Ви вирішили почати будівництво і зіткнулися з проблемою закладки фундаменту для майбутньої будівлі. І дійсно вибір типу фундаменту дуже важливий і безпосередньо залежить як від будови, яке ви плануєте звести, так і від ваших фінансових можливостей. Самий актуальним з видів фундаменту застосовуваного в приватній забудові останнім часом став. У цій статті будуть розкриті основні моменти і особливості зведення бюджетного варіанту.

Чому саме стовпчастий?

Даному виду варто віддати переваги на увазі нескладних підготовчих робіт, порівняно невеликих матеріальних і фізичних витрат, а також простоті і швидкості зведення. Основним матеріалом, так би мовити «серцем» конструкції, буде такий доступний матеріал як труби. І ще якщо ви хочете зробити стовпчастий фундамент з труб своїми руками, вам не знадобиться особлива дорога спецтехніка. Особливий бур (рис №1), бетономішалка і деякий ручний інструмент, ось все що потрібно щоб приступити до роботи.

Відмінний варіант для фундаменту під дерев'яний будинок

• плюси

1. Вартість матеріалів і фізичних зусиль в рази менше ніж у інших фундаментів. Зокрема, монолітний фундамент обійдеться в 2 рази дорожче.
2. Земельні роботи зведені до нуля, не потрібно рити котлован і особливо вирівнювати грунт.
3. Висока швидкість споруди стовпчастого фундаменту своїми руками і можливість практично відразу приступити до будівництва будівлі. Для порівняння стрічковий фундамент повинен відстоїться мінімум 28 днів, а стовпчастий всього 6-8 днів.
4. Завдяки знаходженню основної будівлі на 20-30см над рівнем грунту відпадає загроза затоплення в разі паводку і проливних дощів. Це також сприяє більш легкому проведення комунікацій (каналізації та водопроводу).

• мінуси

1. Невелика несуча навантаження, що обмежує їх застосування будівництвом малих будинків і споруд.
2. Порівняно недовговічний термін експлуатації фундаменту, близько 70-80 років.
3. Труднощі при будівництві підвалу біля будівель, побудованих на стовпчастих фундаментах з огляду на особливості їх конструкції. Часом така можливість взагалі відсутня.
4. Неможливість побудови на рухомих грунтах. А також на місцевості з великими перепадами висоти.

З чого почати?

Для початку потрібно. Далі за допомогою ручного або бензинового бура потрібно пробурити N-кількість свердловин на відстані 1.5-2.5 метрів один від одного (рис.2), в залежності від розрахунків і величиною споруди. Обов'язковою умовою при цьому є наявність опор під тими частинами будівлі, куди буде припадати найбільше навантаження (кути, несуча стіна, піч і т.д.). Глибина, на яку ви будете занурювати опори повинна бути на 25-35 см нижче рівня промерзання, що в середньому є близько 1.4-1.7 метра (рис.3). Діаметр отвору буде прямо залежати від виду труб, які ви виберете, і в середньому складе від 150 до 250мм. А висота опор над землею не повинна перевищувати 40-50 см.

Вирішивши побудувати стовпчастий фундамент з труб своїми руками, потрібно визначитися, які саме труби ви будете застосовувати в якості. Від того виберете ви пластикові, азбестові або металеві труби буде прямо залежати ваші подальші дії.

Стовпчастий фундамент з азбестових труб

Застосування азбестових труб в якості основи для фундаменту обумовлено їх стійкістю до корозії (в порівнянні з металевими трубами) і стійкістю до низьких температур (в порівнянні з пластиковими). Однак варто пам'ятати про додаткові витрати на арматурні прути, якими необхідно буде посилити азбестові труби.

технологія зведення

У підготовлену свердловину поміщається труба діаметром 20 см на глибину до 150 см і виступає над ґрунтом на 30-40 см. Всі стовпчики повинні бути рівномірні відносно один одного. По суті, труба потрібна лише як опалубка і основне навантаження піде на металеві прути всередині неї. Далі є два способи заливки труби бетоном і посилення її арматурою.

способи

У першому випадків трубу, на відстані 6-7см один від одного, забиваються два арматурних прута. Арматура вбивається на 20-30 см глибше труби і настільки ж виступати за її заснування. Потім труба заливається бетонною сумішшю одночасно зсередини і зовні (рис. 5). Далі виступаючі краї арматури будуть служити для формування ростверки (ростверку - верхня частина фундаменту на якій в подальшому йдеться зведення будівлі прим. Автора) рис.4.

При другому способі труба на 1/3 заливається бетонним розчином і після підняття на 10-15 см вгору і в неї опускають арматурні прути, які не беруть участь за її заснування. В цьому випадку бетон випливає з труби не повністю створюючи розширення перешкоджає виштовхування палі назовні. А піднята труба відразу виставляється відповідно до рівня про сталевих труб, Що дуже зручно. Далі бетон доливається до країв і в трубу поміщається шпилька виступає різьбленням на 20-30 см, саме вона і послужить згодом основою ростверки. Перевагою є наявність різьблення і відповідно більш легкий спосіб монтажу ростверки. У цьому варіанті, при веденні робіт на сипучому грунті, бажано зробити на дні свердловини «подушку» (рис.6) з піску і гравію накриту зверху вологостійким матеріалом (підійде наприклад руберойд або будівельний целофан).

В обох випадках арматуру бажано обробити захисними засобами від впливу вологи і запобігання зносу метала.

Подальші дії нічим не відрізняються для всіх видів труб і зводяться до будівництва ростверки та власне самого будинку.

Стовпчастий фундамент з пластикових труб

Даний фундамент і спосіб його зведення практично ідентичний попередньому і тому розглянемо тільки відмінності, між ними упустивши технічну частину.

плюсом пластикових труб служить їх загальнодоступність і більш низька ціна в порівнянні з азбестовими трубами. Вони набагато легше і більш стійкі до шкідливих речовин, але бояться низьких температур і менш практичні. І в порівнянні з металевими трубами, даний вид труб має хорошу стійкість до тепла і при жарі не розширюється.

Стовпчастий фундамент з металевих труб

Цей вид фундаменту зажадає від вас найбільше витрат, але є самим надійним в порівнянні з перерахованими вище і більш швидким в зведенні. Найскладнішим моментом при монтажі фундаменту з металевих труб, є точність їх рівня відносно один одного. У випадку з азбестовими і пластиковими для вирівнювання, труби досить просто підпиляти. Також варто приділити особливу увагу обробці труб антикорозійними засобами, інакше ваша конструкція не простоїть більше 20 років.

Відео свайно-гвинтового фундаменту:

Тут також існує дві технології заливки шурфу бетонної сумішшю.

І що далі?

Після завершення формування фундаменту і застигання бетону (близько 5-7 днів), вам потрібно буде вирішити, який вид ростверки ви виберете для свого майбутнього творіння. Найекономічнішим варіантом буде дерев'яний настил з використанням гвинтових з'єднань, але це актуально тільки для невеликих будівель (лазня, госп. Будівлі). Для капітальних будівель можна застосувати металевий каркас, або бетонне лиття під несучими стінами.

Як зміцнити стовпчастий фундамент?

На жаль, у стовпчастого фундаменту з труб своїми руками при неправильному підрахунку навантаження або помилку в зведенні можуть виникнути критичні зміни, які потягли за собою перекіс будови, його посадку в деяких місцях, або тріщини несучих стін.

Що робити?

Якщо проблемне місце було виявлено відразу, то не варто панікувати. Якщо за основу у вас металеві труби, які виступають поверх грунту, то найпростішим способом буде приварити до них кілька додаткових профілів і таким чином зв'язати їх між собою.

Для пластикових і азбестових труб доведеться вдатися до риття траншеї, в районі просідання, і заливки монолітної фундаментної основи.

Ще одним, більш витратним способом, є просвердлення в виступаючої над грунтом частини азбестових і пластикових труб отворів, в які висвердлюють шурупи або анкера і до них приварюється армовані прути, Тим самим забезпечуючи жорсткий зв'язок між усіма опорами.

У самому крайньому випадку можна за допомогою спецтехніки підняти будівлю з просевшей боку, і вирив траншею, звести стрічковий або монолітний фундамент.

Ціна питання або скільки коштує стовпчастий фундамент?

Думаю, ви вже вибрали той стовпчастий фундамент з труб своїми руками споруда якого вам більш краща і зручна.

Для початку узагальнимо загальну вартість для всіх видів труб.

цемент

Отже, основа вашого фундаменту це цемент. Для невеликих будівель з метою економії підійде цемент м- 400, для капітальних і великих конструкцій м-500. Середня ціна на ринку РФ коливаються для м-400 в районі 160-180 руб. за 50 кг, для м-500 від 230 до 290 в залежності від виробника. Пісок обійдеться нам 350-450 руб. за 1 тонну, плюс щебінь буде коштувати в районі 480-520 руб. / т.

Загальний обсяг необхідної бетонної суміші потрібно підраховувати індивідуально, залежно від глибини і діаметру свердловин, а також від типу труб і використання арматури.

труби

Найекономніші пластикові труби, в залежності від діаметра, будуть коштувати вам від 50 до 250 руб. за метр. Варто врахувати, що транспортування через їх легкості може проводитися в ручну, без замовлення вантажної машини.

Азбестові труби будуть коштувати вашому гаманцю в середньому 450-750руб. за 1 шт. Варто врахувати, що вигідніше купувати довші труби і після просто розпиляти їх на дві половинки.

До обох видів труб, перерахованим вище, до вартості варто додати ціну на арматуру. І виходячи з діаметра, а також розцінок на 1 метр вироби, або 1 кг, середня вартість буде коливатися від 250-350 рублів за 1метр / кг.

Металеві труби увіллються вам в копієчку, і в залежності від діаметра і товщини стінки труби, будуть коштувати 650-800 рублів за метр. І хоча для металевих труб не потрібно окремо купувати арматуру, вони потребуватимуть додаткових витрат на антикорозійні засоби. Але тут є два невеликих нюансу, по-перше, можна купити труби вже стійкі до ворожому середовищі, по-друге, можна трохи заощадити, придбавши труби вже були у вжитку.

Відео:

Земельні роботи

Тут все залежить від вас. Якщо дозволяє час, то не складе особливих труднощів провести всі приготування і буріння свердловин в поодинці. Єдина стаття витрат - це витрати на придбання бура (ручної обійдеться в 1200-1500 рублів), краще купити спеціальний буровий апарат він набагато прискорить процес.

Ще одним моментом, на увазі особливості конструкції, є необхідність присипати грунт під будівлею шлаком або щебенем. Для запобігання зростанню різного роду рослин і трави.

Підведемо підсумок!

При розумному підході і невеликої вправності, за допомогою даного способу ви зможете звести стовпчастий фундамент з труб своїми руками в найкоротші терміни і за помірну плату. Так що мрія про свій будинок, невеликий дачі або власної лазні, стала на крок ближче до вас.

Сарай є незамінним і важливим атрибутом присадибної ділянки. Завдяки великому вибору матеріалів та інструментів можливо самостійне створення споруди без допомоги фахівців. А починаються всі роботи з підстави.

На що потрібно звернути увагу перед початком будівництва

Фундаменти для сараїв повинні вибиратися з урахуванням властивостей і типу наявного грунту. Завдяки грамотному можливий підбір оптимального варіанту основи.

Типи грунту:

• супеси;
• суглинки;
• гравійні;
• глинисті;
• скельні.

Незважаючи на легкість і простоту споруди, для її зведення вважається найбільш підходящим грунт скельного типу у вигляді щільного масиву без пустот і тріщин. Він відрізняється відсутністю плавнів, промерзання в холодну пору року, просідання, здатністю надати фундаменту і всій будові достатню стійкість.

Новітні технології

Завдяки розвитку області закладки таких підстав, з'являється можливість здійснення якісного будівництва на гравійних, а також на супеси і суглинках. Так стає менш важливим просідання грунту, його істотне стиснення, а також наявність пливунів і морозної сдимистості.

Пученіє грунту може відбуватися як з боків конструкції, так і під нею. Фундаменти для сараїв можна захистити від цього наступними способами:

• видалення пучинистом грунту в місці будівництва і її заміна на щебінь і крупний пісок;
• створення монолітного фундаменту;
• гідроізоляція і утеплення підстави з усіх боків;
• заглиблення фундаменту нижче рівня промерзання.

Розчин для заливки

Якісні забезпечують надійність і міцність будівель. Особлива увага повинна приділятися компонентів розчину. Достатніми характеристиками відрізняється стандартний портландцемент, але він повинен мати свіжу дату виробництва. Бажано купувати щебінь дрібної фракції, за рахунок цього знижується витрата матеріалів, розчин стає щільніше при укладанні і більш монолітним при застиганні. Важливо відсутність домішок і сміття у всіх компонентах, в тому числі і в воді. Щоб отримати розчин, змішують цемент, щебінь і пісок в установленому співвідношенні, потім порційно заливають воду для формування рівномірної густої маси.

На чому будувати споруду

Тип підстави підбирається в залежності від фінансових можливостей, стійкості до негативного впливу (промерзання, підземні води) і наявного на ділянці грунту.

Стрічкові фундаменти для сараїв відрізняються більшою універсальністю і міцністю. Їх пристрій починається з викопування траншеї. Перед цим розмічається ділянку, і по периметру майбутньої споруди встановлюються кілки зі шпагатом, натягнутим між ними.

Підстава придбає додаткову міцність і монолітність, якщо його залити протягом одного дня і ретельно утрамбувати. Варто пам'ятати про те, що для застигання бетону потрібно кілька діб, і під час спеки, щоб запобігти розтріскування, його періодично обливають водою.

Стовпчастий фундамент під сарай

Це більш бюджетний і легкий варіант облаштування, для виконання якого не буде потрібно залучення спеціальної техніки та звернення до фахівців. Так як підстава спирається на кілька стовпів, вкопаних в землю, не потрібно рити повноцінну траншею. Слід бути обережними при виборі такого варіанту для рухомого грунту, але зате він оптимально підходить для нерівних ділянок.

Технологія стовпчастого фундаменту

Глинистий грунт бажано обсипати гравієм. Глибина вкопування стовпів для опори розраховується з урахуванням рівня промерзання, до даного значення необхідно додати ще 15 см. Встановлюються опори з цегли або бетону в місцях з'єднання стін і по кутах підстави. Дно кожного поглиблення засипається піском і щебенем з подальшою утрамбовкой. Для збільшення міцності в центрі розташовується сталевий стрижень.

Для запобігання осідання будови на дно вкладається залізобетонна підстава. Кладка стовпів займе місце, що залишилося в поглибленнях. Можливе використання труб, залитих бетоном, блоків, цегли. При застосуванні останніх необхідна обмазка гідроізоляційним складом. Стовпчастий фундамент для сараю вимагає захисту від вологи також в місцях з'єднання стін і підстави, особливо якщо планується будівництво з деревини.

Для легкої дерев'яної споруди можуть виготовлятися з аналогічного матеріалу. Для гідроізоляції використовується просочення спеціальними мастиками або обпалення. За рахунок цього сарай виходить екологічним і бюджетним.

Фундамент для сараю з блоків

Піноблок є легким і міцним матеріалом з прийнятною вартістю. Встановити його досить легко навіть тим, хто ніколи не займався подібними роботами. Застосуються як для підстави, так і для стін, дозволяючи знизити загальне навантаження на грунт. Починається спорудження з риття траншеї або котловану, якщо потрібно створення підвалу.

Використовується розрахунок глибини, зазначений вище, ширина в даному випадку складається товщиною блоку і додатковими 20 см. На дно котловану (траншеї) засипається подушка з піску і щебеню, потім встановлюється опалубка з арматурним каркасом. Бетон заливається зверху, його шар повинен становити близько 20 см. Монтаж піноблоків можливий тільки після повного застигання.

Фундамент для сараю з піноблоків відрізняється легкістю установки, доступною вартістю, опором впливу кислого грунту і промерзання, тривалим періодом експлуатації та невеликими тимчасовими витратами для його облаштування.

Починається установка піноблоків з кутових точок. Заповнення зовнішніх швів здійснюється з додаванням засобів для захисту від вологи. Підстава з зовнішніх сторін огортається обраним гідроізоляційним матеріалом, потім траншея закопується.

в підставі будівель

Формуються фундаменти для сараїв з типу з їх установкою в пробурені свердловини і заливкою сумішшю з бетону. Використовується для збільшення надійності і міцності. Але, як і будь-яка інша конструкція, вона має свої переваги і недоліки.

Серед недоліків варто відзначити недовговічність використання. Складає максимальний період експлуатації близько 70 років, з урахуванням того, що залізобетонна підстава здатне простояти кілька сотень років, фундаменти з каменю і цегли також відрізняються довгим терміном служби.

Стовпчаста конструкція з труб не може використовуватися на слабких грунтах, заболочених ділянках і на місцевості з великими перепадами рельєфу.

Незважаючи на це, такий тип фундаменту має безліч переваг:

• Для набору міцності потрібно близько тижня, після цього можна починати подальші роботи.
• Немає необхідності в покупці пиломатеріалу для створення опалубки.
• Невисока вартість. Труби асбестоцементного типу коштують набагато дешевше бетонних блоків або залізобетонних паль.
• Не потрібно рити траншею, вирівнювати дно і засипати піщано-гравійну суміш, як цього вимагають деякі типи підстав.
• Для установки не потрібно вантажопідйомна техніка та допомога фахівців.

При виборі фундаменту для майбутньої будови необхідно враховувати достоїнства обраної конструкції: стійкість, опірність рухомим грунтам, міцність. Однак більшу роль відіграють і такі якості, як вартість матеріалу і можливість самостійного зведення. Для економії сімейного бюджету можна побудувати трубчастий фундамент своїми руками, але навіть простий і доступний варіант вимагає теоретичної підготовки і навичок земельних робіт.

Способи зміцнення азбестових, металевих або пластикових труб в грунті мають деякі відмінності

Переваги фундаменту з труб

Трубчастий фундамент є різновидом свайне конструкції, при зведенні якої використовують не бетонні блоки, стовпи або балки, і не дерев'яні опори, а різні види труб - металеві, пластикові або азбестові. Початківці будівельники воліють точковий варіант через легкість втілення проекту в життя, а більш досвідченим подобається скромна кошторис і швидке досягнення результату.

Один з варіантів установки в грунт труби діаметром 200 мм

Непрофесіонали, яким вже довелося зіткнутися з пристроєм трубного фундаменту, виділяють наступні переваги:

• земельні роботи зводяться до мінімуму - у великому котловані або не вирівняється майданчику немає необхідності;
• закладка займає короткий відрізок часу, після чого можна приступати до будівництва будинку (для витримки достатньо тижня, тоді як стрічковий фундамент «дозріває» 3-4 тижні);
• прокладка комунікацій не викликає складнощів;
• споруда захищена від можливих затоплень, так як рахунок опор піднята над землею.

Висота над рівнем грунту залежить від типу і розмірів будови

Якщо грубо підрахувати кількість матеріалу і вартість будівельних робіт (послуги бригади робітників), то побачимо, що стрічкова конструкція обійдеться в два рази дорожче. Металеві або пластикові труби для пальового фундаменту, земельний бур, бетономішалка - ось, мабуть, найбільш затратні пункти проекту. А ручний інструмент, необхідний для зведення опалубки, є в кожному будинку.

Схема пристрою фундаменту на гвинтових палях

Зведення трубчастого фундаменту своїми руками

Перед початком земляних робіт слід відобразити план-схему майбутньої будови на папері, зробити докладні розрахунки, вивчити ділянку і виконати розмітку. Основними факторами, що стосуються безпосередньо фундаменту, є самі опори (їх кількість, вид, інтервали між ними), глибина ям, характеристики грунту, навантаження на грунт, наявність або відсутність грунтових вод, висота будівлі над рівнем землі.

Орієнтовна схема створення заглибленого трубчастого фундаменту

Конструкція з пластикових труб

При виборі пластикових труб для стовпчастого фундаменту орієнтуємося на більш міцні вироби, призначені для зовнішньої каналізації. Їх легко впізнати за цегляно-помаранчевого кольору, тоді як продукція для внутрішніх робіт має сірий колір. Виробники дають гарантію 45-50 років, але якщо посилити опалубку арматурою або каркасом, опори прослужать на 20 років довше.

Труби для зовнішньої каналізації відрізняються кольором і технічними характеристиками

Труби ПВХ для зовнішньої каналізації мають комплекс характеристик, цінних для земляних робіт та будівництва конструкції під велике навантаження:

• легко переносять низькі температури, що дозволяє їх використовувати в середніх широтах і на півночі;
• стійкі до зовнішнього агресивного впливу (хімічному та механічному);
• незважаючи на міцність матеріалу, мають малу вагу;
• завдяки гладкій поверхні краще переносять переміщення грунту.

Залежно про площі і висоти будівлі визначаємо оптимальні параметри труб: довжину (від 1000 мм до 6000 мм) і діаметр (від 110 мм до 630 мм).

Порядок робіт:

• Складаємо проект фундаменту з пвх труб, враховуючи нюанси будівництва своїми руками, не забуваючи про кількість опор, інтервалах між ними, глибині ям.
• Готуємо основний матеріал - пластикові заготовки для опалубки. Щоб опори придбали додаткову міцність і стійкість, в нижній частині необхідно зробити розширення, так звану «п'яту» - беремо чорний щільний пакет для сміття і фіксуємо його за допомогою скотча.
• Заздалегідь зварює каркас з арматури для кожної опори, готуємо шпильки для кріплення нижньої обв'язки з бруса (шпилька буде «визирати» з бетонної заливки).
• Бурим отвори точно по розмітці так, щоб нижня частина опор перебувала нижче рівня промерзання.
• Вставляємо заготовки з ПВХ в свердловини, бетонуючи розширення. Дотримуємося загальний рівень висоти, для цього використовуємо натягнутий будівельний шнур. Можливий і другий варіант - обрізка заготовок по одному рівню після монтажу.
• Підсилюємо опалубку заздалегідь приготованими каркасами з арматури.
• Фінальний етап - кожен стовп заливаємо бетоном. У верхній частині закріплюємо шпильку.

Щоб збільшити термін служби і захистити опори від руйнування, верхню частину, що підноситься над грунтом, обробляємо бітумною мастикою або закриваємо руберойдом.

металеві опори

Головне достоїнство фундаменту з металевих труб - його довговічність. На відміну від пластикових і азбестових аналогів, сталеві палі простоять не одну сотню років, але з єдиною умовою - якщо провести правильну антикорозійну обробку опор по всій довжині. Ще один недолік - висока ціна виробів, але вона себе виправдовує, якщо ви будували не підсобку для інструментів, а дачний будиночок для тимчасового або постійного проживання.

Споруда каркасного будинку на трубчастому фундаменті

Метал не так легко піддається обробці, як азбест або полівінілхлорид, тому при забиванні паль необхідно стежити за рівнем. При неточному дотриманні заданої висоти доведеться підпилювати сталеві опори, а це займе багато часу і сил.

Установка металевих опор проводиться двома способами:

• Одночасна заливка бетоном труб і шурфу (ділянки, що знаходиться всередині периметра фундаменту). Для дотримання горизонталі і збільшення міцності використовують металеву раму, яка з'єднує всі опори, - ростверк. Для зварювання ростверку підходить сталевий оцинкований профіль.
• Застосування подвійних труб - спочатку вбивають підставу більшого діаметру, в нього вставляють несучі опори, потім заливають бетоном. Даний спосіб захищає від деформації металу, яка можлива в жаркий сезон.

Якщо готується основа для будівництва житлового будинку і буде потрібно облаштування комунікацій, необхідно пам'ятати, що закладення сальників при проході труб через фундаменти, льохи підвали регламентується стандартами державних кошторисних норм.

Комбінований асбоцементний фундамент

Асбоцемент поряд з металевими опорами застосовують для пристрою стовпчастого фундаменту з труб. Доведено, що комбіновані споруди набагато міцніше точкових опор, тому в якості додаткового захисту використовують бетонну стрічку. Опалубку споруджують за звичайною схемою з листового заліза, дерев'яних дощок або листів фанери.

Асбоцементні або металеві труби з'єднують ростверком з куточка або профілю

Головне при заливці бетону - гідроізоляція внутрішньої частини і відсутність щілин і тріщин. Від стрічкового фундаменту варто відмовитися, якщо споруда ведеться на рухомих грунтах, так як додаткова бетонна заливка може стати причиною руйнування всієї конструкції в цілому.

тематичне відео

Відео: Фундамент на гвинтових палях

При простоті і легкості зведення споруди трубчастого типу використовують далеко не завжди. Наприклад, вони актуальні, коли планується побудувати невелику за площею дерев'яну споруду, а для кам'яного котеджу зі збільшеною несучої навантаженням краще стрічковий фундамент.

Відео: Пальово-гвинтові фундаменти

Через піднятою відкритої конструкції і відсутність котловану виникає складність в будівництві льоху або підвалу. На території зі змінними висотами або з рухомим грунтом також слід вибрати інший тип конструкції.

Основа будь-якої будівлі - фундамент, конструкція, на яку спирається будівля, передає свою вагу на підстильний грунт і тому є одним з найбільш важливих його елементів. Найбільш популярний вид, по простоті його пристрою і економічності - стовпчастий.

Залежно від застосовуваних матеріалів, стовпчасті фундаменти можуть бути наступні: цегляні; бетонні - монолітний або з готових блоків; дерев'яні; з металевого профілю; з труб: азбестоцементних, пластикових, металевих. З усього розмаїття стовпчастих конструкцій, можна виділити фундамент із сталевих труб, який часто застосовується при будівництві одноповерхових будівель і мало відповідальних будівель - гаражів, комор, сараїв, великих альтанок, будиночків для гриля.

Являє собою поле стовпів, розташованих в кутах будови, місцях перетину зовнішніх стін і несучих перегородок. Рекомендований крок труб - 1,5-3,0 м, в залежності від маси споруди. Такі конструкції з успіхом застосовуються на ділянках з ухилом і при будівництві на слабких грунтах і можуть бути побудовані своїми руками.

Основні переваги фундаменту з труб - висока несуча здатність, відсутність деформацій при дотриманні технології пристрою, не потрібно виконання великих обсягів земляних робіт, короткий термін зведення і низька вартість, т. К. Не вимагає застосування складної будівельної техніки для риття котловану і планування території і його можна зробити своїми руками. Крім того, для такого фундаменту потрібно невелику кількість арматури і бетону.

За умови дотримання технології, фундамент швидко набирає необхідну міцність і має тривалий термін служби. До переваг фундаменту з труб відноситься можливість його пристрою на підтоплюються і зволожених територіях. Крім того, виконати підведення комунікацій до таких будівель досить просто.

До недоліків такого фундаменту відносяться:

• відносно невисока несуча здатність і як наслідок обмежене застосування;
• необхідність утеплення підлоги при експлуатації будівлі в холодну пору року;
• неможливість пристрою підвального приміщення; неможливість застосування на ділянках з великим ухилом.

Можливий варіант пристрою палі з 2-3-х труб меншого діаметра, які встановлюють на відстані близько 5 см один від одного.

Розглянемо послідовність пристрою фундаменту з труб своїми руками.

Підготовчі роботи

Для правильного пристрою фундаменту необхідно врахувати наступні параметри: глибину промерзання грунту в місці будівництва, наявність та глибина залягання ґрунтових вод, характеристики грунту, загальна вага будівлі.

Труби діаметром 250 мм

Потім слід підготувати інструменти і матеріали:

• мото- або ручної бур;
• бетономішалка;
• зварювальний апарат;
• болгарка, шуруповерт;
• молоток;
• цвяхи;
• рівень;
• цемент, марка не менше 400;
• пісок;
• щебінь або гравій;
• арматура діаметром 10 або 12 мм;
• дошки для пристрою дерев'яного ростверку або опалубки для бетонного ростверку;
• труби Д \u003d 250-300 мм;
• бітум або бітумна мастика.

Виконується розмітка ділянки, в місця майбутніх свердловин забиваються кілочки, рекомендований крок - 1,5-3 м. Готують труби: довжина труб повинна бути на півметра більше глибини свердловини, ретельно обмазують поверхню труби і нижній торець бітумною мастикою або розігрітим бітумом, в який рекомендується додати 10% відпрацювання, для надання більшої еластичності.

Пристрій фундаменту своїми руками

За допомогою ручного або бензинового бура буряться свердловини для установки труб. Глибина свердловини, приблизно на півметра нижче глибини промерзання грунту в конкретній місцевості (для Московської області приймають 1,8 м). У свердловину насипають пісок або гравій для створення дренажного шару 150-200 мм. Потім занурюють підготовлені труби, за допомогою рівня і довгої дошки перевіряють горизонтальність пальового поля, при необхідності підрізають труби болгаркою.

Внутрішній об'єм труб і при наявності зазору між стінками труби і свердловини, це простір заповнюють бетоном з пошаровим штикуванням. При будівництві будівлі висотою більше одного поверху, в трубу необхідно помістити 3-4 прута арматури.

Через 5-7 днів після заповнення труб бетоном і початковим набором міцності, приступаємо до наступного кроку влаштування основи будівлі своїми руками - монтажу ростверку. Ростверк може бути з дерев'яних брусів, металу (швелера або профільної труби) Або бетону. Бетонний - найбільш трудомісткий, але більш доступний для пристрою своїми руками. Для його виготовлення необхідно встановити дерев'яну опалубку на 200-300 мм вище рівня землі, шириною 0,5 м, висотою 0,3-0,5 м. Подивіться відео, як залити фундамент з труб своїми руками.

Укладається арматура, доцільно окремі прути приварити до труб. Опалубка зсередини вистилається целофановою плівкою, щоб виключити протікання цементного молока. Опалубка пошарово, заповнюється бетоном з штикуванням. Через 5-7 днів опалубку можна знімати. Фундамент готовий для будівництва будинку або будь-якої господарської будівлі.

Фундамент з сталевих труб - найбільш поширена конструкція і доступна для пристрою своїми руками, має високу несучу здатність і низьку вартість. Також його плюсом є те, що він придатний для застосування на підтоплюються ділянках.

Різні види пальових підстав використовуються досить часто використовуються як в цивільному, так і в промисловому будівництві. Однією з різновидів подібних рішень є стовпчастий фундамент з труб.

Звичайно, можна застосувати він не завжди, але досить зручний в пристрої. Які чинники впливають на можливість його створення, як правильно розрахувати його параметри і потім грамотно влаштувати «за місцем» - розповідається в наступній статті.

Переваги трубних фундаментів

Універсальних фундаментів, які будуть однаково добре працювати в будь-якому грунті - це скаже будь-який інженер. Мають свою сферу застосування і стовпчасті фундаменти, в рамках якої вони проявляють себе краще інших видів - таких, як стрічкові або монолітні.

Але трубний фундамент має додатково ще ряд переваг і перед своїми побратимами по «стовпчастих» класу.

Переваги стовпчастих підстав

• Низька (в 2 і більше разів) в порівнянні зі збірними і монолітними фундаментами вартість
• Малий обсяг земляних робіт
• Простота і швидкість пристрою
• Достатня міцність для більшості споруд малої поверховості
• Винесення несучих конструкцій будівлі над рівнем грунту, а значить - і можливого підмивання паводковими водами
• Кращий розподіл навантаження від споруди на грунт
• Можливість пристрою на рухливих грунтах

Додаткові плюси трубних фундаментів

• Стандартна комплектація доступна на ринку і дозволяє забезпечити будь-яку глибину закладення і діаметр стовпа
• Вихідні матеріали обходяться дуже дешево
• Транспортні витрати, особливо при використанні пластикових труб, можна звести до абсолютного мінімуму
• Свердління отворів для закладки труб вимагає мінімуму земляних робіт. Використання бурової установки обійдеться дешевше роботи екскаватора, а при невеликій глибині закладення і малій вазі будівлі можна обійтися і зовсім електричним, бензиновим або ручним садовим буром
• Труба грає роль незнімної опалубки і забезпечує чітку геометрію всіх стовпів по діаметру і глибині
• При використанні стовпи не потребують додаткового армування
• Не має потреби кладки

Умови, що обмежують застосування стовпчастих фундаментів

• Не рекомендується пристрій цього типу підстав в горизонтально рухливих грунтах через слабку стійкості до перекидання
• Не слід влаштовувати фундамент на трубах в слабонесущих, водонасичених і просідаючих грунтах, а також для будівель з потужними стінами з каменю
• Такі підстави неприйнятні для більшості ділянок зі значними перепадами висот під будівлею (від 2 м і вище)
• Пристрій підвалу під будинком з таким фундаментом вимагає значних витрат і зусиль

Порядок пристрої трубного фундаменту

Принципова схема

Конструктивно сам фундаментний стовп складається з:

• Корпуси труби
• Розширювального «черевика» (не у всіх конструкціях)
• закладний арматури
• шару гідроізоляції
• Бетонної суміші, що заповнює трубу

Черевик призначений для підвищення опору стовпа виштовхування з грунту в результаті здимання.

Важлива інформація!

Під гідроізоляцією часто закладається шар бітумної чи іншої, що має подібні властивості мастики.

Він сприяє ковзанню грунту по поверхні стовпа в ході спучування, в результаті грунт піднімається, а фундаментна конструкція залишається нерухомою.

Фундаментні стовпи закладаються в обов'язковому порядку під кути будинку і місця примикань всіх стін - і зовнішніх, і внутрішніх, в простінках, в залежності від розрахункового навантаження, крок становить 1,5 - 2,5 м.

У більшості випадків фундамент стовпчастий з труб забезпечується ростверком - суцільний обв'язкою, що з'єднує всі опори, і передає на них вагу стін і інших конструкцій.

При цьому найчастіше ростверки виготовляють з:

• Залізобетонних перемичок, в тому числі - і в кілька рядів
• Підсилених залізобетонних балок
• монолітного залізобетону
• металевих балок
• бруса

Крім створення стійкості до перекидання, ростверк забезпечує рівномірний розподіл ваги будівлі по всьому опорам, і спільну роботу стовпів в разі переміщень грунту. Також висота ростверку над рівнем грунту забезпечує можливість вертикального руху грунту в разі пучения без загрози для конструкцій будівлі

За глибиною закладення стовпів діляться на:

• глибокі - нижче рівня промерзання, в залежності від району - 170-200 см
• малозаглубленние - на рівні 50-70% від глибини промерзання
• незаглиблений - з глибиною закладення 40-50 см

Вибір варіанту залежить від конкретного грунту і температурної зони.

План робіт

1. Спочатку ділянку під майбутню будівлю вирівнюється і очищається від сміття, потім за допомогою рівня або теодоліта, а також будівельної мотузки проводиться трасування: визначаються місця розташування стовпів, і вирівнюється їх висота.

1. На підставі проведеної трасування виконуються земляні роботи: Копка котловану, траншей або буріння шурфів.
   У більшості випадків, коли влаштовується фундамент з азбоцементних труб або інших подібних матеріалів, все ж використовується буріння шурфів.

Важлива інформація!

Якщо в будинку планується будівництво ганку, веранди, тераси - для прибудови обладнується окремий фундамент, а сама вона відділяється від основної будівлі деформаційних швом.

Це робиться, щоб уникнути деформації кожного з споруд через нерівномірне осідання або пученія грунту.

1. Після того, як шурфи підготовлені, в залежності від грунту - влаштовується дренажна подушка, Яка представляє собою шар піску в 100-200 мм, а поверх нього - такого ж шару щебеню.
   Якщо грунт являє собою гравелистий (з домішкою дрібного каменю) або великий пісок - подушку можна не влаштовувати.
2. Поверх подушки стелиться гідроізоляція (Наприклад, руберойд), і труба опускається на його рівень. Після цього через трубу починають заливати бетон з мелкогравійние фракцією. Трубу поступово піднімають, поки весь діаметр шурфу НЕ буде залитий сумішшю на 20-30 см.
   Трубу закріплюють на цьому рівні до початку схоплювання розчину. Поки не відбулося остаточне застигання - через трубу в утворилося підставу вдавлюють арматуру.
   Важливо не забути залишити випуски арматури у верхній частині для кріплення ростверку. Заливка основної маси цементу в трубу відбувається після остаточного схоплювання подушки.
3. Ростверк монтується за технологією відповідно до обраним матеріалом - шляхом складання залізобетону, заливки моноліту, зварювання і т.п.

Існує думка, що фундамент з пластикових труб менш практичний, ніж з. Якщо по відношенню до металу це справедливо (не вимагає армування), то асбоцемент значного виграшу не дає - адже і він, і пластик лише грають роль опалубки, при тому, що полімер легше, стійкіше до шкідливих речовин і дешевше.

Ніяке технічне рішення не можна вважати універсальним і застосовним в будь-яких умовах, особливо це стосується будівництва. Чи не є таким і фундамент трубний, однак якщо для конкретного проекту будівлі він підходить - то стане відмінним і економним рішенням, оскільки обходиться не більше ніж в 18% від всієї будівництва, тоді як «класичні» фундаменти можуть коштувати і 30%.