşık 4,5 watt ısı üretir. Direnç 5 watt olarak derecelendirilmiştir, ancak ısıtma çok yüksektir.
Giriş diyot köprüsü 3 Amp diyottan oluşur. İyi bir nedenle, diyotlar en az 5 Amper olmalıdır, çünkü böyle bir devredeki diyotlardan geçen akım sırasıyla çıkışın 1,4'ü olduğundan, çalışma sırasında içlerinden geçen akım 4,2 Amper olabilir ve diyotların kendileri 3 Amper için tasarlanmıştır. Amper. Durum, yalnızca köprüdeki diyot çiftlerinin dönüşümlü olarak çalışmasıyla kolaylaştırılır, ancak yine de bu tamamen doğru değildir.
En büyük dezavantajı ise Çinli mühendislerin işlemsel yükselteçleri seçerken maksimum voltajı 36 Volt olan bir op amp seçmiş olmaları ancak devrede negatif voltaj kaynağı olduğunu düşünmemeleri ve bu versiyondaki giriş voltajının 31 ile sınırlı olmasıdır. Volt (36-5 = 31). 24 Volt AC girişi ile DC 32-33 Volt civarında olacaktır.
Onlar. Op-amp, kullanıma hazır modda çalışacaktır (36 maksimum, standart 30'dur).

Artıları ve eksileri ile modernizasyon hakkında daha sonra konuşacağım, ancak şimdi asıl montaja geçeceğim.

İlk olarak, kitte bulunan her şeyi düzenliyoruz. Bu, montajı kolaylaştıracak ve neyin kurulu olduğunu ve neyin hala kaldığını görmek daha net olacaktır.

Montaja en düşük elemanlardan başlamanızı tavsiye ederim, çünkü önce yüksek olanları ayarlarsanız, düşük olanları daha sonra ayarlamak elverişsiz olacaktır.
Aynısından daha fazlası olan bu bileşenleri kurarak başlamak da daha iyidir.
Dirençlerle başlayacağım ve bunlar 10K ohm dirençler olacak.
Dirençler yüksek kalitededir ve %1 doğruluğa sahiptir.
Dirençler hakkında birkaç söz. Dirençler renk kodludur. Bu birçok kişiye uygunsuz görünebilir. Aslında, işaretler direncin herhangi bir konumunda görülebildiği için alfanümerik işaretlerden daha iyidir.
Renk işaretlemesinden korkmayın, ilk aşamada kullanabilirsiniz ve zamanla zaten onsuz belirleyebileceği ortaya çıkacaktır.
Bu tür bileşenleri anlamak ve rahatça çalışmak için, hayatta acemi bir radyo amatörü için kullanışlı olacak iki şeyi hatırlamanız yeterlidir.
1. İşaretlemenin on temel rengi
2. Serinin derecelendirmeleri, E48 ve E96 serisinin hassas dirençleriyle çalışırken çok kullanışlı değildir, ancak bu tür dirençler çok daha az yaygındır.
Herhangi bir deneyimli radyo amatörü, bunları yalnızca bellekten listeleyecektir.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Diğer tüm mezhepler bunların 10, 100 vb. ile çarpılmasıdır. Örneğin 22k, 360k, 39Ω.
Bu bilgi ne veriyor?
Ve E24 serisinin direncinin, örneğin bir renk kombinasyonunun -
İçinde mavi + yeşil + sarı imkansızdır.
Mavi - 6
Yeşil - 5
Sarı - x10000
onlar. hesaplamalara göre 650k çıkıyor ama E24 serisinde böyle bir derecelendirme yok, ya 620 ya da 680 var yani ya renk yanlış tanınıyor ya da renk değişmiş ya da direnç E24 serisinden değil , ancak ikincisi nadirdir.

Tamam, teori yeter, devam edelim.
Direnç uçlarını montajdan önce genellikle cımbızla şekillendiririm, ancak bazıları bunun için küçük bir ev yapımı cihaz kullanır.
Terminallerin kesintilerini atmak için acelemiz yok, jumperlar için faydalı olabilirler.

Ana numarayı ayarladıktan sonra tek dirençlere ulaştım.
Burada daha zor olabilir, mezheplerle daha sık uğraşmak zorunda kalacaksınız.

Bileşenleri hemen lehimlemiyorum, sadece sonuçları ısırıp büküyorum ve tam olarak ilk başta ısırıyorum ve sonra onları büküyorum.
Bu çok kolay bir şekilde yapılır, kurulacak bileşen basılıyken tahta sol elinizle tutulur (sağ elini kullanıyorsanız).
Sağ tarafta yan kesiciler var, kabloları ısırıyoruz (bazen aynı anda birkaç bileşen bile) ve kabloları hemen yan kesicilerin yan kenarı ile büküyoruz.
Bütün bunlar çok hızlı yapılır, bir süre sonra zaten otomatiktir.

Böylece son küçük dirence geldik, gerekli olanın ve aynı kalanın değeri zaten fena değil :)

Dirençleri kurduktan sonra diyotlara ve zener diyotlara dönüyoruz.
Burada dört küçük diyot var, bunlar popüler 4148, her biri 5.1 Volt'ta iki zener diyot, bu yüzden kafa karıştırmak çok zor.
Onlar için de sonuçlar çıkaracağız.

Kartta katot, diyotlar ve zener diyotların yanı sıra bir şerit ile işaretlenmiştir.

Kartın koruyucu bir maskesi olmasına rağmen, kabloları bitişik raylara düşmemeleri için bükmenizi tavsiye ederim; fotoğrafta, diyot ucu raydan uzağa bükülmüş.

Karttaki Zener diyotları da üzerlerinde işaretli olarak işaretlenmiştir - 5V1.

Devrede çok fazla seramik kapasitör yok, ancak işaretlemeleri acemi bir radyo amatörünün kafasını karıştırabilir. Bu arada, E24 serisine de uyuyor.
İlk iki hane, picofarads'taki yüz değeridir.
Üçüncü hane, değere eklenecek sıfır sayısıdır.
Onlar. örneğin 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF veya 100nF veya 0.1uF
224 - 220000pF veya 220nF veya 0.22μF

Pasif elemanların çoğu kuruldu.

Bundan sonra, operasyonel amplifikatörlerin kurulumuna geçiyoruz.
Muhtemelen onlar için panel satın almanızı tavsiye ederim, ancak olduğu gibi lehimledim.
Kartta, mikro devrenin kendisinde olduğu gibi, ilk pim işaretlenmiştir.
Pimlerin geri kalanı saat yönünün tersine sayılır.
Fotoğraf, operasyonel amplifikatörün yerini ve nasıl kurulması gerektiğini gösterir.

Mikro devreler için tüm uçları bükmüyorum, ancak yalnızca bir çift, genellikle bunlar aşırı çapraz uçlardır.
Pekala, onları tahtadan yaklaşık 1 mm yukarıda kalacak şekilde ısırmak daha iyidir.

İşte bu, şimdi lehimlemeye gidebilirsiniz.
En yaygın sıcaklık kontrollü havyayı kullanıyorum, ancak yaklaşık 25-30 watt gücünde normal bir havya yeterli.
Akı ile 1 mm çapında lehim. Bobin üzerinde doğal olmayan bir lehim olduğundan (yerli bobinler ağırlık olarak 1 kg'dır) özellikle lehim markasını belirtmiyorum ve adı kimseye tanıdık gelmeyecek.

Yukarıda yazdığım gibi, tahta kaliteli, çok kolay lehimleniyor, herhangi bir flux kullanmadım, sadece lehimin içindekiler yeterlidir, sadece bazen uçtaki fazla fluktu sallamayı unutmamanız gerekir.

Burada iyi lehimleme örneği olan bir fotoğraf çektim ve çok fazla değil.
İyi bir lehim, ucu saran küçük bir damlacık gibi görünmelidir.
Ancak fotoğrafta açıkça yeterli lehimin olmadığı birkaç yer var. Bu, metalizasyonlu çift taraflı bir PCB üzerinde çalışacaktır (burada lehim de deliğe akar), ancak bu, tek taraflı bir PCB üzerinde yapılamaz, zamanla bu tür lehimleme "düşebilir".

Transistörlerin terminalleri de önceden şekillendirilmelidir, bu, terminalin kasanın tabanına yakın deforme olmaması için yapılmalıdır (aksakallar, terminalleri kırmayı sevdikleri efsanevi KT315'i hatırlayacaktır).
Güçlü bileşenleri biraz farklı şekillendiriyorum. Kalıplama, bileşen levhanın üzerinde duracak şekilde yapılır, bu durumda levhaya daha az ısı transfer olur ve levhayı tahrip etmez.

Karttaki kalıplanmış güç dirençleri böyle görünür.
Tüm bileşenler sadece alttan lehimlenmiştir, levhanın üst kısmında gördüğünüz lehim kılcal etki nedeniyle delikten geçmiştir. Lehimin hafifçe üste nüfuz etmesi için lehim yapılması tavsiye edilir, bu, lehimlemenin güvenilirliğini ve ağır bileşenler durumunda daha iyi stabilitelerini artıracaktır.

Bundan önce bileşenlerin uçlarını cımbızla oluşturduysam, diyotlar için dar çeneli küçük penselere ihtiyacınız olacak.
Uçlar, dirençlerle aynı şekilde oluşturulur.

Ancak kurulum sırasında farklılıklar vardır.
İnce uçlu bileşenler önce takılır, ardından kıstırılırsa, diyotlar için bunun tersi geçerlidir. Kemirdikten sonra böyle bir sonucu bükmeyeceksiniz, bu nedenle önce kurşunu bükeriz, sonra fazlalığı kemiririz.

Güç ünitesi, iki Darlington transistörü kullanılarak monte edilmiştir.
Transistörlerden biri, tercihen termal gres ile küçük bir radyatöre monte edilir.
Kit, dört adet M3 vida içeriyordu, biri buraya geliyor.

Neredeyse lehimlenmiş bir tahtanın birkaç fotoğrafı. Terminal bloklarının ve diğer bileşenlerin kurulumunu açıklamayacağım, sezgisel olarak anlaşılabilir ve fotoğraftan görebilirsiniz.
Bu arada, klemensler hakkında, giriş, çıkış ve fan gücünü bağlamak için kart üzerinde klemensler vardır.

Tahtayı henüz durulamadım, ancak bu aşamada sık sık yapıyorum.
Bunun nedeni revizyon için küçük bir parça olacağı gerçeğidir.

Ana montaj aşamasından sonra geriye aşağıdaki bileşenler kalıyor.
Güçlü transistör
İki değişken direnç
Kart montajı için iki konektör
Telleri olan iki konektör, bu arada teller çok yumuşak, ancak küçük kesitli.
Üç vida.

Başlangıçta, üretici yerleştirmeyi amaçladı değişken dirençler tahtanın kendisinde, ancak o kadar rahatsız edici bir şekilde yerleştirilmişler ki, onları lehimleme zahmetine bile girmedim ve sadece örnek olarak gösterdim.
Çok yakınlar ve gerçek olmasına rağmen düzenlemek son derece elverişsiz olacak.

Ancak sete konektörlü kabloları dahil etmeyi unutmadığınız için teşekkürler, çok daha uygun.
Bu formda dirençler cihazın ön paneline çıkarılarak uygun bir yere kart monte edilebilir.
Yol boyunca, güçlü bir transistör lehimlendi. Bu, sıradan bir bipolar transistördür, ancak maksimum güç tüketimi 100 watt'a kadardır (doğal olarak, bir radyatöre takıldığında).
Üç vida kaldı, onları nerede kullanacağımı bile anlamadım, eğer kartın köşelerinde ise, o zaman dörde ihtiyacınız var, eğer güçlü bir transistör takarsanız, o zaman kısa, genel olarak bir gizem.

Çıkış gerilimi 22 Volt'a kadar olan herhangi bir transformatörden karta güç verebilirsiniz (özelliklerde 24 belirtilmiş ama neden böyle bir gerilimin kullanılamayacağını yukarıda açıkladım).
Uzun zamandır elimde olan trafoyu Romance amplifikatörü için kullanmaya karar verdim. Neden ve nereden değil, çünkü henüz hiçbir yerde durmadığı için :)
Bu transformatörde iki adet 21 Volt güç çıkış sargısı, iki adet 16 Volt yardımcı sargı ve bir ekran sargısı bulunur.
Voltaj giriş 220 için belirtilmiştir, ancak zaten standart 230'a sahip olduğumuz için çıkış voltajları biraz daha yüksek olacaktır.
Transformatörün nominal gücü yaklaşık 100 watt'tır.
Daha fazla akım elde etmek için çıkış gücü sargılarını paralel hale getirdim. Elbette iki diyotlu bir doğrultma devresi kullanmak mümkündü, ancak bununla daha iyi olmazdı, bu yüzden olduğu gibi bıraktım.

Transformatörün gücünü nasıl belirleyeceğini bilmeyenler için kısa bir video hazırladım.

İlk deneme çalıştırması. Transistöre küçük bir radyatör taktım, ancak bu formda bile güç kaynağı doğrusal olduğu için oldukça büyük bir ısıtma vardı.
Akım ve voltaj ayarı sorunsuz gerçekleşir, her şey hemen çalıştı, bu yüzden bu yapıcıyı zaten tavsiye edebilirim.
İlk fotoğraf voltaj stabilizasyonu, ikincisi akım.

Başlamak için, maksimum çıkış voltajını belirlediğinden, düzeltmeden sonra transformatörün ne verdiğini kontrol ettim.
Yaklaşık 25 voltum var, çok değil. Filtreleme kondansatörünün kapasitesi 3300 mkF, artırmanızı tavsiye ederim, ancak bu formda bile cihaz oldukça verimli.

Daha fazla doğrulama için normal bir radyatör kullanmak gerektiğinden, radyatörün montajı tasarlanan yapıya bağlı olduğundan, gelecekteki tüm tasarımın montajına geçtim.
Yanımda yatan Igloo7200 soğutucuyu kullanmaya karar verdim. Üreticiye göre, böyle bir radyatör 90 watt'a kadar ısı yayabilir.

Cihaz Polonya yapımı bir Z2A kasa kullanacak, fiyatı yaklaşık 3 dolar.

Öncelikle okuyucularımın sıkıldığı, her türlü elektronik zımbırtıyı topladığım külliyattan uzaklaşmak istedim.
Bunu yapmak için biraz daha küçük bir kasa seçtim ve bunun için ağlı bir fan aldım, ancak tüm dolguyu içine sığdıramadım ve ikinci bir kasa ve buna göre ikinci bir fan satın alındı.
Her iki durumda da Sunon fanları aldım, bu şirketin ürünlerini gerçekten seviyorum ve her iki durumda da 24 Volt fanlar aldım.

Benim fikrime göre radyatör, pano ve trafo böyle kurulacaktı. Dolgunun genişlemesi için küçük bir boşluk bile kaldı.
Fanı içeriye sokmanın bir yolu yoktu, bu yüzden dışarıya yerleştirilmesine karar verildi.

Montaj deliklerini işaretliyoruz, dişleri kesiyoruz, montaj için vidalıyoruz.

Seçilen kasanın iç yüksekliği 80 mm olduğundan ve kart da bu boyuta sahip olduğundan, soğutucuyu kart soğutucuya göre simetrik çıkacak şekilde sabitledim.

Güçlü bir transistörün terminallerinin de, transistör radyatöre bastırıldığında deforme olmaması için biraz kalıplanması gerekir.

Küçük bir arasöz.
Bazı nedenlerden dolayı, üretici oldukça küçük bir radyatör kurmak için bir yer tasarladı, bu nedenle normal bir tane kurarken, fan güç dengeleyicisinin ve bağlantısı için konektörün karıştığı ortaya çıktı.
Onları buharlaştırmam ve oldukları yeri bantla kapatmam gerekiyordu, böylece üzerinde voltaj olduğu için radyatörle hiçbir bağlantısı yoktu.

Arka taraftaki fazla yapışkan bandı kestim, aksi halde tamamen yanlış çıktı, Feng Shui'ye göre yapacağız :)

Sonunda takılmış bir soğutucu ile bir baskılı devre kartı böyle görünür, transistör termal gres ile kurulur ve transistör güçlü bir işlemci ile karşılaştırılabilir gücü dağıttığı için iyi termal gres kullanmak daha iyidir, yani. yaklaşık 90 watt.
Aynı zamanda, sonunda yeniden delinmesi gereken fan hızı kontrol kartını takmak için hemen bir delik açtım :)

Sıfırı ayarlamak ve her iki regülatörü de en sol konuma getirmek için, yükü ayırın ve çıkışı sıfıra ayarlayın. Çıkış voltajı şimdi sıfırdan ayarlanacaktır.

Sonra birkaç test var.
Çıkış voltajını korumanın doğruluğunu kontrol ettim.
Rölantide, voltaj 10,00 Volt
1. Yük akımı 1 Amper, voltaj 10,00 Volt
2. Yük akımı 2 Amper, voltaj 9,99 Volt
3. Yük akımı 3 Amper, voltaj 9,98 Volt.
4. Yük akımı 3,97 Amper, voltaj 9,97 Volt.
Özellikler oldukça iyi, istenirse voltaj geri besleme dirençlerinin bağlantı noktası değiştirilerek biraz geliştirilebilirler, ancak bana gelince, bu yeterli.

Dalgalanma seviyesini de kontrol ettim, test 3 Amper akımda ve 10 Volt çıkış voltajında ​​gerçekleşti.

Dalgalanma seviyesi yaklaşık 15mV idi, bu çok iyi, ancak aslında ekran görüntüsünde gösterilen dalgalanmanın güç kaynağının kendisinden ziyade elektronik bir yükten geldiğini düşündüm.

Ondan sonra, cihazın kendisini bir bütün olarak monte etmeye başladım.
Güç kaynağı kartı olan bir radyatör takarak başladım.
Bunu yapmak için fan ve güç konektörünün kurulum yerini işaretledim.
Delik tam yuvarlak değil, üstte ve altta küçük "kesikler" ile işaretlendi, deliği kestikten sonra arka panelin gücünü artırmak için bunlara ihtiyaç var.
Delikler genellikle en zor olanıdır. karmaşık şekilörneğin bir güç konektörü.

Büyük bir küçük yığından büyük bir delik kesilir :)
1 mm çapında matkap + matkap bazen harikalar yaratır.
Delikler açıyoruz, birçok delik. Uzun ve meşakkatli bir süreç gibi görünebilir. Hayır, aksine çok hızlıdır, komple bir panel delme işlemi yaklaşık 3 dakika sürer.

Bundan sonra, genellikle matkabı biraz daha fazla koyarım, örneğin 1.2-1.3mm ve bir freze bıçağı gibi içinden geçerim, böyle bir kesim ortaya çıkıyor:

Bundan sonra elimize küçük bir bıçak alıp ortaya çıkan delikleri temizliyoruz, aynı zamanda delik biraz daha küçükse plastiği hafifçe kesiyoruz. Plastik oldukça yumuşaktır, bu nedenle çalışması uygundur.

Hazırlığın son aşamasında montaj deliklerini açıyoruz, arka panelde asıl işin bittiğini söyleyebiliriz.

Panolu ve fanlı bir radyatör takıyoruz, sonucu deniyoruz ve gerekirse "bir dosyayla değiştiriyoruz".

Neredeyse en başında revizyondan bahsetmiştim.
Onu biraz geliştireceğim.
Başlangıç ​​olarak, giriş diyot köprüsündeki yerel diyotları Schottky diyotlarla değiştirmeye karar verdim, bunun için dört adet 31DQ06 aldım. ve daha sonra, aynı akım için atalet ile diyotlar satın alan tahta geliştiricilerinin hatasını tekrarladım, ancak daha büyük bir tane için gerekliydi. Ancak yine de, Schottky diyotlarındaki düşüş geleneksel olanlardan daha az olduğu için diyotların ısınması daha az olacaktır.
İkincisi, şantı değiştirmeye karar verdim. Sadece bir demir gibi ısınmasından değil, aynı zamanda kullanılabilecek (yük anlamında) yaklaşık 1,5 Volt'un üzerine düşmesinden de memnun değildim. Bunu yapmak için iki adet yerli 0.27Ω 1% direnç aldım (bu aynı zamanda kararlılığı da artıracaktır). Geliştiriciler neden bunu yapmadı, net değil, çözümün fiyatı, yerel 0.47 Ohm dirençli sürümdeki ile kesinlikle aynı.
Daha doğrusu, ek olarak, yerel 3300mkF filtre kapasitörünü daha iyi ve daha kapasitif bir Capxon 10000uF ile değiştirmeye karar verdim ...

Değiştirilen bileşenler ve takılı bir fan termal kontrol panosu ile ortaya çıkan tasarım böyle görünüyor.
Küçük bir toplu çiftlik ortaya çıktı ve ayrıca, güçlü dirençler kurarken yanlışlıkla tahtadaki bir yamayı yırttım. Genel olarak, daha az güçlü dirençleri güvenle kullanmak mümkündü, örneğin bir adet 2 watt'lık direnç, bende yoktu.

Ayrıca altta birkaç bileşen ekledim.
3.9k direnç, akım ayar direnci konnektörünün dış pinlerine paralel. Şönt üzerindeki voltaj artık farklı olduğu için regülasyon voltajını azaltmak gerekiyor.
Bir çift 0.22mkF kapasitör, biri akım ayar direncinin çıkışına paralel, paraziti azaltmak için, ikincisi sadece güç kaynağının çıkışında, gerçekten gerekli değil, yanlışlıkla bir çift çıkardım ve kullanmaya karar verdim ikisi birden.

Tüm güç bölümü bağlanır, yol boyunca, voltaj göstergesine güç sağlamak için transformatöre bir diyot köprüsü ve bir kapasitör içeren bir kart takılır.
Genel olarak, bu kart mevcut sürümde isteğe bağlıdır, ancak elim göstergeyi bunun için 30 Volt sınırından çalıştırmak için elimi kaldırmadı ve ek bir 16 Volt sargı kullanmaya karar verdim.

Ön paneli düzenlemek için aşağıdaki bileşenler kullanıldı:
Yükü bağlamak için terminaller
Bir çift metal kulp
Güç düğmesi
KM35 muhafazaları için ışık filtresi olarak beyan edilen kırmızı ışık filtresi
Akım ve voltajı belirtmek için incelemelerden birini yazdıktan sonra bıraktığım tahtayı kullanmaya karar verdim. Ancak küçük göstergelerden memnun değildim ve bu nedenle 14 mm yüksekliğinde daha büyük olanlar satın alındı ​​ve onlar için bir baskılı devre kartı yapıldı.

Genel olarak, bu karar geçicidir, ancak geçici olarak düzgün bir şekilde yapmak istedim.

Ön paneli hazırlamanın birkaç aşaması.
1. Tam boyutlu bir ön panel maketi çizin (normal bir Sprint Düzeni kullanıyorum). Aynı muhafazaları kullanmanın avantajı, gerekli boyutlar zaten bilindiği için yeni bir panel hazırlamanın çok kolay olmasıdır.
Çıktıyı ön panele yapıştırıyoruz ve kare / dikdörtgen deliklerin köşelerine 1mm çapında işaretleme delikleri açıyoruz. Aynı matkapla kalan deliklerin merkezlerini deliyoruz.
2. Ortaya çıkan delikleri kullanarak kesme yerlerini işaretleyin. Aleti ince bir disk kesiciyle değiştirin.
3. Kesimin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması için düz çizgiler, önde net bir şekilde, arkada biraz daha büyük olacak şekilde kesiyoruz.
4. Kestiğiniz plastik parçalarını ayırın. Hala işe yarayabilecekleri için genellikle onları atmıyorum.

Arka panelin hazırlanmasına benzer şekilde ortaya çıkan delikleri bıçakla işliyoruz.
Büyük delikler açmanızı öneririm, plastiği "ısırmaz".

Elde ettiklerimizi deniyoruz, gerekirse bir dosya yardımıyla değiştiriyoruz.
Anahtar deliğini biraz genişletmek zorunda kaldım.

Yukarıda yazdığım gibi, gösterge için önceki incelemelerden birinden kalan tahtayı kullanmaya karar verdim. Genel olarak, bu çok kötü bir çözüm, ancak geçici bir seçenek için uygun olmanın ötesinde, nedenini daha sonra açıklayacağım.
Göstergeleri ve konektörleri panodan lehimliyoruz, eski göstergeleri ve yenilerini çalıyoruz.
Kafam karışmasın diye her iki göstergenin de özetini kendim çizdim.
Native versiyonda dört haneli göstergeler kullanılmış, ben üç haneli göstergeler kullandım. çünkü artık pencereye girmedim. Ancak dördüncü hane yalnızca A veya U harfini görüntülemek için gerekli olduğundan, bunların kaybı kritik değildir.
Göstergelerin arasına akım sınırlama modu gösterge LED'ini yerleştirdim.

İhtiyacın olan her şeyi hazırlıyorum, eski karttan daha önce olduğu gibi akım ölçüm şantı olarak kullanılacak 50mΩ'luk bir direnç lehimliyorum.
Sorun bu şantla bağlantılı. Gerçek şu ki, bu versiyonda her 1 Amper yük akımı için 50 mV çıkışında bir voltaj düşüşüm olacak.
Bu sorundan kurtulmanın iki yolu vardır, voltmetreye ayrı bir güç kaynağından güç verirken akım ve voltaj için iki ayrı sayaç kullanın.
İkinci yol, PSU'nun pozitif kutbuna bir şönt takmaktır. Her iki seçenek de geçici bir çözüm olarak bana uymadı, bu yüzden mükemmeliyetçiliğimin boğazına basmaya ve basitleştirilmiş bir versiyon yapmaya karar verdim, ama en iyisi değil.

İnşaat için DC-DC dönüştürücü kartından kalan montaj direklerini kullandım.
Onlarla çok uygun bir tasarıma sahibim, gösterge panosu ampermetre panosuna bağlı, bu da güç terminal panosuna bağlı.
Beklediğimden daha iyi çıktı :)
Ayrıca güç terminal kartına bir akım algılama şantı yerleştirdim.

Ön panelin ortaya çıkan tasarımı.

Sonra daha güçlü bir koruyucu diyot takmayı unuttuğumu hatırladım. Daha sonra içmeyi bitirmek zorunda kaldım. Kartın giriş köprüsündeki diyotları değiştirmekten kalan diyotu kullandım.
Tabii ki, iyi bir nedenle, bir sigorta eklemek de gerekli olacaktır, ancak bu artık bu versiyonda değil.

Ancak akımı ve voltajı ayarlamak için dirençleri üretici tarafından sunulanlardan daha iyi yerleştirmeye karar verdim.
Yerli olanlar yüksek kalitededir ve sorunsuz bir sürüşe sahiptir, ancak bunlar sıradan dirençlerdir ve bana gelince, bir laboratuvar güç kaynağı çıkış voltajını ve akımını daha doğru bir şekilde ayarlayabilmelidir.
Bir güç kaynağı kartı sipariş etmeyi düşünürken bile, onları mağazada gördüm ve özellikle aynı değere sahip oldukları için inceleme için sipariş verdim.

Genelde bu tür amaçlar için genellikle başka dirençler kullanırım, kaba ve düzgün ayar için iki direnci aynı anda kendi içlerinde birleştirirler ancak son zamanlarda onları satışta bulamıyorum.
İthal muadillerini bilen var mı?

Dirençler oldukça kaliteli, dönüş açısı 3600 derece veya sadece 10 tam devir, bu da 1 devir başına 3 Volt veya 0,3 Amper yeniden ayarlanmasını sağlıyor.
Bu tür dirençlerle düzenleme doğruluğu, geleneksel olanlardan yaklaşık 11 kat daha doğrudur.

Yerli olanlara kıyasla yeni dirençler, boyutlar kesinlikle etkileyici.
Yol boyunca, dirençlere giden kabloları biraz kısalttım, bu gürültü bağışıklığını iyileştirmeli.

Her şeyi kasaya koydum, prensip olarak, biraz boşluk bile kaldı, büyüme için yer var :)

Koruyucu sargıyı konektörün topraklama iletkenine bağladım, ek güç kartı transformatörün terminallerine yerleştirildi, bu kesinlikle çok düzgün değil, ancak henüz başka bir seçenek bulamadım.

Montaj sonrası kontrol. Her şey neredeyse ilk kez başladı, yanlışlıkla göstergedeki iki haneyi karıştırdım ve uzun süre ayarda neyin yanlış olduğunu anlayamadım, geçiş yaptıktan sonra her şey olması gerektiği gibi oldu.

Son aşama, ışık filtresinin yapıştırılması, kulpların takılması ve kasanın montajıdır.
Işık filtresinin çevresinde bir incelme vardır, ana kısım kasa penceresine gömülüdür ve daha ince kısım çift taraflı bantla yapıştırılmıştır.
Kollar orijinal olarak 6,3 mm'lik bir şaft çapı için tasarlandı (kafa karıştırıcı değilse), yeni dirençler daha ince bir şafta sahip, bu yüzden şaft üzerine birkaç kat ısıyla büzülme koymak zorunda kaldım.
Ön paneli hiçbir şekilde tasarlamamaya karar verdim ve bunun iki nedeni var:
1. Yönetim o kadar sezgisel ki, yazıtlarda henüz pek bir anlam yok.
2. Bu güç kaynağı ünitesini değiştirmeyi planlıyorum, bu nedenle ön panelin tasarımında değişiklikler mümkün.

Ortaya çıkan tasarımın birkaç fotoğrafı.
Önden görünüş:

Arka plan.
Dikkatli okuyucular, fanın, soğutucu kanatçıklar arasında soğuk havayı zorlamak yerine, sıcak havayı kasadan dışarı üfleyecek şekilde yerleştirildiğini muhtemelen fark etmişlerdir.
Bunu yapmaya karar verdim çünkü radyatörün yüksekliği kasadan biraz daha az ve sıcak hava içeri girmesin diye fanı ters taktım. Bu, elbette, ısı yayılımının verimliliğini önemli ölçüde azaltır, ancak biraz havalandırma ve PSU içinde alan sağlar.
Ek olarak, kasanın alt yarısının altına birkaç delik açmanızı tavsiye ederim, ancak bu daha çok bir ek.

Tüm değişikliklerden sonra, akımın orijinal versiyondan biraz daha az olduğu ve yaklaşık 3.35 Amper olduğu ortaya çıktı.

Ve böylece, bu tahtanın artılarını ve eksilerini açıklamaya çalışacağım.
profesyoneller
Mükemmel işçilik.
Cihazın neredeyse doğru devresi.
Güç kaynağı sabitleyici kartını monte etmek için eksiksiz bir parça seti
Yeni başlayan radyo amatörleri için çok uygundur.
Minimal bir biçimde, sadece bir transformatör ve bir radyatör ek olarak gereklidir, daha gelişmiş bir biçimde bir amper-voltmetre de gereklidir.
Bazı nüanslarla birlikte, montajdan sonra tamamen işlevseldir.
PSU çıkışında kapasitör yok, LED'leri kontrol ederken güvenli, vb.

eksiler
Yanlış tipte op-amp seçilmiştir, bu nedenle giriş voltajı aralığı 22 Volt ile sınırlandırılmalıdır.
Akım algılama direncinin derecesi çok uygun değil. Bunun için normal termal modda çalışır, ancak ısıtma çok yüksek olduğundan ve çevresindeki bileşenlere zarar verebileceğinden değiştirilmesi daha iyidir.
Giriş diyot köprüsü maksimumda çalışır, diyotları daha güçlü olanlarla değiştirmek daha iyidir

Benim fikrim. Montaj işlemi sırasında devrenin iki kişi tarafından geliştirildiği izlenimini edindim. farklı insanlar, biri doğru ayar prensibini uyguladı, referans voltaj kaynağı, negatif polarite voltaj kaynağı, koruma. İkincisi, bu durum için yanlış bir şant, operasyonel amplifikatörler ve bir diyot köprüsü seçti.
Cihazın devresini gerçekten çok beğendim ve revizyon bölümünde, önce işlemsel yükselteçleri değiştirmek istedim, hatta maksimum 40 Volt çalışma voltajına sahip mikro devreler satın aldım, ancak daha sonra değiştirme konusundaki fikrimi değiştirdim. ancak çözümün geri kalanı oldukça doğru, ayar düzgün ve doğrusal. Tabii ki, hiçbir yerde onsuz ısıtma var. Genel olarak, bana gelince, acemi bir radyo amatörü için bu çok iyi ve kullanışlı bir kurucu.
Elbette hazır olanı almanın daha kolay olduğunu yazacak insanlar olacaktır, ancak bence onu kendim monte etmek daha ilginç (belki de en önemli şey bu) ve daha kullanışlı. Ek olarak, birçoğunda oldukça sakin bir şekilde, eski bir işlemciden bir transformatör ve bir radyatör ve bir tür kutu var.

Daha incelemeyi yazma sürecinde, bu incelemenin lineer güç kaynağına ayrılmış bir dizi incelemenin başlangıcı olacağına dair daha da güçlü bir his var, iyileştirme üzerine düşünceler var -
1. Gösterge ve kontrol devresinin dijital versiyona çevrilmesi, muhtemelen bir bilgisayar bağlantısı ile
2. İşlemsel yükselteçlerin yüksek voltajlı olanlarla değiştirilmesi (hangileri için henüz bilmiyorum)
3. Op-amp'i değiştirdikten sonra, otomatik olarak anahtarlanan iki kademe yapmak ve çıkış voltaj aralığını genişletmek istiyorum.
4. Yük altında voltaj düşüşü olmayacak şekilde görüntüleme cihazındaki akım ölçüm prensibini değiştirin.
5. Bir düğme ile çıkış voltajını kapatma özelliğini ekleyin.

Muhtemelen hepsi bu. Belki hatırlayıp bir şeyler daha eklerim ama dahası sorulu yorumları bekliyorum.
Acemi radyo amatörleri için inşaatçılara birkaç inceleme daha ayırma planları da var, belki birisinin belirli inşaatçılar için önerileri olacaktır.

Kalbin zayıflığı için değil

İlk başta göstermek istemedim ama sonra yine de fotoğraf çekmeye karar verdim.
Solda uzun yıllar önce kullandığım güç kaynağı var.
Bu, 25 Volt'a kadar voltajlarda 1-1.2 Amper çıkışlı basit bir lineer güç kaynağı ünitesidir.
Bu yüzden onu daha güçlü ve doğru bir şeyle değiştirmek istedim.

Ürün, mağaza tarafından bir inceleme yazılması için sağlanmıştır. İnceleme, Site Kurallarının 18. maddesi uyarınca yayınlanır.