ความเชี่ยวชาญ: การตกแต่งอาคาร, การตกแต่งภายใน, การก่อสร้างกระท่อม, โรงรถ ประสบการณ์ของนักทำสวนและคนสวน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ งานอดิเรก: เล่นกีต้าร์และอีกมากมายซึ่งยังไม่พอ :)
คำถามของการเชื่อมต่อท่อโดยไม่ต้องเชื่อมนั้นมีความเกี่ยวข้องเสมอเนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านมีเครื่องเชื่อมและทุกคนก็ไม่ทราบวิธีการใช้งาน ในเวลาเดียวกันไม่มีท่อเดียวคือนิรันดร์ดังนั้นความต้องการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในประเทศในบ้านส่วนตัวหรือในอพาร์ตเมนต์ได้ตลอดเวลา ด้านล่างฉันจะแบ่งปันความลับบางส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่อนุญาตให้คุณทำการเชื่อมต่อดังกล่าวโดยไม่ต้องเชื่อม
โลหะ
ก่อนอื่นควรกล่าวว่าท่อที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถแบ่งเงื่อนไขออกเป็นสองประเภท:
- โลหะ;
- พลาสติก.
ตามกฎแล้วปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อ ท่อโลหะดังนั้นก่อนอื่นเราจะพิจารณาวิธีการเชื่อมต่อของพวกเขา
ดังนั้นจึงมีหลายตัวเลือกสำหรับการเชื่อมต่อที่แน่นหนา:
ด้านล่างเราจะทำความคุ้นเคยกับตัวเลือกเหล่านี้โดยละเอียด
ด้วยแขนเสื้อเกลียว
บ่อยครั้งที่ท่อโลหะที่ไม่มีการเชื่อมสามารถเข้าร่วมได้โดยใช้ การเชื่อมต่อเกลียว. ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีเธรด ควรสังเกตว่านี่ไม่ใช่ขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างที่หลายคนอาจคิดว่าในทันที
สำหรับการทำเกลียวคุณจะต้องมีเครื่องตัดเกลียวหรือดายเพื่อดำเนินการนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากราคาของเครื่องมือไฟฟ้าสูงมากด้านล่างฉันจะบอกวิธีการทำงานด้วยตนเอง:
- ก่อนอื่นคุณต้องทำความสะอาดพื้นผิวของสีซึ่งอาจมีเธรด. หากมีการไหลเข้าของโลหะบนมันตัวอย่างเช่นที่เหลืออยู่หลังจากการเชื่อมพวกเขาจะต้องถูกบดออก;
- จากนั้นคุณต้องลบมุมภายนอกออกจากปลายโดยใช้ไฟล์;
- จากนั้นในส่วนที่เตรียมไว้ของส่วนที่คุณต้องใส่ lehr (ตาย) และทำให้ครึ่งทาง. ในกรณีนี้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับแกนอย่างเคร่งครัด
- ถ้าอย่างนั้นคุณต้องหันหลังกลับหนึ่งในสี่;
- ตามหลักการนี้ด้ายถูกตัดให้มีความยาวตามต้องการ. ในกระบวนการของการตัดใบมีดต้องหล่อลื่นด้วยของเหลวพิเศษหรือสารหล่อลื่นอื่น ๆ
- จากนั้นตามรูปแบบเดียวกันเกลียวจะถูกดำเนินการในส่วนท่อเชื่อมต่ออื่น.
สำหรับการติดตั้งปลอกบนท่อหนึ่งความยาวของเกลียวควรยาวกว่าอีกหลายเท่าเพื่อให้สามารถขันสกรูที่มีน็อตเข้ากับมันได้
หลังจากเกลียวคุณสามารถทำข้อต่อแขนด้วยมือของคุณเองซึ่งจะดำเนินการดังต่อไปนี้:
- น็อตถูกขันเข้ากับเกลียวที่มีความยาวจากนั้นจะมีคัปปลิ้ง
- น็อตถูกขันเข้าที่ส่วนที่สองของส่วน;
- จากนั้นเชื่อมต่อท่อและปลอกหุ้มจะถูกพับด้วยความยาวของเกลียวซึ่งเป็นผลมาจากการที่มันเริ่มที่จะเมาไปยังส่วนที่สองด้วยด้ายสั้น ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการจนกว่าจะถึงทางแยกประมาณกลางของการมีเพศสัมพันธ์;
- จากนั้นขันน็อตทั้งสองด้าน ก่อนที่จะขันให้แน่นให้ดึงปลั๊กพ่วงระหว่างข้อต่อและน็อตเพื่อกันข้อต่อ
การเชื่อมต่อนี้เชื่อถือได้และคงทน อย่างไรก็ตามมันอยู่ไกลจากเธรดที่เป็นไปได้เสมอ ตัวอย่างเช่นถ้าไปป์ไลน์ตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงการดำเนินการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ
การมีเพศสัมพันธ์ Gebo
Gebo coupling ("gebu" หรือ "gebra") เป็นอุปกรณ์อัดพิเศษ ด้วยคุณสามารถเชื่อมต่อท่อเหล็กโดยไม่ต้องเกลียวและเชื่อมอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ
รูปแบบการใช้งานนั้นง่ายมาก:
- รายละเอียดจะถูกวางลงบนไพพ์ตามลำดับต่อไปนี้:
- ถั่ว;
- แหวนหนีบ
- วงแหวนความดัน
- แหวนปิดผนึก;
- การมีเพศสัมพันธ์;
- จากนั้นใส่ข้อต่อลงครึ่งหนึ่งแล้วขันน็อตให้แน่น
- จากนั้นส่วนที่สองจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในลำดับเดียวกัน
ต้องบอกว่าอุปกรณ์นี้มีอยู่ทั้งในรูปแบบของคัปปลิ้งและในรูปแบบของที สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้มันในกรณีที่คุณจำเป็นต้องทำการผูกเช่นในไรเซอร์สำหรับการเดินสาย
สำหรับความน่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการติดตั้ง หากงานเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องแสดงว่าการติดตั้งนี้น่าเชื่อถือและทนทาน
นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อท่อโดยไม่ต้องเชื่อมและทำเกลียวโดยใช้คลิปซ่อมแซมและติดตั้ง ข้อต่อนี้เป็นแขนเสื้อหรือเสื้อยืดซึ่งประกอบด้วยสองส่วน ทั้งสองส่วนจะถูกดึงเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียว
ควรสังเกตว่าคลิปการซ่อมและยึดนั้นมีไว้สำหรับการซ่อมชั่วคราวเป็นหลักเช่นในกรณีที่เกิดรอยแตก อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ฉุกเฉินพวกเขายังสามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่อไม่ทำงานภายใต้แรงดันสูง
ในกรณีนี้คำแนะนำการติดตั้งมีดังนี้:
- ประการแรกส่วนของชิ้นส่วนท่อที่สวมใส่จะต้องได้รับการทำความสะอาดจากสนิมและสิ่งผิดปกติทุกชนิดเพื่อให้พื้นผิวด้านนอกเรียบ
- จากนั้นใส่ซีลยางบนท่อ ซีลส่วนซีลด้วยซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน มันควรจะสังเกตว่าตราจะต้องครอบคลุมท่อเพื่อให้ไม่มีช่องว่าง
- เพิ่มเติมทั้งสองส่วนของข้อต่อสวมอยู่บนซีลยางและขันให้แน่นด้วยสลักเกลียวดังแสดงในแผนภาพ
อย่างที่เราเห็นวิธีนี้ก็ง่ายมากเช่นกัน ตามหลักการเดียวกันการเชื่อมต่อจะทำด้วยคัปปลิ้ง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันลากด้านหนึ่งไม่ใช่สองอัน
ฉันต้องบอกว่าถ้าคุณใช้แคลมป์ท่อการเชื่อมต่อของท่อที่ไม่มีการเชื่อมนั้นน่าเชื่อถือกว่าการใช้ชุดประกอบและแขนซ่อม
หากคุณต้องการทำการเชื่อมต่อ ท่อรายละเอียด โดยไม่ต้องเชื่อมเพื่อประกอบโครงสร้างใด ๆ คุณสามารถใช้ปากกาจับโพรไฟล์แบบพิเศษได้
พลาสติก
หากคุณต้องการประกอบท่อพลาสติกคุณสามารถใช้อุปกรณ์การบีบอัดที่ทำงานบนหลักการเดียวกับการมีเพศสัมพันธ์ Gebo ท่อโลหะพลาสติกและ PVC ส่วนใหญ่มักจะเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้
นอกจากนี้บางครั้งก็ใช้กาวพิเศษเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ กระบวนการติดตั้งในกรณีนี้ง่ายมาก:
- สถานที่ถูกทาด้วยกาวพิเศษ
- จากนั้นรายละเอียดเลี้ยวไปครึ่งทาง
- ในตำแหน่งนี้พวกเขาควรจะจัดขึ้นจนกว่ากาวแข็งตัว
ฉันต้องบอกว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวมีความแข็งแรงพอเนื่องจากกาวละลายพื้นผิวที่อยู่ติดกันและในความเป็นจริงแล้วพวกมันเชื่อม
ข้อต่อ Crimp ยังใช้เพื่อประกอบท่อโลหะพลาสติก อย่างไรก็ตามต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้สามารถกดได้
สำหรับการซ่อมแซมชั่วคราวสามารถใช้ปากกาจับที่อธิบายไว้ข้างต้นได้
บางทีนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเข้าร่วมท่อโดยไม่ต้องเชื่อมซึ่งฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จัก
ข้อสรุป
ตามที่เราค้นพบนอกเหนือจากการเชื่อมแล้วยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธีที่คุณสามารถทำการซ่อมแซมหรือติดตั้งท่อได้ นอกจากนี้บางส่วนของพวกเขาช่วยให้คุณได้รับการเชื่อมต่อที่ไม่น่าเชื่อถือและทนทาน สิ่งเดียวในกรณีใด ๆ งานจะต้องทำอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อให้ท่อกลายเป็นสุญญากาศ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูวิดีโอในบทความนี้ หากคุณมีปัญหาใด ๆ ในกระบวนการเชื่อมต่อท่อถามคำถามในความคิดเห็นและฉันจะพยายามช่วยคุณอย่างแน่นอน
25 กรกฎาคม 2559หากคุณต้องการแสดงความกตัญญูเพิ่มความกระจ่างหรือคัดค้านถามผู้เขียน - เพิ่มความคิดเห็นหรือพูดขอบคุณ!
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคืออลูมิเนียมอัลลอยด์สำเร็จรูปความน่าเชื่อถือของพวกเขาสามารถแตกต่างกันอย่างมาก - นี่เป็นหลักเนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบของผลิตภัณฑ์ (ตามกฎความหนาของหม้อน้ำโลหะและคุณภาพของโลหะผสมอลูมิเนียม)
* ตัวอย่างเช่นหากหม้อน้ำของผู้ผลิตหลายรายจำหน่ายในร้าน (หนึ่งในนั้นรับประกันหนึ่งปีและในเวลาเดียวกันระบุอายุการใช้งาน 15 ปีและอีกรับประกัน 10 ปีกับอายุการใช้งาน 50 ปี) ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่คนที่อยู่ไกลจากอุปกรณ์ประปาและเครื่องทำความร้อน ข้อสงสัยเกิดขึ้นที่ใดหม้อน้ำเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ราคา (ที่มีจำนวนส่วนเท่ากัน) อาจอยู่ไกลจากที่เท่ากัน แต่นี่ไม่ใช่กรณีที่คุณควรบันทึก
* เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการฉายรังสีเรียกว่า "bimetallic" (อลูมิเนียมอัลลอยด์ด้านนอกและภายในมีขนาดต่าง ๆ ของเม็ดมีดจากโลหะอื่น ๆ โดยทั่วไปจะเป็นเหล็ก)
ความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (เริ่มสูงถึงระดับสูงมาก) กำลังลดลง อาจเป็นเพราะ (ตามที่ปรากฏในชีวิต) ข้อดีที่อธิบายไว้ของแบบจำลองดังกล่าวมีการพูดเกินจริงอย่างมาก แน่นอนว่าเหล็กเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งกว่าอลูมิเนียมอัลลอยด์มาก นอกจากนี้ความต้านทานต่อสารเคมี (ที่เกี่ยวกับสารหล่อเย็น) ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตามในการวัดทั้งหมดสิ่งนี้สามารถประจักษ์เองเท่านั้น ความหนาแน่น เหล็กกล้า "เสื้อเชิ้ต" นั่นคือการขาดการสัมผัสสารหล่อเย็นด้วยโลหะผสมอลูมิเนียม
ผลิตชิ้นส่วนหม้อน้ำ อย่างเช่น การก่อสร้างมีราคาแพงมักผู้ผลิตมีไหวพริบ - ท่อเหล็กมีการติดตั้งเฉพาะในส่วนที่แยกต่างหากของส่วน
และถ้าในเวลาเดียวกันไม่มีการสัมผัสโลหะที่ระดับโมเลกุลความน่าจะเป็นของการรั่วไหลของสารหล่อเย็นจะยังคงอยู่เสมอ ระหว่างพวกเขา.
และที่นี่จะมีความถูกต้องมากขึ้นในการพิจารณาว่าไม่ใช่น้ำที่อยู่ภายในท่อเหล็ก แต่เป็นท่อที่อยู่ในน้ำ
นอกจากนี้การสัมผัสโดยตรงในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่มีคุณสมบัติของอิเล็กโทรไลต์ของโลหะที่แตกต่างกันมักจะนำไปสู่การสึกหรอที่เพิ่มขึ้นของความต้านทานน้อย (แน่นอนชิ้นส่วนเหล็กอยู่ในหม้อน้ำอลูมิเนียมใด ๆ เช่นฟิวเจอร์ปลั๊กปลั๊กปลั๊กหัวนม ฉันแต่ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีขึ้นเสมอ)
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่หลากหลายของเหล็กและอลูมิเนียมอัลลอย และการถ่ายเทความร้อนของหม้อน้ำแบบนี้จะลดลงบ้าง
ในบรรดาหม้อน้ำคุณภาพสูงเราสังเกตเครื่องหมายการค้า "Nova Florida" (อิตาลี) บริษัท "Nova Florida" เป็นผู้ผลิตเครื่องตัดรังสีรายแรกของโลกที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย
อายุการใช้งานที่ประกาศไว้คือ 50 ปีการรับประกันคือ 10 (สำหรับบางรุ่น - สิบห้า)
* มีข้อสงสัยอย่างมากว่าหม้อน้ำอลูมิเนียมสามารถอยู่ได้นานถึงครึ่งศตวรรษในเครือข่ายระบบทำความร้อนของเราอย่างไรก็ตามผู้ผลิตหม้อน้ำไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของสารหล่อเย็น
* เมื่อซื้อโปรดใส่ใจกับการมีข้อบกพร่องของโรงงานและความเสียหายในการขนส่ง (รอยขีดข่วนรอยแตกชิปของการเคลือบฟัน) - เมื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้แกะมันออกอย่างสมบูรณ์และนำฟิล์มป้องกันออก
มันจะมีประโยชน์ที่จะต้องใส่ใจกับคุณสมบัติการออกแบบของอุปกรณ์ทำความร้อน ตัวอย่างเช่นช่องว่างระหว่างส่วนที่ด้านหลัง (ด้านหลัง) ของอลูมิเนียมอัลลอยด์หม้อน้ำในตอนแรกไม่อนุญาตให้มีการกระจัดในแนวนอนของผลิตภัณฑ์บนตะขอสนับสนุนในระหว่างการติดตั้ง (รูปที่ 1) และสิ่งนี้ยุ่งยากในการติดตั้งอย่างมาก
ขณะนี้ช่วงเวลานี้ได้รับการพิจารณาโดยผู้ผลิตเกือบทั้งหมด (รูปที่ 2) แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะไม่เป็นอันตราย
หากเครื่องทำความร้อนที่คุณต้องการ (ตามจำนวนส่วน) ไม่ได้ขายและไม่มีเวลาที่จะค้นหาคุณสามารถรวบรวม "แบตเตอรี่" ด้วยตัวคุณเองจากหม้อน้ำสองตัว (หรือมากกว่า) m อีขนาดเล็กลง
เพื่อประกอบหม้อน้ำหนึ่งจากสอง (หรือแนบส่วน) คุณต้องหม้อน้ำสอง n และพลับพลา, การวางสองจุดแบบสองจุดและคีย์หม้อน้ำ
หัวนม ฉัน และปะเก็น (paronite หรือกระดาษแข็งพิเศษ) มีขายในร้านค้า, หม้อน้ำคีย์สามารถเช่าหรือทำอย่างอิสระ (แนบส่วนหนึ่งเครื่องมือใดกลอนสดจะทำในหลักการ - มือจับประแจปรับสิ่วแข็งของความกว้างที่ต้องการแผ่นเหล็กเศษ s ฯลฯ )
* สนใจ! ระหว่างส่วนหม้อน้ำควรจะติดตั้ง เท่านั้น ปะเก็นทำจากโรงงานออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดประสงค์นี้
การติดตั้งระหว่างส่วนปะเก็นจากอุปกรณ์ติดตั้ง RADIATOR หรือ DIY (จากกระดาษแข็งธรรมดาหรือยาง) ไม่สามารถใช้งานได้!
โปรดจำไว้ว่าขอแนะนำให้สร้างอลูมิเนียมหม้อน้ำด้วยส่วนประเภทเดียวกันเท่านั้นและแน่นอนว่าจุดเชื่อมต่อจะแตกต่างจากโรงงานเล็กน้อย
สร้างคำสั่งซื้อ:
ทั้งหม้อน้ำ (หรือหม้อน้ำและส่วน) วางลงบนพื้นผิวเรียบ (ถ้าคุณไม่มีขาตั้งพิเศษพร้อมที่หนีบสำหรับยึดชิ้นงานอย่างเข้มงวดมันจะสะดวกและเชื่อถือได้มากกว่าในการประกอบบนพื้นมากกว่าบนโต๊ะ)จุกนมสองอันที่ติดตั้งอยู่ตรงกลาง (ไม่มีกระทู้) s) ปะเก็นจะถูกขันเข้ากับเต้ารับเกลียวของหนึ่ง (b) เกี่ยวกับมากขึ้น) หม้อน้ำให้น้อยที่สุดเท่านั้นเพื่อไม่ให้หลุดออกมา
* อย่าย้อนกลับขั้ว!
ในทางตรงกันข้ามจุกนม ฉัน ขันเล็กน้อยโดยส่วนที่แนบมา
* สนใจ! ไม่จำเป็นต้องเตรียมก้นแบบพิเศษและต้องใช้น้ำยาซีล
ในเวลาเดียวกันบนเครื่องบินจีบของส่วน (ลบออกจากหม้อน้ำอื่น), เศษของปะเก็นโรงงานซึ่งจะต้องระมัดระวัง อีพูด (โดยไม่ต้องบดภายหลัง) ด้วยมีดก่อสร้างใบมีดบาง
ลองใช้ปุ่มหม้อน้ำตามความลึกที่ต้องการ (ส่วนตรงกลางของส่วนปลายของ "ใบมีด" ของปุ่มจะไปที่กลางหัวนม)
* กระบวนการนี้ต้องการการลบและการจัดเรียงคีย์ซ้ำหลายครั้งเพื่อสลับการพูดนานน่าเบื่อของหัวนมบนและล่าง
คุณสามารถลองอีกครั้งในแต่ละครั้งหรือทำเครื่องหมายขีดจำกัดความลึกสูงสุดได้ (ตัวอย่างเช่นใช้เทปกระดาษหรือเทปซ้อนทับบนแกนของปุ่มที่ด้านขวา)
อย่าลืมว่าในระหว่างขั้นตอนการทำข้อตกลงความลึกของการใส่กุญแจจะค่อยๆลดลง
* คำแนะนำที่ยืนยงของ "ผู้เชี่ยวชาญ" เพื่อประกอบและถอดหม้อน้ำเท่านั้น สอง กุญแจ (ตามหลักการของความสัมพันธ์ของโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์) ไม่ควรดำเนินการอย่างจริงจัง คำแนะนำดังกล่าวมักจะได้รับจากผู้ที่เพิ่งเริ่มทำกิจกรรมในพื้นที่นี้หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
ถ้าช่างเป็นช่างติดตั้ง หนึ่ง ด้วยคีย์หม้อน้ำสามารถอย่างง่ายดายและเพียงแค่ทำงานดังกล่าวเพียงอย่างเดียวแล้ว สอง กุญแจจะต้องทำงานอย่างน้อยสองหรือสาม (สองบิดและช่างทำกุญแจที่สามถือหม้อน้ำ) ไม่มีประโยชน์จากองค์กรดังกล่าวของคำสั่งการชุมนุม - พวกเขาจะแทรกแซงซึ่งกันและกันเท่านั้น
สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวทำความร้อนเมื่อสลับการพูดนานน่าเบื่อไปแล้วสำหรับหม้อน้ำมาตรฐานส่วนใหญ่ และโกย) มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
ความจริงก็คือเกลียวของหัวนม (ø 1 นิ้ว) มีขนาดใหญ่มากและการออกแบบ (ตามกฎ) ให้ช่องว่างที่สำคัญระหว่างมันและเธรดภายในของส่วน
และจากนี้ในทางกลับกันความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของ "การเล่น" ในการเชื่อมต่อกับการพูดนานน่าเบื่อดังต่อไปนี้
กล่าวอีกนัยหนึ่งการบิดสลับของแต่ละหัวนมโดยเฉลี่ยของการปฏิวัติหนึ่งครั้งในกรณีส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปสู่การโหลดอันตรายใด ๆ
แน่นอนจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายคีย์ควรเปิดด้วยมือเท่านั้น (ไม่มีเครื่องมือเพิ่มเติม) และตราบใดที่หัวนม "ไป" ฟรีอย่างสมบูรณ์
หลังจากสลับจุกนม "ด้วยมือ" ให้แน่น (จนกว่าส่วนต่างๆจะถูกต่อเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์) คือการขันยึดสุดท้ายโดยใช้คันโยกซึ่งสอดเข้าไปในดวงตาของกุญแจ
สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยความพยายามที่มีนัยสำคัญ (แต่ไม่มากเกินไป) ในสองขั้นตอนโดยจะเปิดแต่ละหัวนม
การดึงหัวนมเข้าสู่ "แรงครึ่ง" ขั้นสุดท้าย - ในทางปฏิบัติด้วยความพยายามสูงสุดที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ (ด้วยความยาวก้าน 20 - 25 ซม. จากแกนหลัก)
เราเตือนคุณอีกครั้ง - คุณควรยืดให้แน่นพอ แต่อย่าหักโหมจนเกินไป ในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ที่จะทำลายเกลียวของส่วนหม้อน้ำและการแตกของหัวนมจากการโหลดที่มากเกินไป (ตามกฎนี้เกิดขึ้นกับความยาวของก้านที่มากเกินไป)
กรณีถูกบันทึกไว้เมื่อช่างทำกุญแจจัดการเพื่อทำลายแม้แต่คีย์หม้อน้ำ
รักษาหม้อน้ำ (ด้วยแรงที่สำคัญบนกุญแจ) ควรจะใกล้เคียงที่สุดกับส่วนที่แนบมาจากด้านตรงข้ามกับทิศทางการหมุน
* สนใจ! คำแนะนำของเราควบคุมขั้นตอนสำหรับ "การสร้าง" ส่วนของอลูมิเนียมมาตรฐานและหม้อน้ำ bimetal สำหรับการประกอบและการขยายส่วนของเครื่องระบายความร้อนที่ไม่ได้มาตรฐาน (ตัวอย่างเช่นรุ่นบรอนซ์บางรุ่นที่มีเกลียว "ละเอียด" ของหัวนม) ขั้นตอนด้านบนไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์
ในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่มีการวางแผนการโพสต์คำแนะนำสำหรับการประกอบโมเดลที่กำหนดเอง
ตอนนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์หม้อน้ำ
(ฝาท้าย - ปลั๊กและ Futorki ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวภายใน 1/2 หรือ 3/4 นิ้ว)
เนื่องจากตัวหม้อน้ำถูกประกอบขึ้นจากส่วนที่แยกจากกันโดยการทำให้แน่นบนหัวนมด้วยเกลียวภายนอกø 1 นิ้วของทิศทางที่แตกต่างกัน futorki และหมวก (ปลั๊ก) ก็แตกต่างกันในทิศทางของเกลียวภายนอก s.ทางด้านขวาของคุณ (ถ้าคุณมองที่พื้นผิวด้านหน้าของหม้อน้ำ) ชิ้นส่วนจะถูกติดตั้งด้วยทิศทางเกลียวที่คุ้นเคยกับเรา s ("ขวา"). ทางด้านซ้าย - ในทางตรงกันข้ามจะมีเฉพาะด้าย "ซ้าย" เท่านั้น
* เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างของเกลียวภายนอก s การติดตั้งหม้อน้ำอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาล (สำหรับø 1 นิ้ว) ดังนั้นทางด้านขวาในหม้อน้ำถ้าคุณต้องการคุณสามารถสกรูเชื่อมต่อท่อประปาใด ๆ กับภายนอกโดยไม่ต้องเปลี่ยนเพิ่มเติม ด้ายนิ้ว (ปลั๊ก, การเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านไปยังเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน, ท่อเหล็กที่มีเธรดเกลียว, การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนเป็นเธรดกับพลาสติก, โลหะพลาสติก, ท่อทองแดง ฯลฯ ) แต่ทางซ้ายเช่น "เคล็ดลับ" จะไม่ผ่านอีกต่อไป
แต่มีเหตุผลร้ายแรงว่าทำไมไม่ควรทำเช่นนี้ในกรณีใด ๆ - อุปกรณ์หม้อน้ำถูกออกแบบมาเพื่อ กันกระแทก ปิดผนึกและเชื่อมต่อท่อประปาเกลียวบน ม้วน.
การปิดผนึกการเชื่อมต่อกับวัสดุที่คดเคี้ยวหมายถึงระดับการบีบอัดที่สำคัญระหว่างเธรดภายในและภายนอก
แน่นอนว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับชิ้นส่วนที่มีเกลียวภายใน (ในกรณีนี้คือส่วนหม้อน้ำ) และโลหะผสมอลูมิเนียมมีความแข็งแรงด้อยกว่าโลหะอื่น ๆ และโลหะผสมที่ใช้ในการประปาอย่างมาก
หากวัสดุของส่วนนั้นมีลักษณะความเหนียวสูงแล้ว "การทดลอง" ที่คล้ายกันสามารถสิ้นสุดได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามอลูมิเนียมอัลลอยด์ของส่วนหม้อน้ำของผู้ผลิตส่วนใหญ่มีความเปราะบางมากและการเชื่อมต่อที่คดเคี้ยวโดยตรงสามารถนำไปสู่ลักษณะของรอยแตกตามยาว (ข้ามเธรด) ในระหว่างการประกอบหรือบางเวลาหลังจากนั้น และการลดลงของระบบทำความร้อนที่มีอยู่เป็นอุบัติเหตุที่อันตรายมากมักจะมีผลกระทบร้ายแรงมาก
เมื่อเลือกอุปกรณ์หม้อน้ำควรให้ความสนใจกับความหนาของผนังของชิ้นส่วนเกลียวและปริมณฑลของการเชื่อมต่อของส่วนหกเหลี่ยมของข้อต่อเข้ากับเกลียว
* สิ่งสำคัญ! โปรดจำไว้ว่าผู้ผลิตหม้อน้ำอย่างจริงจังตามกฎแล้วจะผลิตและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง (อย่างแรกคือ futurki และหมวก) ก็มีคุณภาพสูงเช่นกัน แต่! พวกเขาแทบไม่เคยมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (และถูกต้องเนื่องจากรูปแบบการติดตั้งอาจแตกต่างกันมากและคาดเดาว่าการกำหนดค่าที่ดีที่สุดนั้นไม่สมจริง) ดังนั้นหากหม้อน้ำของคุณยังคงขายพร้อมฟิวเจอร์สจุกและอุปกรณ์ยึดโปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่ความคิดริเริ่มของผู้ผลิต แต่เป็นผู้จัดหา (และอาจเป็นร้านค้า) เพื่อกำจัดชุดติดตั้งที่เคลื่อนไหวช้า ในเวลาเดียวกันพวกเขาสามารถเปิดตัวได้ทุกที่ (เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถกำหนดได้)
ในฟิวเจอร์หม้อน้ำและปลั๊กของผู้ผลิตประหยัดมากเกินไปมีกรณีของรอยแตกที่ฐานของด้าย (ขึ้นไปแตกจนเสร็จสมบูรณ์) เมื่อติดตั้งบนหม้อน้ำ
ยังใส่ใจกับคุณภาพของปะเก็น การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริงนั้นมีให้โดยปะเก็นที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน (เช่นยางหนาแน่น) ที่ฝังลึก (บางครั้งติดกาว) ลงในร่องของระนาบการจีบของข้อต่อ
หากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต่อปะเก็นระหว่างการขันหรือบีบมันออกจากระนาบจีบ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) นั้นสูงมาก
* อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เสริมหม้อน้ำภายใต้ชื่อแบรนด์ "Nova Florida" (ดูด้านบน) ผลิตจากคุณภาพสูงเป็นพิเศษ
* ก่อนติดตั้งเท้าบนหม้อน้ำให้ติดต่อพื้นผิว ส่วน หล่อลื่นด้วยซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันพิเศษ (ไม่เป็นกรด)
* อุปกรณ์หม้อน้ำ (corks และ futorki) มักจะมีอยู่ในเหล็กบริสุทธิ์ทาสีด้วยสีขาวเคลือบฟัน เมื่อการขันให้แน่น (และการขันให้แน่นจะต้องแน่นพอ) เครื่องมือโลหะใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายเครื่องหมายเคลือบและสีดำจะยังคงอยู่ที่มุมของใบหน้าซึ่งควรทาสีทับหลังการติดตั้ง
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือพิเศษ (ไม่ทำลายการเคลือบ) เช่น พลาสติก กุญแจสำหรับอุปกรณ์หม้อน้ำ เงื่อนไขหลักที่ต้องปฏิบัติเมื่อทำงานกับเครื่องมือดังกล่าวคือการขันให้แน่นกับการขันในขณะที่ขันแน่น ไม่เช่นนั้นกุญแจพลาสติกจะเลื่อนออกไปตามโหลดและสึกหรอจนระดับหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งและหลังจาก“ แยกย่อย” แต่ละครั้งความน่าเชื่อถือของการตรึงเครื่องมือที่ตามมาในส่วนหกเหลี่ยมของชิ้นส่วนจะลดลง
ระบบนี้ช่วยให้คุณปรับการถ่ายเทความร้อน หม้อน้ำของคุณแต่ไม่สร้างปัญหาให้ เพื่อนบ้านของคุณ.
รูปแบบของมันง่ายมาก
ท่อทางเข้าของหม้อน้ำและท่อระบาย (บนและล่าง) เชื่อมต่อกันด้วยท่อจัมเปอร์ (“ บายพาส”) บนเสื้อยืดและติดตั้งวาล์วปรับระหว่างทีล่างและอุปกรณ์ทำความร้อน (ตามที่แสดงไว้แล้วบอลวาล์วไหลผ่านธรรมดาของผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
แตะหนึ่งครั้งเพื่อปรับการถ่ายเทความร้อนก็เพียงพอ แต่จะดีกว่าถ้าติดตั้งสองอัน (บนและล่าง) สิ่งนี้จะช่วยให้ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน (และช่างทำกุญแจขององค์กรบริการ) ตลอดเวลาเพื่อปิดการจ่ายสารหล่อเย็นให้กับหม้อน้ำ (ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนแผนหรือล้างอุปกรณ์)
* สิ่งสำคัญ! หนึ่งในกฎการปฏิบัติงานหลักสำหรับหม้อน้ำที่ใช้อลูมิเนียมคือความไม่สามารถยอมรับได้ของการปิดอย่างแน่นหนา (เช่นวาล์วปิดที่ทางเข้าและทางออก) ของหม้อน้ำที่เติมเต็มสำหรับช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญมากขึ้นหรือน้อยลง
เมื่อสัมผัสกับอลูมิเนียมและน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อปล่อยไฮโดรเจนฟรี กระบวนการนี้ถูกคุมขัง เมื่อเวลาผ่านไปมันจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความกดดันและการระเบิดในท้ายที่สุด
ผู้ผลิตหม้อน้ำอลูมิเนียมเกือบทั้งหมดคำนึงถึงความน่าจะเป็นนี้ (ซึ่งมีผลต่อการออกแบบอุปกรณ์) ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการระเบิดอย่างปลอดภัย อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สังเกตเห็น แต่หม้อน้ำ (อย่างน้อยหนึ่งในส่วน) จะกลายเป็นใช้ไม่ได้อย่างไม่น่าสงสัย
หาก "แบตเตอรี่" ถูกตัดการเชื่อมต่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก๊อกทั้งสองจากนั้นเปิดอันแรกอย่างระมัดระวัง (อย่างราบรื่น) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ค้อนน้ำ (แนะนำให้เริ่มจากด้านล่าง)
บ่อยครั้งที่ระบบดังกล่าวติดตั้งวาล์ว 3 ตัว (ติดตั้งที่สามบนหลอดบายพาส) เพื่อให้สามารถควบคุมการไหลของตัวถ่ายเทความร้อนทั้งหมดผ่านทางหม้อน้ำเพื่อการถ่ายเทความร้อนสูงสุดเท่านั้น
นี่เป็นการละเมิดที่ร้ายแรงซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ท้ายที่สุดปิด "บายพาส" ที่คุณทำ เพื่อตัวเอง ความร้อนซึ่ง จ่ายเงินเพื่อนบ้านของคุณ.
นอกจากนี้โดยการแตะอีกครั้งโดยไม่ตั้งใจคุณจะหยุดการไหลเวียนของสารหล่อเย็นตลอดทั้งตัวยก และนี่ไม่เพียง แต่มีโทษทางปกครองและตกอยู่ภายใต้การปรับครั้งใหญ่ แต่ยังสามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (เช่นถ้าส่วนหนึ่งของท่ออยู่ในเขตหนาวจัดเช่นเข้าไปในห้องใต้หลังคาของอาคาร)
แม้ว่าไดอะแกรมการเชื่อมต่อที่คล้ายกันจะแสดงในพาสปอร์ตอุปกรณ์ (ดูภาพถ่าย -2) ดังนั้นสิ่งนี้ (ในกรณีใด ๆ เมื่อเชื่อมต่อหม้อน้ำกับระบบทำความร้อน ตึกแถว) ไม่ถูกต้อง.
หากคุณติดตั้งเครื่องทำความร้อนในกระท่อมส่วนตัวของคุณซึ่งเป็นระบบทำความร้อน "ท้องถิ่น" ส่วนบุคคลของคุณด้วย ธุรกิจของคุณเอง (แม้ว่าในกรณีนี้รูปแบบการเชื่อมต่อแบบไปป์ไลน์นั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่ค่อยได้ใช้)
แต่การแทรกแซงของผู้เช่าในการตั้งค่าการกระจายความร้อนโดยรวม ควรถูกตัดออก!
ดูที่รูปถ่ายหมายเลข 1 อย่างระมัดระวัง
หากคุณไม่ได้คำนึงถึงการแตะที่บายพาสแสดงว่าหม้อน้ำที่เหลือนั้นติดตั้งโดยไม่มีการละเมิดใด ๆ และที่สำคัญที่สุดคือความลาดชันสม่ำเสมอยังคงอยู่กับท่อขึ้นไปบน
ได้อย่างรวดเร็วก่อนดูเหมือนว่าอคติอาจมีขนาดเล็กลง แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่ ท่อเหล็กมาจากด้านบนและด้านล่าง (จากเพื่อนบ้าน) ซึ่งเมื่อได้รับความร้อน (ตามกฎ) จะได้รับความยาวโดยความร้อนเพียงไม่กี่มิลลิเมตรในแต่ละครั้ง และถ้าในระหว่างการติดตั้งเพื่อให้ความลาดเอียงน้อยที่สุดจากนั้นหลังจากเริ่มต้นระบบมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม
นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องมีส่วนแนวนอนส่วนใหญ่ของท่อเหล่านี้อย่างน้อย 30 ซม. (ระหว่างตัวยกและบายพาส) เพื่อชดเชยการขยายตัวทางความร้อน หากท่อระหว่างตัวยกและตัวจั๊มพ์บายพาสไป เกี่ยวกับปากหรือพวกมันไม่อยู่เลย - น้ำหนักทั้งหมดจะไปที่องค์ประกอบบายพาสและการเชื่อมต่อ
และสิ่งนี้ไม่เพียง แต่ทำลายรูปลักษณ์ของระบบที่ติดตั้ง แต่ยังสร้างภัยคุกคามที่แท้จริงของการลดความกดดัน
อย่าลืมว่าเมื่อตัดท่อเก่าด้วยเครื่องมือไฟฟ้าควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันประกายไฟของแว่นตาหน้าต่าง, ขอบหน้าต่าง, แผ่นปิดผนังตกแต่งและมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ประกายไฟที่ตกลงไปในช่องว่างในพื้นหรือระหว่างผนังและกระดานข้างก้นอาจมีราคาแพงมากสำหรับคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีฉนวนที่ติดไฟได้ ในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องยากมากที่จะดับไฟเริ่มต้นโดยการเทน้ำ (โดยไม่ต้องเปิดพื้น)
การประกอบเสร็จแล้วมีลักษณะที่น่าพึงพอใจมากขึ้นเมื่อท่อเก่าถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์และจุดเชื่อมต่อถูกนำออกจากขอบห้องของคุณ ถ้าเพื่อนบ้านต่อต้านมันเกลียวเป็นไปได้ต่ำกว่าระดับพื้นด้วยการตัดชิ้นส่วนของกระดานหรือจมท่อลงในฐานคอนกรีตถ้าเป็นไปได้ในทางเทคนิค จริงในกรณีนี้คุณอาจมีปัญหาเมื่อเพื่อนบ้าน "ผู้ใหญ่" เปลี่ยนท่อ เพื่อคุณ พาร์ทเมนท์
ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปหลายปีหรือไม่มีวิธีที่จะบังคับให้พวกเขาจ่ายเงินสำหรับงานเพิ่มเติมที่จะต้องดำเนินการในกรณีนี้ คุณจากนั้นจุดเชื่อมต่อของท่อใหม่กับเก่าจะดีกว่าออกไปข้างนอก
ท่อส่วนบน (ในกรณีที่คล้ายกัน) ก่อนที่จะตัดมันเป็นที่พึงปรารถนาที่จะตัดสูงสุด (2 - 3 ซม. จากเพดาน)
* แน่นอนว่าจะอนุญาตได้เฉพาะในกรณีเหล่านั้นเมื่อท่อไม่ต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมจากการหมุนที่เป็นไปได้
นอกจากนี้ยังแนะนำให้ตรวจสอบระดับการสึกหรอของท่อเก่า (ในกรณีที่สำคัญ - ด้ายอาจไม่ อี(และในกรณีใด ๆ ชิ้นส่วนที่สั้นเกินไปจะไม่ปล่อยโอกาสให้ตัดซ้ำในกรณีที่เกิดความล้มเหลว))
การติดตั้งท่อเหล็กโดยการเชื่อมในศตวรรษที่ผ่านมาบางครั้งก็ดำเนินการกับท่อที่ไม่ได้ค่อนข้างเส้นผ่าศูนย์กลางสุขาภิบาล (ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยและมีความหนาของผนังขนาดเล็ก)
แน่นอนคุณสามารถเชื่อมอะไรก็ได้ แต่การตัดด้ายบนท่อนั้นเป็นเรื่องยากมาก (และในกรณีที่มีการสึกหรอภายในอย่างมาก เกี่ยวกับทุกอย่างเป็นไปไม่ได้)
นำ "แบตเตอรี่" ออกจากผนัง
หากคุณอาศัยอยู่ในบ้านแผงซึ่งมีเครื่องทำความร้อน (หรือ "ขดลวด") เป็นเสาหินในผนังความน่าจะเป็นของการรั่วไหลของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และแม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่การถ่ายเทความร้อนด้วยระบบทำความร้อนก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ (โดยเฉพาะเมื่อฉนวนกันความร้อนภายในแผงมักจะสูญเสียคุณสมบัติไปตามกาลเวลาและบ้านก็เริ่ม“ ระบายความร้อนบนถนน”)งานนี้ถูกต้องอย่างไร
ก่อนอื่นคุณอาจต้องได้รับอนุญาตตาม เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการออกแบบของเครือข่ายของอาคาร - ในบางที่เราเข้มงวดกับเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่มีวิธีอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสจริงที่จะส่งเสริมผู้เช่าสินบน)
ประการที่สองจะดีกว่าที่จะไม่เชื่อมต่อ "งู" ความร้อนในผนังกับหม้อน้ำภายนอกบานพับ (โดยวิธีถ้าคุณได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการดำเนินงานดังกล่าวแล้วนี่เป็นเงื่อนไขในที่ควรจะกำหนด)
และประการที่สามถ้า“ แบตเตอรี่” ภายในยังคงอยู่ให้พยายามอย่าเจาะเมื่อติดตั้งตัวยึดสำหรับหม้อน้ำใหม่
ในเวลานั้นไม่มีใครปฏิบัติตามมาตรฐานใด ๆ เมื่อวางเหล็ก "คอยล์" ในผนังแผง แม่นยำมากขึ้นพวกเขาอยู่บนกระดาษ แต่ในความเป็นจริงท่อสามารถย้ายโดยสิบเซนติเมตรในทิศทางใดก็ได้และสามารถปิดภาคเรียนทั้งลึกมากและขยายไปถึงพื้นผิวของผนัง (บางครั้งก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)
ที่นี่คุณสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับการวางตำแหน่งวัตถุโลหะภายในผนังซึ่งเราสามารถทำเครื่องหมายจุดที่น่าสงสัยเมื่อติดตั้งตัวยึด ในกรณีที่รุนแรงแม่เหล็กขนาดเล็กธรรมดาที่แขวนอยู่บนเกลียวยาวประมาณ 30 ซม. มีความเหมาะสม (โดยทั่วไปความไวของ“ อุปกรณ์” ดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้งานสำเร็จ) แต่ในกรณีนี้การตรวจสอบส่วนใหญ่จะซับซ้อนโดยการเสริมแรงเหล็กจำนวนมากภายในผนัง
เจาะแผงบนจุดที่ทำเครื่องหมายไว้จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากด้วยความเร็วต่ำ (ท่อในกำแพงทะลุผ่านตัวเจาะได้ง่ายมาก)
ใช้ตัวยึดเชิงมุมและสกรูยึดตัวเองสั้น ๆ (ความยาวที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ 16 มม. สว่านและการจำนองø5mm)
และตัวเลือกที่ดีที่สุดคือลืม "แบตเตอรี่" ในผนังและเชื่อมต่อเฉพาะหม้อน้ำภายนอก
ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อท่อพลาสติกกับหม้อน้ำโดยใช้อุปกรณ์เกลียวชิ้นเดียว (คุณภาพสูง ม้วน การซีลเกลียวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเชื่อมต่อหลายเท่าโดยการปะเก็นยาง)
* แน่นอนในแง่ของความง่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่เป็นไปได้การเชื่อมต่อแบบถอดได้จะสะดวกกว่าเสมอ ตามกฎแล้วช่างติดตั้งของช่างทำกุญแจก็ใส่ "คนอเมริกัน" ที่ถอดออกได้ภายใต้การเดินสายซึ่งปะเก็นยางแบน (อ่อน) ถูกจีบระหว่างโลหะและชิ้นส่วนพลาสติกของชิ้นส่วน
น่าเสียดายที่การเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากขึ้นจะเป็นส่วนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยการแบน แต่มีส่วนหน้ากลมหรือทรงกระบอกที่มีปะเก็นบางส่วนตัดเป็นส่วนโลหะของข้อต่อ (อาจมีการติดกาว) อย่างไรก็ตามในกรณีใด ๆ (โดยเฉพาะครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง) บนข้อต่อดังกล่าวจำเป็นต้องตรวจสอบความหนาแน่นของถั่วเป็นระยะ
ดีที่สุดในแง่ของความน่าเชื่อถือแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อที่ถอดออกได้ซึ่ง หนาแน่น ปะเก็นยางของหน้าตัดวงกลมนั้นทำจากโลหะเท่านั้น (ปะเก็นติดตั้งในร่องวงแหวนและพื้นผิวของจีบนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงแบน แต่เป็นรูปกรวย)
ท่อใหม่จากเพดานถึงชั้นหม้อน้ำแนวนอนด้านบนจะต้องติดกับผนังที่จุดสามถึงสี่ อย่างไรก็ตามหากท่อเหล็กแนวตั้งส่วนบนเก่าสำหรับส่วนใหญ่นั้นได้รับการเก็บรักษาไว้มันก็จำเป็นที่จะต้องยึดเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาด้วยที่หนีบโลหะที่ถอดได้หนึ่งอันบนกิ๊บที่จุดล่าง
ก่อนที่จะติดตั้งตะขอสำหรับติดตั้งบนผนังคุณต้องทำเครื่องหมายสำหรับติดตั้งหม้อน้ำใหม่หากเป็นไปได้ในตำแหน่งการติดตั้งที่แน่นอน
* ตัวเลือกสำหรับการกระจัดในแนวนอนที่สัมพันธ์กับหน้าต่างในที่ที่มีพื้นที่ว่างอาจมีมากมาย ตัวอย่างเช่นในศูนย์กลางของหน้าต่างหรือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ถัดจากมัน ตัวเลือกที่ดีก็คือการติดตั้งหม้อน้ำใต้แผ่นเปิดเพื่อสร้างม่านระบายความร้อนในเส้นทางของอากาศเย็น
ส่วน ความสูง การติดตั้งจากนั้นมัน (ตามกฎ) จะแนบกับความสูงของช่องแนวนอนของผู้ยก (ในกรณีของตำแหน่งคงที่) หรือความสูงของ windowsill ตัวอย่างเช่นเมื่อความสูงของช่องเปิดจากพื้นถึงด้านล่างของขอบหน้าต่างเท่ากับ 80 ซม. หม้อน้ำมาตรฐาน (50 ซม. ระหว่างกึ่งกลางของจุดต่อเกลียว) สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ระยะห่างเดียวกันระหว่างพวกเขาและเมื่อเลื่อนลงหรือสูงขึ้น
ห้ามติดตั้งหม้อน้ำร้อน (น้ำหรือไฟฟ้า) สูงเกินไป (เมื่อติดตั้งเครื่องบนผนัง ไม่มีหน้าต่าง สิ่งนี้เป็นไปได้) - สิ่งนี้จะนำไปสู่การลดประสิทธิภาพของ "แบตเตอรี่" และการสูญเสียส่วนต่ำและไกลจากโซนร้อน
นอกจากนี้ (ยกเว้นในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง) อย่าติดตั้งหม้อน้ำต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 10 ซม. จากระดับพื้น) สิ่งนี้รบกวนการไหลเวียนของอากาศตามปกติบวกกับช่วยเพิ่มการปัดฝุ่นของครีบระบายความร้อนของส่วนต่างๆ
คุณทำเครื่องหมายด้วยดินสอบนผนังตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องทำความร้อน - ความสูงของระนาบด้านบน, ศูนย์กลางของด้ายบน, เครื่องหมายของร่องแยกที่มีการวางแผนการติดตั้งรัด (การติดตั้งของรัดที่ส่วนมาก)
วัดระยะทางของออฟเซ็ตของจุดติดตั้งของตะขอพยุง (โดยวัดที่หม้อน้ำ) ลงมาจากกึ่งกลางของรูเกลียวด้านบน (หรือจากระนาบด้านบนของผลิตภัณฑ์) และวางเครื่องหมายการติดตั้งสำหรับแถวบนของตัวยึดบนผนังจากนั้นทำเครื่องหมายแถวด้านล่าง
* ก่อนที่จะอุดตันแถวตะขอด้านบนอย่าลืมลองใช้กับหม้อน้ำใหม่ (ที่ด้านข้างของส่วนท้าย) ในบางรุ่นหม้อน้ำโค้งของแผ่นระบายความร้อนและระยะห่างระหว่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ใช้ตัวยึดดังกล่าวโดยไม่ต้องดัดแปลง อาจจำเป็นต้องดัดหรือตัดและหมุนตะขอ
ควรสังเกตว่าแม้ว่าตะขอ“ พอดี” ระหว่างแผ่นเหล็กสิ่งนี้อาจไม่เพียงพอ มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อน้ำสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความเอียงในแนวตั้งอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญสำหรับแถวด้านบนของตัวยึด)
มิฉะนั้น "แบตเตอรี่" เมื่อแขวน (หรือถอดเพื่อปรับตัวยึด) จะกดระหว่างแถวของตะขอบนและล่าง และสิ่งนี้จะนำไปสู่ความเสียหายต่อสารเคลือบระหว่างแผ่นของแผ่นระบายความร้อนและทำให้การจัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนอย่างมาก
เป็นไปได้ว่าหม้อน้ำที่ไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมกับตัวยึดในกรณีนี้ไม่สามารถติดตั้งได้เลย
ก่อนอื่นเบ็ดสองอันของแถวบนถูกติดตั้งที่ส่วนปลายสุดของหม้อน้ำ (ซ้ายและขวา) การปรับการติดตั้งหลัก (ความสูงที่แน่นอน, ระยะห่างจากผนัง, แนวนอนของขอบด้านบนของเครื่องทำความร้อน, ขนานไปกับการตัดขอบหน้าต่าง) อย่างแม่นยำกับพวกเขา. ตะขอกลางด้านบนจะแสดงเป็นหนึ่งบรรทัดตามสาย ระหว่างพวกเขาแล้วติดตั้งแถวด้านล่าง
ระยะห่างระหว่างแถวบนและแถวล่าง (ที่จุดสัมผัสกับหม้อน้ำ) อาจแตกต่างจากระยะทางตามแนวแกนเล็กน้อยดังนั้นเมื่อติดตั้งตัวยึดให้ค่าที่ต่ำกว่าเล็กน้อย (สำหรับอลูมิเนียมมาตรฐานหรือหม้อน้ำแบบ bimetallic ) ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบระหว่างการติดตั้งจะถูกกำจัดโดยการดัด hooks การสนับสนุนของแถวล่าง
หลังจากตรวจสอบตำแหน่งของฮีตเตอร์โดยใช้สายดิ่งและระดับแนวนอน (เช่นเดียวกับการขาดการเล่นที่จุดอ้างอิง) หม้อน้ำจะถูกพิจารณาอย่างสมบูรณ์
หลังจากเชื่อมต่อท่อแล้วขอแนะนำให้เคลือบด้วยซิลิโคนสุขาภิบาลบาง ๆ (สีขาวหรือใส) จุดสัมผัสของขอเกี่ยวที่มีตะขอเกี่ยวกับหม้อน้ำ
อย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถแยกความเป็นไปได้ของการกระจัดของหม้อน้ำในระหว่างการใช้งาน (ตัวอย่างเช่นในห้องเด็ก) อย่างสมบูรณ์นั่นอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์และการเชื่อมต่อทั้งหมดด้วยหน้าจอป้องกันในกรณีที่รุนแรงเพียงแก้ไขด้านหลังของ "แบตเตอรี่" ที่สัมพันธ์กับผนังในหลาย ๆ จุดโดยใช้โฟมยึด (จนกว่าจะแข็งตัวโดยสมบูรณ์ในหม้อน้ำเย็นเท่านั้น)
ตอนนี้เราพิจารณาวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างการติดตั้งเช่น เราจะถ่ายโอนความร้อนได้สูงสุดจากหม้อน้ำ
รูปที่ 1 แสดงแผนผังของระบบทำความร้อนแบบสองท่อสำหรับ เกี่ยวกับแมสซาชูเซตที่มีการกระจายความร้อนชั้นนำ (เติมด้านบน), การเชื่อมต่อหม้อน้ำด้านข้าง และในรูปที่ 2 นี่เป็นระบบเดียวกัน แต่มีการเชื่อมต่อแบบทแยงมุม
* การเติมด้านบนหมายถึงการเติมในท่อหลักที่ส่งความร้อนไปยังส่วนบนสุด (ใต้หลังคาหรือใต้เพดานของชั้นบน)
ท่อทั่วไปที่สารหล่อเย็นระบายความร้อนจากอาคารทั้งหมดกลับไปที่ห้องหม้อไอน้ำ ("คืน") ผ่านทางชั้นใต้ดินหรือใต้พื้นของชั้นแรก
ดังนั้น - บนแผนภาพ№1อุปกรณ์ทำความร้อนจะเชื่อมต่อในแนวทแยงมุมและที่สอง - ด้านข้าง
และตอนนี้คำถามคือ - "แบตเตอรี่" จะอุ่นขึ้นที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแบบเดียวกันได้อย่างไร
เราไม่ต้องสงสัยเลยว่า 100 จาก 100 คนจะตอบคำถาม - ในตอนแรกเส้นทแยงมุมเพราะเห็นได้ชัด!
มันเป็นอย่างนั้นเหรอ? ไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนัก
และคำตอบที่ถูกต้องคือ: ที่ความเร็วของสารหล่อเย็นในระบบที่แนะนำ (โดยวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ ) ทั้งสองวงจรจะให้ลักษณะการถ่ายเทความร้อนที่เท่ากันและสูงมาก
หากความเร็วต่ำเกินไป (ตัวอย่างเช่นช่องเปิดแคบลง) การถ่ายเทความร้อนจะลดลงอย่างเท่าเทียมกันหากความเร็วในการไหลเวียนสูงกว่าที่แนะนำมาก (ตัวอย่างเช่นปั๊มหมุนเวียนทำงานในระบบอัตโนมัติ) อัตราส่วนสามารถเปลี่ยนได้ (แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อในแนวทแยงมุม
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและทำไมตัวบ่งชี้ในแต่ละกรณี (ที่อัตราการไหลที่เหมาะสม) จะสูง? เหตุผลง่าย ๆ
โปรดทราบว่าในแต่ละรูปความร้อนจะเชื่อมต่อกับท่อหม้อน้ำส่วนบนและท่อระบายกับท่อด้านล่างและนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
ตอนนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อด้านข้างสองชุด (เหมือนกันอย่างแน่นอนยกเว้นขั้ว) สำหรับหม้อน้ำขนาดใหญ่ขวาง (ระบบทำความร้อนแบบสองท่อ)
อย่างที่เราเห็นในรูป A) หม้อน้ำอุ่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ (ไปยังส่วนที่รุนแรง) โดยทั่วพื้นที่และประสิทธิภาพของมันสามารถสูงถึง 95%
หากเครื่องทำความร้อนเชื่อมต่อตามแบบ B) ประสิทธิภาพ (ตัวอย่างเช่นสำหรับหม้อน้ำ 12 ส่วน) อาจไม่ถึง 40% (อันที่จริงมีเพียง 2 - 3 ส่วนแรกเท่านั้นที่จะอุ่นขึ้นตามปกติและผลของการสร้างเพิ่มเติมจะอยู่ใกล้ศูนย์) .
แล้วทำไมขั้วของการเชื่อมต่อจึงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง? และมีสองเหตุผล
ครั้งแรกเมื่อถูกความร้อนสารหล่อเย็น (โดยทั่วไปจะเป็นน้ำ) จะเพิ่มปริมาณอย่างมากดังนั้นแม้ความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในน้ำหนักของของเหลวในปริมาตรเดียวกัน
* โดยวิธีการมันเป็นเพราะเหตุนี้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็น ระดับน้ำ (ระดับ“ น้ำ” - เรือโปร่งใสสองลำที่มีแผนกที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อยืดหยุ่น) มันถูกกว่าที่จะพิจารณาหนังสือเรียนสำหรับวิชาฟิสิกส์มากกว่าเครื่องมือวัดที่จริงจัง
ความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยระหว่างส่วนแนวตั้งของระดับไฮดรอลิกนำไปสู่ความจริงที่ว่าอุปกรณ์เริ่มนอนราบ (และยิ่งความยาวของส่วนแนวตั้งมากขึ้น
ประการที่สอง - ตามที่ระบุไว้แล้วสารหล่อเย็นในระบบทำความร้อนส่วนกลางจะเคลื่อนที่ที่ความเร็วต่ำ (แม้จะมีใครสามารถพูดได้ - ความเร็วต่ำมาก) แม้จะมีแรงดันสูงมาก (มักจะสูงกว่าแรงดันในเครือข่ายน้ำประปา) นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่า ข้อแตกต่าง ความดันระหว่างการจ่ายและการส่งคืนมีน้อยมาก (น้อยกว่า 2 - 3%)
* ผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากวิศวกรรมความร้อนมีแนวโน้มที่จะพิจารณาระบบทำความร้อนส่วนกลางว่าเป็นระบบไฮบริดของการจัดหาน้ำร้อนและการระบายน้ำทิ้ง หนึ่งท่อที่ถูกกล่าวหาว่า น้ำร้อน เคลื่อนที่ภายใต้แรงกดดันและไหลลงสู่อีกจุดหนึ่งโดยแรงโน้มถ่วงและถ้าสิ่งแรกถูกปิดกั้นคุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องที่สองและคุณสามารถแยกชิ้นส่วนท่อได้อย่างปลอดภัย
เป็นการยากที่จะคำนวณจำนวนอุบัติเหตุที่ร้ายแรงในกองทุนหมู่บ้านของรัสเซียที่ตกอยู่ในความเข้าใจผิดนี้ แต่สิ่งที่พวกเขาและมีหลายคนเป็นจริง
เมื่อจ่ายสารหล่อเย็นผ่าน ลดลง หม้อน้ำท่อน้ำร้อนในสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายและหนาแน่นขึ้นปรากฏขึ้นทันทีและเกือบทั้งหมดจะผ่านการเชื่อมต่อส่วนบนในทันที (รูปที่ A)
เมื่อให้บริการ จากข้างบนน้ำร้อนเบา ๆ จะ“ กระจาย” ไปตามชั้นเย็นที่หนักกว่าตลอดความยาวของเครื่องทำความร้อนและขยายเป็นส่วนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อมันมาถึงค่อยๆเย็นลง
เราเชื่อว่าสาระสำคัญชัดเจน - เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนสูงสุดมีความจำเป็นต้องจัดหาสารหล่อเย็นไปที่ด้านบนของ "แบตเตอรี่"
น่าเสียดายที่อพาร์ทเมนท์ในเมืองของเรามีระบบทำความร้อนแบบท่อเดียวซึ่งมักพบในขวดล่าง ไม่แน่นอนจากห้องใต้ดิน d เกี่ยวกับท่อความร้อนขึ้นเป็นคู่ (จัดหาและส่งคืน) แต่หม้อน้ำมีการเชื่อมต่อกับทั้งสอง เหล่านั้น ท่อแนวตั้ง (ไรเซอร์) การจัดเก็บ ตัวพาความร้อนเพิ่มขึ้นจากชั้นใต้ดินถึงชั้นบนสุดของอาคารโดยจัดหาอุปกรณ์ให้ความร้อนหนึ่งตัวในแต่ละชั้น
ทวนน้ำไรเซอร์จะเข้าสู่ด้านบน "กลับมา" ซึ่งน้ำยาหล่อเย็นที่ระบายความร้อนบางส่วนนั้นจะไหลลงไปที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งระหว่างการให้อาหารหม้อน้ำแถวต่อไปซึ่งแต่ละอันมักจะอยู่ในห้องอื่นหรือแม้แต่ในอพาร์ตเมนต์อื่น อุณหภูมิของ "แบตเตอรี่" ล่าสุดในห่วงโซ่ดังกล่าวมักจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิของอากาศในห้อง
ในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อไม่มีใครช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและไม่มีวิธีใดที่จะสัมผัส "แบตเตอรี่" ในอพาร์ทเมนท์ข้อเสียของการเชื่อมต่อดังกล่าวก็ไม่ชัดเจน ยิ่งกว่านั้นวาล์วควบคุมของหม้อน้ำและบายพาสยังอยู่ในสภาพการทำงาน (ไม่ว่าโซเวียต ZHEK จะแย่แค่ไหนกับคนขี้เกียจและขี้เมาขี้อาย - ช่างทำกุญแจ แต่อย่างไรก็ตาม "ต่างจาก บริษัท จัดการที่ทันสมัยที่สุด" กับการทำงาน "แม้ว่า เกรด C "แต่เขาจัดการ)
ทุกวันนี้ทำงาน ระบบทำความร้อน ด้วยการเชื่อมต่อนี้ผู้อยู่อาศัยมักจะไม่มีความสุขเสมอ
ประการแรกคุณจะไม่แปลกใจเลยตอนนี้ (ในบางสถานที่เขาถือว่าเป็นบรรทัดฐาน)
ประการที่สองการควบคุมอย่างจริงจังกับองค์ประกอบของระบบทำความร้อนส่วนกลางบ้านส่วนกลางตอนนี้แทบจะไม่มีที่ไหนเลยในอพาร์ตเมนต์ของผู้เช่า ทุกที่การขัดขืนไม่ได้ของบ้านและทรัพย์สินส่วนตัว - เจ้าของและผู้เช่าโดยพลการ "หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง" รูปแบบการเชื่อมต่อของหม้อน้ำของพวกเขา
เรายกตัวอย่างเช่น "การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง" ในอพาร์ทเมนต์หนึ่งสำหรับระบบทำความร้อนแบบท่อเดียวของอาคารห้าชั้น
ในช่วงเวลาที่ขาดความร้อนเจ้าของอพาร์ทเมนท์ (A) สังเกตว่าสภาพความเป็นอยู่เย็นกว่าเมื่อก่อนและส่วนแรกเท่านั้นที่อุ่นในหม้อน้ำ
ดังนั้นเขาจึงตัด "บายพาส" ออกไปสร้างส่วนเพิ่มเติมและเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบเส้นทแยงมุม
เป็นผลให้เขามีหน้าต่างร้อนและเปิดตลอดเวลาอีกครั้ง
* อย่างไรก็ตามองค์กรบริการผู้ควบคุมระบบทำความร้อนและเพื่อนบ้านควรให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ตามกฎแล้วความต้องการการระบายอากาศเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นสัญญาณที่แน่นอนของผู้เช่าที่ละเมิดแผนการกระจายความร้อน
ส่วนแบ่งของอพาร์ทเมนท์เก้าห้องที่เหลืออยู่ (B - K) ทำให้ความร้อนน้อยกว่าอพาร์ทเมนต์หนึ่ง (A) ที่เหลืออยู่ในขณะนี้
โดยหลักการแล้วมันเป็นไปได้ที่จะสร้างและปรับการทำงานของระบบทำความร้อนใด ๆ (ตัวอย่างเช่นโดยเครื่องซักผ้า)
แต่การปรับดังกล่าวควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรบริการที่มีการปิดผนึกหน่วยการปรับแต่งครั้งต่อไปซึ่งไม่รวมการแทรกแซงของผู้เช่าในส่วนทั่วไปของระบบ (เพื่อปิดวาล์วที่ทางเข้าหม้อน้ำ)
และจากนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้แตกต่างกันว่าเขาเชื่อมต่อหม้อน้ำของเขา (บน, ด้านล่าง, ด้านข้างหรือแนวทแยงมุม) มันไม่สำคัญว่ามันจะเป็นหม้อน้ำห้าส่วนหรือถ้ามันเติบโตขึ้นถึงห้าสิบส่วนไม่มีอะไรเลวร้าย
การเบี่ยงเบนใด ๆ จากการออกแบบการเชื่อมต่อที่แนะนำหรือเหมาะสมที่สุดสามารถสร้างความเสียหายแก่ผู้เช่า - "rationalizer" เท่านั้น แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายความร้อนของเพื่อนบ้าน
สมมติว่าคุณอาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ทเมนต์ชั้นบนสุดพร้อมระบบทำความร้อนแบบท่อเดียวซึ่งการทำงานของทรัพย์สินส่วนกลางมีความเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ในเวลาของเรานี่คือ HOA) หากหม้อน้ำของคุณเป็นคนสุดท้ายในห่วงโซ่ "อุปทาน" จากนั้นหม้อน้ำที่อยู่ถัดไป (ที่ "คืน" ไปยังเพื่อนบ้าน) จะให้ความร้อนมากกว่าของคุณ (แม่นยำเพราะผู้ให้ความร้อนเข้าหามันด้วย) ด้านบน ท่อสาขา)
ในกรณีนี้จะทำอย่างไร - จัดเรียง "ทับซ้อน" กับช่องระบายอากาศ - อัตโนมัติ?
ไม่ว่าในกรณีใด ประการแรกชุดประกอบในการออกแบบแบบเปิดมีลักษณะ (ใส่อย่างอ่อนโยน) ค่อนข้างแปลก แต่ถึงแม้ว่าท่อจะถูกเย็บเข้าไปในผนังสิ่งนี้สามารถสร้างปัญหาให้กับองค์กรบริการในระหว่างการว่าจ้างในระบบ
นอกจากนี้ในกรณีส่วนใหญ่ความเหมาะสมของการใช้วาวล์อากาศอัตโนมัติในหม้อน้ำ
แน่นอนมันเป็นเรื่องดีมากเมื่ออุปกรณ์บางอย่างใช้ความระมัดระวังและเราไม่สามารถคิดถึงมันได้อีกต่อไป แต่เรามาจากเงื่อนไขที่แท้จริงกันเถอะ และความจริงก็คือกลไกเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีขนาดกะทัดรัดและมีความน่าเชื่อถือสูง
การติดตั้งช่องระบายอากาศมาตรฐาน - เครื่องจักรอัตโนมัติไม่น่าจะปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของหม้อน้ำโดยรวม แต่เป็นวิธีอื่น ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ "เครื่องจักรอัตโนมัติ" ส่วนใหญ่เช่นนี้ทำงานได้มากขึ้นหรือน้อยลงในตำแหน่งตั้งตรง) นอกจากนี้เขา (ตามกฎ) หมายถึง "ขนาด" ของอุปกรณ์อย่างมากและอาจเสียหายได้โดยไม่ตั้งใจ
ช่องระบายอากาศอัตโนมัติมักมีความไวสูงต่อการปนเปื้อนของสารหล่อเย็น - เม็ดทรายหรือจุดเข้าวาล์วอาจทำให้เกิดการรั่วไหลถาวรและสิ่งนี้แม้จะมีตาข่ายป้องกัน (ถ้ามีให้)
อะไร (ตามเวลา) การปนเปื้อนของกริดดังกล่าวสามารถทำให้เข้าใจได้โดยไม่มีคำอธิบาย แน่นอนว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งตัวกรองเพิ่มเติม แต่ลักษณะของการออกแบบดังกล่าวจะยิ่งแย่ลงไปอีก
* ช่องระบายอากาศ - อัตโนมัติ (พร้อมตัวกรองที่เชื่อถือได้) ติดตั้งที่จุดสูงสุดของระบบทำความร้อนของอาคารในบริเวณที่มีพื้นเทคนิค
ผู้ผลิตหม้อน้ำอลูมิเนียมหลายรายแนะนำให้ติดตั้งในฮีตเตอร์ทุกเครื่อง ในกรณีนั้นถ้าคุณลืมว่ามันไม่สามารถปิดได้อย่างแน่นหนา - แก๊สที่ปล่อยออกมาจะไปไหน
* ด้วยเหตุผลนี้จึงห้ามมิให้นำไฟแบบเปิดไปยังเครื่องระบายอากาศที่ติดตั้ง ผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นนั้นรุนแรงยิ่งกว่าการหยุดพักจากแรงดันแก๊ส
คำแนะนำดังกล่าว (ในกรณี) จะคล้ายกับคำแนะนำในการเปลี่ยนพรมเกินเกณฑ์ที่เป็นที่นอนโฟม (เพราะถ้าคุณบังเอิญสะดุดมันจะลดลงเบา ๆ ) นอกจากนี้จุดติดตั้งของช่องระบายอากาศนั้นไม่ใช่จุดสูงสุดของหม้อน้ำ ดังนั้นฟังก์ชั่นการป้องกันในกรณีนี้จึงเป็นที่น่าสงสัยมาก (มีความคุ้มครอง 100%) และหม้อน้ำที่ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่งในระบบทำความร้อนจะเต็ม 100% แม้ว่าจะไม่ใช่กรณีแรก (ก๊าซฟรีใด ๆ จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วจากสารหล่อเย็นไหล)
การปรับตั้งของช่องระบายอากาศ - เครื่องไม่ค่อยมีประเภทที่ได้รับการปกป้อง (อย่างน้อยสำหรับไขควง) - ตามกฎแล้วมันเป็นหมวกที่คลาย (และบิด) ได้ง่ายมาก แม้แต่เด็ก ๆ ก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ (หลังจาก "การปรับ" เช่นนั้นช่องระบายอากาศมักจะหยุดทำงานในโหมดอัตโนมัติได้
ดังนั้นเราไม่ต้องการติดตั้งช่องระบายอากาศดังกล่าวในเครื่องระบายความร้อนทั่วไป (ยกเว้นในบางกรณีเมื่อ "แบตเตอรี่" เป็นจุดสูงสุดของระบบและซ่อนอยู่หลังจอป้องกัน)
มันจะดีกว่าที่จะติดตั้งช่องระบายอากาศขนาดเล็กง่าย ๆ ในเครื่องระบายความร้อนแบบเปิดโล่ง (อากาศผ่านช่องระบายอากาศจะถูกเป่าโดยใช้ไขควงปากแบนหรือกุญแจพิเศษ)
1) ช่องระบายอากาศขนาดเล็ก (øเกลียว 3/4 นิ้ว)
2) ช่องระบายอากาศขนาดเล็ก (øเกลียว 1/2 นิ้ว)
3) ระบายอากาศอัตโนมัติ (øด้าย 1/2 นิ้ว)
สำหรับเครื่องทำความร้อนที่อยู่ด้านบนของระบบการติดตั้งช่องระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็น (ควรคำนึงถึงว่าหากความลาดเอียงของท่อบนพื้นไม่ได้ทำอย่างถูกต้องจากช่องระบายอากาศมาตรฐานใด ๆ เมื่อเริ่มใช้จะเป็นการใช้น้อย - แทน ผู้ผลิตที่เชื่อถือได้)
หากท่อสูงขึ้น (ผ่านเพดาน) ไปยังเพื่อนบ้านหรือไปที่ชั้นเทคนิคขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง "ช่องระบายอากาศ" ที่นี่เป็นพิเศษ (มันจะมีประโยชน์สำหรับคุณเพียงเพื่อตรวจสอบสถานะของระบบทำความร้อนเช่นการปรากฏตัวของแรงดันความร้อน)
บางครั้งความเป็นไปได้ของการตรวจสอบดังกล่าวอาจมีประโยชน์มาก
ยกตัวอย่างเช่นกรณีต่อไปนี้: บนชั้นสามของอาคารห้าชั้นทั่วไปเพื่อนร่วมงานแทนที่หม้อน้ำเก่าสองตัวด้วยอลูมิเนียมและการเชื่อมต่อทำด้วยท่อพลาสติกø20มม. ที่มีความโค้งสูงสุดโดยใช้สปริงภายใน
สถานที่ของโค้งงอได้รับการแก้ไขอย่างแน่นหนาดังนั้นหลังจากเวลาผ่านไปรอยร้าวตามแนวขวางของชั้นนอกของพลาสติกโลหะก็หายไป (ถ้าคุณทิ้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิม
เวลานี้เจ้าของเชิญผู้เชี่ยวชาญของเราและสั่งปิดระบบที่จ่ายในองค์กรบริการ และเนื่องจากเวิร์กช็อปตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วอาจารย์รายงานว่าทุกอย่างถูกปิด - คุณสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
ช่างทำกุญแจของเราเริ่มเปลี่ยนท่อของหม้อน้ำแรก - โดยเปิดช่องระบายอากาศเพื่อตรวจสอบสภาพการปิด ทุกอย่างเป็นระเบียบไม่มีแรงกดดัน
เมื่อทำงานนี้เสร็จแล้วจะส่งไปยังหม้อน้ำตัวต่อไป - ช่องระบายอากาศบนตัวเครื่องไม่ได้ติดตั้ง
หม้อน้ำเย็น (แต่ฤดูร้อนเพิ่งสิ้นสุดลงดังนั้นนี่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้) ดังนั้นช่างกุญแจจึงแจ้งให้เจ้าของทราบว่าไม่สามารถตรวจสอบสถานะการปิดเครื่องและการรื้อในกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขา เจ้าของให้ไปข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าน้อยอ้างถึงความจริงที่ว่าต้นแบบขององค์กรบริการรับประกันการปิดปกติ
ช่างกุญแจเริ่มทำการแยกส่วนอธิบายกับเจ้าของในระหว่างนั้นว่าการรับประกันการตัดการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อนั้นไม่เหมือนกัน ช่างทำกุญแจช่างเป็นอะไร ฉัน บริษัท จัดการสามารถลืมที่จะปิด แต่พวกเขาสามารถปิด - แต่ไม่ว่า
โดยทั่วไปเขาอธิบายทั้งหมดนี้และเขาหันไปอย่างเงียบ ๆ เพราะหม้อน้ำตัวแรกถูกปิดจริง ๆ ไม่มีการรั่วไหลระหว่างถอดชิ้นส่วน (และความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ในนั้น - คุณสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย) เขาไม่มีเวลาคลายการเชื่อมต่อกับจุดจบเพราะมันถูกกระแทกด้วยแรงกดดันและเราประสบอุบัติเหตุร้ายแรง แน่นอนว่ามันถูกกำจัดอย่างรวดเร็วและเพื่อนบ้านจากข้างล่างไม่ได้รับบาดเจ็บ (แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทำการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ใหม่และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีน้ำราดอย่างเหมาะสม)
พวกเขาเรียกว่ามาสเตอร์ไซต์อธิบายสถานการณ์ทำการนัดหมาย (ผลประโยชน์คือการเข้าใกล้)
เขามาและนำรองผู้แขวน เกี่ยวกับเพื่อด้วยธนูแปรรูป บอกว่าหนึ่งในผู้พักอาศัยลดหย่อนผู้ช่วย เกี่ยวกับไปและเริ่มร้อน - นั่นคือเหตุผลที่เกิดอุบัติเหตุและ บริษัท จัดการไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมัน
อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้รับอนุญาต - หลังจากทั้งหมดหม้อน้ำทั้งหมดเย็น ใช่แค่ลองตอนนี้พิสูจน์ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือความผิดพลาดของช่างทำกุญแจขององค์กรบริการ (เช่นเดียวกับความจริงที่ว่า เกี่ยวกับไปที่ชั้นใต้ดินในทุกโอกาสมันเพิ่งถูกเลื่อยโดยพวกเขาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ... )
ตอนนี้เกี่ยวกับสาเหตุในกรณีนี้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายไม่มีการรั่วไหลระหว่างการถอดประกอบ (แม้จะมีแรงดันรวมในระบบ)
และเหตุผลนั้นง่าย และ, - การปิดผนึกที่คดเคี้ยวด้วยตัวเองเสมอ "dangles" บนเธรดภายนอก แต่เมื่อทำการแยกส่วนมันจะยังคงอยู่บนเธรดภายใน
ด้วยเหตุนี้จึงอาจไม่เกิดการรั่วไหล (แม้แต่หยด) จนถึงวินาทีสุดท้าย
* อย่าพยายามอย่างมีนัยสำคัญเมื่อติดตั้งช่องระบายอากาศขนาดเล็กบนหม้อน้ำ (อาจเกิดความเสียหายภายใน - ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยความเป็นไปได้!)
หลังจากเลือดออกให้ปิดสกรูอย่างระมัดระวัง (จนกว่าการรั่วไหลจะหยุดและมีแรงดันเพิ่มเล็กน้อยเพื่อยึดให้แน่นอย่าขันสกรู“ กับตัวหยุด”!)
ดังนั้นเราจะ "บังคับ" หม้อน้ำร้อนให้อุ่นอย่างสมบูรณ์ไปยังส่วนที่รุนแรงได้อย่างไร ตัวเลือกที่ดีสำหรับระบบทำความร้อนที่มีปริมาณน้ำหล่อเย็นลดลง (ปัญหา) คือการเชื่อมต่อในแนวทแยง (รูปที่ A) อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวมีลักษณะที่ดีขึ้นหรือน้อยลงก็ต่อเมื่อของเหลวในการถ่ายเทความร้อนของแหล่งจ่ายและเต้าเสียบอยู่ที่ด้านตรงข้ามของ "แบตเตอรี่" และ "บายพาส" โครงการไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
และถ้าไม่ แน่นอนในอพาร์ทเมนต์ของเราท่อมักจะผ่านมือข้างหนึ่ง
โดยทั่วไปในกรณีเช่นนี้เพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์ในแนวทแยงมุมไปป์ที่ต่ำกว่าเริ่มต้น ภายใต้หม้อน้ำ (รูปที่ B) ซึ่งแน่นอนตัดการออกแบบและในบางกรณีเป็นไปไม่ได้
แต่มีอีกวิธีที่สวยงามกว่าการติดตั้งเช่นนี้คือ (รูปที่ C) การเชื่อมต่อเส้นทแยงมุมภายใน
ดังแสดงในรูปจากกระทู้เข้า s ผ่านด้านล่างของหม้อน้ำ (ผ่านหัวนมหม้อน้ำ ฉัน) ผ่านท่อพลาสติกø16mm (ท่อø20mmตามกฎจะไม่ผ่านอีกต่อไปและแม้กระทั่งท่อแบนบางส่วน s ไม่ช่วยตั้งแต่หัวนม ฉัน ที่ข้อต่อของส่วนต่าง ๆ จะหันมุมต่าง ๆ )
* เพื่อให้น้ำหล่อเย็นไหลภายในท่อ m / n ปกติไม่อนุญาตให้ใส่อะไรเข้าไป
ในแผนภาพเพื่อความชัดเจนจะแสดงให้เห็นว่าปลายหลอดเล็กน้อยไม่ถึงจุดที่ไกลที่สุดของหม้อน้ำ (ทางเดินสำหรับสารหล่อเย็นจะถูกทิ้งไว้)
ในความเป็นจริงท่อพลาสติกโลหะควรถึงปลายสุดและพักให้เข้ากับปลั๊กเล็กน้อย
ท่อปกติให้เตรียมพิเศษของปลายท่อที่ทางเข้าและทางออก
* ที่ด้านอินพุทให้ตัดออก (ตัวอย่างเช่นด้วยกรรไกรสำหรับพลาสติก) ครึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อถึงความยาวที่ต้องการและที่จุดที่เหมาะสมถูกตัดด้วยเทิร์น - เพื่อจำกัดความลึกของการติดตั้ง (หลังจากสอดปลายเข้าไปในตัวต่อปลั๊ก จุดสุดขีดของด้ายของเท้าดูรูป)
ที่ทางออกของท่อ s เส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งก็ถูกตัดออกไป (ความยาวประมาณ 5 ซม.) ในขณะที่ปลายของมันควรมีรูปร่างเหมือนประกบ (ดูรูป)
บนฮีทซิงค์ที่ติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบการตัดทั้งสองควรคว่ำหน้าลง
การถ่ายเทความร้อนด้วยการเชื่อมต่อนั้นไม่แตกต่างจากแนวทแยง "คลาสสิก" (ในเวลาเดียวกันเช่น "ความทันสมัย" ของหม้อน้ำจะมองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์)
อย่าลืมว่าแม้คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ยอดเยี่ยมของอุปกรณ์ทำความร้อนสามารถลบล้างการสูญเสียความร้อนสูงของห้อง
ในเงื่อนไขของความเป็นไปได้ของ underdrive มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องติดตั้งหน้าต่างและประตูที่ทันสมัย \u200b\u200b(ควรเป็นสองเท่า) ในอพาร์ตเมนต์ ตัวเลือกที่ดีมากจะเป็นฉนวนเพิ่มเติมของผนัง "ถนน" อุปกรณ์นี้เป็นผนังปลอมที่มีฉนวน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสไตรีนหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน)
* ฉนวนกันความร้อนของ min.vata มีเพียงอุปสรรคไอเพิ่มเติม! โดยไม่ต้องบรรจุ briquettes สุญญากาศจะได้รับอนุญาตให้วางในพาร์ทิชันภายใน - สำหรับฉนวนกันเสียงมิฉะนั้นมันจะทำให้ชื้นอย่างรวดเร็วที่ชายแดนของผนังเย็นและห้องอุ่น
อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเท็จ - ผนังรอบ ๆ หน้าต่างที่เปิดอยู่ยังช่วยให้คุณสามารถซ่อนข้อบกพร่องได้ เมืองหลวง ผนัง (และอย่างที่เรารู้ไม่มีคุณภาพของผนังในอพาร์ตเมนต์ของเรา)
อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งในเวลาเดียวกันกำแพงปลอมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้านหลัง "แบตเตอรี่" โดยตรงทำให้เกิดช่องว่างในโครงสร้างสำหรับมัน
ทำไมถึงทำเช่นนี้?
ก่อนอื่นหม้อน้ำในซอกดูดีกว่าปกติบนผนังเรียบ ประการที่สองสำหรับเครื่องทำความร้อนปิดภาคเรียนในผนังความน่าจะเป็นของความเสียหายจากอุบัติเหตุจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการระงับของ "แบตเตอรี่" บนผนังทึบนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช่นในการก่อสร้างแบบ drywall
และไม่กี่คนที่คำนึงว่าผ่านส่วนเล็ก ๆ ของผนังอพาร์ทเมนท์จะสูญเสียความร้อน (ไปที่“ ความร้อนบนท้องถนน”) มากกว่าผ่านส่วนที่เหลือของผนัง (แม้ไม่มีฉนวน)
แต่ถึงแม้เมื่อหม้อน้ำติดตั้งบนผนังเท็จ "อบอุ่น" เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ปล่อยออกมาจะผ่านไปในรูปของรังสีอินฟราเรด (ความร้อน) จากหม้อน้ำ
* Drywall, ไม้อัดและฉนวนกันความร้อนใด ๆ ที่สามารถซึมซับรังสีอินฟราเรดได้มากหรือน้อย
อย่างไรก็ตามแม้เมื่อติดตั้งเครื่องทำความร้อนในช่องมันเป็นไปได้จริง ๆ ที่จะลดการสูญเสียความร้อนหลายครั้งโดยการวางส่วนของผนังด้วยฉนวนกันความร้อนสะท้อนแสงพิเศษ (ดูภาพ)
ฉนวนดังกล่าวมีการผลิต (ปกติ) ในรุ่นม้วนและมีการขายในเมตร มันถูกจับไปที่ผนังโดยมีการสะท้อน (ฟอยล์) ไปที่หม้อน้ำ
№9
ระบบเริ่มต้น
หากคุณสั่งปิดระบบในองค์กรบริการคุณจะต้องรับผิดชอบในการเริ่มต้นระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งนี้ควรถูกเรียกเก็บ) แต่สิ่งที่คุณควรทำก็คือตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อหารอยรั่วที่อาจเกิดขึ้นได้ (ถ้าหม้อน้ำเพิ่มขึ้น - ที่ส่วนการเชื่อมต่อรวมถึงการเชื่อมต่อแบบเกลียวบัดกรีและเชื่อมต่อที่ยุบได้
หากจุดสูงสุดของระบบอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของคุณมันจะดีกว่าถ้าคุณ "เอาเลือด" ออกจากอากาศหลังจากใช้แรงดัน
ในเรื่องนี้เรากำลังปิดหัวข้อของ "การติดตั้งหม้อน้ำ"
* อีกครั้งเราเตือนคุณให้ปิดหม้อน้ำที่ปิดแล้วที่เต็มไปด้วยน้ำโดยปิดเครื่อง เครนทั้งสอง (การเข้าและออก) เป็นระยะเวลานานคือ UNACCEPTABLE! ระเบิด.
ท่อจำแนกตามป้ายจำนวนมากส่วนใหญ่มีการระบุไว้ด้านล่าง:
- วัสดุที่พวกเขาทำ:
- โลหะ;
- คอนกรีตเสริมเหล็ก;
- ลิเมอร์
- โดยวิธีการผลิต:
- เย็บ;
- ไม่มีรอยต่อ
- ตามรูปร่างส่วน:
- รอบ;
- ตาราง;
- สี่เหลี่ยม;
- รูปร่างหน้าตัดอื่น ๆ
- ตามนัดและสภาพการทำงาน:
- สำหรับแรงดันสูง
- สำหรับแรงดันต่ำ
แผนภาพที่เรียบง่ายนี้แสดงครอบครัวขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อยที่สุดรวมถึงการใช้อย่างแพร่หลาย
งานหลักของการเชื่อมต่อท่อคือการได้รับตะเข็บที่สุญญากาศทนทานเชื่อถือได้ พวกเขาแบ่งออกเป็นสองประเภท: ถอดออกได้และชิ้นเดียว:
- การเชื่อมต่อที่ถอดออกได้:
- เกลียว;
- flanged;
- รูประฆัง
- การเชื่อมต่อชิ้นเดียว:
- เชื่อม;
- ติดกาว;
- รูประฆัง;
- การกด
วิธีการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานวัสดุมิติทางเรขาคณิต
เกลียว
การเชื่อมต่อเกลียวเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กับท่อกลมเท่านั้น ในทิศทางของแรงบิดเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายนั้นแตกต่างกัน ครั้งที่สองไม่ค่อยใช้เฉพาะในกรณีพิเศษ
ข้อต่อประเภทนี้เหมาะสำหรับน้ำ, ก๊าซ, ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ปลายตัวเองถูกบิดโดยใช้ข้อต่อฟิตติ้งเพิ่มเติม
ข้อต่อเป็นธรรมดาที่มีเกลียวอยู่ทั้งสองด้าน และยังมีอีกอันที่รวมกันอยู่ภายในมือหนึ่งข้างหนึ่ง - ข้างนอก
การเชื่อมต่อเกลียวของท่อเหล็ก
การเชื่อมต่อแปลน
วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระหว่างการติดตั้งท่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การเชื่อมต่อทำโดยใช้สองหน้าแปลนเชื่อมกับสองท่อและยึดเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ตัวเลือกนี้จะสะดวกสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กลไก
แตรลำโพง
ใช้สำหรับน้ำประปาน้ำเสีย
พันธะท่อ
วิธีนี้ใช้สำหรับการเชื่อมโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน
วิธีนี้สะดวกมากหากไม่รับผลกระทบจากความร้อน
เป็นที่น่าสังเกตว่าพลาสติกมักจะมากกว่าติดท่อโลหะ
การกด
วิธีที่หายากเพื่อให้ได้สารประกอบ ใช้สำหรับท่อทองแดงที่ทำงานกับสภาพแวดล้อมที่ดุเดือด ระบบดังกล่าวสามารถเห็นได้ในหน่วยทำความเย็น
เชื่อม
การเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือที่สุด มันถูกใช้เพื่อให้ได้ข้อต่อที่แน่นหนาบนท่อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์ก๊าซหรือน้ำมัน
คำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละวิธี
ตอบ
พวกเขาจะถูกดำเนินการในหลายวิธีที่พบมากที่สุดคือไดรฟ์
เครื่องมือต่อไปนี้จะช่วยคุณทำงานนี้:
- ประแจท่อ
- การมีเพศสัมพันธ์กับด้ายภายใน
- ซีลสำหรับการปิดผนึก อาจเป็น: เชือกป่าน, เทป FUM หรือกาว
- ล็อคอ่อนนุช
สองท่อมีด้ายภายนอก. ใช้เคลือบหลุมร่องฟันกับพวกเขา ในหนึ่งความยาวของเธรดยาวกว่าอีกเธรด ในกรณีที่มีการหมุนมากขึ้นน็อตจะถูกขันจนสุด จากนั้นคลัตช์ จากนั้นเราหมุนมันไปยังส่วนที่สองบิดตัวแคมเปญด้วยส่วนแรก เมื่อคัปปลิ้งสิ้นสุดที่จะบาดแผลเราจะคืนมันด้วยน็อตล็อค ขันให้แน่นด้วยกุญแจอย่างระมัดระวังไม่ว่าคลัชจะระเบิด
ครีบ
สำหรับข้อต่อแบบแปลนคุณจะต้อง:
- สองครีบ
- ปะเก็น paronite;
- สลักเกลียวเครื่องซักผ้าถั่ว
- คีย์;
- การเชื่อมอาร์คแบบแมนนวล;
- ชั้น
จำเป็นต้องเชื่อมหน้าแปลน หลีกเลี่ยงอคติพวกเขาควรจะอยู่ในระนาบเดียวกัน
เราจับโดยใช้ระดับแนวนอน เราขันสลักเกลียวสองอันเข้าในรูด้านบน เราใส่ส่วนที่ขอบของหลอดเพื่อให้สลักอยู่ด้านบน เราวางเลเวลลงบนพวกมันและจับตำแหน่งของฟองอากาศระหว่างแถบที่อยู่ตรงกลาง เมื่อถูกจับเราทำการเชื่อมแทคที่จุดสูงสุด ระนาบแนวนอนพร้อม
เราจัดเรียงระดับใหม่ในตำแหน่งตั้งตรงโดยพิงกระจกของหน้าแปลน เราจับระดับโดยปรับระดับล่างสุดของหน้าแปลนเล็กน้อยซึ่งยังไม่ได้ยึดติด เมื่อตั้งแนวตั้งแล้วพวกเขาก็กำหนดแทคที่สอง จากนั้นอีกสองส่วนจะได้สี่ส่วน
จากนั้นช่างเชื่อมก็ลวกหน้าแปลนทั้งสองด้าน ในทำนองเดียวกันการดำเนินการกับท่อที่สองจะดำเนินการ
หลังจากเชื่อมแล้วเราจะได้สองท่อที่สามารถเชื่อมต่อได้ จากด้านล่างเข้าไปในรูที่เราใส่สลักเกลียวสี่อันบิดเล็กน้อย ทำช่องว่างใส่ปะเก็น เราใส่สลักเกลียวอีกสี่อันเราบิดทุกอย่าง
กาว
วิธีนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในชิ้นส่วนโลหะ กระบวนการเองไม่ต้องการทักษะมากนักจากบุคคล แต่ใช้เวลานานมาก
งานนี้ต้องการ:
- กาว. BF-2 หรือ 88N หรือ EAF;
- พู่.
ก่อนติดกาวชิ้นส่วนขั้นแรกให้ใช้ชั้นแรกบนพื้นผิวและปล่อยให้แห้ง ชั้นนี้จะถูกพันธะ กาวแต่ละตัวในคำแนะนำบอกเวลาในการแห้ง จากนั้นชั้นที่สองจะเปื้อนและชิ้นส่วนจะถูกวางภายใต้การกดสำหรับวันหรือมากกว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกาว
หลังจากทำความสะอาดตะเข็บจากกาวรั่ว
ข้อต่อ Crimp สำหรับท่อเหล็ก
กระบวนการเชื่อมใช้ในข้อต่อเกือบทั้งหมดของท่อโลหะ
เพื่อให้ได้ตะเข็บวิธีการเชื่อมเช่น:
- ก๊าซ;
- อาร์คไฟฟ้า
- ติดต่อ.
การเชื่อมแก๊สใช้เพื่อให้ได้ข้อต่อแบบชิ้นเดียวในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและมีความหนาขั้นต่ำ
รอยด้วยวิธีนี้มันสามารถนำน้ำ สิ่งสำคัญหลังจากการเชื่อมคือการทดสอบข้อต่อสำหรับการรั่วไหล
โพสต์เชื่อมก๊าซประกอบด้วย:
- ถังออกซิเจน
- อะเซทิลีน;
- ท่อยาง
- เตา
การเชื่อมความต้านทานมีประโยชน์น้อย มากกว่าวิธีนี้ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
วิธีทั่วไปในการรับข้อต่อแบบชิ้นเดียวคือการเชื่อมอาร์คไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น:
- คู่มือ
- กึ่งอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมของก๊าซป้องกัน
ในการก่อสร้างท่อนั้นการเชื่อมต่อทำได้โดยการเชื่อมเท่านั้น ส่วนที่สำคัญคือการเตรียมข้อต่อสำหรับการเชื่อม
ท่อจะต้องเชื่อมต่อกับที่อื่น:
- ไม่มีการแตกหักและการกำจัด;
- ต้องทำความสะอาดข้อต่อ
- ทำมุม
- ตั้งช่องว่าง 1-3 มม.
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อม:
- ขั้วไฟฟ้า
- แหล่งพลังงาน (หม้อแปลงหรือวงจรเรียงกระแส);
- สายเคเบิล;
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของช่างเชื่อมโดยรวม, ถุงมือ, แปรง
การประสาน ท่อพลาสติก ชนและด้วยความช่วยเหลือของ electrofusion
แตรลำโพง
การเชื่อมต่อชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อเหล็กหล่อสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซการเคหะและการบริการชุมชน หนึ่งในตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับข้อต่อถาวร
กระบวนการหลักในการรับข้อต่อคือการปิดผนึกช่องว่างระหว่างกระดิ่งและพื้นผิวของท่อรูปกรวย สำหรับสิ่งนี้จะใช้วัสดุซีเมนต์
ขั้นแรกให้ใส่ท่อส่งคืนเข้าไปในเสียงระฆังแล้วปิดผนึกด้วยปืนกาวซึ่งเป็นวัสดุปิดผนึก หลังจากเจือจางสารละลายซีเมนต์ให้สะระแหน่ให้แน่น
ในการปิดผนึกเบลล์นั้นจะใช้ซีเมนต์ยี่ห้อ 300-400 ซึ่งผสมกับน้ำอย่างละเอียดในอัตราส่วนเก้าส่วนของซีเมนต์ต่อน้ำหนึ่งส่วน ซ็อกเก็ตที่เต็มไปด้วยปูนซิเมนต์กับตักและมินต์ด้วยมินต์จนหลังเริ่มที่จะกระเด็นซีเมนต์
การกด
วิธีการในการรับรอยต่อแบบอินทิกรัลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสารประกอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก การเชื่อมอาร์คไฟฟ้าแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถเชื่อมโลหะดังกล่าวในพารามิเตอร์ทางเทคนิคได้ดังนั้นในกรณีนี้พวกเขาพบวิธีที่แตกต่างกัน
ในการดำเนินการเชื่อมคุณต้องใส่ปลายที่เตรียมไว้ทั้งหมดลงในข้อต่อ จากนั้นรักษาพื้นผิวของมันด้วยการกดด้วยมือหรือไฮดรอลิก
เพื่อให้พอดีกับท่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กบางเช่นผนังใช้อุปกรณ์กดพร้อมแขนจีบ พวกเขาจีบในส่วนด้านในของท่อและซีลด้านนอกให้ความหนาแน่นของรอยต่อ
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี
เกลียว
ประโยชน์ที่ได้รับ:
- ความน่าเชื่อถือ
- ความสะดวกในการประกอบความสามารถในการแยกชิ้นส่วน;
- ราคาถูก.
ข้อเสีย:
- ความเครียดในโพรงของด้ายเพิ่มความเหนื่อยล้าของวัสดุลดความแข็งแรง
- จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการล็อคเพื่อป้องกันการคลายเกลียวขององค์ประกอบการทำงาน
ครีบ
ข้อดี:
ความเรียบง่ายและความสะดวกสบายของการเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติเชิงลบ:
- ความซับซ้อนสูงในการผลิตดังนั้นราคาสูง
- เมื่อใช้งานเป็นเวลานานการเชื่อมต่อลดลงสูญเสียความหนาแน่น
กาว
ข้อดีของวิธีนี้รวมถึงกระบวนการที่ไม่ลำบากซึ่งไม่ต้องใช้ทักษะและความพยายามอย่างมาก
แต่บางครั้งการรอคอยพันธะถึงสามวันซึ่งไม่สะดวกเสมอไป
การเชื่อมต่อชนิดนี้ไม่สามารถอ้างถึงวิธีการที่เชื่อถือได้
ประโยชน์ที่ได้รับ:
- ความน่าเชื่อถือ
- ความทนทาน;
- ความหนาแน่น;
- ความสามารถในการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของรูปร่างใด ๆ
ข้อเสีย:
- การเกิดความเครียดตกค้าง
- ความสามารถในการเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิต;
- ความเสี่ยงต่อการถูกทำลายเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
แตรลำโพง
เมื่อเปรียบเทียบกับทุกประเภทรูปทรงระฆังนั้นมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ำสำหรับความเป็นไปได้ของการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและด้านข้างขนาดเล็กของท่อซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตัวบ่งชี้เชิงลบคือความยากของตัวเชื่อมต่อและการขาดความน่าเชื่อถือที่ความดันสูง
การกด
ปัจจัยบวกที่พบบ่อยคือการรวมศูนย์ที่ยอดเยี่ยมของชิ้นส่วนที่เข้าร่วมซึ่งเป็นสภาวะที่มั่นคงภายใต้แรงกระแทก ความเรียบง่ายและไม่ใช่กระบวนการที่ลำบาก
พวกเขาจะไม่คล้อยตามที่จะย้อนกลับการถอดแยกหรือการกำจัดของกันและกัน นี่คือข้อเสียของวิธีนี้
วิธีการเชื่อมท่อโลหะ
วิธีการเชื่อมท่อโลหะกับพลาสติก
พื้นที่ใช้งาน:
- ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเก่า;
- ก่อสร้างเมื่อติดตั้งท่อส่งก๊าซใช้ ท่อพลาสติกแต่ในห้องนั่งเล่นแก๊สควรอยู่ในท่อโลหะเท่านั้น
ในกรณีเช่นนี้มีการใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อหลายตัว:
- การเชื่อมและเกลียว ในกรณีนี้จะใช้คัปปลิ้งแบบรวม ที่นี่ด้านหนึ่งมีด้ายและอีกแขนเสื้อ ด้ายเชื่อมต่อกับปลายโลหะ อีกด้านหนึ่งมีปลายพลาสติก อะแดปเตอร์ดังกล่าวจะใช้สำหรับขนาดเล็ก
- Flanged สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่จะใช้ครีบหน้าแปลน ในบางกรณีจะใช้ท่อโลหะ
- เมื่อทำงานกับท่อเหล็กหล่อ ต้องจำไว้ว่าพวกมันบอบบาง สำหรับการเลื่อยและกดใช้ค้อนยาง
- หากการติดตั้งของข้อต่อซ็อกเก็ตจะดำเนินการกลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนจากนั้นเมื่อซีเมนต์อยู่ในช่องว่างจะเสนอให้วางผ้าชื้นบน เพื่อให้ปูนซีเมนต์แตก
- ที่ การเชื่อมก๊าซ ใช้ก๊าซที่ติดไฟได้จากอะเซทิลีน หากต้องการสามารถเปลี่ยนเป็นโพรเพนซึ่งถูกกว่าและปลอดภัยกว่า
- เมื่อใดจะทำการก่อสร้างระบบท่อสำหรับการจัดหาน้ำหรือก๊าซ พยายามเชื่อมข้อต่อแบบหมุนก่อนจากนั้นเมื่อประกอบโครงสร้างทั้งหมดแล้วให้เชื่อมข้อต่อคงที่สุดท้าย
- อย่าขันสลักเกลียวบนครีบให้แน่นเกินไป เป็นไปได้ที่จะแบ่งเธรดซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อแบบเธรด
อุปกรณ์ใดที่จำเป็นในการเชื่อมต่อหม้อน้ำทำความร้อนที่ทำจากเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม เครื่องทำความร้อนจำเป็นต้องติดตั้งวาล์วควบคุมการปิด - เปิดหรือไม่? ในบทความของเราเราจะพยายามให้คำแนะนำแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับการเลือกชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมและการติดตั้ง
ขับรถและอเมริกัน
มันคืออะไร
เริ่มกันด้วยการพูดนอกเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในประวัติศาสตร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ตามมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ - เมื่อยี่สิบห้าปีก่อน - ในประเทศของเรามีเพียงสามประเภทของอุปกรณ์ทำความร้อนที่ขายและใช้ในปริมาณมาก:
- Convectors เป็นตัวแทนของแผ่นเหล็กกดลงบนมันเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
เราจะอธิบาย: อาจมีหน้าจอตกแต่งและมู่ลี่สำหรับปรับการถ่ายเทความร้อนในการออกแบบของพวกเขา
- Plate radiators - แผ่นเหล็กประทับสองแผ่นเชื่อมตามแนวเส้นรอบวง น้ำหล่อเย็นเคลื่อนที่ผ่านเขาวงกตของร่องระหว่างพวกเขา
- หม้อน้ำเหล็กหล่อส่วน ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องแนะนำเพราะตอนนี้พวกเขาติดตั้งในอพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่
วิธีการติดตั้งมีให้สำหรับสองเท่านั้น:
- เชื่อม. เชื่อมกับท่อ convector โดยเฉพาะ: ความแข็งแรงเชิงกลและอายุการใช้งานของพวกเขาอย่างน้อยก็ไม่ได้ด้อยกว่าระยะเวลาการทำงานของ risers และ hoses ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรื้อซ่อมหรือเปลี่ยน
- การขับรถ. การมีเพศสัมพันธ์ (ในกรณีของคอนเว็กเตอร์หรืออุปกรณ์จาน) หรือปลั๊กหม้อน้ำ (ในกรณีของหม้อน้ำแบบส่วน) ถูกขับเคลื่อนโดยด้ายยาวบนอายไลเนอร์พร้อมเปิดหรือสกรูบนเกลียวของอุปกรณ์ จากนั้นการเชื่อมต่อถูกปิดผนึกด้วยน็อตล็อคแผล
หม้อน้ำอลูมิเนียมเครื่องแรกติดตั้งแบบเก่าบนไดรฟ์ อย่างไรก็ตามหลังจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ไม่โอ้อวด - ชาวอเมริกันกระจายอย่างหนาแน่นรวมถึงการเชื่อมต่อที่ถอดออกได้ด้วยน็อตสหภาพและซีลยาง ข้อได้เปรียบหลักของพวกเขาคือการถอดอุปกรณ์ที่ง่ายและรวดเร็ว: การทำงานซึ่งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีและไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
การอ้างอิง: ปลั๊กหม้อน้ำเหล็กหล่อจากหม้อน้ำใหม่สามารถบิดด้วยประแจหมายเลข 2
เพื่อรับมือกับปลั๊กเก่าที่ติดอยู่คุณต้องยืดคันโยกให้ยาวขึ้นหรือใช้กุญแจหมายเลข 4
ในเวลาเดียวกันจุกไม้ก๊อกมักจะไม่บิด แต่ในความหมายที่แท้จริงของคำแบ่งครึ่งทำให้ด้ายหาย
ชาวอเมริกันมีข้อบกพร่องหรือไม่? ในความเป็นจริงมีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียว: ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อถูก จำกัด ด้วยคุณภาพของซีลยางและความหนาแน่นของแคลมป์ ด้วยแรงดันสูงในวงจร (ตัวอย่างเช่นด้วยค้อนน้ำ) มันเป็นสารผนึกและน็อตสหภาพที่ค่อนข้างบางของชาวอเมริกันที่เป็นจุดอ่อน
- ในระบบทำความร้อนส่วนกลางที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่าลักษณะความดันปกติของพวกเขาจะดีกว่าที่จะใช้เกลียวแบบปกติ
- ชาวอเมริกันเป็นที่พึงปรารถนาที่จะใช้ในระบบปกครองตนเอง
ชุดฟิตติ้ง
ทีนี้มาดูกันว่าชุดของอุปกรณ์สำหรับหม้อน้ำจะเป็นอย่างไรในทั้งสองกรณี
เชื่อมต่อกับเผ่าพันธุ์
สำหรับการเชื่อมต่อด้านคลาสสิกในอาคารอพาร์ตเมนต์หม้อน้ำติดตั้งชุดต่อไปนี้:
บนชั้นบนของบ้านที่มีการบรรจุขวดที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ที่ครบครันด้วยเครน Mayevsky ซึ่งติดตั้งในปลั๊กเปล่าด้านบนเบื่อภายใต้มัน ขนาดของอุปกรณ์สำหรับหม้อน้ำจะถูกกำหนดโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ; ตามกฎแล้วจะสอดคล้องกับ DN20 (3/4 นิ้ว) โค้ง (ความยาว) มักจะถูกตัดโดยตรงบนอายไลเนอร์
มีประโยชน์: ข้อต่อเกลียวที่ดีที่สุดสำหรับหม้อน้ำเหล็กหล่อทำจากเหล็กหล่อเดิม
ไม่พบปลั๊กหม้อน้ำสำหรับหม้อน้ำเหล็กหล่อที่ทำจากเหล็กหรือทองเหลืองโดยทั่วไป ทองเหลืองล็อคเปราะเกินไปและล็อคเหล็กกระชับเมื่อเวลาผ่านไปการดัดเหล็กและไม่สามารถถอดชิ้นส่วน
American Connection
ในกรณีนี้อุปกรณ์เดียวสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนด้วยความร้อนคือชาวอเมริกันในปริมาณสองชิ้น หนึ่งในเกลียวของพวกเขาจะถูกขันเข้ากับปลั๊กหม้อน้ำผ่านทางที่สองในการเชื่อมต่อหรือองค์ประกอบของวาล์วปิดและควบคุม
ในการเชื่อมต่อ faucet ในหม้อน้ำหม้อน้ำผู้หญิงอเมริกันจะใช้กับ Dad-Dad thread
เมื่อติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยมือของคุณเองมันมีประโยชน์ที่จะรู้รายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่าง
- ด้วยส่วนหม้อน้ำจำนวนมากจะดีกว่าไม่ให้มีการเชื่อมต่อด้านข้าง แต่เป็นแนวทแยงหรือจากล่างสู่ล่าง ในกรณีนี้ในการเชื่อมต่อกับข้อต่อคุณจะต้องมีปลั๊กตรงหนึ่งอันที่มีเกลียวขวาและอันที่อยู่ทางซ้าย
- เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวในปลั๊กอลูมิเนียมและหม้อน้ำแบบ bimetallic ส่วนใหญ่คือ 1/2 นิ้ว (DN15) อย่างไรก็ตามถ้าจำนวนของส่วนมากกว่า 10 มันเป็นที่พึงปรารถนาที่จะใช้เขียนขอบตาขนาด DN20
- ชาวอเมริกันมักเติมองค์ประกอบของวาล์วควบคุมการปิด - เปิดแล้ว ก๊อกและโช้กรวมกับอุปกรณ์มีขนาดเล็กกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองแยกกันและราคามักจะต่ำกว่าต้นทุนรวมของการติดตั้งและก๊อกน้ำ
การติดตั้ง
การขับรถ
นี่คือคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เหล็กหล่อสำหรับไดรฟ์
- เราขับด้ายที่ยาวของสายการบินไปยังจุดสิ้นสุดของน็อตล็อคและปลั๊กผ่านทาง
- เราติดหม้อน้ำทำให้ด้ายของอายไลเนอร์ในส่วนแรกโดย 1-3 เซนติเมตร
โปรดทราบ: เครื่องทำความร้อนอยู่ในแนวนอนระดับ
ด้วยอคติต่ออายไลเนอร์อากาศจะสะสมอยู่ในนั้น
- เราหมุนจุกบนด้ายด้วยพวงของผ้าลินินที่มีสุขอนามัยด้วยสีหรือ
- เราห่อไว้ในหม้อน้ำจนกว่าจะหยุดด้วยความพยายามปานกลาง
- เราขับล๊อตนัทไปยังคอร์กโดยเว้นระยะห่างไว้ 5 ถึง 10 มม.
- เราห่อมัดผ้าลินินในช่องว่างที่เหลือตามแนวด้าย (อีกครั้งด้วยการทาสีหรือเคลือบหลุมร่องฟัน)
- ขันน็อตให้แน่น
อเมริกัน
ขั้นตอนที่นี่ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด:
- เราถอดแยกคนอเมริกัน
- เราขันสกรูส่วนต่าง ๆ ของข้อต่อด้วยน็อตยูเนี่ยนเข้าไปในข้อต่อ, ก๊อกน้ำหรือคันเร่งและส่วนประกอบที่มีปะเก็นเข้ากับปลั๊กหม้อน้ำ สำหรับการพันเราใช้ผ้าลินินเดียวกันกับสีหรือโพลีเมอร์ - น้ำยาซีลเกลียว
- เราติดตั้งหม้อน้ำไว้ในวงเล็บ
- เราขันน็อตของผู้หญิงชาวอเมริกันด้วยมือและอย่างระมัดระวังโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเราขันให้แน่นด้วยประแจปลายเปิดหรือประแจปรับได้
ฟิตติ้ง
องค์ประกอบเสริมใดที่สามารถใช้ในชุดสายไฟหม้อน้ำ?
จุดสำคัญ: มีบายพาสอยู่ด้านหน้าอุปกรณ์ควบคุมและล็อคในระบบทำความร้อน
มิฉะนั้นวาล์วและปีกผีเสื้อจะควบคุมปริมาณงานของวงจรทั้งหมด
ข้อสรุป
แน่นอนว่าเนื้อหานี้ไม่ได้อ้างว่าเป็นความจริงขั้นสุดท้าย วิธีการเชื่อมต่อใดที่ดีกว่าในการเลือกขึ้นอยู่กับผู้อ่านที่จะตัดสินใจ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาจะได้รับวิดีโอโดยเขาในบทความนี้ โชคดี!