전자 장비를 수리하는 모든 기술자는 장치 충전, 전원 공급, 회로 테스트 등에 사용할 다양한 전압 및 전류 값을 얻을 수 있는 실험실 전원 공급 장치의 중요성을 알고 있습니다. 이러한 장치에는 많은 종류가 있습니다. 판매 중이지만 숙련 된 라디오 아마추어는 자신의 손으로 실험실 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 이를 위해 중고 부품 및 하우징을 사용하여 새로운 요소를 추가할 수 있습니다.

간단한 장치

가장 단순한 전원 공급 장치는 몇 가지 요소로 구성됩니다. 초보자 무선 아마추어가 이러한 경량 회로를 설계하고 조립하는 것은 쉬울 것입니다. 주요 원리- 직류를 얻기 위한 정류기 회로를 생성합니다. 이 경우 출력의 전압 레벨은 변경되지 않으며 변환 비율에 따라 다릅니다.

간단한 전원 공급 회로의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 강압 변압기;
2. 정류기 다이오드. 브리지 방식에 따라 켜고 전파 정류를 얻거나 하나의 다이오드로 반파 장치를 사용할 수 있습니다.
3. 리플 평활 콘덴서. 470-1000μF 용량의 전해 유형이 선택됩니다.
4. 회로 배선용 도체. 단면적은 부하 전류의 크기에 의해 결정됩니다.

12볼트 전원 공급 장치를 설계하려면 전압이 정류기 이후에 약간 감소하기 때문에 전압을 220V에서 16V로 낮추는 변압기가 필요합니다. 이러한 변압기는 중고 컴퓨터 전원 공급 장치에서 찾을 수 있거나 새로 구입한 전원 공급 장치에서 찾을 수 있습니다. 자동 되감기 변압기에 대한 권장 사항을 찾을 수 있지만 처음에는 변압기 없이 수행하는 것이 좋습니다.

실리콘 다이오드가 적합합니다. 작은 전력 장치의 경우 기성품 다리가 판매됩니다. 올바르게 연결하는 것이 중요합니다.

이것은 아직 사용할 준비가 되지 않은 회로의 주요 부분입니다. 더 나은 출력 신호를 얻으려면 다이오드 브리지 뒤에 추가 제너 다이오드를 배치해야 합니다.

결과 장치는 추가 기능최대 1A의 작은 부하 전류를 지원할 수 있습니다. 이 경우 전류가 증가하면 회로 부품이 손상될 수 있습니다.

강력한 전원 공급 장치를 얻으려면 동일한 디자인의 TIP2955 트랜지스터 요소에 하나 이상의 증폭 단계를 설치하면 충분합니다.

중요한!강력한 트랜지스터로 회로의 온도 체계를 보장하려면 라디에이터 또는 환기와 같은 냉각을 제공해야 합니다.

조정 가능한 전원 공급 장치

전압 조정 전원 공급 장치를 사용하면 보다 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다. 시판되는 장치는 제어 매개변수, 전원 표시등 등이 다르며 계획된 사용을 고려하여 선택됩니다.

간단한 조정 전원 공급 장치는 그림에 표시된 예제 다이어그램에 따라 조립됩니다.

변압기, 다이오드 브리지 및 평활 커패시터가 있는 회로의 첫 번째 부분은 조정이 없는 기존 전원 공급 회로와 유사합니다. 오래된 전원 공급 장치의 장치를 변압기로 사용할 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 선택한 전압 매개 변수와 일치한다는 것입니다. 2차 권선에 대한 이 표시기는 규제 한계를 제한합니다.

회로 작동 방식:

1. 정류된 전압은 U의 최대값을 결정하는 제너 다이오드로 이동합니다(15V에서 사용할 수 있음). 전류 측면에서 이러한 부품의 제한된 매개 변수는 회로에 트랜지스터 증폭기 단계를 설치해야 합니다.
2. 저항 R2는 가변적입니다. 저항을 변경하면 출력 전압의 다른 값을 얻을 수 있습니다.
3. 전류도 조절되면 트랜지스터 단계 다음에 두 번째 저항이 설치됩니다. 이 계획에는 없습니다.

다른 조정 범위가 필요한 경우 적절한 특성을 가진 변압기를 설치해야 하며 여기에는 다른 제너 다이오드 등이 포함되어야 합니다. 트랜지스터에는 라디에이터 냉각이 필요합니다.

가장 단순한 조정 전원 공급 장치를 위한 측정 장치는 아날로그 또는 디지털일 수 있습니다.

자신의 손으로 조정 가능한 전원 공급 장치를 구축하면 다양한 작동 및 충전 전압용으로 설계된 장치에 사용할 수 있습니다.

바이폴라 전원 공급 장치

바이폴라 전원 공급 장치의 장치는 더 복잡합니다. 숙련된 전자 엔지니어가 설계할 수 있습니다. 단극 전원 공급 장치와 달리 출력의 이러한 전원 공급 장치는 증폭기에 전원을 공급할 때 필요한 "플러스" 및 "마이너스" 기호가 있는 전압을 제공합니다.

그림에 나타난 도표는 단순하지만, 구현에는 특정 기술과 지식이 필요합니다.

1. 2차 권선이 두 부분으로 분할된 변압기가 필요합니다.
2. 통합 트랜지스터 안정기는 주요 요소 중 하나입니다. KR142EN12A - 직류 전압용; KR142EN18A - 반대의 경우;
3. 다이오드 브리지는 전압을 정류하는 데 사용되며 별도의 요소에 조립하거나 기성품을 사용할 수 있습니다.
4. 가변 저항 저항은 전압 조정에 관여합니다.
5. 트랜지스터 소자의 경우 냉각 라디에이터를 설치하는 것이 필수적입니다.

양극성 실험실 전원 공급 장치에는 모니터링 장치도 설치해야 합니다. 본체는 장치의 치수에 따라 조립됩니다.

전원 공급 장치 보호

전원 공급 장치를 보호하는 가장 쉬운 방법은 퓨즈 링크를 설치하는 것입니다. 소진 후 교체가 필요하지 않은 자체 재설정 퓨즈가 있습니다(리소스가 제한됨). 그러나 그들은 완전한 보증을 제공하지 않습니다. 종종 퓨즈가 끊어지기 전에 트랜지스터가 손상됩니다. 아마추어 라디오는 사이리스터와 트라이액을 사용하여 다양한 회로를 개발했습니다. 옵션은 온라인에서 찾을 수 있습니다.

장치의 케이스를 제조하기 위해 각 마스터는 사용 가능한 방법을 사용합니다. 운이 좋으면 기성품 용기를 찾을 수 있지만 제어 장치와 제어 손잡이를 배치하려면 전면 벽의 디자인을 변경해야 합니다.

제작에 대한 몇 가지 아이디어:

1. 모든 구성 요소의 치수를 측정하고 알루미늄 시트에서 벽을 자릅니다. 전면에 필요한 구멍을 표시하고 만드십시오.
2. 모서리로 구조를 고정하십시오.
3. 강력한 변압기가 있는 PSU의 하단 베이스를 강화해야 합니다.
4. 외부 처리의 경우 표면을 프라이밍하고 페인트를 칠하고 바니시로 고정하십시오.
5. 회로 구성 요소는 고장 시 케이스에 전압이 축적되는 것을 방지하기 위해 외벽과 안전하게 절연되어 있습니다. 이렇게하려면 두꺼운 판지, 플라스틱 등 단열재로 벽을 안쪽에서 붙일 수 있습니다.

많은 장치, 특히 큰 장치에는 냉각 팬이 필요합니다. 연속 작동으로 만들거나 설정된 매개 변수에 도달하면 자동 켜기 및 끄기 회로를 만들 수 있습니다.

회로는 온도 센서와 제어를 제공하는 마이크로 회로를 설치하여 구현됩니다. 효과적인 냉각을 위해서는 자유로운 공기 접근이 필수적입니다. 즉, 쿨러와 라디에이터가 장착되는 후면 패널에 구멍이 있어야 합니다.

중요한!전기 장치를 조립 및 수리하는 동안 감전의 위험에 대해 기억해야 합니다. 통전된 커패시터는 방전되어야 합니다.

서비스 가능한 구성 요소를 사용하고 매개 변수를 명확하게 계산하고 입증 된 회로 및 필요한 기기를 사용하면 고품질의 안정적인 실험실 전원 공급 장치를 손으로 조립할 수 있습니다.

동영상

여러분, 안녕하세요. 오늘은 최종 검토인 실험실용 선형 전원 공급 장치의 조립입니다. 오늘날 많은 배관 작업, 본체 제작 및 최종 조립이 있습니다. 리뷰는 블로그 "DIY 또는 Do It Yourself"에 게시되어 있습니다. 여기에서 다른 사람을 산만하게하지 않고 Lena와 Igor의 즐거움으로 내 눈을 즐겁게하는 사람을 괴롭히지 않기를 바랍니다.))). 홈메이드 제품과 라디오 엔지니어링에 관심이 있는 모든 분들 - 환영합니다!!!
주의: 많은 편지와 사진이 있습니다! 교통!

라디오 아마추어 및 DIY 애호가를 환영합니다! 먼저 실험실 선형 전원 공급 장치를 조립하는 단계를 기억합시다. 이 리뷰와 관련이 없으므로 스포일러 아래에 게시했습니다.

조립 단계

전원 모듈을 조립합니다. 보드, 방열판, 전력 트랜지스터, 가변 멀티턴 저항 2개 및 녹색 변압기(Eighties®에서) 현명한 지시에 따라 키리히, 전원을 조립하기 위해 중국인이 컨스트럭터로 판매하는 회로를 독자적으로 조립했습니다. 처음에는 화가 났지만 중국인들이 베끼고 있었기 때문에 회로가 ​​분명히 좋은 것이라고 결정했습니다 ... 동시에이 회로의 어린이 염증 (중국인이 완전히 복사 한)은 아무 것도하지 않고 나왔습니다. 초소형 회로를 더 많은 "고전압"회로로 교체하면 22볼트 이상의 교류 전압을 입력에 적용할 수 없습니다... 그리고 포럼 회원들이 제게 제안한 몇 가지 작은 문제들에 대해 많은 감사를 드립니다. 가장 최근에는 미래 엔지니어 " 안나선"변압기를 제거하는 것이 좋습니다. 물론 모든 사람이 원하는대로 전원 공급 장치를 업그레이드 할 수 있으며 펄스 발생기를 전원으로 넣을 수도 있습니다. 그러나 모든 펄스 발생기 (공진을 제외하고)에는 많은 간섭이 있습니다. 출력이고, 이 간섭은 부분적으로 LabBP 출력으로 갈 것입니다 ... 그리고 임펄스 노이즈가 있으면 (IMHO) 이것은 LabBP가 아닙니다.따라서 나는 "녹색 변압기"를 제거하지 않을 것입니다.


이것은 선형 전원 공급 장치이므로 특성과 심각한 단점이 있으며 모든 초과 에너지가 전원 트랜지스터에서 방출됩니다. 예를 들어, 입력에 24V AC 전압을 공급하면 정류 및 평활화 후에 32-33V로 바뀝니다. 출력에 강력한 부하가 연결되어 5V의 전압에서 3A를 소비하면 84W인 나머지 모든 전력(3A 전류에서 28V)이 전력 트랜지스터에서 소산되어 열로 변합니다. 이 문제를 방지하고 그에 따라 효율성을 높이는 방법 중 하나는 권선의 수동 또는 자동 전환을 위한 모듈을 설치하는 것입니다. 이 모듈은 다음에서 검토되었습니다.

전원 공급 장치 작업의 편의와 부하의 즉각적인 분리 가능성을 위해 릴레이의 추가 모듈이 회로에 도입되어 부하를 켜거나 끌 수 있습니다. 이것에 전념했습니다.


불행히도 필요한 릴레이(일반적으로 닫힘)가 없기 때문에 이 모듈이 제대로 작동하지 않았으므로 D-트리거에서 버튼 하나로 부하를 켜거나 끌 수 있는 다른 모듈로 교체됩니다. .

새로운 모듈에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 이 계획은 매우 잘 알려져 있습니다(개인적으로 나에게 보내짐).


내 필요에 맞게 약간 수정하고 다음 보드를 수집했습니다.


뒷면:


이번에는 문제가 없었습니다. 모든 것이 매우 명확하게 작동하며 하나의 버튼으로 제어됩니다. 전원이 공급되면 미세 회로의 13번째 출력은 항상 논리 0이고 트랜지스터(2n5551)는 닫히고 릴레이는 전원이 차단되므로 부하가 연결되지 않습니다. 버튼을 누르면 마이크로 회로의 출력에 논리 장치가 나타나고 트랜지스터가 열리고 부하를 연결하여 릴레이가 트리거됩니다. 버튼을 다시 누르면 미세 회로가 원래 상태로 돌아갑니다.

전압 및 전류 표시기가 없는 전원 공급 장치는 무엇입니까? 따라서 나는 전류계를 직접 만들려고했습니다. 원칙적으로는 좋은 장치로 판명되었지만 0 ~ 3.2A 범위에서 약간의 비선형성이 있습니다. 이 오류는 이 미터를 사용할 때 어떤 식으로든 영향을 미치지 않습니다. 충전기자동차 배터리 용이지만 실험실 PSU에서는 허용되지 않으므로이 모듈을 중국 정밀 배전반과 5 자리 디스플레이로 교체합니다 ... 그리고 내가 조립 한 모듈은 다른 수제 제품에 사용됩니다.


마지막으로 더 많은 고전압 미세 회로가 중국에서 왔습니다. 이제 미세 회로가 파손될 염려 없이 24V AC를 입력에 적용할 수 있습니다.

이제 문제는 "작게" 남겨두고 케이스를 만들고 모든 블록을 함께 조립합니다. 이 작업은 이 주제에 대한 이 최종 검토에서 수행하겠습니다.
기성품 케이스를 찾고 있는데 적당한 것을 찾을 수 없었습니다. 중국인은 좋은 상자를 가지고 있지만 불행히도 가격, 특히 ...

"두꺼비"는 중국인에게 60 달러를주는 것을 허용하지 않았으며 케이스에 그런 돈을주는 것은 어리석은 일입니다. 조금 더 추가하고 구입할 수 있습니다. 적어도 이 PSU의 경우는 잘 나올 것입니다.

그래서 건설시장에 가서 알루미늄 코너 3미터를 샀습니다. 그것의 도움으로 장치의 프레임이 조립됩니다.
필요한 크기의 부품을 준비합니다. 블랭크의 윤곽을 잡고 커팅 디스크로 모서리를 자릅니다. ...



그런 다음 상단 및 하단 패널의 공백을 배치하여 어떤 일이 발생하는지 추정합니다.


내부에 모듈을 정렬하려고


조립은 접시 나사 ( 접시 머리가있는 머리 아래에 나사 머리가 모서리 위로 튀어 나오지 않도록 구멍이 뚫려 있음)와 반대쪽의 너트에서 수행됩니다. 천천히 전원 공급 장치 프레임의 윤곽이 나타납니다.


그리고 이제 프레임이 조립되었습니다 ... 특히 모서리에서 그다지 고르지 않지만 그림이 모든 불규칙성을 숨길 것이라고 생각합니다.


스포일러 아래 프레임의 치수:

치수 측정

불행히도 자물쇠 제조공 작업이 천천히 진행되기 때문에 여유 시간이 충분하지 않습니다. 일주일 동안 저녁에는 알루미늄 시트와 전원 입력 소켓 및 퓨즈로 전면 패널을 만들었습니다.






전압계와 전류계의 미래 구멍을 그립니다. 랜딩 소켓은 45.5mm x 26.5mm여야 합니다.
마스킹 테이프로 장착 구멍을 붙입니다.


그리고 커팅 디스크를 사용하여 dremel을 사용하여 절단합니다 (네스트의 크기를 초과하지 않고 패널을 긁힘으로 망치지 않도록 스카치 테이프가 필요합니다) Dremel은 알루미늄에 빠르게 대처하지만 3-4 1홀

또 걸림돌이 있었고, 진부하고, dremel용 컷오프 디스크가 다 떨어졌고, 알마티의 모든 상점에서 검색해도 아무것도 나오지 않아 중국에서 디스크를 기다려야했습니다 ... 다행히 그들이 왔습니다. 빨리 15일. 그러면 작업은 더 즐겁고 빠르게 진행되었습니다 ...
드레멜로 디지털 표시기용 구멍을 뚫고 파일로 가공했습니다.


우리는 "모서리"에 녹색 변압기를 둡니다.


파워 트랜지스터가 있는 라디에이터를 시험해 봅니다. TO-3 케이스의 트랜지스터가 라디에이터에 설치되어 케이스에서 트랜지스터의 컬렉터를 분리하기 어렵기 때문에 케이스에서 분리됩니다. 라디에이터는 냉각 팬이 있는 장식용 그릴 뒤에 있습니다.




바에 사포로 전면 패널을 처리했습니다. 나는 그것에 고정 될 모든 것을 시도하기로 결정했습니다. 다음과 같이 나타납니다.


2개의 디지털 미터, 부하 스위치 버튼, 2개의 다중 회전 전위차계, 출력 단자 및 "전류 제한" LED용 홀더. 아무것도 잊은 것 같지 않니?


전면 패널 뒷면.
우리는 모든 것을 분해하고 전원 공급 장치의 프레임을 스프레이 캔의 검은 색 페인트로 칠합니다.


후면 벽에 장식 그릴을 볼트에 부착합니다(자동차 시장에서 구입, 라디에이터 공기 흡입구 2000 tenge(6.13USD) 튜닝을 위한 양극 산화 알루미늄)


전원 공급 장치 케이스 뒷면에서 본 모습입니다.


우리는 파워 트랜지스터로 라디에이터를 불기위한 팬을 넣습니다. 플라스틱 검정 클램프에 부착했는데 잘 고정됩니다. 모습고통을 겪지 않고 거의 보이지 않습니다.


전원 변압기가 이미 설치된 프레임의 플라스틱 받침대로 돌아갑니다.


라디에이터 부착 지점을 표시합니다. 라디에이터는 장치 본체에서 분리되어 있습니다. 그것의 전압은 전력 트랜지스터의 컬렉터의 전압과 같습니다. 팬에 의해 잘 불어 라디에이터의 온도를 크게 낮출 것이라고 생각합니다. 팬은 라디에이터에 부착된 센서(서미스터)에서 정보를 수집하는 회로에 의해 제어됩니다. 따라서 팬은 "타작"하지 않고 전력 트랜지스터의 방열판에서 특정 온도에 도달하면 켜집니다.


전면 패널을 제자리에 부착하고 무슨 일이 일어났는지 확인합니다.


장식용 그릴이 많이 남아서 전원케이스에 U자형 커버를 만들어보기로 했어요(컴퓨터 케이스 방식으로) 맘에 안들면 다른걸로 다시 할게요 .


전면보기. 격자가 "미끼"이고 아직 프레임에 단단히 부착되지 않은 동안.


잘하는 것 같습니다. 그릴이 충분히 튼튼해서 위에 올려도 무방하지만 케이스 내부 환기의 질은 말할 것도 없고 그냥 밀폐형 케이스에 비해 환기가 잘 됩니다.

자, 조립을 계속합시다. 우리는 디지털 전류계를 연결합니다. 중요한:내 갈퀴를 밟지 마십시오. 표준 커넥터를 사용하지 말고 커넥터 핀에 직접 납땜하십시오. 그렇지 않으면 화성의 날씨를 보여주기 위해 암페어의 전류 대신에 있을 것입니다.


전류계 및 기타 모든 보조 장치를 연결하기 위한 전선은 가능한 한 짧아야 합니다.
출력단자(플러스 또는 마이너스) 사이에 호일 코팅된 PCB로 만들어진 소켓을 설치했습니다. 모든 보조 장치(전류계, 전압계, 부하 차단 보드 등)를 연결하기 위한 플랫폼을 만들기 위해 동박에 절연 홈을 그리는 것이 매우 편리합니다.

메인 보드는 출력 트랜지스터의 방열판 옆에 설치됩니다.

권선 스위칭 보드는 변압기 위에 설치되어 와이어 루프의 길이를 크게 줄였습니다.

권선 스위칭 모듈, 전류계, 전압계 등을 위한 추가 전원 모듈을 조립할 때가 되었습니다.
선형-아날로그 전원 공급 장치가 있으므로 스위칭 전원 공급 장치가 없는 변압기에도 옵션을 사용합니다. :-)
보드 에칭:


우리는 세부 사항을 납땜합니다.


우리는 테스트하고 황동 "다리"를 넣고 모듈을 케이스에 넣습니다.

글쎄, 모든 블록이 내장되어 있으며 (나중에 제조 될 팬 제어 모듈 제외) 제자리에 설치됩니다. 전선이 연결되고 퓨즈가 삽입됩니다. 첫 번째 켜기를 수행할 수 있습니다. 우리는 자신을 교차하고 눈을 감고 음식을 제공합니다 ...
Babakh 및 흰색 연기 없음 - 이미 좋습니다 ... 유휴 속도에서 가열되지 않는 것 같습니다 ... 부하 스위치 버튼을 누르십시오 - 녹색 LED가 켜지고 릴레이가 클릭됩니다. 지금까지는 모든 것이 괜찮은 것 같습니다. 테스트를 시작할 수 있습니다.

속담이 말하듯이, "이야기는 곧 저절로 말해질 것이지만, 그것은 곧 이루어지지 않을 것입니다." 함정이 다시 나타났습니다. 변압기 권선 스위칭 모듈이 전원 모듈과 올바르게 작동하지 않습니다. 스위칭 전압이 첫 번째 권선에서 다음 권선으로 이동하면 전압 점프가 발생합니다. 즉, 6.4V에 도달하면 10.2V로 점프합니다. 그러면 물론 스트레스를 줄일 수 있지만 그렇지 않습니다. 처음에는 마이크로 회로의 전원 공급 장치에 문제가 있다고 생각했습니다. 전원 공급 장치도 전원 변압기의 권선에서 나오므로 이후에 연결된 각 권선과 함께 커집니다. 그래서 별도의 전원에서 미세회로에 전원을 공급하려고 했습니다. 하지만 도움이 되지 않았습니다.
따라서 두 가지 옵션이 있습니다. 1. 회로를 완전히 다시 실행합니다. 2. 권선의 자동 전환을 위해 모듈을 폐기합니다. 옵션 2부터 시작하겠습니다. 나는 스토브를 참는 옵션을 좋아하지 않기 때문에 권선을 전환하지 않고 완전히 머물 수 없으므로 2 가지 옵션에서 전원 공급 장치 입력에 공급되는 전압을 선택할 수있는 토글 스위치를 넣을 것입니다 12V 또는 24V. 이것은 물론 "절반 측정"이지만 전혀 없는 것보다 낫습니다.
동시에, 나는 전류계를 다른 유사한 것으로 변경하기로 결정했지만 전류계의 빨간색 숫자는 다소 약하게 빛나고 햇빛 아래에서는 보기 어렵기 때문에 숫자의 녹색 빛이 있습니다. 다음은 일어난 일입니다.


훨씬 나은 것 같습니다. 전압계를 다른 것으로 교체하는 것도 가능합니다. 왜냐하면 전압계의 5자리는 분명히 중복되며 소수점 이하 2자리로 충분합니다. 교체 옵션이 있으므로 문제가 없습니다.

스위치를 넣고 전선을 연결합니다. 확인 중.
스위치 위치가 "아래"인 경우 - 부하가 없는 최대 전압은 약 16V였습니다.

스위치가 위쪽 위치에 있을 때 이 변압기에 사용할 수 있는 최대 전압은 34V(무부하)입니다.

이제 핸들은 오랫동안 옵션을 제공하지 않았고 내부 및 외부 모두에서 적절한 직경의 플라스틱 다웰을 찾았습니다.


필요한 길이의 튜브를 자르고 가변 저항 막대에 놓습니다.


그런 다음 손잡이를 끼우고 나사로 고정합니다. 다웰 튜브는 충분히 부드럽기 때문에 손잡이가 잘 고정되어 있어 떼어내려면 상당한 노력이 필요합니다.

리뷰는 매우 큰 것으로 판명되었습니다. 따라서 시간을 낭비하지 않고 실험실 전원 공급 장치를 간단히 테스트합니다.
우리는 이미 첫 번째 검토에서 오실로스코프와의 간섭을 살펴보았고 그 이후로 회로에서 아무 것도 변경되지 않았습니다.
따라서 최소 전압을 확인하고 조정 손잡이가 맨 왼쪽 위치에 있습니다.

이제 최대 전류

1A의 전류 제한

최대 전류 제한, 가장 오른쪽 위치의 전류 조정 손잡이:

그것이 나의 친애하는 라디오 킬러와 동조자의 전부입니다 ... 끝까지 읽어주신 모든 분들께 감사드립니다. 이 장치는 잔인하고 무거웠으며 신뢰할 수 있기를 바랍니다. 다음 방송까지!

UPD: 전압이 켜져 있을 때 전원 공급 장치의 출력에서 ​​오실로그램:


그리고 전압을 끕니다.

UPD2: 납땜 인두 포럼의 친구들이 회로 변경을 최소화하면서 권선 스위칭 모듈을 시작하는 방법에 대한 아이디어를 제공했습니다. 관심 가져주신 모든 분들께 감사드리며, 장치를 마치도록 하겠습니다. 따라서 - 계속됩니다. 즐겨 찾기에 추가 좋아요 +72 +134

이 기사는 트랜지스터와 다이오드를 빠르게 구별할 수 있고 납땜 인두가 무엇을 위한 것이며 어느 쪽에 고정해야 하는지 알고 마침내 실험실 전원 공급 장치가 없으면 수명이 더 이상 의미가 없다는 것을 이해하게 된 사람들을 대상으로 합니다. ...

이 계획은 'Login'이라는 별명으로 우리에게 보내졌습니다.

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여기에서는 가능한 한 많은 세부 정보를 제공하려고 노력할 것입니다. 최소한의 비용으로 수행하는 방법을 단계별로 알려 드리겠습니다. 확실히 모든 사람은 가정용 하드웨어를 업그레이드한 후 발 밑에 하나 이상의 전원 공급 장치를 가지고 있습니다. 물론 무언가를 사야하지만 이러한 희생은 작고 최종 결과에 의해 정당화 될 가능성이 큽니다. 이것은 일반적으로 약 22V 및 14A 천장입니다. 개인적으로 10달러를 투자했습니다. 물론 "0"위치에서 모든 것을 수집하는 경우 전원 공급 장치 자체, 전선, 전위차계, 손잡이 및 기타 느슨한 제품을 구입하기 위해 약 $ 10-15를 추가로 준비해야합니다. 그러나 일반적으로 모든 사람은 그러한 쓰레기를 대량으로 가지고 있습니다. 뉘앙스가 있습니다. 손으로 약간 작업해야하므로 "변위 없음"J이어야하며 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다.

첫째, 250W 이상의 전력을 가진 불필요하지만 서비스 가능한 ATX 전원 공급 장치를 어떤 방법으로든 구해야 합니다. 가장 인기있는 계획 중 하나는 Power Master FA-5-2입니다.

이 특정 체계에 대한 자세한 일련의 작업을 설명할 것이지만 다른 옵션에도 모두 유효합니다.
따라서 첫 번째 단계에서 BP 기증자를 준비해야 합니다.

1. 우리는 다이오드 D29를 제거합니다 (한쪽 다리를 올릴 수 있음)
2. 점퍼 J13을 제거하고 회로와 보드에서 찾습니다(와이어 커터를 사용할 수 있음)
3. 접지에 대한 PS ON 점퍼가 제자리에 있어야 합니다.
4. 입력의 전압이 최대(약 20-24V)가 되기 때문에 짧은 시간 동안만 PB를 켭니다. 실제로 이것이 우리가 보고 싶은 것입니다 ...

16V 출력 전해질을 잊지 마십시오. 약간 뜨거워질 수 있습니다. 그들이 "부어"있을 가능성이 가장 높다는 것을 고려하면 여전히 늪으로 보내야합니다. 유감스럽지 않습니다. 전선을 제거하면 간섭이 발생하며 GND만 사용되며 + 12V가 다시 납땜됩니다.

5. 3.3볼트 부품 제거: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V 제거: 쇼트키 어셈블리 HS2, C17, C18, R28, L5 "초크 입력" 가능
7. -12V -5V 제거: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. 우리는 나쁜 것을 변경합니다 : C11, C12를 교체하십시오 (대용량 C11 - 1000uF, C12 - 470uF가 바람직함).
9. 우리는 부적절한 구성 요소를 변경합니다. C16(내 것과 같은 3300uF x 35V가 바람직합니다. 글쎄, 적어도 2200uF x 35V는 필수입니다!) 그리고 저항 R27을 2W와 같이 더 강력한 것으로 교체하고 360- 560옴 저항.

우리는 내 보드를 보고 다음을 반복합니다.

10. 우리는 발에서 모든 것을 제거합니다 TL494 1,2,3 이를 위해 저항을 제거합니다: R49-51(첫 번째 레그 해제), R52-54(... 두 번째 레그), C26, J11(... 세 번째 레그)
11. 이유는 모르겠지만 R38은 누군가 J가 잘랐습니다. 그는 참여 피드백전압에서 R37과 병렬입니다. 실제로 R37도 절단할 수 있습니다.

12. 우리는 미세 회로의 15번째와 16번째 다리를 "나머지 모든 것"에서 분리합니다. 이를 위해 기존 트랙을 3개 자르고 14번째 다리에 내 사진과 같이 검은색 점퍼로 연결을 복원합니다.

13. 이제 레귤레이터 보드의 루프를 다이어그램에 따라 포인트에 납땜하고 납땜 된 저항의 구멍을 사용했지만 14 일과 15 일에는 위 사진에서 바니시를 벗겨 내고 구멍을 뚫어야했습니다.
14. 루프 번호 7(레귤레이터 전원 공급 장치)의 정맥은 점퍼 영역의 + 17V TL-ki 전원 공급 장치, 보다 정확하게는 J10에서 가져올 수 있습니다. 트랙에 구멍을 뚫고 바니시를 청소하고 거기로 가십시오! 인쇄면에서 드릴하는 것이 좋습니다.

시간을 절약하기 위한 "최소한의 수정"이라는 말이 있듯이 모든 것이었습니다. 시간이 중요하지 않은 경우 회로를 다음 상태로 간단히 전환할 수 있습니다.

또한 입력(C1, C2)에서 고전압 도관을 교체하는 것이 좋습니다. 용량이 작고 이미 꽤 건조했을 것입니다. 680uF x 200V는 일반적으로 거기에 있을 것입니다. 게다가 L3군 안정화 초크를 조금 바꾸거나 5볼트 권선을 사용하여 직렬로 연결하거나 모든 것을 제거하고 전체 단면적이 3-4mm인 새 에나멜선으로 약 30바퀴 감는 것도 나쁘지 않다. 2.

팬에 전원을 공급하려면 12V를 "준비"해야 합니다. 나는 이런 식으로 나왔다 : 3.3V 형성을위한 전계 효과 트랜지스터가 있던 곳에서 12V KREN-ku (KREN8B 또는 7812 수입 아날로그)를 "정착"할 수 있습니다. 물론 트랙을 자르고 와이어를 추가하지 않고 할 수 있는 방법은 없습니다. 결국, 그것은 일반적으로 "아무것도"로 밝혀졌습니다.

사진은 새로운 품질로 모든 것이 조화롭게 공존하는 모습을 보여줍니다. 팬 커넥터도 잘 맞고 되감기 초크는 꽤 좋은 것으로 나타났습니다.

이제 레귤레이터입니다. 다른 션트를 사용하여 작업을 단순화하기 위해 다음을 수행합니다. 중국이나 현지 시장에서 기성품 전류계와 전압계를 구입합니다(아마도 딜러에게서 찾을 수 있음). 합쳐서 구매하시면 됩니다. 그러나 현재 한도가 10A라는 사실을 잊어서는 안됩니다! 따라서 레귤레이터 회로에서 이 표시에서 전류 제한을 제한해야 합니다. 여기에서는 전류 규제가 없고 최대 10A로 제한되는 개별 장치에 대한 옵션을 설명합니다. 레귤레이터 회로:

전류 제한을 조정하려면 R7 및 R8 대신 R9와 같은 10kΩ 가변 저항을 넣으십시오. 그러면 만능을 사용할 수 있습니다. 또한 주목할만한 가치는 R5입니다. 이 경우 전류계에 50mΩ 션트가 있기 때문에 저항은 5.6kΩ입니다. 다른 변형의 경우 R5 = 280 / R 션트. 우리는 가장 저렴한 전압계를 선택했기 때문에 제조업체에서와 같이 4.5V가 아닌 0V부터 전압을 측정할 수 있도록 약간 수정해야 합니다. 전체 재작업은 다이오드 D1을 제거하여 전원 및 측정 회로를 분리하는 것입니다. 우리는 거기에 와이어를 납땜합니다. 이것은 + V 전원 공급 장치입니다. 측정된 부분은 변경되지 않았습니다.

레귤레이터 보드의 레이아웃은 아래와 같습니다. 레이저 다림질 제조 방법에 대한 이미지는 해상도가 300dpi인 별도의 Regulator.bmp 파일로 제공됩니다. 또한 아카이브에는 EAGLE에서 편집할 파일이 있습니다. 마지막 오프. 버전은 www.cadsoftusa.com에서 다운로드할 수 있습니다. 이 편집기에 대한 정보는 인터넷에 많이 있습니다.

그런 다음 완성 된 보드를 단열 스페이서를 통해 케이스의 천장에 고정합니다. 예를 들어 높이가 5-6mm 인 사용한 chupa-chups 스틱에서 잘라냅니다. 음, 측정 및 기타 장치에 필요한 모든 컷을 미리 만드는 것을 잊지 마십시오.

사전 조립 및 부하 테스트:

우리는 다양한 중국 장치의 판독 값의 일치를보고 있습니다. 그리고 아래에는 "정상" 부하가 있습니다. 이것은 자동차 메인 전구입니다. 보시다시피 거의 75W를 사용할 수 있습니다. 이 경우 오실로스코프를 거기에 밀어 넣는 것을 잊지 말고 약 50mV의 리플을 확인하십시오. 더 많은 경우 220uF 용량의 "대형"전해질을 리콜하고 680uF 용량의 일반 전해액으로 교체 한 후 즉시 잊어 버립니다.

원칙적으로 우리는 이것을 멈출 수 있지만 장치를보다 즐겁게 보이기 위해 100 % 수제처럼 보이지 않도록 다음을 수행합니다. 우리는 서재를 떠나 위의 바닥으로 올라갑니다. 그리고 처음 만나는 문에서 쓸모없는 표지판을 제거하십시오.

보시다시피, 누군가가 우리보다 먼저 여기에 왔습니다.

일반적으로 우리는 이 더러운 사업을 조용히 수행하고 다양한 스타일의 파일 작업을 시작하는 동시에 AutoCad를 마스터합니다.

그런 다음 우리는 에머리에 3/4 파이프 조각을 날카롭게하고 필요한 두께의 상당히 부드러운 고무에서 다리를 잘라 내고 다리를 접착합니다.

결과적으로 우리는 상당히 괜찮은 장치를 얻습니다.

몇 가지 사항에 유의해야 합니다. 가장 중요한 것은 전원 공급 장치의 GND와 출력 회로가 연결되지 않아야 함을 기억하는 것입니다., 따라서 전원 공급 장치의 케이스와 GND 사이의 연결을 배제할 필요가 있습니다. 편의상 내 사진과 같이 퓨즈를 빼는 것이 좋습니다. 음, 입력 필터의 누락된 요소를 가능한 한 많이 복원하려고 합니다. 대부분 소스에 전혀 없을 가능성이 높습니다.

이러한 장치에 대한 몇 가지 추가 옵션은 다음과 같습니다.

왼쪽은 만능형 2층 ATX 케이스, 오른쪽은 컴퓨터에서 크게 개조한 구형 AT 케이스입니다.

전자 부품 기반의 현재 개발 수준으로 간단하고 안정적인 DIY 전원 공급 장치를 매우 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 이를 위해 전자 및 전기 공학 지식이 필요하지 않습니다. 높은 레벨... 당신은 곧 이것을 확신하게 될 것입니다.

첫 번째 전원을 만드는 것은 매우 흥미롭고 기억에 남는 이벤트입니다. 따라서 여기서 중요한 기준은 회로의 단순성이므로 조립 후 추가 설정 및 조정 없이 즉시 작동합니다.

거의 모든 전자, 전기 장치 또는 장치에는 전원이 필요합니다. 유일한 차이점은 기본 매개 변수에 있습니다 - 전압과 전류의 크기, 그 결과로 전력이 공급됩니다.

자신의 손으로 전원 공급 장치를 만드는 것은 장치에 흐르는 전류의 다양한 값을 느낄 수 있기 때문에 초보 전자 엔지니어에게 매우 좋은 첫 경험입니다.

현대 전원 공급 장치 시장은 변압기와 변압기가 없는 두 가지 범주로 나뉩니다. 첫 번째 것은 초보 라디오 아마추어를 위해 제조하기가 매우 간단합니다. 두 번째 확실한 이점은 상대적으로 낮은 수준의 전자기 복사와 그에 따른 간섭입니다. 현대 표준의 중요한 단점은 회로에서 가장 무겁고 성가신 요소인 변압기의 존재로 인한 상당한 무게와 치수입니다.

무변압기 전원 공급 장치는 변압기가 없기 때문에 후자의 단점이 없습니다. 오히려 고전적인 표현에는 없지만 고주파 전압으로 작동하므로 회전 수와 자기 회로의 크기를 줄일 수 있습니다. 결과적으로 변압기의 전체 치수가 감소합니다. 주어진 알고리즘에 따라 스위치를 켜고 끄는 과정에서 반도체 스위치에 의해 고주파가 발생합니다. 결과적으로 강한 전자기 간섭이 발생하므로 이러한 소스를 차폐해야 합니다.

고품질 사운드를 얻기 위해 매우 중요한 생성 간섭의 최소 수준으로 인해 고급 오디오 장비에 여전히 사용되기 때문에 관련성을 잃지 않을 변압기 전원 공급 장치를 조립합니다.

전원 공급 장치의 장치 및 작동 원리

완성 된 장치를 가능한 한 작게 얻으려는 열망으로 인해 수백, 수천 및 수백만 개의 개별 전자 요소가있는 다양한 미세 회로가 등장했습니다. 따라서 거의 모든 전자 장치에는 표준 공급 값이 3.3V 또는 5V인 미세 회로가 포함되어 있습니다. 보조 요소는 9V ~ 12V DC에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 그러나 소켓의 교류 전압은 220V이고 주파수는 50Hz라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 미세 회로 또는 다른 저전압 요소에 직접 적용하면 즉시 실패합니다.

여기에서 네트워크 전원 공급 장치(PSU)의 주요 임무는 전압 값을 허용 가능한 수준으로 낮추고 이를 교류에서 일정하게 변환(정류)하는 것입니다. 또한 입력(출구)의 변동에 관계없이 레벨이 일정하게 유지되어야 합니다. 그렇지 않으면 장치가 불안정해집니다. 따라서 PSU의 또 다른 가장 중요한 기능은 전압 레벨 안정화입니다.

일반적으로 전원 공급 장치의 구조는 변압기, 정류기, 필터 및 안정기로 구성됩니다.

주 노드 외에도 공급 전압의 존재를 알리는 표시기 LED와 같은 여러 보조 노드도 사용됩니다. 그리고 전원 공급 장치가 조정을 제공한다면 당연히 전압계와 전류계도 있을 것입니다.

변신 로봇

이 방식에서 변압기는 220V 콘센트의 전압을 필요한 수준(대부분 5V, 9V, 12V 또는 15V)으로 줄이는 데 사용됩니다. 동시에 고전압 및 저전압 회로는 갈바닉 절연. 따라서 비상 상황에서 전자 장치의 전압은 2차 권선의 값을 초과하지 않습니다. 또한 갈바닉 절연은 작업자의 안전을 향상시킵니다. 장치를 만질 경우 사람이 220V의 높은 전위에 떨어지지 않습니다.

변압기의 설계는 매우 간단합니다. 이것은 비전도성 바니시인 유전체로 분리된 얇고 높은 전도성의 자속판으로 구성된 자기 회로 역할을 하는 코어로 구성됩니다.

적어도 두 개의 권선이 코어 로드에 감겨 있습니다. 하나의 1 차 (네트워크라고도 함) - 220V가 공급되고 두 번째 - 2 차 - 감소 된 전압이 제거됩니다.

변압기의 작동 원리는 다음과 같습니다. 주 권선에 전압이 가해지면 닫혀 있기 때문에 교류가 흐르기 시작합니다. 이 전류 주위에 교류 자기장이 발생하며 코어에 수집되어 자속의 형태로 코어를 통해 흐릅니다. 코어에 다른 권선(2차 권선)이 있기 때문에 교류 자속의 작용으로 기전력(EMF)이 나타납니다. 이 권선이 부하에 닫히면 교류가 권선을 통해 흐릅니다.

라디오 아마추어는 연습에서 가장 자주 코어 유형이 다른 두 가지 유형의 변압기를 사용합니다. 후자는 필요한 권선 수를 감는 것이 매우 쉽기 때문에 권선 수에 정비례하는 필요한 2 차 전압을 얻을 수 있다는 점에서 사용하기가 더 편리합니다.

우리에게 중요한 것은 변압기의 두 가지 매개 변수 인 2 차 권선의 전압과 전류입니다. 동일한 값에 대해 제너 다이오드를 사용하기 때문에 1A와 동일한 전류 값을 사용합니다. 조금 더.

우리는 우리 손으로 전원 공급 장치를 계속 조립합니다. 그리고 회로의 다음 순서 요소는 반도체 또는 다이오드 정류기이기도 한 다이오드 브리지입니다. 변압기의 2차 권선의 교류 전압을 일정한 전압으로, 더 정확하게는 정류된 맥동 전압으로 변환하도록 설계되었습니다. 여기서 "정류기"라는 이름이 유래했습니다.

다양한 정류회로가 있지만 브리지회로가 가장 널리 사용된다. 그 작동 원리는 다음과 같습니다. 교류 전압의 전반부 사이클에서 전류는 다이오드 VD1, 저항 R1 및 LED VD5를 통해 경로를 따라 흐릅니다. 또한 전류는 열린 VD2를 통해 권선으로 돌아갑니다.

이 순간 다이오드 VD3 및 VD4에 역전압이 인가되어 잠겨 있고 전류가 흐르지 않습니다(실제로는 스위칭 순간에만 흐르지만 무시할 수 있음).

다음 반주기에서 2차 권선의 전류가 방향을 바꾸면 반대 현상이 발생합니다. VD1과 VD2가 닫히고 VD3과 VD4가 열립니다. 이 경우 저항 R1과 LED VD5를 통한 전류 흐름 방향은 동일하게 유지됩니다.

다이오드 브리지는 위의 다이어그램에 따라 연결된 4개의 다이오드에서 납땜될 수 있습니다. 그리고 기성품을 구입할 수 있습니다. 그들은 다른 경우에 수평 및 수직 디자인으로 제공됩니다. 그러나 어쨌든 그들은 네 가지 결론을 가지고 있습니다. 두 개의 핀에 교류 전압이 가해지며 "~" 기호로 표시되며 길이는 동일하고 가장 짧습니다.

정류된 전압은 다른 두 단자에서 제거됩니다. "+" 및 "-"로 지정됩니다. "+" 핀이 가장 긴 핀입니다. 그리고 일부 건물에서는 그 근처에 경사가 만들어집니다.

콘덴서 필터

다이오드 브리지 이후의 전압은 맥동 특성을 가지며 여전히 마이크로 회로에 전원을 공급하는 데 적합하지 않으며 다양한 종류의 전압 강하에 매우 민감한 마이크로 컨트롤러에는 더욱 그렇습니다. 따라서 부드럽게해야합니다. 이를 위해 초크 또는 커패시터를 사용할 수 있습니다. 고려 된 회로에서는 커패시터를 사용하는 것으로 충분합니다. 단, 대용량이어야 하므로 전해콘덴서를 사용하여야 한다. 이러한 커패시터는 극성이 있는 경우가 많으므로 회로에 연결할 때 이를 준수해야 합니다.

음극 단자는 양극 단자보다 짧고 첫 번째 단자 근처에 "-"기호가 적용됩니다.

전압 조정기 LM 7805, LM 7809, LM 7812

콘센트의 전압이 220V가 아니라 특정 한계 내에서 변한다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 강력한 부하를 연결할 때 특히 두드러집니다. 특별한 조치를 취하지 않으면 비례 범위에서 전원 공급 장치의 출력에서 ​​변경됩니다. 그러나, 그러한 진동은 매우 바람직하지 않으며 때로는 많은 전자 소자에 대해 허용되지 않습니다. 따라서 커패시터 필터 이후의 전압은 안정화되어야 합니다. 전원이 공급되는 장치의 매개변수에 따라 두 가지 안정화 옵션이 사용됩니다. 첫 번째 경우에는 제너 다이오드가 사용되며 두 번째 경우에는 통합 전압 조정기가 사용됩니다. 후자의 적용을 고려해 보자.

아마추어 무선 실습에서는 LM78xx 및 LM79xx 시리즈의 전압 안정기가 널리 사용됩니다. 두 글자는 제조업체를 나타냅니다. 따라서 LM 대신 CM과 같은 다른 문자가 있을 수 있습니다. 표시는 4개의 숫자로 구성됩니다. 처음 두 개 - 78 또는 79는 각각 양의 전압 또는 음의 전압을 의미합니다. 마지막 두 자리는 이 경우 대신 두 개의 x로 표시됩니다. xx는 출력 U의 값을 나타냅니다. 예를 들어, 두 x의 위치가 12이면 이 안정기는 12V를 출력합니다. 08 - 8V 등

예를 들어 다음 표시를 해독합니다.

LM7805 → 5V 양전압

LM7912 → 12V, 네거티브 U

내장형 안정 장치에는 입력, 공통 및 출력의 세 가지 출력이 있습니다. 1A의 전류를 위해 설계되었습니다.

출력 U가 입력보다 훨씬 높고 동시에 최대 1A의 전류가 소비되면 안정기가 매우 많이 가열되므로 라디에이터에 설치해야합니다. 케이스의 디자인은 이러한 가능성을 제공합니다.

부하 전류가 한계보다 훨씬 낮으면 라디에이터를 설치할 필요가 없습니다.

클래식 버전의 전원 공급 회로에는 네트워크 변압기, 다이오드 브리지, 커패시터 필터, 안정기 및 LED가 포함됩니다. 후자는 표시기 역할을 하며 전류 제한 저항을 통해 연결됩니다.

이 회로에서 전류 제한 요소는 LM7805 안정기( 허용 값 1A), 다른 모든 구성 요소는 최소 1A의 전류에 대해 정격이 지정되어야 합니다. 따라서 변압기의 2차 권선은 1암페어의 전류에 대해 선택됩니다. 그 전압은 안정화 된 값보다 낮아서는 안됩니다. 그리고 정당한 이유로 정류 및 평활화 후 U가 안정화 된 것보다 2-3V 높아야한다는 고려 사항에서 선택해야합니다. 안정기의 입력은 출력 값보다 몇 볼트 더 가해져야 합니다. 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않습니다. 예를 들어 LM7805의 경우 U = 7 - 8V를 입력합니다. LM7805의 경우 → 15V. 그러나 U 값이 너무 높으면 "초과" 전압이 내부 저항에서 소멸되기 때문에 미세 회로가 강하게 가열된다는 점을 염두에 두어야 합니다.

다이오드 브리지는 1N4007 유형의 다이오드로 만들거나 최소 1A의 전류에 대해 기성품을 사용할 수 있습니다.

평활 커패시터 C1은 100 - 1000μF 및 U = 16V의 대용량이어야 합니다.

커패시터 C2 및 C3은 LM7805 작동 중에 발생하는 고주파 리플을 부드럽게 하도록 설계되었습니다. 안정성을 높이기 위해 설치되었으며 유사한 유형의 안정 장치 제조업체에서 권장하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 커패시터가 없으면 회로도 잘 작동하지만 비용이 거의 들지 않으므로 설치하는 것이 좋습니다.

DIY 전원 공급 장치 78 엘 05, 78 엘 12, 79 엘 05, 79 엘 08

종종 하나 또는 한 쌍의 미세 회로 또는 저전력 트랜지스터에만 전력을 공급해야 합니다. 이 경우 강력한 전원 공급 장치를 사용하는 것은 합리적이지 않습니다. 따라서 가장 좋은 옵션은 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 시리즈 등의 안정 장치를 사용하는 것입니다. 그들은 100mA = 0.1A의 최대 전류를 위해 설계되었지만 동시에 매우 작고 크기가 기존 트랜지스터보다 크지 않으며 라디에이터에 설치할 필요도 없습니다.

마킹 및 배선도는 위에서 설명한 LM 시리즈와 유사하지만 단자 배열만 다릅니다.

예를 들어 78L05 스태빌라이저를 연결하는 다이어그램이 표시됩니다. LM7805에도 적합합니다.

음의 전압 안정기를 켜는 회로는 아래와 같습니다. 입력은 -8V이고 출력은 -5V입니다.

보시다시피, 자신의 손으로 전원 공급 장치를 만드는 것은 매우 간단합니다. 적절한 안정 장치를 설치하면 모든 전압을 얻을 수 있습니다. 또한 변압기의 매개변수에 대해서도 기억해야 합니다. 다음으로 전압 조정 전원 공급 장치를 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

많은 사람들이 이미 내가 전원 공급 장치의 종류에 약점이 있다는 것을 알고 있습니다. 여기에 투인원 리뷰가 있습니다. 이번에는 실험실 전원 공급 장치의 기초와 실제 구현의 변형을 조립할 수 있는 라디오 설계자에 대한 개요가 있습니다.
나는 당신에게 경고합니다, 많은 사진과 텍스트가있을 것이므로 커피를 비축하십시오 :)

우선 그것이 무엇인지, 왜 그런지 조금 설명하겠습니다.
거의 모든 라디오 아마추어는 실험실 전원 공급 장치와 같은 것을 작업에 사용합니다. 소프트웨어 제어로 복잡하거나 LM317에서 완전히 단순하더라도 여전히 거의 동일한 작업을 수행하고 작업 과정에서 다른 부하를 공급합니다.
실험실 전원 공급 장치는 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다.
임펄스 안정화 기능이 있습니다.
선형 안정화
잡종.

첫 번째는 펄스 제어 전원 공급 장치 또는 PWM 다운 컨버터가 있는 펄스 전원 공급 장치를 포함합니다. 이러한 전원 공급 장치에 대한 몇 가지 옵션을 이미 검토했습니다. ,.
장점 - 작은 치수의 고출력, 우수한 효율성.
단점 - RF 리플, 출력에 대용량 커패시터 존재

후자는 보드에 PWM 변환기가 없으며 모든 조절은 선형 방식으로 수행되며 여기서 초과 에너지는 조절 요소에서 단순히 소산됩니다.
장점 - 리플이 거의 없고 출력에 커패시터가 필요하지 않습니다(거의).
단점 - 효율성, 무게, 치수.

세 번째는 첫 번째 유형과 두 번째 유형의 조합이며 선형 안정기는 슬레이브 PWM 다운 컨버터에 의해 전원이 공급됩니다(PWM 컨버터의 출력 전압은 항상 출력보다 약간 높은 레벨로 유지되며, 나머지는 선형 모드에서 작동하는 트랜지스터에 의해 조절됩니다.
또는 선형 PSU이지만 변압기에는 필요에 따라 전환되는 여러 권선이 있으므로 조절 요소의 손실이 줄어듭니다.
이 계획에는 복잡성이 하나뿐이며 처음 두 옵션보다 높습니다.

오늘 우리는 선형 모드에서 작동하는 조절 요소가 있는 두 번째 유형의 전원 공급 장치에 대해 이야기할 것입니다. 그러나 생성자의 예를 사용하여이 전원 공급 장치를 고려하면 이것이 훨씬 더 흥미로울 것 같습니다. 사실, 제 생각에는 이것은 초보 라디오 아마추어가 자신을 위해 주요 장치 중 하나를 조립하는 좋은 시작입니다.
글쎄, 또는 그들이 말했듯이 올바른 전원 공급 장치는 무거워야합니다 :)

이 리뷰는 초보자에 더 중점을 두고 있으며 경험 많은 동지들은 유용한 정보를 찾지 못할 것입니다.

나는 실험실 전원 공급 장치의 주요 부분을 조립할 수있는 검토를 위해 생성자를 주문했습니다.
주요 특성은 다음과 같습니다(상점에서 선언한 것 중).
입력 전압 - 24볼트 AC
출력 전압은 조정 가능합니다(0-30V DC).
조정 가능한 출력 전류 - 2mA - 3A
출력 전압 리플 - 0.01%
인쇄된 보드의 치수 - 80x80mm.

포장에 대해 조금.
디자이너는 부드러운 소재로 포장된 일반 비닐 봉지에 들어 있었습니다.
내부에는 스냅온 방식의 정전기 방지 백에 회로 기판을 포함하여 필요한 모든 구성 요소가 들어 있었습니다.

내부에는 모든 것이 대량으로 있었지만 아무 것도 손상되지 않았으며 인쇄 회로 기판은 라디오 구성 요소를 부분적으로 보호했습니다.

나는 키트에 포함된 모든 것을 나열하지 않을 것입니다. 나중에 검토하는 동안 이 작업을 수행하는 것이 더 쉽습니다. 나는 모든 것이 나에게 충분했으며 어떤 것이 남아 있어도 말할 것입니다.

인쇄 회로 기판에 대해 조금.
품질이 우수하고 회로는 키트에 포함되어 있지 않지만 모든 등급은 보드에 표시되어 있습니다.
보드는 양면이며 보호 마스크로 덮여 있습니다.

기판 도금, 주석 도금, PCB 자체의 품질이 우수합니다.
나는 한 곳에서만 봉인에서 패치를 찢을 수 있었고, 그런 다음 기본이 아닌 부분을 납땜하려고 할 때 (왜 더 나올 것입니다).
제 생각에는 초보 라디오 아마추어에게 있어서는 망하기 어려울 것입니다.

설치하기 전에 이 전원 공급 장치의 다이어그램을 그렸습니다.

이 계획은 결함이 없는 것은 아니지만 꽤 잘 생각되어 있지만 그 과정에서 그에 대해 이야기할 것입니다.
다이어그램에서 여러 주요 노드를 볼 수 있으며 색상으로 구분했습니다.
녹색 - 전압 조정 및 안정화 장치
빨간색 - 전류 조절 및 안정화 단위
보라색 - 현재 안정화 모드로의 전환을 나타내는 노드
파란색은 전압 기준입니다.
별도로 다음이 있습니다.
1. 입력 다이오드 브리지 및 필터 커패시터
2. 트랜지스터 VT1 및 VT2의 전원 제어 장치.
3. 연산 증폭기의 전원 공급이 정상일 때까지 출력을 끄는 트랜지스터 VT3에 대한 보호
4. 팬 전원 공급 장치 조절기는 7824 마이크로 회로를 기반으로 합니다.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, 연산 증폭기의 전원 공급 장치의 음극을 형성하기 위한 노드. 이 장치가 있기 때문에 전원 공급 장치는 단순히 직류로 작동하지 않습니다. 필요한 것은 바로 변압기의 AC 입력입니다.
6.C9 출력 커패시터, VD9, 출력 보호 다이오드.

먼저 회로 설계의 장단점을 설명하겠습니다.
장점 -
팬에 전원을 공급하기 위한 안정 장치가 있는 것은 고무적이지만 팬은 24볼트에 필요합니다.
나는 음극의 전원 공급 장치가 있다는 점에 매우 만족합니다. 이것은 0에 가까운 전류와 전압에서 전원 공급 장치의 작동을 크게 향상시킵니다.
음극 소스의 존재를 고려하여 회로에 보호 기능이 도입되었으며 전압이 없으면 전원 공급 장치 출력이 비활성화됩니다.
PSU에는 5.1볼트 기준 전압 소스가 포함되어 있어 출력 전압과 전류를 올바르게 조절할 수 있을 뿐만 아니라(이러한 방식으로 전압과 전류는 "험프" 및 "딥" 없이 0에서 최대까지 선형적으로 조절됩니다. 극단값에서) 외부에서 전원 공급을 제어할 수도 있지만 제어 전압만 변경하면 됩니다.
출력 커패시터는 매우 작기 때문에 LED를 안전하게 테스트할 수 있으며 출력 커패시터가 방전되고 PSU가 전류 안정화 모드로 들어갈 때까지 돌입 전류가 발생하지 않습니다.
출력에 역 극성 전압을 공급하는 전원 공급 장치를 보호하려면 출력 다이오드가 필요합니다. 사실, 다이오드가 너무 약하므로 다른 것으로 교체하는 것이 좋습니다.

빼기.
전류 감지 션트는 저항이 너무 높기 때문에 3A의 부하 전류로 작동할 때 약 4.5와트의 열을 생성합니다. 저항은 5와트 정격이지만 발열이 매우 높습니다.
입력 다이오드 브리지는 3Amp 다이오드로 구성됩니다. 좋은 이유 때문에 다이오드는 5A 이상이어야 합니다. 이러한 회로의 다이오드를 통과하는 전류는 각각 출력의 1.4이고 작동 시 이를 통과하는 전류는 4.2A가 될 수 있으며 다이오드 자체는 3을 위해 설계되었습니다. 암페어 상황은 브리지의 다이오드 쌍이 교대로 작동한다는 사실에 의해서만 촉진되지만 여전히 이것이 완전히 정확하지는 않습니다.
큰 마이너스는 중국 엔지니어가 연산 증폭기를 선택할 때 최대 전압이 36볼트인 연산 증폭기를 선택했지만 회로에 음의 전압 소스가 있고 이 버전의 입력 전압이 31로 제한된다고 생각하지 않았다는 것입니다. 볼트(36-5 = 31). 24볼트 AC를 입력하면 DC는 약 32-33볼트가 됩니다.
저것들. 연산 증폭기는 기본 모드(36은 최대값, 표준 30)에서 작동합니다.

현대화와 더불어 찬반 양론에 대해서는 나중에 더 이야기 하겠지만 지금은 실제 조립으로 넘어가겠습니다.

먼저 키트에 포함된 모든 것을 배치합니다. 이것은 조립을 용이하게 하고 이미 설치된 것과 아직 남아 있는 것을 보는 것이 더 명확할 것입니다.

높은 요소를 먼저 설정하면 나중에 낮은 요소를 설정하는 것이 불편하기 때문에 가장 낮은 요소부터 조립을 시작하는 것이 좋습니다.
또한 동일한 구성 요소보다 많은 구성 요소를 설치하여 시작하는 것이 좋습니다.
나는 저항으로 시작하고 이것은 10K 옴 저항이 될 것입니다.
저항기는 고품질이며 1%의 정확도를 갖습니다.
저항에 대한 몇 마디. 저항은 색상으로 구분됩니다. 이것은 많은 사람들에게 불편하게 보일 수 있습니다. 실제로 표시는 저항기의 모든 위치에서 볼 수 있기 때문에 영숫자 표시보다 낫습니다.
색상 표시에 겁먹지 마십시오. 초기 단계에서 사용할 수 있으며 시간이 지남에 따라 색상 표시 없이도 이미 결정할 수 있습니다.
이러한 구성 요소를 이해하고 편리하게 작업하려면 인생의 초보 라디오 아마추어에게 유용할 두 가지만 기억하면 됩니다.
1. 마킹의 10가지 기본색
2. 시리즈의 정격은 E48 및 E96 시리즈의 정밀 저항기로 작업할 때 그다지 유용하지 않지만 이러한 저항기는 훨씬 덜 일반적입니다.
숙련된 라디오 아마추어라면 누구나 기억에서 간단하게 나열할 것입니다.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
다른 모든 종파는 이들에 10, 100 등을 곱한 것입니다. 예를 들어 22k, 360k, 39Ω.
이 정보는 무엇을 제공합니까?
그리고 그녀는 E24 시리즈의 저항이 예를 들어 색상 조합이라는 사실을 제공합니다.
파란색 + 녹색 + 노란색은 불가능합니다.
파란색 - 6
녹색 - 5
노란색 - x10000
저것들. 계산에 따르면 650k가 나오지만 E24 시리즈에는 그런 등급이 없고 620이나 680이 있는데 이는 색상이 잘못 인식되거나 색상이 변경되었거나 저항이 E24 시리즈가 아님을 의미합니다. , 그러나 후자는 드뭅니다.

자, 이론은 충분합니다. 계속 진행하겠습니다.
나는 일반적으로 핀셋으로 장착하기 전에 저항 리드를 형성하지만 일부는 이를 위해 작은 수제 장치를 사용합니다.
우리는 터미널의 컷오프를 버리기 위해 서두르지 않고 점퍼에 유용 할 수 있습니다.

주 번호를 설정하면 단일 저항에 도달했습니다.
여기가 더 어려울 수 있습니다. 교단을 더 자주 처리해야 합니다.

나는 구성 요소를 즉시 납땜하지 않고 단순히 결론을 물고 구부립니다. 처음에는 정확히 물고 구부립니다.
이것은 매우 쉽게 수행됩니다. 보드는 왼손으로 잡고(오른손잡이인 경우) 설치할 구성 요소를 누르십시오.
오른손에 사이드 커터가 있고 리드를 물고 (때로는 한 번에 여러 구성 요소도 있음) 사이드 커터의 측면 가장자리로 리드를 즉시 구부립니다.
이 모든 것은 매우 빠르게 수행되며 잠시 후 이미 자동입니다.

그래서 우리는 마지막 작은 저항에 도달했습니다. 필요한 값과 동일하게 유지되는 값은 이미 나쁘지 않습니다. :)

저항을 설치한 후 다이오드와 제너 다이오드로 전환합니다.
여기에 4개의 작은 다이오드가 있습니다. 이들은 각각 5.1볼트에서 2개의 제너 다이오드인 인기 있는 4148이므로 혼동하기가 매우 어렵습니다.
우리는 또한 그들에 대한 결론을 내릴 것입니다.

보드에서 음극은 다이오드 및 제너 다이오드뿐만 아니라 스트립으로 표시됩니다.

보드에 보호 마스크가 있지만 사진에서 다이오드 리드가 트랙에서 구부러져 인접한 트랙에 떨어지지 않도록 리드를 구부리는 것이 좋습니다.

보드의 제너 다이오드도 5V1로 표시되어 있습니다.

회로에 세라믹 커패시터가 많지는 않지만 표시로 인해 초보 라디오 아마추어를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 그건 그렇고, 그녀는 또한 E24 시리즈를 준수합니다.
처음 두 자리는 피코패럿의 액면가입니다.
세 번째 숫자는 액면에 더할 0의 수입니다.
저것들. 예를 들어 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF 또는 100nF 또는 0.1uF
224 - 220000pF 또는 220nF 또는 0.22μF

대부분의 패시브 요소가 설치되었습니다.

그런 다음 연산 증폭기 설치로 넘어갑니다.
아마도 나는 그들을 위해 패널을 구입하는 것이 좋습니다. 그러나 나는 그대로 납땜했습니다.
보드에는 마이크로 회로 자체와 마찬가지로 첫 번째 핀이 표시되어 있습니다.
나머지 핀은 시계 반대 방향으로 계산됩니다.
사진은 연산 증폭기의 위치와 설치 방법을 보여줍니다.

미세 회로의 경우 모든 리드를 구부리지 않고 몇 개만 구부립니다. 일반적으로 이들은 극단적인 대각선 리드입니다.
글쎄, 보드에서 1mm 정도 튀어 나오도록 물린 것이 좋습니다.

그게 다야, 이제 납땜으로 갈 수 있습니다.
나는 가장 일반적인 온도 조절 납땜 인두를 사용하지만 약 25-30 와트의 전력을 가진 일반 납땜 인두로 충분합니다.
플럭스로 1mm 직경을 납땜하십시오. 코일에 기본이 아닌 땜납이 있고(기본 코일의 무게는 1kg) 그 이름이 누구에게도 익숙하지 않기 때문에 땜납 브랜드를 구체적으로 표시하지 않습니다.

위에서 썼듯이 보드는 고품질이며 매우 쉽게 납땜됩니다. 플럭스를 사용하지 않았습니다. 땜납에 있는 것만으로 충분합니다. 때때로 팁에서 과도한 플럭스를 털어내는 것을 기억해야 합니다.

여기에서 나는 좋은 납땜의 예와 그다지 많지 않은 사진을 찍었습니다.
좋은 솔더는 납을 감싸는 작은 물방울처럼 보여야 합니다.
그러나 사진에는 땜납이 충분하지 않은 곳이 몇 군데 있습니다. 이것은 금속화가 있는 양면 기판에서 작동하지만(솔더도 구멍으로 흘러들어옴) 단면 기판에서는 수행할 수 없으며 시간이 지남에 따라 이러한 납땜이 "떨어질" 수 있습니다.

트랜지스터의 단자도 미리 형성해야 합니다. 이것은 단자가 케이스 바닥 근처에서 변형되지 않도록 수행되어야 합니다(aksakal은 단자를 끊고 싶어했던 전설적인 KT315를 기억할 것입니다).
나는 강력한 구성 요소를 약간 다르게 형성합니다. 몰딩은 부품이 보드 위에 서도록 이루어지며, 이 경우 더 적은 열이 보드로 전달되어 보드를 파괴하지 않습니다.

이것이 보드에서 성형된 전력 저항의 모양입니다.
모든 부품은 밑면에서만 납땜이 되어 있었고, 기판 윗면에 보이는 땜납은 모세관 현상으로 인해 구멍을 뚫고 들어갔습니다. 솔더가 상단까지 약간 침투하도록 솔더링하는 것이 좋습니다. 그러면 솔더링의 신뢰성이 증가하고 무거운 부품의 경우 안정성이 향상됩니다.

그 전에 핀셋으로 구성 요소의 리드를 형성했다면 다이오드의 경우 턱이 좁은 작은 플라이어가 필요합니다.
리드는 저항과 거의 같은 방식으로 형성됩니다.

그러나 설치 중에 차이점이 있습니다.
얇은 리드가 있는 구성요소를 먼저 설치한 다음 니블링하면 다이오드의 경우 그 반대가 됩니다. 당신은 니블링 후에 그러한 결론을 구부리지 않을 것이므로 먼저 리드를 구부린 다음 초과분을 니블합니다.

전원 장치는 두 개의 Darlington 트랜지스터를 사용하여 조립됩니다.
트랜지스터 중 하나는 바람직하게는 열 그리스를 통해 작은 라디에이터에 설치됩니다.
키트에는 4개의 M3 나사가 포함되어 있으며 하나는 여기에 있습니다.

거의 납땜 된 보드의 사진 몇 장. 단자대 및 기타 구성품의 설치는 따로 설명하지 않겠습니다. 직관적으로 이해가 가능하며 사진에서 확인하실 수 있습니다.
그런데 단자대에 관해서는 보드에 입력, 출력, 팬 전원을 연결하기 위한 단자대가 있습니다.

이 단계에서 자주 하고 있지만 아직 보드를 헹구지 않았습니다.
수정해야 할 부분이 적기 때문입니다.

주 조립 단계가 끝나면 다음 구성 요소가 남습니다.
강력한 트랜지스터
2개의 가변 저항기
보드 장착용 커넥터 2개
그런데 와이어가 있는 두 개의 커넥터는 와이어가 매우 부드럽지만 단면적이 작습니다.
나사 3개.

처음에 제조업체는 가변 저항기보드 자체에 있지만 너무 불편하게 배치되어있어 납땜조차하지 않고 예를 들어 보여주었습니다.
그것들은 매우 가깝고 현실적이지만 규제하는 것은 매우 불편할 것입니다.

그러나 키트에 커넥터가 있는 전선을 포함하는 것을 잊지 않은 덕분에 훨씬 더 편리합니다.
이런 형태로 저항을 장치의 전면 패널로 빼낼 수 있고 보드를 편리한 장소에 설치할 수 있습니다.
그 과정에서 강력한 트랜지스터가 납땜되었습니다. 이것은 일반 바이폴라 트랜지스터이지만 최대 100와트의 전력 손실이 있습니다(물론 라디에이터에 설치된 경우).
세 개의 나사가 남아 있습니다. 어디에서 사용해야하는지 이해하지 못했습니다. 보드 모서리에 4 개가 필요하고 강력한 트랜지스터를 연결하면 일반적으로 짧습니다. 미스터리입니다.

최대 22볼트의 출력 전압으로 모든 변압기에서 보드에 전원을 공급할 수 있습니다(24는 특성에 명시되어 있지만 이러한 전압을 사용할 수 없는 이유는 위에서 설명했습니다).
앰프 Romance에는 오랫동안 가지고 있던 변압기를 사용하기로 결정했습니다. 왜, 왜는 아니지만 그는 아직 아무데도 서 있지 않았기 때문에 :)
이 변압기에는 2개의 21V 전원 출력 권선, 2개의 16V 보조 권선 및 1개의 차폐 권선이 있습니다.
전압은 입력 220에 대해 표시되지만 이미 표준 230이 있으므로 출력 전압은 약간 더 높습니다.
변압기의 정격 전력은 약 100와트입니다.
더 많은 전류를 얻기 위해 출력 전력 권선을 병렬로 연결했습니다. 물론 2개의 다이오드로 정류회로를 사용하는 것도 가능하지만 그것으로 하면 더 좋지 않을 것 같아서 그대로 두었습니다.

트랜스포머의 위력을 어떻게 판단해야 할지 모르시는 분들을 위해 짧은 영상을 준비했습니다.

첫 테스트 실행. 나는 트랜지스터에 작은 라디에이터를 설치했지만이 형태에서도 전원 공급 장치가 선형이기 때문에 다소 큰 발열이있었습니다.
전류 및 전압 조정은 문제 없이 이루어지며 모든 것이 즉시 작동하므로 이미 이 생성자를 추천할 수 있습니다.
첫 번째 사진은 전압 안정화, 두 번째 사진은 전류입니다.

우선 최대 출력 전압을 결정하기 때문에 변압기가 정류 후 출력하는 것을 확인했습니다.
25볼트 정도 나왔는데 많지는 않네요. 필터링 커패시터의 용량은 3300mkF이며 늘리는 것이 좋지만 이 형태에서도 장치는 매우 효율적입니다.

추가 검증을 위해 일반 라디에이터를 사용할 필요가 있었기 때문에 라디에이터의 설치가 생각한 구성에 달려 있기 때문에 전체 미래 설계의 조립을 진행했습니다.
나는 나와 함께 누워 Igloo7200 방열판을 사용하기로 결정했습니다. 제조업체에 따르면 이러한 라디에이터는 최대 90와트의 열을 발산할 수 있습니다.

이 장치는 폴란드산 Z2A 케이스를 사용하며 가격은 약 3달러입니다.

처음에는 모든 종류의 전자 장치를 수집하는 독자들이 지루해하는 말뭉치에서 벗어나고 싶었습니다.
그러기 위해 조금 더 작은 케이스를 선택해서 메쉬가 있는 선풍기를 샀는데 안에 내용물이 다 들어가지 못하고 2차 케이스에 2차 팬을 구매하게 되었습니다.
두 경우 모두 Sunon 팬을 구입했는데 이 회사 제품이 정말 마음에 들었고 두 경우 모두 24볼트 팬을 구입했습니다.

이것은 내 생각에 따라 라디에이터, 보드 및 변압기를 설치하는 방법입니다. 충전재의 확장을 위한 약간의 공간도 남아 있습니다.
팬을 내부에 놓을 방법이 없어 외부에 배치하기로 했습니다.

장착 구멍을 표시하고 나사산을 자르고 나사로 조입니다.

선택한 케이스의 내부 높이가 80mm이고 기판도 이 크기이기 때문에 기판이 방열판에 대해 대칭으로 나오도록 방열판을 고정했습니다.

강력한 트랜지스터의 단자도 트랜지스터를 라디에이터에 눌렀을 때 변형되지 않도록 약간 성형해야 합니다.

작은 탈선.
어떤 이유로 제조업체는 다소 작은 라디에이터를 설치할 장소를 생각했습니다. 이로 인해 일반 라디에이터를 설치할 때 팬 전원 안정 장치와 연결용 커넥터가 간섭하는 것으로 나타났습니다.
나는 그것들을 증발시키고 그들이 있던 곳을 테이프로 밀봉하여 라디에이터에 전압이 있었기 때문에 라디에이터와 연결되지 않도록해야했습니다.

나는 뒷면에서 여분의 접착 테이프를 잘라 냈습니다. 그렇지 않으면 어떻게 든 완전히 부정확 한 것으로 판명되었습니다. 우리는 Feng Shui에 따라 할 것입니다 :)

이것은 마지막으로 설치된 방열판을 가진 인쇄 회로 기판의 모습이며 트랜지스터는 열 그리스를 통해 설치되며 트랜지스터는 강력한 프로세서에 필적하는 전력을 소비하기 때문에 좋은 열 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 약 90와트.
동시에 팬 속도 컨트롤러 보드를 설치하기 위해 즉시 구멍을 만들었는데, 결국 다시 뚫어야 했습니다. :)

0을 설정하고 두 레귤레이터를 맨 왼쪽 위치로 풀려면 부하를 분리하고 출력을 0으로 설정합니다. 이제 출력 전압이 0에서 조정됩니다.

그런 다음 몇 가지 테스트가 있습니다.
출력 전압을 유지하는 정도를 확인했습니다.
공회전, 전압 10.00볼트
1. 부하 전류 1암페어, 전압 10.00볼트
2. 부하 전류 2A, 전압 9.99V
3. 부하 전류 3암페어, 전압 9.98볼트.
4. 부하 전류 3.97 암페어, 전압 9.97 볼트.
특성은 꽤 좋은데 원할 경우 전압 피드백 저항의 연결점을 변경하여 약간 향상시킬 수 있지만 나는 이것으로 충분합니다.

나는 또한 리플 레벨을 확인했는데, 테스트는 3A의 전류와 10V의 출력 전압에서 수행되었습니다.

리플 레벨은 약 15mV로 매우 좋은 수준이었지만 실제로 스크린샷에 표시된 리플은 전원 공급 장치 자체보다 전자 부하에서 발생할 가능성이 더 높다고 생각했습니다.

그 후, 나는 장치 자체를 전체적으로 조립하기 시작했습니다.
나는 전원 공급 장치 보드와 함께 라디에이터를 설치하는 것으로 시작했습니다.
이를 위해 팬과 전원 커넥터의 설치 위치를 표시했습니다.
구멍은 원형이 아닌 것으로 표시되어 있으며 위쪽과 아래쪽에 작은 "컷"이 있습니다. 구멍을 자른 후 후면 패널의 강도를 높이는 데 필요합니다.
구멍은 일반적으로 가장 어렵습니다. 복잡한 모양전원 커넥터와 같은.

큰 구멍은 작은 더미의 큰 더미에서 잘립니다. :)
직경 1mm의 드릴 + 드릴은 때때로 놀라운 일을 합니다.
우리는 구멍을 많이 뚫습니다. 길고 지루한 과정처럼 보일 수 있습니다. 아니요, 반대로 매우 빠르며 완전한 패널 드릴링에는 약 3 분이 걸립니다.

그 후, 나는 일반적으로 1.2-1.3mm와 같이 드릴을 조금 더 넣고 밀링 커터처럼 통과하면 다음과 같은 컷이 나옵니다.

그 후, 우리는 손에 작은 칼을 들고 결과 구멍을 청소하는 동시에 구멍이 약간 작 으면 플라스틱을 약간 자릅니다. 플라스틱은 매우 부드럽기 때문에 작업하기에 편리합니다.

준비의 마지막 단계에서 장착 구멍을 뚫고 후면 패널의 주요 작업이 끝났다고 말할 수 있습니다.

보드와 팬이 있는 라디에이터를 설치하고 결과를 시험해보고 필요한 경우 "파일로 수정"합니다.

거의 맨 처음에 개정판을 언급했습니다.
조금 다듬겠습니다.
우선 입력 다이오드 브리지의 기본 다이오드를 쇼트키 다이오드로 교체하기로 결정했으며 이를 위해 4개의 31DQ06을 구입했습니다. 그런 다음 관성에 의해 동일한 전류에 대해 다이오드를 구입 한 보드 개발자의 실수를 반복했지만 더 큰 것이 필요했습니다. 그러나 쇼트키 다이오드의 강하가 기존 다이오드보다 적기 때문에 다이오드의 가열은 모두 동일합니다.
둘째, 션트를 교체하기로 결정했습니다. 쇠처럼 뜨거워진다는 점 뿐만 아니라 (부하의 의미에서) 사용할 수 있는 약 1.5볼트 정도가 떨어진다는 점도 만족스러웠다. 이를 위해 국내 0.27Ω 1% 저항 2개를 사용했습니다(안정성도 향상됨). 개발자가 이것을하지 않은 이유는 분명하지 않습니다. 솔루션 가격은 기본 0.47 Ohm 저항이있는 버전과 절대적으로 동일합니다.
글쎄, 오히려 추가로 기본 3300mkF 필터 커패시터를 더 좋고 더 큰 Capxon 10000uF로 교체하기로 결정했습니다 ...

교체된 구성 요소와 설치된 팬 열 제어 보드를 사용한 결과 디자인은 다음과 같습니다.
그것은 작은 집단 농장으로 밝혀졌고 게다가 강력한 저항기를 설치할 때 실수로 보드의 한 패치를 찢었습니다. 일반적으로 덜 강력한 저항기(예: 하나의 2와트 저항기)를 안전하게 사용할 수 있었습니다.

또한 하단에 몇 가지 구성 요소를 추가했습니다.
전류 조정 저항 커넥터의 외부 핀에 병렬인 3.9k 저항. 현재 션트의 전압이 다르기 때문에 레귤레이션 전압을 줄여야 합니다.
한 쌍의 0.22mkF 커패시터는 간섭을 줄이기 위해 전류 조정 저항의 출력에 병렬이고 두 번째는 전원 공급 장치의 출력에 있습니다. 실제로 필요하지 않습니다. 실수로 한 쌍을 꺼내 사용하기로 결정했습니다. 둘 다.

전체 전원 섹션이 연결되어 있으며, 도중에 다이오드 브리지가 있는 보드와 커패시터가 변압기에 설치되어 전압 표시기에 전원을 공급합니다.
대체로 이 보드는 현재 버전에서 선택 사항이지만 30볼트 제한에서 표시기에 전원을 공급하기 위해 손을 들지 않았고 추가 16볼트 권선을 사용하기로 결정했습니다.

다음 구성 요소는 전면 패널을 구성하는 데 사용되었습니다.
부하 연결용 단자
한 쌍의 금속 손잡이
전원 스위치
적색광 필터, KM35 하우징용 조명 필터로 선언
전류와 전압을 표시하기 위해 리뷰 중 하나를 작성한 후 남겨둔 보드를 사용하기로 결정했습니다. 그러나 나는 작은 표시기에 만족하지 않아 높이가 14mm 인 더 큰 표시기를 구입하여 인쇄 회로 기판을 만들었습니다.

일반적으로 이 결정은 일시적인 것이지만 일시적으로라도 깔끔하게 하고 싶었다.

전면 패널 준비의 여러 단계.
1. 전체 크기의 전면 패널 모형을 그립니다(저는 일반 스프린트 레이아웃을 사용합니다). 동일한 인클로저를 사용하는 이점은 필요한 치수가 이미 알려져 있기 때문에 새 패널을 준비하는 것이 매우 쉽다는 것입니다.
인쇄물을 전면 패널에 부착하고 정사각형 / 직사각형 구멍 모서리에 직경 1mm의 마킹 구멍을 뚫습니다. 같은 드릴로 나머지 구멍의 중심을 뚫습니다.
2. 결과 구멍을 사용하여 절단 위치를 표시합니다. 도구를 얇은 디스크 커터로 변경하십시오.
3. 우리는 가능한 한 완벽하게 절단되도록 직선을 절단합니다.
4. 잘라낸 플라스틱 조각을 떼어냅니다. 나는 그것들이 여전히 유용할 수 있기 때문에 보통 그것들을 버리지 않는다.

후면 패널 준비와 유사하게 결과 구멍을 칼로 처리합니다.
큰 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 플라스틱을 "물지" 않습니다.

우리는 달성 한 것을 시도하고 필요한 경우 파일을 사용하여 수정합니다.
스위치 구멍을 약간 넓혀야 했습니다.

위에 적었듯이 표시를 위해 이전 리뷰 중 하나에서 남은 보드를 사용하기로 결정했습니다. 일반적으로 이것은 매우 나쁜 솔루션이지만 임시 옵션에 더 적합하므로 나중에 그 이유를 설명하겠습니다.
우리는 보드에서 표시기와 커넥터를 납땜하고 이전 표시기와 새 표시기를 링합니다.
혼동하지 않도록 두 표시기의 핀아웃을 직접 그렸습니다.
네이티브 버전에서는 4자리 표시기를 사용했고 저는 3자리 표시기를 사용했습니다. 더 이상 창문에 들어가지 않았기 때문입니다. 그러나 네 번째 숫자는 문자 A 또는 U를 표시하는 데만 필요하므로 손실이 중요하지 않습니다.
표시등 사이에 전류 제한 모드 표시 LED를 배치했습니다.

필요한 모든 것을 준비하고 이전 보드에서 전류 측정 션트로 사용할 50mΩ 저항을 납땜합니다.
문제는 이 션트와 관련이 있습니다. 사실 이 버전에서는 1A의 부하 전류마다 50mV의 출력에서 ​​전압 강하가 발생합니다.
이 문제를 해결하는 두 가지 방법이 있습니다. 전류와 전압에 대해 두 개의 별도 미터를 사용하고 별도의 전원에서 전압계에 전원을 공급하는 것입니다.
두 번째 방법은 PSU의 양극에 션트를 설치하는 것입니다. 두 가지 옵션 모두 임시 솔루션으로 적합하지 않았기 때문에 완벽주의의 목을 밟고 단순화된 버전을 만들기로 결정했지만 가장 좋은 것과는 거리가 멀었습니다.

시공을 위해 DC-DC 컨버터 보드에서 남은 마운팅 포스트를 사용했습니다.
그들과 함께 나는 매우 편리한 디자인을 얻었습니다. 표시기 보드는 전류계 보드에 부착되고 차례로 전원 터미널 보드에 부착됩니다.
생각보다 더 잘나왔네요 :)
또한 전원 터미널 보드에 전류 감지 션트를 배치했습니다.

전면 패널의 결과 디자인.

그리고 더 강력한 보호 다이오드를 설치하는 것을 잊었다는 것을 기억했습니다. 나중에 다 마셔야 했다. 보드의 입력 브리지에 다이오드를 교체하고 남은 다이오드를 사용했습니다.
물론 합당한 이유로 퓨즈를 추가해야 하지만 이 버전에서는 더 이상 필요하지 않습니다.

그러나 나는 제조업체에서 제공하는 것보다 전류와 전압을 더 잘 조정하기 위해 저항을 넣기로 결정했습니다.
네이티브는 품질이 좋고 승차감이 부드럽지만, 이것들은 일반 저항기이며 저 같은 경우에는 실험실 전원 공급 장치가 출력 전압과 전류를 더 정확하게 조정할 수 있어야 합니다.
파워서플라이 보드 주문할까 고민하다가 매장에서 보고 리뷰용으로 주문했는데 특히 같은 액수였네요.

일반적으로 나는 일반적으로 이러한 목적으로 다른 저항을 사용하며 거칠고 부드러운 조정을 위해 한 번에 두 개의 저항을 결합하지만 최근에는 판매에서 찾을 수 없습니다.
수입된 상대를 알 수 있는 사람이 있습니까?

저항은 매우 고품질이며 회전 각도는 3600도 또는 단순히 10회전으로 1회전당 3볼트 또는 0.3암페어의 재조정을 제공합니다.
이러한 저항을 사용하면 레귤레이션 정확도가 기존 저항보다 약 11배 더 정확합니다.

기본 저항과 비교하여 새로운 저항기는 확실히 인상적입니다.
그 과정에서 저항에 대한 전선을 약간 줄였습니다. 그러면 노이즈 내성이 향상됩니다.

케이스에 다 담았는데 원칙적으로 약간의 공간도 남아서 성장의 여지가 있어요 :)

차폐 권선을 커넥터의 접지 도체에 연결했습니다. 추가 전원 보드는 변압기의 터미널 바로 위에 있습니다. 이것은 확실히 깔끔하지 않지만 아직 다른 옵션이 떠오르지 않았습니다.

조립 후 점검. 모든 것이 거의 처음 시작되었고 실수로 표시기의 두 자리 숫자를 혼동했으며 오랫동안 조정에 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없었습니다.

마지막 단계는 조명 필터를 붙이고 손잡이를 설치하고 케이스를 조립하는 것입니다.
광 필터는 주변에 얇아지고, 주요 부분은 케이스 창 안으로 들어가고, 얇은 부분은 양면 테이프로 접착됩니다.
핸들은 원래 샤프트 직경이 6.3mm(혼란스럽지 않은 경우)용으로 설계되었지만 새 저항은 샤프트가 더 얇아서 샤프트에 열 수축 레이어를 두어 개 붙여야 했습니다.
나는 어떤 식으로든 전면 패널을 디자인하지 않기로 결정했고, 그 이유는 두 가지입니다.
1. 관리가 너무 직관적이어서 아직 비문에 별 의미가 없다.
2. 이 전원 공급 장치를 수정할 계획이므로 전면 패널 디자인이 변경될 수 있습니다.

결과 디자인의 사진 몇 장.
전면보기:

뒷모습.
주의 깊은 독자는 팬이 방열판 핀 사이에 찬 공기를 강제로 몰아넣는 것이 아니라 케이스 밖으로 뜨거운 공기를 내보내는 방식으로 팬이 배치되어 있음을 알아차렸을 것입니다.
라디에이터의 높이가 케이스보다 약간 낮기 때문에 이렇게 하기로 했고 뜨거운 공기가 내부로 들어가지 않도록 팬을 거꾸로 넣었습니다. 이것은 물론 열 발산 효율을 크게 감소시키지만 약간의 환기와 PSU 내부 공간을 허용합니다.
또한 케이스 하단 절반의 바닥에 몇 개의 구멍을 만드는 것이 좋지만 이것은 추가 사항입니다.

모든 변경 후 전류는 원래 버전보다 약간 작아서 약 3.35A에 달했습니다.

그래서 저는 이 게시판의 장단점을 설명하려고 노력할 것입니다.
프로
뛰어난 솜씨.
장치의 거의 올바른 회로.
전원 공급 장치 안정기 보드 조립을 위한 전체 부품 세트
초보자 라디오 아마추어에게 적합합니다.
최소한의 형태에서는 변압기와 라디에이터만 추가로 필요하고, 보다 발전된 형태에서는 암페어-볼트미터도 필요합니다.
약간의 뉘앙스가 있긴 하지만 조립 후 완전히 작동합니다.
PSU 출력에 용량이 큰 커패시터가 없어 LED 등을 확인할 때 안전합니다.

빼기
잘못된 유형의 연산 증폭기가 선택되었기 때문에 입력 전압 범위는 22V로 제한되어야 합니다.
전류 감지 저항의 정격은 그다지 적합하지 않습니다. 정상 열 모드에서 작동하지만 가열이 매우 높고 주변 구성 요소에 해를 끼칠 수 있으므로 교체하는 것이 좋습니다.
입력 다이오드 브리지가 최대로 작동하므로 다이오드를 더 강력한 것으로 교체하는 것이 좋습니다.

내 의견. 조립 과정에서 회로가 다른 사람들, 하나는 올바른 조정 원리, 기준 전압 소스, 음극 전압 소스, 보호를 적용했습니다. 두 번째 것은 이 경우 션트, 연산 증폭기 및 다이오드 브리지를 잘못 선택했습니다.
나는 장치의 회로가 정말 마음에 들었고 수정 섹션에서 먼저 연산 증폭기를 교체하고 싶었고 최대 작동 전압이 40V인 미세 회로도 구입했지만 수정에 대한 마음이 바뀌었습니다. 그러나 나머지 솔루션은 매우 정확하고 조정이 부드럽고 선형입니다. 물론 난방은 어디에도 없습니다. 일반적으로 초보자 라디오 아마추어에게 이것은 매우 훌륭하고 유용한 생성자입니다.
물론 기성품을 사는 것이 더 쉽다고 쓰는 사람도 있겠지만, 직접 조립하는 게 더 재미있고(가장 중요한 게 아닐까) 더 유용할 것 같아요. 또한 집에서 아주 침착하게 많은 사람들이 오래된 프로세서의 변압기와 라디에이터 및 일종의 상자를 가지고 있습니다.

이미 리뷰를 작성하는 과정에서 이 리뷰가 리니어 파워 서플라이에 대한 일련의 리뷰의 시작이 될 것이라는 느낌이 더 강하고 개선에 대한 생각이 있습니다 -
1. 컴퓨터에 연결하여 표시 및 제어 회로를 디지털 버전으로 변환
2. 연산 증폭기를 고전압 증폭기로 교체(아직 어떤 증폭기인지 모르겠습니다)
3. 연산 증폭기를 교체한 후 자동으로 전환되는 두 단계를 만들고 출력 전압 범위를 확장하고 싶습니다.
4. 부하 시 전압 강하가 없도록 표시 장치의 전류 측정 원리를 변경합니다.
5. 버튼으로 출력 전압을 끄는 기능을 추가하십시오.

이것이 아마도 전부일 것입니다. 아마도 나는 기억하고 다른 것을 추가 할 것이지만 더 많은 질문이있는 의견을 기다리고 있습니다.
또한 초보 무선 아마추어를 위한 생성자에 대한 몇 가지 리뷰를 더 할 계획이 있습니다. 아마도 누군가 특정 생성자에 대한 제안을 할 것입니다.

희미한 마음을위한 것이 아닙니다.

처음에는 보여주고 싶지 않았지만, 그대로 사진을 찍기로 했습니다.
왼쪽은 제가 몇 년 전에 사용했던 전원 공급 장치입니다.
이것은 최대 25볼트의 전압에서 1-1.2암페어의 출력을 갖는 단순한 선형 전원 공급 장치입니다.
그래서 더 강력하고 정확한 것으로 교체하고 싶었습니다.

매장에서 리뷰를 작성하기 위해 제품을 제공받았습니다. 리뷰는 사이트 규칙의 18항에 따라 게시됩니다.