Millised on metalltorude ühendamise viisid? Terastorud kütmiseks: eelised, puudused, paigaldusviisid

25. juuli 2016
Spetsialiseerumine: fassaadide kaunistamine, sisekujundus, suvilate, garaažide ehitamine. Aedniku ja aedniku kogemus. Samuti on kogemusi autode ja mootorrataste remondiga. Hobid: kitarri mängimine ja palju muud, milleks pole piisavalt aega :)

Torude ühendamiseta keevitamise küsimus on alati asjakohane, kuna kõigil kodumeistritel pole keevitusmasinat ja mitte kõik ei tea, kuidas seda kasutada. Samal ajal pole ükski torustik igavene, nii et selline vajadus võib igal ajal tekkida riigis, eramajas või korteris. Allpool jagan teiega mõningaid saladusi spetsialistidest, kes lubavad teil selliseid ühendusi luua ilma keevitamiseta.

Metallist

Kõigepealt tuleks öelda, et kõik olemasolevad torud võib tinglikult jagada kahte tüüpi:

metall;
plastist.

Reeglina tekib kõige rohkem probleeme dokkimisega metalltorudseetõttu kaalume kõigepealt nende ühendamise meetodeid.

Niisiis, tihedal dokkimisel on mitu võimalust:

Allpool tutvume kõigi nende võimalustega üksikasjalikumalt.

Keermestatud varrukaga

Kõige sagedamini saab keevitamata metalltorusid ühendada keermestatud ühendus. Sel juhul on vajalik keermestamine. Tuleb märkida, et see pole nii keeruline protseduur, nagu paljud võivad esmapilgul arvata.

Keermestamiseks vajate selle toimingu käsitsi tegemiseks elektrilist keermelõikurit või stantsi. Kuna elektritööriistade hind on väga kõrge, räägin allpool teile, kuidas seda tööd käsitsi teha:

kõigepealt peate puhastama värvipinda, mis allub keermestamisele. Kui sellel on näiteks metalli sissevool, mis pärast keevitamist jääb alles, tuleb need ära lihvida;
siis peate faili abil eemaldama välise faasi otsast;
seejärel tuleb detaili ettevalmistatud otsale panna lehr (die) ja teha pool pööret. Sel juhul on vaja tagada, et stants asetseks telje suhtes rangelt risti;
siis peate tegema veerand pöörde tagasi;
selle põhimõtte kohaselt lõigatakse niit vajaliku pikkusega. Lõikamisprotsessis tuleb lõikurid määrida spetsiaalse vedeliku või muu määrdeainega;
siis sama skeemi kohaselt viiakse keermestamine teisele ühendatud toru osale.

Hülsi kinnitamiseks ühele torule peaks keerme pikkus olema mitu korda pikem kui teisel, nii et mutriga hülsi saaks selle külge kruvida.

Pärast keermestamist saate oma kätega varrukaühenduse teha, mida teostatakse järgmiselt:

pika keermega keeratakse mutter ja seejärel sidur;
detaili teise otsa külge kruvitakse mutter;
siis ühendatakse torud ja hülss volditakse keerme pikkusega kokku, mille tulemusel hakatakse seda lühikese keermega teisele osale kruvima. Seda protseduuri tuleb läbi viia, kuni ristmik on umbes haakeseadise keskel;
siis kruvitakse mutrid mõlemalt küljelt. Enne nende pingutamist mähkige veokork haakeseadiste ja mutrite vahele, et vuuk oleks veekindel.

See ühendus on usaldusväärne ja vastupidav. Keermestamine pole aga kaugeltki alati võimalik. Kui näiteks torujuhe asub seina lähedal, siis tõenäoliselt see toiming ei õnnestu.

Gebo sidur

Gebo sidur ("gebu" või "gebra") on spetsiaalne surveliitmik. Selle abil saate terastorusid ühendada ilma keermestamise ja keevitamiseta väga kiiresti ning selleks ei vaja te spetsiaalseid tööriistu.

Selle kasutamise skeem on äärmiselt lihtne:

Üksikasjad pannakse torule järgmises järjestuses:

pähkel;
kinnitusrõngas;
surverõngas;
tihendusrõngas;
haakeseadis;

seejärel pange haagis poole peale ja keerake mutter kinni;
lisaks on teine \u200b\u200bosa ühendatud liitmikuga samas järjestuses.

Pean ütlema, et see liitmik on olemas nii haakeseadise kui ka tee kujul. See võimaldab teil seda kasutada juhtudel, kui peate juhtmestiku teostamiseks tegema sisestuse, näiteks püstikus.

Usaldusväärsuse osas sõltub see paigalduse kvaliteedist. Kui töö on õigesti tehtud, on see paigaldus usaldusväärne ja vastupidav.

Torusid saab ühendada ka ilma keevitamise ja keermestamiseta, kasutades remondi- ja paigaldusklambrit. See liitmik on hülss või tee, mis koosneb kahest osast. Mõlemad pooled tõmmatakse poltide abil kokku.

Tuleb märkida, et remondi- ja paigaldusklambrid on mõeldud peamiselt ajutiseks remondiks, näiteks pragude tekkimisel. Kuid eriolukordades saab neid kasutada ka torude ühendamiseks, eriti kui torujuhe ei tööta kõrge rõhu all.

Sel juhul on paigaldusjuhised järgmised:

kõigepealt tuleb torujuhtme osade osad, millel liitmikku kanda, puhastada roostest ja igasugustest ebakorrapärasustest, nii et nende välispind oleks absoluutselt sile;

seejärel pange torule kummitihend. Tihendage tihendiosa silikoontihendiga. Tuleb märkida, et tihend peab torud täielikult katma, nii et ei oleks tühimikku.
lisaks pannakse liitmiku mõlemad pooled kummitihendile ja pingutatakse poltidega, nagu joonisel näidatud.

See meetod, nagu näeme, on ka äärmiselt lihtne. Sama põhimõtte kohaselt toimub ühendus klambriühendusega. Ainus erinevus on see, et see tõmbab ühele, mitte kahele küljele.

Pean ütlema, et kui kasutate toruklambreid, on torude ühendamine ilma keevitamiseta isegi usaldusväärsem kui montaaži- ja remondimuhvi kasutamine.

Kui peate ühenduse looma profiiltorud ilma keevitamiseta mis tahes struktuuri kokkupanekuks võite kasutada ka spetsiaalseid profiilklambreid.

Plastist

Kui teil on vaja kokku panna plasttoru, võite kasutada kompressioonliitmikke, mis töötavad samal põhimõttel kui Gebo ühendus. Kõige sagedamini on metall-plast- ja PVC-torud ühendatud sel viisil.

Samuti kasutatakse nendel eesmärkidel mõnikord spetsiaalset liimi. Installiprotsess on sel juhul äärmiselt lihtne:

kohad määritakse spetsiaalse liimiga;
siis keeratakse detailid poole pöörde peale;
selles asendis tuleks neid hoida, kuni liim kõveneb.

Pean ütlema, et see ühendus on piisavalt tugev, kuna liim lahustab külgnevad pinnad ja tegelikult keevitab need.

Surveliitmeid kasutatakse ka metall-plasttorustike kokkupanekuks. Kuid selleks on vaja spetsiaalset tööriista, mis võimaldab neid vajutada.

Ajutiseks remondiks võib kasutada ka ülalkirjeldatud klambreid.

Siin on ehk kõik kõige tõhusamad viisid torude ühendamiseks ilma keevitamiseta, millega tahtsin teid tutvustada.

Väljund

Nagu me teada saime, on lisaks keevitamisele ka mitmeid muid meetodeid, mille abil saate remontida või isegi torujuhtme paigaldada. Veelgi enam, mõned neist võimaldavad teil saada mitte vähem usaldusväärse ja vastupidava ühenduse. Ainus asi, igal juhul tuleb tööd teha väga hoolikalt, vastavalt ülaltoodud soovitustele, nii et torujuhtme osutub õhukindlaks.

Lisateavet leiate selle artikli videost. Kui teil on torude ühendamisel raskusi, küsige kommentaarides küsimusi ja ma püüan teid kindlasti aidata.

25. juuli 2016

Kui soovite avaldada tänu, lisada selgitusi või vastuväiteid, küsige autorilt midagi - lisage kommentaar või öelge tänu!

Kõige laialdasemalt kasutatakse praegu kokkupandavaid (sektsioonilisi) alumiiniumisulamradiaatoreid.
Nende töökindlus võib suuresti varieeruda, peamiselt toote konstruktsiooniliste omaduste tõttu (tavaliselt metalliradiaatori paksus ja alumiiniumsulami kvaliteet).

* Näiteks kui poes müüakse erinevate tootjate radiaatoreid (millest üks annab üheaastase garantii ja samal ajal näitab selle kasutusiga 15 aastat, teine \u200b\u200baga 10 aastat, tööiga 50 aastat), siis on ebatõenäoline, et isegi inimene pole sanitaartehnilistest ja kütteseadmetest kaugel tekib kahtlus, milline neist radiaatoritest on usaldusväärsem.

Hind (sama jaotiste arvuga) võib samuti kaugel sama olla, kuid see ei ole nii, kui peaksite säästma.

* Suhteliselt hiljuti ilmusid müüki niinimetatud bimetallradiaatorid (alumiiniumsulamist välisküljed ja muude metallide, tavaliselt terase, erineva suurusega lisad).
Nõudlus selliste toodete järele (mis alguses jõudis väga kõrgele tasemele) on nüüd vähenemas. Ilmselt seetõttu, et (nagu elu on näidanud) on selliste mudelite kirjeldatud eelistega palju liialdatud. Muidugi, teras on palju tugevam materjal kui alumiiniumsulam. Pealegi on selle keemiline vastupidavus (jahutusvedeliku suhtes) ka märkimisväärselt suurem.
Kuid tervikuna võib see kõik ilmneda ainult koos kitsus terasest "särk", see tähendab jahutusvedeliku kokkupuute absoluutne puudumine alumiiniumsulamiga.
Radiaatori sektsioonide tootmine selline ehitus on kallis, sageli on tootja ebasiiras - terastorud paigaldatakse ainult sektsiooni eraldi sektsioonidesse.
Ja kui samal ajal pole metallide kokkupuudet molekulaarsel tasemel, jääb jahutusvedeliku lekke tõenäosus alati nende vahel.
Ja siin on õigem arvata, et terastoru sees pole vesi, vaid vesi vees.
Lisaks põhjustab kahe erineva metalli elektrolüüdi omadustega otsene kokkupuude tavalises keskkonnas alati vähem vastupidavate materjalide suurema kulumisega (loomulikult on terasdetailid suvalises alumiiniumradiaatoris, näiteks toorikud, pistikud, pistikud, nibud) ma olenkuid mida vähem neid alati parem).
Terase ja alumiiniumsulami soojuspaisumise erinevad koefitsiendid ei too midagi muud kui kahju. Ja sellise radiaatori soojusülekanne on mingil määral vähenenud.

Kvaliteetsete radiaatorite hulgas märgime kaubamärki "Nova Florida" (Itaalia), ettevõte "Nova Florida" on maailmas esimene alumiiniumisulamist valmistatud sektsioonradiaatorite tootja.
Deklareeritud kasutusiga on 50 aastat, garantii on 10 (mõne mudeli puhul viisteist).

* On suuri kahtlusi, kas alumiiniumradiaator võib meie küttevõrkudes kesta pool sajandit, kuid radiaatorite tootja ei vastuta jahutusvedeliku kvaliteedi eest.

* Ostmisel pöörake tähelepanu ka tehase defektide ja saatmiskahjustuste olemasolule (kriimustused, praod, emaili laastud); - toote kontrollimisel tehke see täielikult lahti ja eemaldage kaitsekile.
Kasulik on pöörata tähelepanu kütteseadme mõnele disainifunktsioonile. Näiteks ei võimaldanud alumiiniumisulamradiaatorite tagumisel (tagaküljel) olevate sektsioonide vahed alguses toote horisontaalset nihutamist tugikonksudele paigaldamise ajal (joonis 1) ja see raskendab paigaldamist oluliselt.
Praegu on peaaegu kõik tootjad seda hetke arvesse võtnud (joonis 2), kuid sellest hoolimata ei kahjusta kontrollimine.

Kui vajalikku kütteseadet (sektsioonide arvu järgi) pole müügil ja otsimiseks pole aega, saate "aku" ise kokku panna kahest (või enamast) radiaatorist eväiksem suurus.
Ühe radiaatori kahest kokkupanekuks (või sektsiooni kinnitamiseks) vajate kahte radiaatorit n jappelya, kaks ristmikku asetavat ja radiaatori võti.
Nibu ma olen ja tihendid (paroniit või spetsiaalne papp) müüakse kauplustes, radiaatori võtit saab rentida või iseseisvalt valmistada (ühe sektsiooni kinnitamiseks teeb põhimõtteliselt iga improviseeritud tööriist - põhimõtteliselt - reguleeritav mutrivõtme käepide, vajaliku laiusega kindel peitel, terasest ribad s jne.).

* Tähelepanu! Radiaatori sektsioonide vahele tuleks paigaldada ainult spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud tehases valmistatud tihendid.
Paigaldamine tihendisektsioonide vahele RADIATORI LIIGIDEST või DIY-st (tavalisest papist või kummist) on LUBATUD!
Samuti pidage meeles, et alumiiniumradiaatoreid on soovitatav ehitada ainult sama tüüpi sektsioonidega ja siis erinevad ühenduspunktid peaaegu kindlasti tehasest.

Ehituse järjekord:

Mõlemad radiaatorid (või radiaator ja sektsioon) asetatakse tagumise küljega tasasele tasasele pinnale (kui teil pole tooriku jäigaks kinnitamiseks spetsiaalset klambritega alust, on palju mugavam ja usaldusväärsem seda põrandale kokku panna kui lauale).
Kaks nippi, mis on kinnitatud nende keskmisele osale (ilma keermeteta) s) tihendid on kergelt kruvitud ühe (b umbesradiaatorit minimaalselt, ainult et mitte välja kukkuda.

* Ärge pöörake polaarsust ümber!

Nippel seevastu ma olen lisatud sektsiooni abil pisut pingutatud.

* Tähelepanu! Tagumiste otste spetsiaalset ettevalmistamist ei vaja ja hermeetiku kasutamine on vajalik.
Samal ajal on sektsioonide (teiste radiaatorite küljest eemaldatud) kroogimistasapindadel tehasetihendi jäänused, mida tuleb hoolikalt e(ilma järgneva lihvimiseta) õhukese servaga noaga.

Proovige radiaatori võtit soovitud sügavusele (võtme "tera" otsa keskmine osa läheb nibu keskele).

* Protsess nõuab võtme korduvat eemaldamist ja ümberpaigutamist ülemise ja alumise nibu vahelduva tasanduskihi vahel.
Võite seda iga kord uuesti proovida või võite lihtsalt märkida maksimaalse sügavuse piiri (näiteks paberilindi või lindi abil, mis asetseb klahvi teljel õiges kohas).
Ärge unustage, et tasandusprotsessi ajal väheneb võtme sisestamise sügavus järk-järgult.
* Mõne "spetsialisti" tungiv soovitus ainult radiaatori kokkupanekuks ja demonteerimiseks kaks võtmeid (vastavalt tehasidemete põhimõttele, et vältida toote moonutusi ja kahjustusi) ei tohiks tõsiselt võtta. Selliseid soovitusi annavad tavaliselt inimesed, kes on alles alustanud oma tegevust selles valdkonnas või kellel pole sellega midagi pistmist.
Kui paigaldaja on paigaldaja üks radiaatori võtmega saab seda tööd lihtsalt ja lihtsalt üksi teha kaks võtmed peavad töötama vähemalt kaks või isegi kolm (kaks keerdu ja kolmas lukksepp hoiab radiaatorit). Sellisest kokkupanekorralduse korraldusest pole mingit kasu - nad ainult segavad üksteist.
Mis puutub küttekeha kahjustusse alternatiivse tasanduskihiga, siis enamiku standardradiaatorite jaoks (kui japitchfork) see on praktiliselt võimatu.

Fakt on see, et nipi niit (ø 1 tolli) on väga suur ja disain (reeglina) pakub selle ja sektsiooni sisemise keerme vahel olulisi lünki.
Ja see tähendab omakorda "mängimise" vältimatust seoses tasanduskihiga.
Teisisõnu, iga nibu vahelduv keeramine keskmiselt ühe pöörde võrra enamikul juhtudest ei saa põhjustada ohtlikke koormusi.
Muidugi, kuni viimase hetkeni tuleks võtit keerata ainult käsitsi (ilma täiendava tööriistata) ja ainult seni, kuni nippel "vabaks" läheb.

Ainult pärast vaheldumisi niplite "käsitsi" pingutamist (kuni lõigud on täielikult ühendatud) tehakse lõplik pingutamine hoova abil, mis sisestatakse võtme avasse.
See saavutatakse küllaltki märkimisväärse (kuid mitte ülemäärase) pingutusega kahes etapis mõlemal nibul.
Niplite esialgne tõmbamine "pooljõuks", lõplik - praktiliselt maksimaalse pingutusega, mida keskmine inimene suudab (kangi pikkusega 20-25 cm võtmeteljest).
Tuletame veel kord meelde - peaksite piisavalt pingutama, kuid ärge pingutage sellega. Teoreetiliselt on võimalik radiaatori sektsiooni niit ja nibu rebenemine liigsest koormusest lahti murda (reeglina juhtub see kangi liiga pika pikkusega).
Märgiti juhtum, kui lukksepale õnnestus radiaatori võti lõhkuda.
Hoidke radiaator (olulise võtmekoormusega) peaks olema kinnitatud lõigule võimalikult lähedal, pöörlemissuuna vastasküljelt.

* Tähelepanu! Meie juhised reguleerivad tavalistest alumiinium- ja bimetallradiaatoritest sektsioonide ehitamise protseduuri. Mittestandardsete radiaatorite sektsioonide kokkupanekuks ja laiendamiseks (näiteks mõned pronksimudelid, millel on nibude "peene" niit), ei kohaldata ülaltoodud protseduuri täies ulatuses.
Lähitulevikus pole plaanitud kohandatud mudelite kokkupaneku juhiste postitamine saidile.

Nüüd radiaatori liitmike kohta
(otsakorgid - pistikud ja futorki sisemiste keermete läbimõõduga 1/2 või 3/4 tolli).

Kuna radiaatorid monteeritakse eraldi sektsioonidest, pingutades neid erinevate suundade väliste keermetega ø 1 tolli nibudele, on futorki ja korgid (pistikud) erinevad ka väliste keermete suunas s.
Paremal (kui vaatate radiaatori esipinda) on osad paigaldatud meile tuttava tavalise keermestamise suunaga s ("paremal"). Vasakul - vastupidi, ainult "vasakpoolse" niidiga.

* Väliste keermete läbimõõt ja samm s radiaatori paigaldamine vastab täielikult sanitaarnormidele (ø 1 tolli jaoks). Seetõttu võite radiaatori paremal küljel soovi korral kruvida kõik sanitaartehnilised ühendused tolline niit (pistik, üleminekühendus teise läbimõõduga, keermestatud keermega terastoru, keermestatud ühendus-üleminek plastist, metall-plastist, vasktorust jne) Kuid vasakul selline "trikk" enam ei möödu.
Kuid sellel on tõsine põhjus, miks seda igal juhul ei tohiks teha - radiaatorite liitmikud on mõeldud selleks polsterdus tihendus ja keermestatud sanitaartehniline ühendus on sisse lülitatud mähis.
Ühenduse tihendamine mis tahes mähise materjaliga eeldab sisemise ja välimise keerme olulist kokkusurumist.
See on kindlasti sisekeermega osade (antud juhul radiaatori sektsiooni) riskitegur ja alumiiniumsulam on tugevuse poolest oluliselt halvem kui enamus teisi torustikus kasutatavaid metalle ja nende sulameid.
Kui sektsiooni materjali iseloomustab kõrge elastsus, siis võib sarnane "eksperiment" lõppeda üsna edukalt. Enamiku tootjate radiaatoriosade alumiiniumisulam on aga väga habras ja otsene mähiseühendus võib põhjustada pikisuunalise prao ilmnemise (kogu keermetel) montaaži ajal või mõnda aega pärast seda. Ja olemasoleva küttesüsteemi rõhu vähendamine on väga ohtlik õnnetus, millel on sageli äärmiselt tõsised tagajärjed.

Radiaatoriliitmike valimisel tuleb tähelepanu pöörata keermestatud osa seina paksusele ja liitmiku kuusnurkse osa ühenduse ümbermõõdule keermega.

* Tähtis! Pidage meeles, et tõsine radiaatorite tootja reeglina toodab ja kõik, mis on vajalik nende paigaldamiseks (kõigepealt futurki ja torud), on ka väga kõrge kvaliteediga. Aga! Peaaegu kunagi ei tule nad tootega kaasa (ja õigustatult, kuna paigaldusskeem võib olla väga erinev ja optimaalse konfiguratsiooni arvamine on ebareaalne). Seetõttu, kui teie radiaatorit müüakse endiselt koos futuride, korkide, kinnitusdetailidega, pidage meeles, et aeglaselt liikuvatest paigalduskomplektidest vabanemiseks pole see kindlasti kindlasti tootja, vaid tarnija (ja võib-olla ka poe) algatus. Samal ajal saab neid vabastada kõikjal (on võimalik, et seda ei saa isegi kindlaks teha).
Mõnede liiga ökonoomsete tootjate radiaatorituleritel ja pistikutel oli radiaatorile paigaldamise korral lõime lõhe (kuni täieliku purunemiseni).

Pöörake tähelepanu ka tihendi kvaliteedile. Tõeliselt usaldusväärse ühenduse tagab vastupidavast materjalist (näiteks tihedast kummist) valmistatud tihend, mis on sügavalt põimitud (mõnikord liimitud) liitmiku krimpsutasandi soonde.
Kui tootja seda tingimust siiski ei täida, on tihendi kahjustuse tõenäosus selle (täielikult või osaliselt) survetasandilt (täielikult või osaliselt) pingutamisel või sellest välja pigistamisel väga kõrge.

* Muide, radiaatori liitmik kaubamärgi all "Nova Florida" (vt ülal) on toodetud erakordselt kõrge kvaliteediga.

* Enne jala paigaldamist radiaatorile tuleb kontaktpind katta sektsioonid Määrige spetsiaalse silikoontihendiga (mitte happeline).

* Radiaatoriliitmikud (korgid ja futorki) on tavaliselt saadaval puhtast terasest, värvitud valge emailiga. Pingutamisel (ja pingutamine peab olema piisavalt tihe) kahjustab metalli tööriist emaili ja näo nurkadele jäävad mustad jäljed, mis tuleks pärast paigaldamist üle värvida.
Võite kasutada ka näiteks spetsiaalset tööriista (ei kahjusta katet) plastist radiaatori liitmike võti. Peamine tingimus, mida sellise tööriistaga töötamisel tuleb järgida, on selle pingutamine pinguldamisel tihedalt liitmiku külge. Vastasel juhul libiseb plastikvõti koorma all ära ja kulub ühel või teisel määral ja pärast iga “jaotust” langeb tööriista järgneva fikseerimise usaldusväärsus detaili kuusnurksel osal.

See süsteem võimaldab teil reguleerida soojusülekannet teie radiaatorkuid ei tekita probleeme oma naabritega.

Selle skeem on äärmiselt lihtne.
Radiaatori sisselaske- ja väljalasketorud (ülemine ja alumine) on üksteisega ühendatud hüpiktoru (“möödaviigu”) abil ja alumise tee ja kütteseadme vahele on paigaldatud reguleerimisventiil (nagu praktika on näidanud, töötab usaldusväärse tootja tavaline läbivoolu kuulkraan mitte halvemini).
Soojusülekande reguleerimiseks piisab ühest kraanist, kuid parem on paigaldada kaks (ülemine ja alumine). See võimaldab mitte mingil juhul häirida naabreid (ja teenindusorganisatsiooni lukksepad) iseseisvalt ja täielikult radiaatori jahutusvedeliku tarnimise välja lülitama (näiteks õnnetuse korral seadme kavandatud asendamine või loputamine).

* TÄHTIS! Alumiiniumil põhinevate radiaatorite üks peamisi tööreegleid on täidetud radiaatori tiheda sulgemise (s.o sulgventiilid sisse- ja väljalaskeavas) lubamatus enam-vähem oluliseks perioodiks.
Alumiiniumi ja veega kokkupuutel toimub keemiline reaktsioon vaba vesiniku eraldumisega. See protsess on piiratud. aja jooksul toob see paratamatult kaasa rõhu kriitilise suurenemise ja lõpuks plahvatuse.
Peaaegu kõik alumiiniumradiaatorite tootjad võtavad seda tõenäosust arvesse (see mõjutab seadme konstruktsiooni), nii et tõenäoliselt on see ohutu plahvatus. On isegi võimalik, et te ei pane seda tähele, kuid radiaator (vähemalt üks sektsioonidest) muutub ühemõtteliselt kasutamiskõlbmatuks.

Kui teie aku on mingil põhjusel lahti ühendatud mõlemad kraanid, seejärel avage esimene ettevaatlikult (sujuvalt), et vältida veehaamrit (soovitatav on alustada alt).
Sageli paigaldatakse sellise süsteemi korral 3 ventiili (kolmanda paigaldamine möödavoolutorule), et kogu soojuskandja voolu saaks maksimaalse soojusülekande jaoks suunata ainult radiaatori kaudu).

See on tõsine rikkumine, mida võib võrrelda teise isiku vara vargusega. Lõppude lõpuks sulgege võetud "ümbersõit" iseendale soojus mille eest mida maksavad teie naabrid.
Peale selle peatate juhuslikult teise (mis tahes) kraani, peatate jahutusvedeliku ringluse kogu püstikus. Ja see pole mitte ainult halduslikult karistatav ja kuulub suure trahvi alla, vaid võib põhjustada ka tõsise õnnetuse (kui osa torustikust asub näiteks külmumistsoonis, siseneb see hoone pööningule).
Isegi kui seadme passis on näidatud sarnane ühendusskeem (vt Foto-2), siis see (igal juhul radiaatori ühendamisel küttesüsteemiga) üürimaja) vale.
Kui paigaldate oma isiklikku suvilasse küttekeha, mida kütab ka teie isiklik "kohalik" küttesüsteem, siis see oma äri (kuigi sel juhul on ühe toruga ühendusskeem ebaefektiivne ja seda kasutatakse harva).
Kuid üürniku sekkumine üldise soojusjaotuse määramisel tuleb välistada!

Vaadake nüüd hoolikalt fotot nr-1.
Kui te ei võta arvesse möödaviigu kraani, paigaldatakse ülejäänud radiaator häireteta. Ja mis kõige tähtsam - ühtlane kalle hoitakse tõusuga ülemisele torule.
Esmapilgul tundub, et eelarvamusi võiks väiksemaks muuta, kuid antud juhul see pole nii. Terastorud tulevad ülevalt ja alt (naabrite juurest), mida soojusega varustatuna (reeglina) pikendatakse kuumutamise teel mitu millimeetrit. Ja kui paigaldamise ajal viia kalle miinimumini, võib see pärast süsteemi käivitamist muutuda vastupidiseks.
Samuti on väga oluline ette näha nende väga horisontaalsete torusektsioonide olemasolu vähemalt 30 cm (tõusutoru ja möödavoolu vahel), et kompenseerida soojuspaisumist. Kui torud tõusutoru ja möödavoolu vahel hüppavad üles umbessuudmeid või neid pole üldse olemas - kogu koormus läheb ümbersõidule ja ühenduselementidele.
Ja see mitte ainult ei riku paigaldatud süsteemi välimust, vaid loob ka reaalse rõhu vähendamise ohu.

Ärge unustage, et vanade torude lõikamisel elektrilise tööriistaga tuleb erilist tähelepanu pöörata kaitsele aknaklaaside, aknalaudade, dekoratiivsete seinakatete ja tuleohutusmeetmete eest.
Säde, mis langeb läbi põranda või seina ja sokli vahe, võib teile palju maksta (eriti kui on olemas põlev soojustus, on see nõukogude ajal ehitatud majades väga tõenäoline). Samal ajal on väga haruldane tulekahju kustutamine lihtsalt vett valades (põrandat avamata).
Valmis kokkupanek tundub kindlasti palju esteetiliselt meeldivam, kui vanad torud on täielikult välja lõigatud ja liitumispunktid on võetud teie ruumi piiridest välja. Kui naabrid on selle vastu, on keermestamine põrandatasapinnast allapoole võimalik, kui on lõigatud laualtükk või toru uputamine betoonalusesse, kui see on tehniliselt võimalik. Tõsi, sel juhul võib teil tekkida probleeme, kui naabrid "küpsevad" oma torusid vahetama oma korterid.
Nii et kui te pole kindel, et see juhtub alles paljude aastate pärast, või kui te ei saa kuidagi sundida neid maksma lisatöö eest, mis sel juhul tuleb läbi viia sina, siis on uue toru ühenduspunkt parem jätta väljapoole.
Ülemine toru (sarnasel juhul) enne lõikamist on soovitav lõigata maksimaalselt (2 - 3 cm laest).

* Muidugi, see on lubatud ainult neil juhtudel, kui toru ei vaja võimaliku pöörlemise korral täiendavat fikseerimist.
Samuti on soovitatav kontrollida vanade torude kulumisastet (märkimisväärse korral - niit võib mitte) e(ja igal juhul ei jäta liiga lühike tükk rikke korral võimalust uuesti lõigata)).

Terastorustike paigaldamine keevitamise teel eelmisel sajandil viidi mõnikord läbi toruga, mille läbimõõt ei olnud päris sanitaarne (veidi suurem ja väiksema seinapaksusega).
Muidugi võite keevitada ükskõik mida, kuid niidi lõikamine sellisel torul on väga keeruline (ja olulise sisemise kulumise korral) umbeskõik on võimatu).

Eemaldage "patareid" seintelt.

Kui elate paneelmajas, kus kütteradiaatorid (või pigem “mähised”) on seintes monoliitsed, siis on nende lekke tõenäosus aja jooksul peaaegu sada protsenti. Ja isegi kui midagi sellist pole veel juhtunud, jätab sellise küttesüsteemiga soojusülekanne alati palju soovida (eriti kuna sisemise paneeli isolatsioon kaotab aja jooksul tavaliselt oma omadused ja maja hakkab sõna otseses mõttes "tänavat soojendama").

Kuidas seda tööd õigesti teha?

Esiteks peate võib-olla luba saama me räägime hoone võrkude kujundusliku paigutuse muudatuste tegemisest - mõnes kohas oleme selle suhtes väga ranged, isegi kui muud võimalust pole (eriti kui on olemas reaalne võimalus üürniku reklaamimiseks altkäemaksu saamiseks).
Teiseks on parem mitte ühendada seina kütte "madu" hingedega välise radiaatoriga (muide, kui saite sellise töö teostamiseks ametliku loa, siis tuleks see tingimus selles sätestada).
Ja kolmandaks, kui sisemine “aku” on endiselt alles, proovige seda uue radiaatori kinnitusdetailide paigaldamisel mitte läbi torgata.
Sel ajal ei järginud keegi terasest "mähist" paneeliseinasse minnes ühtegi normi. Täpsemalt öeldes, need olid paberil, kuid tegelikult saab toru kümnete sentimeetrite võrra ükskõik millises suunas nihutada ja nii sügavuti süvendada kui seinapinnale välja tulla (mõnikord võib seda näha isegi palja silmaga).
Siin saate seinte sees metallist esemete paigutamiseks kasutada spetsiaalset seadet, millega kinnitusdetailide paigaldamisel saame märkida kahtlased punktid. Äärmuslikel juhtudel sobib tavaline väike magnet, mis on riputatud umbes 30 cm pikkusele niidile (sellise seadme tundlikkus on ülesande täitmiseks tavaliselt piisav). Kuid sel juhul on kontrollimine suuresti keeruline, kuna seina sees on suur arv terasarmatuuri.
Puurige paneel tähistatud kohtadesse väga ettevaatlikult, väikestel kiirustel (seinas olev toru murdub mulgurist väga lihtsalt läbi).
Kasutage ainult nurkkinnitusi ja lühikesi isekeermestavaid kruvisid (optimaalne pikkus on sel juhul 16mm, puur ja hüpoteek ø5mm).
Ja parim võimalus on unustada seina aku ja ühendada ainult väline radiaator.

Plasttoru on lubatud radiaatoriga ühendada, kasutades ühes tükis keermestatud liitmikke (kvaliteetne mähis keerme tihendamine on mitu korda usaldusväärsem kui vuuk kummitihendi kokkupressimisel).

* Muidugi, hoolduse lihtsuse ja võimalike parandustööde osas on eemaldatav ühendus alati mugavam. Reeglina panevad lukksepad-paigaldajad juhtmestiku alla eemaldatavad "ameeriklased", millesse detaili metall- ja plastosade vahele on pressitud tasane kummist (pehme) tihend.
Kahjuks on selline ühendus ka kõige ebausaldusväärsem.
Mõnevõrra usaldusväärsem on komponent, mis valmib mitte tasapinnalise, vaid ümmarguse või silindrilise lõiguga, tihendiga, mis on osaliselt ühendatud vuugi metallosaga (võib-olla liimimisega). Kuid igal juhul (eriti esimest korda pärast paigaldamist) sellistele vuukidele on vajalik pähklite tiheduse perioodiline kontroll.
Parim usaldusväärsuse osas näitas eemaldatavaid ühendusi, millel tihe ümmarguse ristlõikega kummitihend on krohvitud ainult metalli abil (tihend on paigaldatud rõngakujulisse soonesse ja surumispinnad ei ole tasase, vaid koonusekujulised).

Uus toru laest ülemise horisontaalse radiaatori kihini tuleb seina külge kinnitada kolmes kuni neljas punktis. Kui aga vana vertikaalne ülemine terastoru enamasti säilib, on vaja see kindlalt seina külge kinnitada juuksenõelaga eemaldatava metallklambriga alumises punktis.

Enne paigalduskonksude seinale paigaldamist peate tegema märgistuse, mille jaoks proovitakse võimaluse korral uut radiaatorit täpselt paigaldada.

* Vaba ruumi olemasolul võib akna suhtes horisontaalseks nihutamiseks olla palju võimalusi. Näiteks akna keskel või sõltuvalt mööbli asukohast selle kõrval. Hea võimalus oleks ka radiaatori paigaldamine avatava klapi alla, et luua külma õhu teele termokardin.
Nagu kõrgused paigaldamisel, siis kinnitatakse see (reeglina) püstiku horisontaalsete väljalaskeavade kõrgusele (nende fikseeritud asendi korral) või aknalaua kõrgusele. Näiteks kui avanemiskõrgus põrandast aknalaua põhjani on 80 cm, saab tavalise radiaatori (keermestatud väljalaskeavade keskpunktide vahel asetada 50 cm) paigaldada mõlemad nende vahel samale kaugusele ja teatud nihkega alla või üles, pole sel juhul põhimõttelist erinevust.
Ärge kunagi paigaldage kütteradiaatorit (vett või elektrit) liiga kõrgele (seadme seinale paigaldamisel) pole akent see on võimalik) - see toob kaasa "aku" efektiivsuse järsu languse ja madalate ja kaugete lõikude kadumise küttetsoonist.
Ärge (välja arvatud lootusetu olukorras) ärge paigaldage radiaatorit liiga madalale (alla 10 cm põrandapinnast). See häirib normaalset õhuringlust ning lisaks aitab sektsioonide soojust hajutavate uimede tolm suureneda.

Märgistate seinaga pliiatsiga kütteseadme paigaldusasendi, - ülemise tasapinna kõrgus, ülemise keerme keskpunkt, ristmike soonte märgid, kuhu kinnitusdetailide paigaldamine on kavandatud (äärmistes sektsioonides on vaja kinnitusdetailide paigaldamist).
Mõõtke tugikonksu paigalduspunkti nihke kaugus (radiaatori suhtes mõõtes) ülemise keermestatud väljalaskeava keskelt (või toote ülemist tasapinda) allapoole ja pange seinale kinnitusdetailide ülemise rea paigaldusjäljed, seejärel märkige alumine rida (mõõdulindi ja plumbi abil).

* Enne ülemise konksude rea sõitmist proovige neid kindlasti uuel radiaatoril (otsaosa küljel). Mõnel radiaatorimudelil ei võimalda jahutusradiaatorite painutamine ja nende vaheline kaugus selliseid kinnitusvahendeid ilma muudatusteta kasutada. Võib olla vajalik konksude painutamine või trimmerdamine ja pööramine.
Samuti tuleb märkida, et isegi kui konks "sobib" plaatide vahele, ei pruugi see piisav. On vaja tagada, et radiaatori saab sellest eemaldada, muutmata selle kallutamist, rangelt vertikaalses asendis (eriti oluline kinnitusdetailide ülemise rea jaoks).

Vastasel juhul kiilub "aku" (või kinnitusdetailide eemaldamiseks eemaldamiseks) konksude ülemise ja alumise rea vahele. Ja see kahjustab emaili jahutusradiaatorite plaatide vahel ja raskendab oluliselt toote joondamist.
Võimalik, et sel juhul ei saa radiaatorit ilma kinnitusdetailide täiendavate parandusteta üldse paigaldada.

Kõigepealt paigaldatakse radiaatori äärmisse sektsiooni (vasak ja parem) kaks ülemise rea konksu. Paigaldamise peamine reguleerimine (täpne kõrgus, kaugus seinast, kerise ülaserva horisontaalsus, paralleelselt aknalaua lõikega) viiakse läbi täpselt nende peal. Ülemised vahekonksud kuvatakse ühel real piki nööri nende vahelja seejärel alumine rida installitakse.
Ülemise ja alumise rea vaheline kaugus (radiaatoriga kokkupuutepunktides) võib pisut erineda interaksalsest vahekaugusest, seetõttu tuleks kinnitusdetailide paigaldamisel hoida pisut madalamat väärtust (tavalise alumiinium- või bimetallradiaatori jaoks, mille interaksiaalkaugus on 50–50 cm miinus 2–3 mm) ), kõrvaldamise ajal tuvastatud viga kõrvaldatakse alumise rea tugikonksude painutamisega.
Ainult pärast kütteseadme positsiooni kontrollimist nihkejoone ja horisontaaltasandiga (nagu ka lõtku täielikku puudumist võrdluspunktides) saab radiaatorit pidada täielikult fikseerituks.
Pärast torujuhtmete ühendamist on soovitatav katta õhuke sanitaarsilikooni kiht (valge või läbipaistev) tugikonksude kokkupuutepunktid radiaatoriga.
Kui te ei saa siiski täielikult välistada radiaatori kallutamise võimalust töö ajal (näiteks lastetoas), siis sellest ei pruugi piisata. Seade ja kõik ühendused on vaja kaitseekraaniga sulgeda, äärmuslikel juhtudel teostage lihtsalt "aku" tagumise külje fikseerimine seina suhtes mitmes kohas montaaživahu abil (kuni see täielikult kõveneb, ainult külmal radiaatoril!).

№8

Nüüd kaalume meetodeid seadme kõige tõhusamaks ühendamiseks installimise ajal, s.o. ilma tõsiste rikkumisteta saavutame radiaatorist maksimaalse soojusülekande.
Joonisel 1 on toodud kahetorusüsteemi küttesüsteemi skemaatiline diagramm umbesmA ülemise soojusjaotusega (ülemine täitmine), külgradiaatorite ühendus. Ja joonisel 2 sama süsteem, kuid diagonaalühendusega.

* Ülemine täitmine tähendab põhitoru täitmist, mis varustab soojust kõige ülaosaga (pööningule või ülemise korruse lae alla).
Ühine toru, mille kaudu kogu hoone jahutatud jahutusvedelik jõuab katlaruumi ("tagasitulek"), läbib keldrit või esimese korruse põranda all.

Niisiis, - skeemil №1 on kütteseadmed ühendatud diagonaalselt, ja teisel - küljel.
Ja nüüd on küsimus - millises ühenduses soojeneb "aku" paremini samal jahutusvedeliku temperatuuril?
Me ei kahtle, et sajast inimesest 100 vastab - kõigepealt diagonaalselt, sest see on ilmne!
On see nii? Mitte päris. Kõik pole nii lihtne.
Ja õige vastus on see: jahutusvedeliku soovitatud kiirusel süsteemis (muide, väga väike) tagavad mõlemad ahelad peaaegu täpselt samad ja väga kõrge soojusülekande omadused.
Kui kiirus on liiga madal (näiteks kanali ava on kitsendatud), väheneb soojusülekanne võrdselt, kui tsirkulatsiooni kiirus on palju suurem kui soovitatud (näiteks tsirkulatsioonipump töötab autonoomses süsteemis), võib suhe muutuda (kuid mitte tingimata diagonaalse ühenduse suunas, pigem vastupidi).
Miks see nii on ja miks on mõlemal juhul näitajad (optimaalse voolukiiruse korral) kõrged? Põhjus on lihtne.
Pange tähele, et igal joonisel on soojusvarustus ühendatud radiaatori ülemise toruga ja väljalasketoru alumise toruga, ja see on väga oluline.
Nüüd üksikasjalikumalt.

Joonisel on kujutatud kahe sektsiooni (absoluutselt identsed, välja arvatud polaarsus) külgmised ühendusskeemid suure sektsioonradiaatori (kahetorusüsteemi küttesüsteem) jaoks.
Nagu näeme, joonisel A). radiaator soojeneb täielikult (äärmiste sektsioonideni), praktiliselt kogu piirkonnas ja selle efektiivsus võib ulatuda 95% -ni.
Kui kütteseade on ühendatud vastavalt skeemile B), ei pruugi efektiivsus (näiteks 12 sektsioonilise radiaatori korral) ulatuda 40% -ni (tegelikult soojenevad ainult esimesed 2 - 3 sektsiooni normaalselt ja täiendavate ehitamisel on efekt nullilähedane). .
Miks põhjustab ühenduse polaarsus sellised täiesti erinevad tulemused? Ja sellel on kaks põhjust.
Esiteks suureneb kuumutamisel jahutusvedeliku (tavaliselt vee) maht märkimisväärselt, nii et isegi väike temperatuurierinevus põhjustab sama vedeliku mahu kaalu olulist muutust.

* Muide, just sel põhjusel on selline seade nagu veetase (“Veetase” - kaks läbipaistvat anumat, mille vaheseinad on ühendatud painduva toruga) on õigem pidada füüsika tundide õpikut kui tõsist mõõtevahendit.
Väikseim temperatuuride erinevus hüdraulilise taseme vertikaalsete sektsioonide vahel viib asjaolu, et seade hakkab häbematult valetama (ja mida suurem on vertikaalsete sektsioonide pikkus, seda suurem on märgis esinev viga).

Teine - nagu juba märgitud, liigub keskküttesüsteemis olev jahutusvedelik madalal (isegi võib öelda - väga madalal kiirusel), hoolimata väga kõrgest rõhust (tavaliselt palju suurem kui rõhk veevarustusvõrgus). See on tingitud asjaolust, et erinevus rõhk pakkumise ja tagastamise vahel on minimaalne (harva üle 2x - 3x%).

* Kaugeltki mitte soojustehnika alal kipuvad inimesed pidama keskküttesüsteemi mingil moel kuuma vee ja kanalisatsiooni hübriidiks. Väidetavalt üks toru kuum vesi liigub rõhu all ja voolab gravitatsiooni abil teise sisse, ja kui esimene on blokeeritud, siis pole vaja teist välja lülitada ja võite torud ohutult lahti võtta.
Raske on täpselt välja arvutada, kui suur protsent Venemaa eluasemefondis sellisest väärarusaamast tuleneb. Kuid mis need on ja neid on palju, on fakt.

Jahutusvedeliku varustamisel läbi madalam radiaatori toru kuum vesi külmas ja tihedamas keskkonnas hüppab kohe välja ja peaaegu kogu see läheb kohe ülemise ühenduse kaudu kaugemale (joonis A).
Serveerimisel ülevalt, kerge kuum vesi “levib” mööda kerget külma kihti kogu kerise pikkuses ja nihkub selle saabudes ühtlaselt selle alumisse ossa.
Me usume, et olemus on selge - maksimaalse soojusülekande saavutamiseks on vaja jahutusvedelikku varustada "aku" ülaosaga.

Kahjuks leidub meie linnakorterites kõige sagedamini ühetorusüsteemi küttesüsteemi, alumist villimist. Ei, muidugi keldrist d umbesküttetorud tõusevad paarikaupa (toide ja tagasivool), kuid radiaatorid on ühendatud mõlemaga. Need. vertikaalne toru (püstik) esitamine soojuskandja tõuseb keldrist hoone ülemisele korrusele, varustades igal korrusel ühte kütteseadet.
Ülemisele korrusele läheb sööda tõusutoru "tagasi" piki mida osaliselt jahutatud jahutusvedelik läheb jälle keldrisse, toites teed järgmisele radiaatorireale, millest igaüks asub tavaliselt juba teises toas või isegi teises korteris. Sellise ahela viimase „aku” temperatuur on sageli ruumis oleva õhu temperatuuriga lähedane.
Nõukogude ajal, kui keegi kütust ei säästnud ja korteris polnud “patareisid” puudutada, polnud sellise ühenduse miinused eriti märgatavad. Pealegi olid radiaatorite ja möödavoolu juhtventiilid endiselt töökorras (ükskõik kui halb oli Nõukogude ZHEK laiskade ja ebakindlate joodikute - lukkseppidega), kuid "erinevalt enamikust tänapäevastest haldusfirmadest" oma tööga ", ehkki C hinne ", kuid ta sai hakkama).
Tänapäeval töö küttesüsteem selle ühendusega on elanikud tavaliselt alati õnnetud.
Esiteks ei üllata te praegu kedagi (mõnes kohas peetakse teda juba normiks).
Teiseks puudub elanike korterites ühise maja keskküttesüsteemi elementide üle praktiliselt tõsine kontroll. Kõikjal kodu ja eraomandi puutumatus - omanikud ja üürnikud "ratsionaliseerivad" oma radiaatorite ühendusskeemi meelevaldselt.

Toome näite sellisest "ratsionaliseerimisest" viiekorruselise hoone ühe toruga küttesüsteemi ühes korteris.

Soojapuuduse perioodidel märkab korteri (A) omanik, et elutingimused on muutunud senisest palju jahedamaks ning radiaatori abil soojenevad normaalselt ainult esimesed sektsioonid.
Ja nii lõikab ta välja ümbersõidu, ehitab üles täiendavad sektsioonid ja muudab ühendusskeemi diagonaalseks.
Selle tagajärjel on tal jälle kuumad ja pidevalt avatud tuulutusavad.

* Muide, teenindusorganisatsioonid, küttesüsteemi kontrollerid ja naabrid peaksid sellele tähelepanu pöörama. Reeglina on pideva täiendava ventilatsiooni vajadus päeval ja öösel kindel märk üürniku soojusjaotusskeemi rikkumisest.

Ülejäänud üheksa korteri (B - K) osa jätab palju vähem soojust kui üks korter (A) nüüd tarbib.

Põhimõtteliselt on täiesti võimalik luua ja reguleerida mis tahes küttesüsteemi tööd (näiteks pesumasina abil).
Kuid sellist seadistamist peaksid läbi viima ainult teenindusorganisatsiooni spetsialistid koos järgneva häälestamisüksuste tihendamisega, välja arvatud üürnike sekkumine süsteemi üldosasse (radiaatori sisselaskeava sulgeventiilidele).
Ja siis pole vahet, kuidas ta oma radiaatori (ülevalt, alt, küljelt või diagonaalselt) ühendab, pole vahet, kas see on viie sektsiooniline radiaator või kui see kasvab viiekümneks sektsiooniks, siis ei juhtu midagi halba, kui halb ühendus kanali kitsendamisega.
Kõik kõrvalekalded konstruktsioonist, soovitatud või optimaalsest ühendusest võivad kahjustada ainult üürniku - "ratsionaliseerija" - ja see ei mõjuta naabrite soojusvarustust.

Oletame, et elate ühe toruga küttesüsteemiga ülemise korruse kortermajas, kus ühisvara kasutamine on rangelt seotud (meie ajal on see tavaliselt HOA). Kui teie radiaator on "tarneahelas" viimane, eraldab tema kõrval asuv radiaator (naabritele naastes) palju rohkem soojust kui teie oma (just seetõttu, et soojuskandja läheneb sellele koos ülaosa haru toru).
Mida teha sel juhul - korraldada õhuavaga "kattumine" - automaatne?
Mitte mingil juhul. Esiteks näib selline avatud kujundusega koosseis (pehmelt öeldes) pisut kummaline, kuid isegi kui torud seina sisse õmmelda, võib see süsteemis kasutuselevõtu ajal teenindusorganisatsioonile probleeme tekitada.
Lisaks on radiaatoritel õhuklapi kasutamise teostatavus enamikul juhtudel automaatne.
Muidugi on väga hea, kui mõni seade hoolitseb enda eest ja me ei saa sellele enam mõelda. Kuid lähtume reaalsetest tingimustest. Ja tegelikkus on see, et enamik neist mehhanismidest ei erine kompaktse suuruse ja suure töökindluse poolest.
Tavalise õhuava paigaldamine - automaatne masin ei paranda tõenäoliselt radiaatori välimust tervikuna, vaid pigem vastupidi (eriti kuna suurem osa sellistest "automaatsetest masinatest" töötab enam-vähem usaldusväärselt ainult püstises asendis). Lisaks tähistab ta (reeglina) märkimisväärselt seadme "mõõtmeid" ja seda saab kogemata kahjustada.
Automaatsed õhuavad on jahutusvedeliku saastumise suhtes sageli väga tundlikud - ventiili sisenev liivatera või täpp võib põhjustada püsivat leket, ja seda hoolimata kaitsevõrgu olemasolust (kui see on üldse ette nähtud).
Mida (aja jooksul) sellise võre saastumine põhjustada võib, on ilma selgituseta mõistetav. Muidugi saab seda probleemi lahendada täiendava filtri paigaldamisega, kuid sellise kujunduse välimus on veelgi halvem.

* Õhutusventilatsioon - automaatne (usaldusväärse filtriga) paigaldatakse eelistatavalt hoonete küttesüsteemide kõrgeimasse kohta tehnilise põranda juuresolekul.

Paljud alumiiniumradiaatorite tootjad soovitavad seda paigaldada igasse kütteseadmesse. Sel juhul, kui unustate, et selle tihedalt sulgemine on vastuvõetamatu - vabanenud gaas oli, kuhu minna.

* Sel põhjusel on keelatud paigaldatud õhuava masinasse lahtist tuld tuua. Võimalikud tagajärjed võivad olla palju tõsisemad kui katk gaasirõhust.

Sellised soovitused (igaks juhuks) sarnanevad soovitusega vahetada matt lävepakk vahtmadratsiks (sest kui te kogemata komistate, kukub see õrnemalt). Lisaks ei ole õhuava paigalduspunkt tegelikult radiaatori kõrgeim punkt. Seetõttu on selle kaitsefunktsioonid sel juhul väga kaheldavad (100% katvuse korral). Ja radiaator, mis mõnda aega küttesüsteemis töötas, on alati 100% täis, isegi kui see ei olnud algusest peale (voolav jahutusvedelik imendub kogu vaba gaas kiiresti).
Õhutusava reguleerimisseade - masin on harva kaitstud tüüpi (vähemalt kruvikeeraja jaoks) - reeglina on see kork, mis keeratakse lahti (ja keerdub) väga hõlpsalt. Isegi laps saab seda teha (pärast sellist “reguleerimist” lõpetab õhuava suure tõenäosusega automaatrežiimis töötamise, võimalikud on tõsisemad tagajärjed).
Seetõttu eelistame selliseid ventilatsiooniavasid korteriradiaatoritele üldiselt mitte paigaldada (välja arvatud mõnel juhul, kui aku on süsteemi ülemine punkt ja on täielikult kaitseekraani taha peidetud).
Parem on paigaldada välisradiaatoritele lihtsad väikese suurusega õhuavad (nende kaudu õhk õhutatakse tavalise lameda kruvikeeraja või spetsiaalse võtme abil).

1). Väike õhuava (ø keerme 3/4 tolli).
2). Väike õhuava (ø 1/2-tollise keermega).
3). Automaatne õhuava (ø keerme 1/2 tolli).

Kütteseadmete jaoks, mis asuvad süsteemi ülaosas, on õhuava paigaldamine kohustuslik (tuleb arvestada, et kui põrandatel asuvate torustike kalle ei ole õigesti tehtud, siis on igast tavalisest õhuavadest sellest käivitamisel vähe kasu - selle asemel on parem paigaldada tavaline kuulventiil. usaldusväärne tootja).
Kui torud lähevad kõrgemale (läbi lae) naabrite juurde või tehnipõrandale, on see teie äranägemisel. Siin ei ole spetsiaalset vajadust õhuava paigaldada (see võib teile olla kasulik ainult küttesüsteemi oleku, st jahutusvedeliku rõhu kontrollimiseks).

Mõnikord võib sellise kontrolli võimalus olla väga kasulik.
Võtame näiteks järgmise juhtumi: tüüpilise viiekorruselise hoone kolmandal korrusel asendasid töökaaslased kaks vana radiaatorit alumiiniumradiaatoritega ja ühendus tehti ø20mm plasttoruga, mille sisemine vedru kasutati maksimaalselt võimalikku painutust.

Kurvi koht on jäigalt fikseeritud, nii et mõne aja pärast läksid metallplastist välimise kihi põiksuunalised praod (kui jätate kõik selliseks, nagu ta on, pole see õnnetusest kaugel).
Seekord kutsub omanik meie spetsialistid ja tellib teenusorganisatsioonis tasulise seiskamise. Ja kuna töökoda asub samas hoones, läheb kõik kiiresti, teatab peremees, et kõik on välja lülitatud - võite turvaliselt töötada.
Meie lukksepp hakkab asendama esimese radiaatori torujuhtmeid - avades esmalt ventilatsiooniava, et kontrollida väljalülitusseisundit. Kõik on korras, survet pole.
Pärast selle töö lõpetamist liigub see järgmise radiaatori juurde, - selle õhuava EI OLE PAIGALDATUD.
Radiaator on külm (kuid kütteperiood on just lõppenud, seega pole see näitaja), mistõttu lukksepp teatab omanikule, et seiskamise olekut ja demonteerimist pole võimalik kontrollida - sel juhul on tema vastutusel. Omanik annab asja ilma vähimagi kahtluseta, viidates asjaolule, et teenindusorganisatsiooni kapten garanteeris normaalse seiskamise.
Lukksepp hakkab lahti võtma, selgitades vahepeal omanikule, et lahtiühendamise garantii ja lahtiühendamine ise pole üks ja sama asi. Milline lukksepp ma olen fondivalitseja võis unustada selle välja lülitada, kuid nad võisid selle välja lülitada - kuid mitte nii.
Üldiselt selgitab ta seda kõike ja keerab seda vaikselt, kuna esimene radiaator oli tõesti välja lülitatud, lahtivõtmise ajal lekkeid pole (ja vastutus pole sellel - võite natuke puhata). Tal pole aega ühenduse lõpuni lahti keerata, kuna see surutakse välja ja meil on tõsine õnnetus. Muidugi likvideeriti see kiiresti ja altpoolt tulnud naabrid ei saanud vigastada (vaid tegid hiljuti remonti, uus mööbel ja arvutisüsteemisõlm said veega korralikult hakkama).
Nad helistasid saidi kaptenile, selgitasid olukorda, tegid kohtumise (kasu on minna lähedale).
Ta tuleb ja toob rippuva asetäitja umbessaetud vibuga. Ütleks, et üks elanikest kärpis asetäitjat umbesjuurde ja hakkas kütma - seega õnnetus ja fondivalitsejal pole sellega midagi pistmist.
Mis võib olla volitamata käivitamine - lõppude lõpuks on kõik radiaatorid külmad? Jah, lihtsalt proovige nüüd, tõestage, et õnnetuse põhjuseks on teenindusorganisatsiooni lukkseppade viga (nagu ka asjaolu, et umbeskeldrisse, suure tõenäosusega saatsid nad selle lihtsalt töökojas ...).
Nüüd sellest, miks sel juhul kuni viimase hetkeni ei olnud lahtivõtmise ajal leket (vaatamata süsteemi kogu rõhule).
Ja põhjus on lihtne ja, - tihendimähis iseenesest ripub alati väliskeermega, kuid lahtivõtmisel jääb see sageli sisemisele keermele.
Just sel põhjusel võib lekkeid (isegi tilkuda) täheldada alles viimase sekundi jooksul.

* Ärge pingutage radiaatori külge väikese suurusega õhuava paigaldamisel (sisemised kahjustused on võimalikud - kahtluse korral tuleks osa sellisega asendada!).
Pärast õhu tühjendamist sulgege kruvi ettevaatlikult (kuni leke peatub ja kinnitage selle kinnitamiseks väikese lisarõhuga. Ärge pingutage kruvi “piirikuni”!).

Niisiis, kuidas me saame "sundida" kütteradiaatorit täielikult soojenema, äärmiste sektsioonideni. Hea võimalus madalama (probleemse) jahutusvedelikuvarustusega küttesüsteemide jaoks on diagonaalühendus (joonis A). Kuid selline süsteem näeb enam-vähem korralik välja ainult siis, kui soojusülekande- ja väljalaskevedelikud asuvad aku vastaskülgedel ja ümbersõidu projekti ei pakuta.
Ja kui mitte? Meie korterites läbivad torud tõepoolest ühelt poolt.
Tavaliselt on sellistel juhtudel seadme diagonaalseks toiteks alumine toru radiaatori all (Joonis B), mis kindlasti segab disaini ja on mõnel juhul lihtsalt võimatu.
Kuid selliseks paigaldamiseks on veel üks, palju esteetilisem viis, see on (joonis C) sisemine diagonaalühendus.
Nagu joonisel näidatud, sisselaskeniitidest s läbi radiaatori põhja (läbi radiaatori niplite ma olen) läbib plasttoru ø16mm (toru ø20mm reeglina enam ei läbi ja isegi torude osaline lamenemine s ei aita, sest nibu ma olen sektsioonide ristmikel pööratakse erinevate nurkade all).

* Jahutusvedeliku normaalse voolu tagamiseks m / n torus on lubamatu mis tahes sisestamine.

Diagrammil on selguse huvides näidatud, et toru ots ei ulatu radiaatori kaugemasse punkti (vasakpoolne on jahutusvedeliku läbipääs).
Tegelikult peaks metall-plasttoru jõudma kõige otsasse ja kergelt pistiku vastu toetuda.
Tavaline kanal tagab torude otste spetsiaalse ettevalmistamise sisse- ja väljalaskeavas.

* Sisendküljelt lõigake (näiteks kääridega plastist) välja toru läbimõõdust pool vajaliku pikkusega ja lõigatakse õigest kohast pöördega, - paigaldussügavuse piiramiseks (pärast otsa kruvimist pistikuühendusse piirajaga, peaks väljalõikepiir väljaulatuvalt olema umbes 5 mm tahapoole) jala niidi äärmuslik punkt, vt fotot).
Torude väljapääsul s Samuti lõigatakse pool läbimõõdust välja (umbes 5 cm pikkuseks), samal ajal kui selle ots peaks olema sabakujuline (vt fotot).
Täielikult paigaldatud jahutusradiaatoril peaksid mõlemad väljalõiked olema allapoole.

Sellise ühendusega soojusülekanne ei erine praktiliselt "klassikalisest" diagonaalist (samal ajal on selline radiaatori "moderniseerimine" täiesti nähtamatu).

Ärge unustage, et isegi kütteseadmete suurepärased soojusülekandeomadused võivad tühistada ruumi suure soojuskao.
Alaringi olemasolu korral on väga oluline, et korterisse paigaldataks kaasaegsed aknad ja uksed (eelistatavalt kahekordsed). Väga hea võimalus oleks ka "tänava" seinte täiendav soojustamine. See seade on võltsseinad isolatsiooniga (eelistatavalt polüstüreenist või muust sarnasest materjalist).

* Min.vata isoleerimine ainult täiendava aurutõkkega! Ilma suletud briketipakendita võib seda laduda ainult sisemistesse vaheseintesse - heliisolatsiooniks, vastasel juhul niisutab see kiiresti külma seina ja sooja ruumi piiril.

Seade on vale - aknaava ümbritsevad seinad võimaldavad ka puudusi varjata kapitali seinad (ja nagu me teame, pole meie korterites ideaalse kvaliteediga seinu).
Kuid sageli ei ehitata valet seina otse “aku” taha, jättes selle jaoks konstruktsiooni niši.
Miks seda tehakse?
Noh, esiteks, nišis olev radiaator näeb välja (reeglina) palju parem kui tasasel seinal. Teiseks, seina süvistatava kerise korral on juhuslike kahjustuste tõenäosus märkimisväärselt vähenenud. Ja "aku" vedrustus kindlale seinale on palju usaldusväärsem kui näiteks kipsplaadi konstruktsiooni korral.
Ja vähesed võtavad arvesse, et selle väikese seinaosa kaudu kaotab korter palju rohkem soojust (tänava soojendamiseks) kui ülejäänud seina kaudu (isegi ilma soojustuseta).
Kuid isegi siis, kui radiaator on paigaldatud “sooja” vale seinale, läheb oluline osa vabanenud energiast radiaatori infrapunakiirguse (soojuskiirguse) kaudu läbi.

* Leht, vineer ja mis tahes isolatsioon on infrapunakiirgust enam-vähem läbilaskvad.

Kuid isegi kütteseadme nišisse paigaldamisel on tõesti võimalik soojuskadusid mitu korda vähendada, kleepides seinaosa spetsiaalse peegeldava soojusisolatsiooniga (vt. Foto).

Sellist isolatsiooni toodetakse (tavaliselt) rullversioonina ja seda müüakse meetrites. See on liimitud seina külge peegeldava (fooliumi) küljega radiaatori külge.

№9

Süsteemi käivitamine.

Kui tellisite teenindusorganisatsioonis väljalülituse, on süsteemi käivitamine nende kohustus (selle eest lisatasu ei võeta). Kuid mida peaksite kindlasti tegema, peate kontrollima kõiki ühendusi võimalike lekete suhtes (kui radiaator ehitati üles - sektsioonide ühendustel, samuti keermestatud, joodetud ja tingimata kokkupandavatel ühendustel, vaadake hoolikalt ja proovige igast küljest).
Kui süsteemi kõrgeim punkt asub teie korteris, on teil parem ka pärast rõhu avaldamist õhku "tühjendada".

Sellega lõpetame praegu radiaatorite paigaldamise teema.

* Veelkord tuletame meelde, et lülitage veega täidetud ja välja lülitatud radiaator välja mõlemad kraanad (sisenemine ja väljumine) pikemaks ajaks on LUBATUD! Plahvatada.

Torusid liigitatakse suure hulga märkide järgi, peamised on loetletud allpool:

Materjal, millest need on valmistatud:
- metall;
- raudbetoonist;
- polümeer.
Tootmismeetodi järgi:
- õmblus;
- õmblusteta.
Ristlõike kuju järgi:
- ümmargune;
- ruut;
- ristkülikukujuline;
- muud ristlõiked.
Kohtumise ja töötingimuste järgi:
- kõrge rõhu jaoks;
- madala rõhu jaoks.

See lihtsustatud diagramm näitab minimaalselt selle toote suurt perekonda, samuti selle laialdast kasutamist.

Torude ühendamise peamine ülesanne on saada õmblus, mis on õhukindel, vastupidav, usaldusväärne. Need on jagatud kahte tüüpi: eemaldatavad ja ühes tükis:

Eemaldatavad ühendused:
- keermestatud;
- ääristatud;
- kellakujuline.
Ühes tükis ühendused:
- keevitamine;
- liimimine;
- kellakujuline;
- vajutades.

Sõltuvalt töötingimustest, materjalist, geomeetrilistest mõõtmetest määratakse parim ühendusviis.

Niit

Keermestatud ühendused on üks vanimaid. Neid kasutatakse ainult ümmarguste torude korral. Väände suunas eristatakse paremat ja vasakut niiti. Teist kasutatakse harva, ainult erijuhtudel.

Seda tüüpi vuugid sobivad vee, gaasi, naftatoodete jaoks.

Otsad ise keeratakse täiendavate liitmikeühenduste abil.

Ühendused on tavalised, mõlema külje sisekeermega. Ja seal on ka kombineeritud, ühelt poolt sisemisi, teiselt poolt - väliseid.

Terastorude keermestatud ühendus

Äärikuühendus

Erinevatel eesmärkidel kasutatavate torujuhtmete paigaldamisel laialdaselt kasutatav meetod. Ühendus toimub kahe ääriku abil, mis on keevitatud kahe toruga ja keeratud kokku.

Samuti on see valik mugav seadmete, mehhanismidega ühendamiseks.

Trompet

Seda kasutatakse veevarustuseks, kanalisatsiooniks.

Torude liimimine

Seda meetodit kasutatakse kahe erineva metalli ühendamiseks.

See meetod on väga mugav, kui termilised efektid on vastuvõetamatud.

Väärib märkimist, et sagedamini liimitakse plasttorud, mitte metalltorud.

Vajutades

Harv viis ühendite saamiseks. Kasutatakse vasktorude jaoks, mis töötavad agressiivse keskkonnaga. Selliseid süsteeme võib näha jahutusseadmetes.

Keevitamine

Kõige usaldusväärsem on keevitusühendus. Seda kasutatakse tihedate ühenduste saamiseks suure läbimõõduga gaasijuhtmetel, mis on ette nähtud gaasi või naftatoodete jaoks.

Iga meetodi üksikasjalik kirjeldus

Keermestatud

Neid täidetakse mitmel viisil, kõige tavalisem on draiv.

Järgmised tööriistad aitavad teil seda tööd teha:

Toru mutrivõti.
Sidur sisekeermega.
Tihendid tihendamiseks. Võib olla: kanepiköis, FUM-teip või hermeetik.
Lukustusmutter.

Kahel torul on väline keerme. Kandke neile hermeetik. Ühel keermel pikkus pikem kui teisel. Kui pöördeid on rohkem, keeratakse mutter lõpuni kinni. Siis sidur. Siis kerime selle teise ossa, keerutades kampaania esimese osaga. Kui haakeseadis ei ole enam haavatud, kinnitame selle lukustusmutriga. Pingutage võtmetega ettevaatlikult, hoolimata sellest, mis sidur puruneb.

Äärikud

Äärikühenduse jaoks vajate:

kaks äärikut;
paroniittihend;
poldid, seibid, mutrid;
võtmed;
käsitsi kaarkeevitus;
tasemel.

On vaja keevitada äärikud. Vältige eelarvamusi, need peavad asuma samas tasapinnas.

Püüame horisontaalset taset kasutades. Kinnitame kaks polti ülemistesse aukudesse. Me panime osa toru servale nii, et poldid oleksid ülaosas. Panime neile taseme ja püüame mulli positsiooni riba keskel olevate ribade vahel. Kui see on kinni püütud, teeme ülemises osas nakkekeevitus. Horisontaaltasapind on valmis.

Me kohandame taset püstises asendis, toetudes ääriku peeglile. Me haarame taset, kohandades veidi ääriku alumist otsa, mis pole veel kinni. Pärast vertikaali seadmist seadisid nad teise adressi. Ja siis veel kaks, saades neli ühtlast lõiku.

Siis keevitab keevitaja ääriku mõlemalt küljelt. Samamoodi viiakse läbi manipulatsioonid teise toruga.

Pärast keevitamist saame kaks toru, mida saab ühendada. Altpoolt sisestame aukudesse neli polti, keerake natuke. Tehke tühik, sisestage tihend. Me sisestame veel neli polti, keerame kõik.

Liim

Seda meetodit kasutatakse metallosades harva. Protsess ise ei nõua inimeselt palju oskusi, kuid see võtab väga kaua aega.

See töö nõuab:

liim. BF-2 või 88N või EAF;
harja.

Enne osade liimimist kandke esimene kiht kõigepealt nende pinnale ja laske kuivada. See kiht liimitakse. Iga juhistes olev liim ütleb kuivamise aja. Seejärel määritakse teine \u200b\u200bkiht ja osad pannakse pressi alla vähemalt üheks päevaks. Kõik sõltub liimist.

Pärast õmbluse puhastamist liimilekkest.

Terastorude pressühendused

Keevitusprotsessi kasutatakse peaaegu kõigis metalltorude liigestes.

Õmbluse saamiseks keevitatakse selliseid meetodeid nagu:

gaas;
elektrikaar;
kontakt.

Gaaskeevitusel kasutatakse väiksema läbimõõduga ja minimaalse paksusega torudes üheosalisi liitekohti.

Sel viisil keevitatud võib vett juhtida. Pärast keevitamist on peamine asi vuukide lekete testimine.

Gaaskeevituspost koosneb:

hapniku silinder;
atsetüleen;
kummivoolikud;
põletid.

Takistuskeevitusest on vähe kasu. Rohkem on see meetod ennast tõestanud.

Kõige tavalisem viis üheosaliste vuukide saamiseks on elektriline kaarkeevitus, mis jaguneb:

manuaal
poolautomaatne kaitsegaaside keskkonnas

Torustike ehitamisel saadakse ühendused ainult keevitamise teel. Oluline osa on vuugi ettevalmistamine keevitamiseks.

Toru peab ühenduma teisega:

luumurdude ja nihketa;
vuuk tuleb puhastada;
tehke faas;
seadke liikumisruumiks 1-3 mm.

Keevitamiseks vajalikud seadmed:

elektroodid
toiteallikas (trafo või alaldi);
kaabel;
keevitaja kombinesoonide, labakindade, harjade isikukaitsevahendid.

Jootmine polüetüleenist torud tagumik ja kasutades elektrofusiooni

Trompet

Seda tüüpi ühendust on laialdaselt kasutatud malmist torudes nafta- ja gaasitööstuse, elamumajanduse ja kommunaalteenuste jaoks. Üks püsiühenduste lihtsamaid võimalusi.

Liitekoha saamise peamine protsess on kellu ja koonilise toru pinna vahelise tühiku tihendamine. Selleks kasutatakse tsemendimaterjali.

Esiteks sisestatakse kellu tagasi tagasivoolutoru ja suletakse seejärel tihendusmaterjaliga tihenduspüstoliga. Pärast tsemendilahuse lahjendamist vermige neid tihedalt.

Kellu sulgemiseks kasutatakse kaubamärki 300-400 tsementi, mis segatakse põhjalikult veega üheksa osa tsemendist ühe osa veega. Pistikupesa täidetakse kühvliga tsemendimördiga ja vermitakse vermimisega, kuni viimane hakkab tsemendist välja põrkama.

Vajutades

See tervikliku õmbluse saamise meetod on muutunud värviliste metallide väikese läbimõõduga ühendite jaoks vajalikuks. Tavaline elektriline kaarkeevitus ei ole tehniliste parameetrite korral võimeline selliseid metalle keevitama, seega leidsid nad sel juhul teistsuguse lähenemise.

Keevitamiseks peate ettevalmistatud otsa lõpuni liitmikusse sisestama. Seejärel töödelge selle pinda käsitsi või hüdraulilise pressiga.

Selliste õhukese seinaga värviliste metallide torude paigaldamiseks kasutatakse pressprofiile liitmikega. Need pressivad toru sisemises osas ja välimised tihendid tagavad vuugi tiheduse.

Iga meetodi eelised ja puudused