2016 년 7 월 25 일
전문화 : 정면 장식, 실내 장식, 별장 건축, 차고. 아마추어 정원사와 정원사의 경험. 자동차 및 오토바이 수리 경험도 있습니다. 취미 : 기타를 연주하는 등 시간이 충분하지 않습니다. :)

용접없이 파이프를 연결하는 문제는 항상 관련이 있습니다. 모든 가정 주인이 용접기를 가지고있는 것은 아니며 모든 사람이 그것을 사용하는 방법을 알고있는 것은 아닙니다. 동시에 단일 파이프 라인이 영원한 것은 아니므로 국가, 개인 주택 또는 아파트에서 언제든지 이러한 요구가 발생할 수 있습니다. 아래에서는 용접없이 그러한 연결을 할 수있게 해주는 전문가의 비밀을 알려 드리겠습니다.

금속

우선, 기존의 모든 파이프를 조건부로 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

• 금속;
• 플라스틱.

일반적으로 도킹에 가장 많은 문제가 발생합니다. 금속 파이프먼저 연결하는 방법을 살펴 보겠습니다.

따라서 타이트 도킹에는 몇 가지 옵션이 있습니다.

아래에서는 이러한 각 옵션에 대해 자세히 설명합니다.

스레드 슬리브

용접이없는 금속 파이프는 대부분 스레드 연결. 이 경우 스레딩이 각각 필요합니다. 많은 사람들이 언뜻보기에 생각할만큼 복잡한 절차는 아니라는 점에 유의해야합니다.

스레딩의 경우이 작업을 수동으로 수행하려면 전기 스레드 커터 또는 다이가 필요합니다. 전동 공구의 가격이 매우 높기 때문에 아래에서 수동으로 작업하는 방법을 알려 드리겠습니다.

1. 우선 페인트 표면을 청소해야합니다.. 예를 들어 용접 후에 남아있는 금속이 금속에 묻 으면 연마해야합니다.
2. 그런 다음 파일을 사용하여 외부 모따기를 제거해야합니다.;
3. 그런 다음 준비된 부품 끝에서 레어 (다이)를 착용하고 반 회전해야합니다.. 이 경우 다이가 축에 직각을 이루도록해야합니다.
4. 그럼 당신은 1/4 회전을 수행해야합니다;
5. 이 원리에 따라 실을 필요한 길이로 자릅니다.. 절단 과정에서 절단기는 특수 유체 또는 다른 윤활제로 윤활해야합니다.
6. 동일한 방식에 따라 연결된 다른 파이프 부분에서 나사 가공이 수행됩니다..

한 파이프에 슬리브를 장착하는 경우 너트가있는 슬리브를 나사로 조일 수 있도록 스레드 길이가 다른 파이프보다 몇 배 더 길어야합니다.

실을 After 후에는 다음과 같이 자신의 손으로 슬리브 조인트를 수행 할 수 있습니다.

1. 너트는 긴 나사산에 나사로 조인 다음 커플 링;
2. 너트는 부품의 타단에 나사로 고정됩니다.
3. 그런 다음 파이프가 연결되고 슬리브가 스레드의 길이로 접 히고 짧은 스레드로 두 번째 부분이 감기 시작합니다. 접합이 커플 링의 중간에 올 때까지이 절차를 수행해야합니다.
4. 그런 다음 너트가 양쪽에 나사로 고정됩니다. 체결하기 전에 커플 링과 너트 사이에 견인 플러그를 감아 조인트를 방수 처리하십시오.

이 연결은 신뢰할 수 있고 내구성이 있습니다. 그러나 항상 스레드와는 거리가 멀다. 예를 들어 파이프 라인이 벽 가까이에 있으면이 작업이 성공하지 못할 수 있습니다.

게보 커플 링

Gebo 커플 링 ( "gebu"또는 "gebra")은 특수 압축 피팅입니다. 그것으로, 당신은 매우 빠르게 스레딩 및 용접없이 강관을 연결할 수 있으며,이를 위해 특별한 도구가 필요하지 않습니다.

사용 계획은 매우 간단합니다.

1. 세부 사항은 다음 순서로 파이프에 배치됩니다.

• 너트;
• 클램핑 링;
• 압력 링;
• 실링 링;
• 커플 링;

1. 그런 다음 커플 링을 반쯤 놓고 너트를 조입니다.
2. 또한, 제 2 부분은 동일한 순서로 피팅에 연결된다.

이 피팅은 커플 링 형태와 티 형태로 존재한다고 말해야합니다. 따라서 배선을 수행하기 위해 라이저 등에서 인서트를 수행해야하는 경우에 사용할 수 있습니다.

안정성은 설치 품질에 따라 다릅니다. 작업이 올바르게 완료되면이 설치는 신뢰할 수 있고 내구성이 있습니다.

수리 및 장착 클립을 사용하여 용접 및 나사 가공없이 파이프를 연결할 수도 있습니다. 이 피팅은 두 부분으로 구성된 슬리브 또는 티입니다. 두 개의 반쪽은 볼트로 당겨집니다.

수리 및 마운팅 클립은 예를 들어 균열이 발생한 경우의 임시 수리를위한 것입니다. 그러나 비상 상황에서는 특히 파이프 라인이 고압에서 작동하지 않는 경우 파이프 연결에도 사용할 수 있습니다.

이 경우 설치 지침은 다음과 같습니다.

1. 우선, 피팅이 착용되는 파이프 라인 부품의 부분은 외부 표면이 완전히 매끄 럽도록 녹 및 모든 종류의 불규칙성을 제거해야합니다.

1. 그런 다음 파이프에 고무 씰을 붙입니다. 밀봉 부분을 실리콘 밀봉 제로 밀봉하십시오. 틈새가 없도록 씰이 파이프를 완전히 덮어야합니다.
2. 그런 다음 그림과 같이 피팅의 양쪽 절반을 고무 씰에 놓고 볼트로 조입니다.

우리가 보는 것처럼이 방법은 매우 간단합니다. 동일한 원리에 따라 연결은 클램프 커플 링으로 이루어집니다. 유일한 차이점은 한쪽이 아니라 양쪽이 드래그한다는 것입니다.

파이프 클램프를 사용하면 용접 및 파이프 연결은 조립 및 수리 슬리브를 사용하는 것보다 훨씬 안정적입니다.

연결이 필요한 경우 프로필 파이프 용접하지 않고 모든 디자인을 조립할 수 있으며 특수 프로파일 클램프를 사용할 수도 있습니다.

플라스틱

플라스틱 파이프를 조립해야하는 경우 Gebo 커플 링과 동일한 원리로 작동하는 압축 피팅을 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 금속 플라스틱 및 PVC 파이프가 이러한 방식으로 연결됩니다.

또한 때로는 이러한 목적으로 특수 접착제가 사용됩니다. 이 경우 설치 프로세스는 매우 간단합니다.

1. 장소에는 특수 접착제가 묻어 있습니다.
2. 그런 다음 세부 사항이 반 회전됩니다.
3. 이 위치에서 접착제가 굳을 때까지 유지해야합니다.

접착제가 인접한 표면을 용해시키고 실제로 용접하기 때문에 그러한 연결이 충분히 견고해야합니다.

크림프 피팅은 금속 플라스틱 파이프 라인을 조립하는 데에도 사용됩니다. 그러나이를 위해서는 특수한 도구가 필요합니다.

임시 수리를 위해 위에서 설명한 클램프를 사용할 수도 있습니다.

여기 아마도 용접없이 파이프를 결합하는 가장 효과적인 방법이 있습니다.

결론

우리가 알았 듯이 용접 외에도 파이프 라인의 수리 또는 설치를 수행 할 수있는 여러 가지 방법이 있습니다. 또한 일부는 신뢰할 수 있고 내구성있는 연결을 제공합니다. 어쨌든 파이프 라인이 기밀로 유지되도록 위의 권장 사항에 따라 작업을 매우 신중하게 수행해야합니다.

자세한 내용은이 기사의 비디오를 참조하십시오. 파이프를 연결하는 과정에 어려움이 있다면 의견에 질문을하면 분명히 당신을 도울 것입니다.

2016 년 7 월 25 일

감사를 표하고, 설명이나 이의를 제기하고, 저자에게 무언가를 물어보십시오-의견을 추가하거나 감사를 표하십시오!

가장 널리 사용되는 것은 현재 조립식 (단면) 알루미늄 합금 라디에이터입니다.
그들의 신뢰성은 크게 다를 수 있습니다-이것은 주로 제품의 디자인 기능 (일반적으로 금속 라디에이터의 두께와 알루미늄 합금의 품질) 때문입니다.

* 예를 들어, 다양한 제조업체의 라디에이터가 매장에서 판매되는 경우 (또한 1 년 보증은 제공하고 동시에 15 년은 서비스 수명을, 다른 하나는 10 년은 서비스 수명은 50 년으로 보증) 배관 및 난방 장비에서 멀리 떨어져있는 사람도 없을 것입니다 이 라디에이터 중 어느 것이 더 신뢰할 수 있는지 의심됩니다.

동일한 수의 섹션이있는 가격도 동일하지는 않지만 저장해야 할 경우는 아닙니다.

* 상대적으로 최근에 소위 "바이메탈"라디에이터가 판매되었습니다 (외부 및 기타 금속, 일반적으로 강철로 만들어진 다양한 크기의 인서트의 알루미늄 합금).
이러한 제품에 대한 수요 (처음에는 매우 높은 수준에 도달)가 줄어들고 있습니다. 아마도 (삶이 보여 주었 듯이) 그러한 모델의 설명 된 장점이 크게 과장 되었기 때문일 것입니다. 물론 강철은 알루미늄 합금보다 훨씬 강합니다. 또한 (냉각수에 대한) 내 화학성도 상당히 높습니다.
그러나 전체적으로이 모든 것은 견고 강철 "셔츠", 즉 냉각제와 알루미늄 합금의 접촉이 절대적으로 없습니다.
라디에이터 섹션 생산 이러한 건설 비용이 비싸고 종종 제조업체가 불분명합니다. 강관은 섹션의 별도 섹션에만 설치됩니다.
그리고 동시에 분자 수준에서 금속이 접촉하지 않으면 냉각수 누출 가능성은 항상 남아 있습니다. 그들 사이에.
그리고 여기에서 그것이 강철 튜브 내부의 물이 아니라 튜브가 물에 있다고 가정하는 것이 더 정확할 것입니다.
또한, 두 가지 금속의 전해질 특성과 일반적인 환경에서의 직접적인 접촉은 항상 저항이 적은 마모를 증가시킵니다 (물론 강철 부품은 futors, plug, plug, nipple과 같은 알루미늄 라디에이터에 있습니다) 나는그러나 그 중 적은 것이 항상 더 좋습니다).
강철 및 알루미늄 합금의 다양한 열팽창 계수는 해를 끼치 지 않습니다. 그리고 그러한 라디에이터의 열전달은 어느 정도 감소합니다.

고품질 라디에이터 중에는 "Nova Florida"(이탈리아)라는 상표가 있으며, "Nova Florida"라는 회사는 세계 최초의 알루미늄 합금 단면 라디에이터 제조업체입니다.
명시된 서비스 수명은 50 년이며 보증은 10 (일부 모델의 경우 15)입니다.

* 알루미늄 라디에이터가 난방 네트워크에서 반세기 동안 지속될 수 있다는 큰 의문이 있지만 라디에이터 제조업체는 냉각수의 품질에 책임을지지 않습니다.

* 구매시, 공장 결함 및 배송 손상 (스크래치, 균열, 에나멜 조각)이 있는지주의하십시오.-제품을 검사 할 때 완전히 포장을 풀고 보호 필름을 제거하십시오.
가열 장치의 일부 디자인 기능에주의를 기울이는 것이 유용합니다. 예를 들어, 알루미늄 합금 라디에이터의 후면 (뒷면) 부분 사이의 간격은 처음에 설치하는 동안지지 고리에서 제품의 수평 변위를 허용하지 않아서 (그림 1) 설치가 매우 복잡합니다.
현재이 순간은 거의 모든 제조업체에서 고려하고 있지만 (그림 2) 그럼에도 불구하고 검증에는 영향을 미치지 않습니다.

필요한 히터 (섹션 수에 따라)가 판매되지 않고 볼 시간이없는 경우 두 개 이상의 라디에이터에서 "배터리"를 직접 조립할 수 있습니다. 이자형더 작은 크기.
하나의 라디에이터를 두 개에서 조립하거나 단면을 부착하려면 두 개의 라디에이터가 필요합니다. 과pepel, 두 개의 교차 부설 및 라디에이터 키.
젖꼭지 나는 개스킷 (paronite 또는 특수 판지)은 매장에서 판매되며 라디에이터 키는 독립적으로 임대하거나 만들 수 있습니다 (한 섹션을 부착하기 위해 원칙적으로 조정 가능한 렌치 핸들, 필요한 너비의 강한 끌, 스크랩 스틸 스트립) 에스 기타.).

*주의! 라디에이터 섹션 사이에 설치해야합니다 뿐 이 목적을 위해 특별히 설계된 공장에서 제조 된 개스킷.
라디에이터 피팅 또는 DIY (일반 골판지 또는 고무로 만든) 개스킷 섹션 사이의 설치는 허용되지 않습니다!
또한 동일한 유형의 섹션으로 만 알루미늄 라디에이터를 구축하는 것이 권장되며 연결 지점은 공장과 약간 다를 수 있습니다.

빌드 순서 :

두 라디에이터 (또는 라디에이터 및 섹션)는 뒷면이 평평한 평면에 놓여 있습니다 (공작물을 단단히 고정하기위한 클램프가있는 특수 스탠드가없는 경우 테이블보다 바닥에 조립하는 것이 훨씬 더 편리하고 안정적입니다).
중간 부분에 2 개의 니플 장착 (나사 없음) 에스) 개스킷이 나사산 출력 1 개에 약간 나사로 고정되어 있음 (b 약더) 라디에이터가 최소로 떨어지지 않도록하십시오.

* 극성을 바꾸지 마십시오!

반면에 젖꼭지 나는 부착 된 부분으로 약간 조입니다.

*주의! 맞대기 끝의 특별한 준비는 없으며 실란트를 사용해야합니다.
동시에, 섹션의 압착면 (다른 라디에이터에서 제거됨)에서 공장 가스켓의 잔해물 이자형(가장 연삭되지 않은) 얇은 날 구조 나이프로.

원하는 깊이까지 라디에이터 키를 사용해보십시오 (키의 "블레이드"팁의 중간 부분이 니플의 중간으로 이동).

*이 프로세스는 상부 및 하부 니플의 스크 리드를 교대하기 위해 키를 반복적으로 제거하고 재 배열해야합니다.
매번 다시 시도하거나 최대 깊이의 한계를 표시 할 수 있습니다 (예 : 오른쪽 지점의 키 축에 겹쳐진 종이 테이프 또는 테이프 사용).
스크 리드 과정에서 키 삽입 깊이가 점차 감소한다는 것을 잊지 마십시오.
* 라디에이터 만 조립 및 분해하는 일부 "전문가"의 강력한 조언 두 (제품의 왜곡과 제품 손상을 피하기 위해 팩토리 타이의 원리에 따라) 키를 심각하게 취급해서는 안됩니다. 이러한 권장 사항은 일반적으로이 분야에서 활동을 시작하거나 전혀 관련이없는 사람들이 제공합니다.
설치자가 설치자인 경우 하나 라디에이터 키를 사용하면 이러한 작업을 쉽고 간단하게 수행 할 수 있습니다. 두 키는 적어도 두 개 또는 세 개 (두 번 비틀어지고 세 번째 자물쇠 제조공은 라디에이터를 고정)로 작동해야합니다. 이러한 조립 명령 조직의 이점은 없으며 서로 간섭 할뿐입니다.
스크 리드를 교체 할 때 히터가 손상 될 수있는 경우, 대부분의 표준 라디에이터 (초등학교에 따라 다름) 과갈퀴) 실제로 불가능합니다.

사실 젖꼭지의 나사산 (ø 1 인치)은 매우 커서 디자인은 원칙적으로 나사산과 내부 나사산 사이에 상당한 간격을 제공합니다.
그리고 이것으로부터 스크 리드와 관련하여 "놀이"의 불가피성이 뒤 따릅니다.
다시 말해서, 대부분의 경우 평균 1 회전 씩 각 젖꼭지를 번갈아 비틀면 위험한 하중을 초래할 수 없습니다.
물론, 마지막 순간까지 키는 손으로 만 (추가 도구없이) 만 돌려야하며 니플이 "완전히 풀리면"만 가능합니다.

니쁠을 "손으로"교대로 조인 후에 만 \u200b\u200b(섹션이 완전히 결합 될 때까지) 키의 눈에 삽입 된 레버를 사용하여 최종 조임이 수행됩니다.
이것은 각 니플을 차례로 두 단계로 상당히 중요하지만 (과도하지는 않은) 노력으로 달성됩니다.
젖꼭지를 "반력"으로 예비 당기는 것, 최종적으로-평균적인 사람이 할 수있는 최대한의 노력으로 (키 축에서 20-25 cm의 레버 길이).
우리는 다시 한 번 상기시켜줍니다-당신은 충분히 꽉 잡아야하지만 그것을 과도하게 사용하지 마십시오. 이론적으로 라디에이터 섹션의 실을 끊고 과도한 하중에서 젖꼭지가 파열 될 수 있습니다 (일반적으로 레버 길이가 너무 길면 발생합니다).
자물쇠 제조공이 라디에이터 키조차 깨뜨릴 수 있었던 경우가 주목되었습니다.
라디에이터 (키에 상당한 하중이 가해 짐)는 회전 방향의 반대쪽에서 부착 된 부분에 가능한 한 가깝게 유지하십시오.

*주의! 당사의 지침은 표준 알루미늄 및 바이메탈 라디에이터 섹션을 "빌드"하는 방법을 규정합니다. 비표준 라디에이터 섹션의 조립 및 확장 (예 : "미세"니플 나사가있는 일부 브론즈 모델)의 경우 위 절차를 완전히 적용 할 수 없습니다.
가까운 시일 내에 사이트에 사용자 지정 모델 조립 지침을 게시 할 계획은 없습니다.

이제 라디에이터 피팅에 대해
(엔드 캡-직경이 1/2 또는 3/4 인치 인 플러그 및 futorki).

라디에이터는 외부 나사산 ø 1 인치의 다양한 방향으로 니플에 조임으로써 별도의 섹션으로 조립되므로 futorki 및 캡 (플러그)도 외부 나사산의 방향이 다릅니다 에스.
오른쪽으로 (라디에이터의 전면을 보면) 부품은 우리에게 익숙한 일반적인 나사 방향으로 설치됩니다 에스 ("권리"). 왼쪽-반대로 "왼쪽"스레드 만 있습니다.

* 외부 나사의 직경과 피치 에스 라디에이터 피팅은 위생 표준을 준수합니다 (ø 1 인치). 따라서 오른쪽에서 외부로의 배관 연결은 추가 전환없이 원하는 경우 라디에이터에 나사로 고정시킬 수 있습니다 인치 실 (플러그, 다른 직경으로의 천이 연결, 나사산이있는 강관, 플라스틱, 금속-플라스틱, 구리 파이프 등으로의 나사산 연결 천이). 그러나 왼쪽에는 이러한 "트릭"이 더 이상 통과되지 않습니다.
그러나 어떤 경우에도 이것을해서는 안되는 심각한 이유가 있습니다. 라디에이터 피팅은 쿠션 실링 및 스레드 배관 연결 굴곡.
권선 재료로 연결부를 밀봉하면 내부 스레드와 외부 스레드 사이에 상당한 압축이 필요합니다.
이것은 내부 나사산이있는 부품 (이 경우 라디에이터 섹션)의 위험 요소이며 알루미늄 합금은 대부분의 다른 금속 및 배관에 사용되는 합금보다 강도가 상당히 떨어집니다.
섹션의 재료가 높은 연성을 특징으로하는 경우 유사한 "실험"이 상당히 성공적으로 끝날 수 있습니다. 그러나 대부분의 제조업체의 라디에이터 섹션의 알루미늄 합금은 매우 약하므로 직접 권선 연결로 인해 조립 중 또는 그 후 얼마 동안 세로 방향 균열 (나사 회전에 걸쳐)이 나타날 수 있습니다. 기존 난방 시스템의 감압은 매우 위험한 사고이며 종종 매우 심각한 결과를 초래합니다.

라디에이터 피팅을 선택할 때 스레드 부품의 벽 두께와 피팅의 육각형 부품 연결 스레드의 둘레에주의를 기울여야합니다.

* 중요! 원칙적으로 심각한 라디에이터 제조업체는 생산하고 설치에 필요한 모든 것 (처음에는 덮개와 플러그)의 품질이 매우 우수합니다. 그러나! 그들은 거의 제품과 함께 제공되지 않습니다 (그리고 설치 계획이 매우 다를 수 있으며 최적의 구성을 추측하는 것은 비현실적이므로). 따라서 라디에이터가 여전히 futors, corks, fastener와 함께 판매되는 경우, 이는 느리게 움직이는 설치 키트를 제거하기 위해 제조업체의 주도권이 아니라 공급 업체 (및 매장)의 가능성이라는 점을 명심하십시오. 동시에, 그들은 어디서나 풀릴 수 있습니다 (이것은 심지어 결정조차 불가능합니다).
지나치게 경제적 인 일부 제조업체의 라디에이터 퓨즈 및 플러그에서 라디에이터에 설치할 때 나사산 밑면에 균열이 생길 수 있습니다 (완전히 끊어짐).

개스킷의 품질에도주의하십시오. 내구성있는 재질 (예 : 고밀도 고무)로 만든 개스킷이 피팅의 크림 핑 평면 홈에 깊숙이 내장되어있는 경우가 있습니다.
그러나 제조업체가이 조건을 충족하지 않으면 압착 평면에서 전체 또는 일부를 조이거나 압착 할 때 개스킷이 손상 될 가능성이 매우 높습니다.

* 그런데 "Nova Florida"라는 브랜드 이름의 라디에이터 피팅은 매우 높은 품질로 생산됩니다.

* 발을 라디에이터에 설치하기 전에 접촉면 섹션 특수 실리콘 실런트 (비 산성)로 윤활하십시오.

* 라디에이터 피팅 (코르크 및 futorki)은 일반적으로 흰색 에나멜로 도장 된 순수한 강철로 제공됩니다. 조일 때 (조임이 충분히 조여야 함) 금속 공구가 에나멜을 손상시키고면 모서리에 검은 색 자국이 남아 있으며 설치 후 페인트 칠해야합니다.
예를 들어 코팅을 손상시키지 않는 특수 도구를 사용할 수도 있습니다. 플라스틱 라디에이터 피팅 용 키. 이러한 공구로 작업 할 때 준수해야 할 주요 조건은 조일 때 피팅에 맞게 조이는 것입니다. 그렇지 않으면, 플라스틱 키가 하중 하에서 미끄러 져 내려가거나 어느 정도 마모되며, 각각의“고장”후에 부품의 육각형 부분에 대한 공구 고정의 신뢰성이 떨어집니다.

이 시스템을 사용하면 열 전달을 조정할 수 있습니다 라디에이터하지만에 대한 문제를 만들지 않습니다 당신의 이웃.

그 계획은 매우 간단합니다.
라디에이터 입구 및 출구 파이프 (상단 및 하단)는 티의 점퍼 파이프 ( "바이 패스")로 연결되며 조정 밸브는 하단 티와 가열 장치 사이에 장착됩니다 (실제로 알 수 있듯이 신뢰할 수있는 제조업체의 일반 볼 밸브도 마찬가지로 작동합니다).
열 전달을 조정하기위한 한 번의 탭으로 충분하지만 두 개 (위와 아래)를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 언제든지 이웃 (및 서비스 조직의 자물쇠 제조업 자)이 라디에이터에 대한 냉각수 공급 장치를 독립적으로 완전히 완전히 차단할 수 없습니다 (예를 들어, 사고, 장치의 교체 또는 세척시).

* 중요! 알루미늄 기반 라디에이터의 주요 작동 규칙 중 하나는 채워진 라디에이터의 긴밀한 차단 (예 : 입구 및 출구의 차단 밸브)을 허용 할 수없는 정도입니다.
알루미늄과 물이 접촉하면 유리 수소가 방출되면서 화학 반응이 일어납니다. 이 프로세스는 제한되어 있습니다. 시간이 지남에 따라 필연적으로 압력이 크게 증가하고 결국 폭발로 이어질 것입니다.
거의 모든 알루미늄 라디에이터 제조업체는이 확률을 고려하여 (장치 설계에 영향을 미침) 안전한 폭발 일 가능성이 큽니다. 눈치 채지 못할 수도 있지만 라디에이터 (적어도 하나의 섹션)는 분명하게 사용할 수 없게됩니다.

어떤 이유로 든 "배터리"가 분리 된 경우 두 탭물 망치를 피하기 위해 첫 번째 것을 조심스럽게 (부드럽게) 엽니 다 (바닥에서 시작하는 것이 좋습니다).
종종 이러한 시스템에서는 최대 열 전달을 위해 라디에이터를 통해서만 전체 열 운반체 흐름을 전달할 수 있도록 3 개의 탭이 설치됩니다 (바이 패스 튜브에 세 번째 탭 설치).

이것은 심각한 위반이며 다른 사람의 재산 도난과 비교할 수 있습니다. 결국, "우회"를 닫으면 나에게 열 이웃이 지불.
또한 실수로 다른 탭을 닫으면 라이저 전체의 냉각수 순환이 중단됩니다. 그리고 이것은 행정적으로 처벌 가능할뿐 아니라 큰 벌금에 처해질뿐만 아니라 심각한 사고로 이어질 수 있습니다 (예를 들어 파이프 라인의 일부가 냉동 구역에있는 경우 건물의 다락방에 들어갑니다).
장치 여권에 비슷한 연결 다이어그램이 표시되어 있더라도 (사진 2 참조),이 경우 (어쨌든 난방기를 난방 시스템에 연결할 때) 연립 주택) 잘못된.
개인 "로컬"난방 시스템에 의해 가열되는 개인 별장에 히터를 설치하는 경우 당신의 사업 (이 경우 단일 파이프 연결 방식은 비효율적이며 거의 사용되지 않습니다).
전체 열 분포를 조정하는 데 임차인의 개입은 다음과 같습니다. 배제해야합니다!

이제 사진 1 번을주의 깊게보십시오.
바이 패스의 탭을 고려하지 않으면 나머지 라디에이터가 위반없이 장착됩니다. 그리고 가장 중요한 것은 상부 파이프로 상승하면서 균일 한 경사가 유지됩니다.
언뜻보기에 편향이 더 작아 질 수는 있지만이 경우에는 그렇지 않습니다. 강관은 위와 아래에서 (이웃에서) 나오며, 열을 공급받을 때 (일반적으로) 각각 수 밀리미터 씩 가열하여 연장됩니다. 그리고 설치 중에 경사를 최소화하기 위해 시스템을 시작한 후에는 반대로 될 수 있습니다.
열팽창을 보상하기 위해 파이프의 가장 수평 섹션이 최소 30cm (라이저와 바이 패스 사이) 존재하도록하는 것도 매우 중요합니다. 라이저와 바이 패스 점퍼 사이의 파이프가 약입 또는 전혀 존재하지 않는 경우-전체 하중이 바이 패스 및 연결 요소로 이동합니다.
그리고 이것은 마운트 된 시스템의 외관을 망칠뿐만 아니라 실제로 감압의 위협을 만듭니다.

전동 공구로 오래된 파이프를 절단 할 때는 창문 유리, 창틀, 장식용 벽 덮개, 화재 안전 조치의 스파크로부터 보호하기 위해 특별한주의를 기울여야합니다.
바닥이나 벽과베이스 보드 사이의 틈에 떨어진 스파크는 매우 비쌀 수 있습니다 (특히 가연성 단열재가있는 경우 소비에트가 지은 주택에서 발생할 가능성이 큽니다). 동시에 물을 쏟아서 (바닥을 열지 않고) 시작 화재를 소화하는 것은 매우 드 rare니다.
완성 된 어셈블리는 오래된 파이프가 완전히 자르고 연결 지점이 방의 경계에서 벗어날 때 훨씬 더 미학적으로 기쁘게 보입니다. 이웃이 그것에 맞서면, 기술적으로 가능하다면 보드 조각을 잘라내거나 콘크리트 바닥에 파이프를 익사하여 바닥 아래로 실을 꿰는 것이 가능합니다. 사실,이 경우 이웃이 파이프를 변경하기 위해 "성숙한"경우 문제가 발생할 수 있습니다 너의 ~에게 아파트.
따라서 몇 년이 지나야 이러한 상황이 발생할지 확실하지 않거나이 경우 수행해야 할 추가 작업에 대해 비용을 지불하도록 할 방법이없는 경우 당신그러면 새 파이프와 기존 파이프의 연결점이 외부에 더 잘 남아 있습니다.
절단하기 전에 상부 파이프 (유사한 경우)는 최대 (천장에서 2-3cm)까지 절단하는 것이 바람직합니다.

* 물론 이것은 파이프가 가능한 회전으로 인해 추가 고정이 필요하지 않은 경우에만 허용됩니다.
오래된 파이프의 마모 정도를 확인하는 것이 좋습니다 (중요한 경우 스레드가 없을 수 있음) 이자형(어쨌든 조각이 너무 짧으면 오류가 발생한 경우 다시 절단 할 가능성이 없습니다).

지난 세기 용접으로 강철 파이프 라인을 설치하는 것은 위생 \u200b\u200b직경이 아닌 (약간 크고 벽 두께가 작은) 파이프로 수행되는 경우가 있습니다.
물론 아무것도 용접 할 수는 있지만 그러한 파이프에서 실을 자르는 것은 매우 어렵습니다 (심각한 내부 마모의 경우) 약모든 것이 불가능합니다).

벽에서 "배터리"를 제거하십시오.

난방 라디에이터 (또는 "코일")가 벽에 모 놀리 식인 패널 하우스에 거주하는 경우 시간이 지남에 따라 누출 될 확률은 거의 100 %입니다. 그리고 어떤 종류의 일도 아직 일어나지 않았더라도, 그러한 난방 시스템을 통한 열전달은 항상 바람직하지 않습니다.

이 일을 올바르게하는 방법?

먼저 권한이 필요할 수 있습니다. 우리는 건물 네트워크의 디자인 레이아웃을 변경하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 어떤 곳에서는 다른 방법이 없더라도 (특히 뇌물 수유자를 홍보 할 수있는 실질적인 기회가있는 경우에도) 매우 엄격합니다.
둘째, 벽의 난방 "뱀"을 힌지 외부 라디에이터와 연결하지 않는 것이 좋습니다 (그런데, 그러한 작업을 수행 할 공식적인 허가를받은 경우, 규정 해야하는 조건입니다).
셋째, 내부 "배터리"가 여전히 보존되어 있으면 새 라디에이터 용 패스너를 설치할 때 배터리를 뚫지 마십시오.
그 당시에는 패널 벽에 강철 "코일"을 배치 할 때 어떤 표준도 준수하지 않았습니다. 더 정확하게 말하면, 그들은 종이 위에 있었지만 실제로 파이프는 모든 방향으로 수십 센티미터만큼 변위 될 수 있으며 매우 깊게 오목하게 벽면에 나올 수 있습니다 (때로는 육안으로도 볼 수 있음).
여기에는 벽 안에 금속 물체를 위치시키는 특수 장치를 사용할 수 있으며, 패스너를 설치할 때 의심스러운 점을 표시 할 수 있습니다. 극단적 인 경우, 약 30cm 길이의 실에 매달린 일반 소형 자석이 적합합니다 (일반적으로 이러한 "장치"의 감도는 작업을 완료하기에 충분합니다). 그러나이 경우 벽 내부에 많은 수의 강철 보강재가있어서 점검이 복잡합니다.
표시된 지점에서 패널을 저속으로 조심스럽게 드릴링해야합니다 (벽의 파이프가 펀처를 아주 쉽게 뚫습니다).
앵귤러 패스너와 짧은 셀프 태핑 나사 만 사용하십시오 (이 경우 최적의 길이는 16mm, 드릴 및 모기지 ø5mm).
가장 좋은 방법은 벽의 "배터리"를 잊고 외부 라디에이터 만 연결하는 것입니다.

일체형 나사 피팅을 사용하여 플라스틱 파이프를 라디에이터와 연결할 수 있습니다 (고품질 굴곡 나사산 밀봉은 고무 개스킷을 압착하여 조인트보다 몇 배 더 안정적입니다.

* 물론 유지 보수의 용이성과 수리가 가능하다는 점에서 분리 가능한 연결이 항상 더 편리합니다. 일반적으로 자물쇠 설치 공은 분리 가능한 "아메리칸"을 배선 아래에 배치하는데, 평평한 고무 (부드러운) 개스킷이 부품의 금속과 플라스틱 부품 사이에 압착됩니다.
불행히도 이러한 연결은 가장 신뢰할 수 없습니다.
다소 더 안정적인 것은 평평한 것이 아니라 가스켓이 조인트의 금속 부분으로 부분적으로 절단 된 원형 또는 원통형 단면으로 완성 된 구성 요소 일 것입니다 (접착 가능). 그러나 이러한 조인트의 경우 (특히 설치 후 처음으로) 너트의 기밀성을 정기적으로 점검해야합니다.
안정성 측면에서 최고는 분리 가능한 연결부가 밀집한 원형 단면의 고무 개스킷은 금속으로 만 크림 핑됩니다 (개스킷은 환형 홈에 설치되고 크림프 표면은 평평하지만 원뿔 모양으로 만들어 짐).

천장에서 상부 수평 라디에이터 층까지의 새 파이프는 벽에 3 ~ 4 포인트로 부착해야합니다. 그러나 대부분의 오래된 수직 상단 강관이 유지되는 경우 하단 지점에서 헤어핀의 분리 가능한 금속 클램프로 벽에 고정해야합니다.

벽에 마운팅 후크를 설치하기 전에 가능한 경우 정확한 설치 위치에서 새 라디에이터를 시험 할 마킹을해야합니다.

* 여유 공간이있는 경우 창을 기준으로 수평 변위에 대한 옵션이 많이있을 수 있습니다. 예를 들어, 창 중앙에서 또는 옆에있는 가구의 위치에 따라. 차가운 공기 경로에 열 커튼을 만들기 위해 오프닝 플랩 아래에 라디에이터를 설치하는 것도 좋은 옵션입니다.
에 관해서 높이 설치 후 (일반적으로) 라이저의 수평 배출구 높이 (고정 위치의 경우) 또는 창턱 높이에 부착됩니다. 예를 들어, 바닥에서 창틀의 바닥까지의 개구부 높이가 80cm 인 경우 표준 라디에이터 (나 사형 출구의 중심 사이에서 50cm)를 동일한 간격으로 설치할 수 있으며, 특정한 위아래로 또는 위아래로 이동할 수 있습니다.이 경우 근본적인 차이가 없습니다.
난방용 라디에이터 (물 또는 전기)를 너무 높이 설치하지 마십시오 (기기를 벽에 설치할 때) 창문 없음 이것은 가능하다)-이것은 "배터리"효율의 급격한 감소와 가열 구역으로부터의 저부와 원거리의 손실을 초래할 것이다.
또한 (희망이없는 상황을 제외하고) 라디에이터를 너무 낮게 설치하지 마십시오 (바닥에서 10cm 미만). 이것은 정상적인 공기 순환을 방해하고 섹션의 방열 핀의 먼지를 증가시킵니다.

벽면에 연필로 히터의 설치 위치, 윗면의 높이, 윗실의 중심, 패스너 설치가 계획되는 교차 홈의 마크를 표시하십시오 (가장자리 섹션에는 패스너 설치가 필요합니다).
상단 나사산 배출구 중심에서 (또는 제품의 상단 평면에서) 아래로지지 고리의 설치 점 오프셋 거리 (라디에이터를 기준으로 측정)를 측정하고 벽의 고정 장치 상단 열에 대한 설치 표시를 벽에 놓고 하단 줄을 표시하십시오 (줄자 및 수직선 사용).

* 훅의 맨 위 줄을 막기 전에 반드시 새 라디에이터 (끝 부분의 측면)에서 시도하십시오. 일부 라디에이터 모델에서 방열판의 구부러짐과 그 사이의 거리로 인해 수정없이 이러한 패스너를 사용할 수 없습니다. 후크의 굽힘 또는 트리밍 및 회전이 필요할 수 있습니다.
또한 후크가 플레이트 사이에 "맞춤"되어 있어도 충분하지 않을 수 있습니다. 수직 방향으로 기울기를 변경하지 않고 라디에이터를 제거 할 수 있어야합니다 (특히 패스너의 맨 윗줄에 중요).

그렇지 않으면, 매달릴 때 (또는 패스너를 조정하기 위해 제거 할 때) "배터리"가 상단 및 하단 후크 행 사이에 쐐기 모양으로 will니다. 그러면 방열판 판 사이의 에나멜이 손상되어 제품의 정렬이 크게 복잡해집니다.
이 경우 패스너를 추가로 개선하지 않고 라디에이터를 전혀 설치할 수 없습니다.

우선, 상단 줄의 두 고리는 라디에이터의 극단적 인 부분 (왼쪽 및 오른쪽)에 설치됩니다. 주요 설치 조정 (정확한 높이, 벽과의 거리, 히터 상단 가장자리의 수평, 창틀 절단과 평행) 그들에게 정확하게. 상단 중간 고리는 코드를 따라 한 줄로 표시됩니다 그들 사이에그런 다음 맨 아래 행이 설치됩니다.
상단 및 하단 열 사이의 거리 (라디에이터와의 접촉 지점에서)는 축 거리와 약간 다를 수 있으므로 패스너를 설치할 때 약간 낮은 값을 유지하십시오 (축 방향 거리가 50cm-50cm에서 2-3mm 인 표준 알루미늄 또는 바이메탈 라디에이터의 경우) ), 피팅 도중 감지 된 오류는 하단 열의지지 고리를 구부림으로써 제거됩니다.
배관 라인과 수평 레벨을 사용하여 히터의 위치를 \u200b\u200b확인한 후에 만 \u200b\u200b(기준점에서 완전한 유격이 없음) 라디에이터를 완전히 고정 된 것으로 간주 할 수 있습니다.
파이프 라인을 연결 한 후에는지지 후크의 접촉점을 라디에이터와 얇은 위생 실리콘 층 (흰색 또는 투명)으로 코팅하는 것이 좋습니다.
그러나 작동 중 (예 : 어린이 방에서) 라디에이터에 변위 부하가 발생할 가능성을 완전히 배제 할 수 없으면 충분하지 않을 수 있습니다. 극단적 인 경우에는 장치와 보호 스크린으로 모든 연결부를 닫아야합니다. 설치 폼을 사용하여 벽에 대해 "배터리"뒷면을 벽에 고정하기 만하면됩니다 (냉각 라디에이터에서만 완전히 경화 될 때까지).

№8

이제 설치 중에 장치를 가장 효율적으로 연결하는 방법을 고려합니다. 심각한 위반없이 라디에이터에서 최대 열 전달을 달성합니다.
그림 1은 2 파이프 가열 시스템의 개략도를 보여줍니다. 약상부 열 분배 (상부 충전)가있는 MA, 측면 라디에이터 연결. 그리고 그림 2에서 이것은 동일한 시스템이지만 대각선으로 연결되어 있습니다.

* 상단 충전은 맨 위 (다락방 또는 상단 바닥의 천장)에 열을 공급하는 주 파이프를 채우는 것을 의미합니다.
전체 건물에서 냉각 된 냉각수가 보일러 실로 돌아가는 공통 파이프 ( "반환")는 지하실을 통과하거나 1 층의 바닥 아래를 통과합니다.

따라서 다이어그램 №1에서 가열 장치는 대각선으로 연결되고 두 번째는 측면으로 연결됩니다.
그리고 이제 문제는 "어떤 연결에서"배터리 "가 동일한 냉각수 온도에서 더 잘 예열됩니까?
우리는 의심 할 여지없이 100 명 중 100 명이 대답 할 것입니다.
그렇습니까? 실제로는 아닙니다. 모든 것이 그렇게 간단한 것은 아닙니다.
정답은 이것입니다. 시스템의 냉각수 권장 속도 (매우 작음)에서 두 회로는 거의 동일하고 매우 높은 열 전달 특성을 제공합니다.
속도가 너무 낮 으면 (예 : 덕트 개구부가 좁아짐) 순환 속도가 권장 속도보다 훨씬 높으면 (예 : 순환 펌프가 자율 시스템에서 작동하는 경우) 열 전달이 동일하게 감소합니다. 비율이 변경 될 수 있습니다 (그러나 반드시 대각선 연결 방향 일 필요는 없습니다).
왜 그런가? 왜 각 경우의 표시기 (최적 유량)가 높은가? 이유는 간단합니다.
각 그림에서 열 공급 장치는 상부 라디에이터 파이프에 연결되고 출구 파이프는 하부 파이프에 연결되며 이는 매우 중요합니다.
이제 더 자세히 설명합니다.

그림은 대형 단면 라디에이터 (2 파이프 가열 시스템)에 대한 2 개의 (극성을 제외하고는 완전히 동일) 측면 연결 방식을 보여줍니다.
보시다시피, 그림 A). 라디에이터는 전체 영역에 걸쳐 완전히 (극단까지) 예열되고 효율은 95 %에 도달 할 수 있습니다.
히터가 구성표 B에 따라 연결된 경우 효율 (예 : 12 섹션 라디에이터의 경우)은 40 %에 도달하지 못할 수 있습니다 (사실 처음 2-3 섹션 만 정상적으로 예열되고 추가 섹션을 구축하는 효과는 0에 가깝습니다) .
그렇다면 왜 연결의 극성이 완전히 다른 결과를 가져 옵니까? 그리고 두 가지 이유가 있습니다.
첫째, 가열되면 냉각수 (보통 물)의 부피가 크게 증가하므로 약간의 온도 차이조차도 동일한 부피의 액체의 무게가 크게 변경됩니다.

* 그런데, 이런 이유로 장치는 수위 (유연한 튜브로 연결되어있는 두 개의 투명한 용기 인“물”수준) 심각한 측정 도구보다 물리 수업에 대한 교과서를 고려하는 것이 더 정확합니다.
유압 레벨의 수직 섹션 사이의 온도 차이가 가장 작 으면 장치가 뻔뻔하게 시작하기 시작합니다 (수직 섹션의 길이가 길수록 마크의 오류가 커짐).

두 번째-이미 언급했듯이 중앙 난방 시스템의 냉각수는 매우 높은 압력 (일반적으로 급수 네트워크의 압력보다 훨씬 높음)에도 불구하고 낮은 속도로 움직입니다. 이것은 사실 때문입니다 차 공급과 반환 사이의 압력은 최소화됩니다 (드물게 2x-3x % 이상).

* 열공학과는 거리가 먼 사람들은 중앙 난방 시스템이 어떤 식 으로든 온수 공급과 하수의 혼합형이라고 생각하는 경향이 있습니다. 의심의 여지없이 하나의 파이프 뜨거운 물 압력 하에서 이동하고 중력에 의해 다른 것으로 흘러 들어갑니다. 첫 번째가 막히면 두 번째를 차단 할 필요가 없으므로 파이프를 안전하게 분해 할 수 있습니다.
러시아 주택 기금에서 심각한 사고의 몇 퍼센트가이 오해에 빠졌는지 정확히 계산하는 것은 어렵습니다. 그러나 그들이 있고 그들 중 많은 것이 사실입니다.

냉각수 공급시 보다 낮은 차갑고 밀도가 높은 환경에서 라디에이터 파이프 온수가 즉시 튀어 나와 거의 대부분이 상부 연결부를 통과합니다 (그림 A).
봉사 할 때 위에서, 가벼운 온수는 히터의 전체 길이를 따라 더 무거운 차가운 층을 따라 "퍼져 나가고"도착할 때 아래쪽으로 균등하게 팽창하여 서서히 냉각됩니다.
우리는 본질이 분명하다고 믿습니다. 최대 열 전달을 달성하려면 냉각제를 "배터리"상단에 공급해야합니다.

불행히도, 우리 도시 아파트에서는 \u200b\u200b보틀링이 낮은 1 파이프 가열 시스템이 가장 많이 발견됩니다. 아니, 물론 지하실에서 약가열 파이프는 쌍으로 올라가고 (공급 및 복귀) 라디에이터는 둘 다에 연결됩니다. 그. 수직 파이프 (라이저) 줄질 열 운반체는 지하실에서 건물의 최상층으로 올라가 각 층에 하나의 난방 장치를 공급합니다.
라이저로 들어가는 상류 "반환" 이를 통해 부분적으로 냉각 된 냉각수가 지하실로 다시 내려 가고 다음 줄의 라디에이터를 공급하는 도중에 각 라미네이터는 이미 다른 방이나 다른 아파트에 있습니다. 이러한 체인에서 마지막 "배터리"의 온도는 종종 실내의 공기 온도에 가깝습니다.
소비에트 시대에는 연료를 아끼지 않았고 아파트의“배터리”를 만질 방법이 없었을 때 그러한 연결의 단점은 눈에 띄지 않았습니다. 더욱이 라디에이터 및 바이 패스의 제어 밸브는 여전히 작동 상태에있었습니다 (소비에트 ZHEK가 게으르고 무례한 주정 뱅이-악세사리가 아무리 나쁘더라도 그럼에도 불구하고 "대부분의 현대 경영진과는 달리)" C 등급 "하지만 그는 대처했다."
요즘 일 난방 시스템 이와 관련하여 주민들은 대개 불행합니다.
첫째, 당신은 지금 누군가를 놀라게하지 않을 것입니다 (일부 지역에서는 이미 표준으로 간주됩니다).
둘째, 공동 주택 중앙 난방 시스템의 요소를 세 심하게 제어하며, 현재 임차인의 아파트에는 거의 없습니다. 집과 사유 재산의 불가침성-소유자와 임차인은 라디에이터의 연결 체계를 임의로 "합리화"합니다.

우리는 5 층 건물의 1 파이프 난방 시스템을 위해 한 아파트에서 이러한 "합리화"의 예를 제시합니다.

열이 부족한 기간 동안 아파트 소유자 (A)는 생활 조건이 이전보다 훨씬 차가워졌으며 첫 번째 섹션 만 일반적으로 라디에이터에서 예열됩니다.
그래서 그는“바이 패스”를 잘라 내고 추가 섹션을 만들고 연결 구성표를 대각선으로 변경합니다.
결과적으로, 그는 다시 뜨겁고 끊임없이 열린 창을 가지고 있습니다.

* 그런데 서비스 조직, 난방 시스템 컨트롤러 및 이웃은 이에주의를 기울여야합니다. 일반적으로 밤낮으로 일정한 추가 환기가 필요하다는 것은 열 분배 체계를 위반하는 세입자의 확실한 신호입니다.

나머지 9 개의 아파트 (B-K)의 점유율은 현재 1 개의 아파트 (A)가 소비하는 것보다 훨씬 적은 열을 남깁니다.

원칙적으로 모든 난방 시스템의 작동을 설정하고 조정할 수 있습니다 (예 : 세탁기).
그러나 이러한 조정은 시스템의 일반적인 부분에서 테넌트의 개입을 제외하고 (라디에이터 입구의 밸브 차단) 서비스 장치 전문가가 후속 적으로 튜닝 장치를 밀봉하여 수행해야합니다.
그리고 그가 라디에이터를 연결하는 방법 (상단, 하단, 측면 또는 대각선)에 아무런 영향을 미치지 않습니다 .5 섹션 라디에이터인지 또는 50 섹션으로 자라 든 상관없이 덕트가 좁아진 연결이 불량하면 나쁜 일이 발생하지 않습니다.
설계, 권장 또는 최적의 연결에서 벗어난 편차는 테넌트 ( "합리화 기") 만 손상시킬 수 있지만 이웃의 열 공급에는 영향을 미치지 않습니다.

일반 재산의 운영이 엄격하게 관련되어있는 1 파이프 난방 시스템이있는 꼭대기 층의 아파트 건물에 살고 있다고 가정합니다 (현재는 HOA입니다). 라디에이터가 "공급"체인에서 마지막이면, 그 옆에있는 (이웃에 대한 "반환") 옆에있는 것보다 더 많은 열이 방출됩니다 (정확히 열 전달 장치가 상단 분 기관).
이 경우해야 할 일-에어 벤트가있는 "오버랩"을 자동으로 정렬하려면?
어떠한 경우에도. 첫째, 열린 디자인의 이러한 어셈블리는 다소 이상하게 보이지만 파이프를 벽에 꿰매어도 시스템에서 시운전하는 동안 서비스 조직에 문제가 발생할 수 있습니다.
또한 대부분의 경우 라디에이터에서 자동 공기 밸브를 사용하는 것이 적절하지 않습니다.
물론 일부 기기가 스스로를 돌보고 더 이상 생각할 수 없을 때 매우 좋습니다. 그러나 실제 상황에서 진행합시다. 실제로 이러한 메커니즘의 대부분은 컴팩트 한 크기와 높은 안정성이 다르지 않습니다.
표준 에어 벤트 설치-자동 기계는 전체적으로 라디에이터의 외관을 향상 시키지는 않지만 다른 방법으로 (특히 "자동 기계"의 대다수가 똑바로 세운 위치에서만 작동하기 때문에) 반대 방향으로 개선됩니다. 또한, 그는 원칙적으로 장치의 "치수"를 의미하며 실수로 손상 될 수 있습니다.
자동 통풍구는 종종 냉각수의 오염에 매우 민감합니다. 모래 나 입자가 밸브에 들어가면 영구 누출이 발생할 수 있으며, 이는 보호망이있는 경우에도 마찬가지입니다.
그러한 격자의 오염으로 인해 (시간이 지남에 따라) 설명없이 이해할 수 있습니다. 물론이 문제는 추가 필터를 설치하여 해결할 수 있지만 이러한 디자인의 외관은 훨씬 나빠질 것입니다.

* 환기구-자동 (신뢰할 수있는 필터 포함)은 기술 바닥이있는 경우 건물의 난방 시스템의 가장 높은 지점에 설치하는 것이 좋습니다.

많은 알루미늄 라디에이터 제조업체는 모든 히터에 설치하는 것이 좋습니다. 이 경우 단단히 닫을 수 없다는 것을 잊어 버린 경우 방출 된 가스가 어디로 가야합니다.

* 이런 이유로 설치된 에어 벤트 머신에 불을 피우는 것은 금지되어 있습니다. 가스 압력을 차단하는 것보다 가능한 결과가 훨씬 심각 할 수 있습니다.

이러한 권장 사항 (경우에 따라)은 러그를 임계 값을 초과하여 폼 매트리스로 변경하라는 조언과 유사합니다 (실수로 넘어 질 경우 더 부드럽게 떨어지기 때문). 또한, 통풍구의 설치 지점은 실제로 라디에이터의 가장 높은 지점이 아닙니다. 따라서이 경우 보호 기능은 매우 의심 스럽습니다 (100 % 적용 범위). 그리고 난방 시스템에서 일정 시간 동안 작동 한 라디에이터는 처음에는 그렇지 않더라도 항상 100 % 가득 차 있습니다 (유효 가스가 흐르는 냉각제에 빠르게 흡수됨).
에어 벤트의 조정 설정-기계는 거의 보호 유형 (적어도 드라이버의 경우)으로 제공되지 않습니다. 원칙적으로 매우 쉽게 풀고 비틀는 캡입니다. 어린 아이조차도 그렇게 할 수 있습니다 (이러한 "조정"후에는 에어 벤트가 자동 모드에서 작동을 멈출 가능성이 높으며 더 심각한 결과가 발생할 수 있습니다).
따라서 일반적으로 아파트 라디에이터에 이러한 통풍구를 설치하지 않는 것이 좋습니다 (일부 경우 "배터리"가 시스템의 상단 지점이고 보호 화면 뒤에 완전히 숨겨져있는 경우 제외).
개방형 라디에이터에 간단한 소형 에어 벤트를 설치하는 것이 좋습니다 (일반적인 일자 드라이버 또는 특수 키를 사용하여 에어 블리드).

1). 작은 공기 배출구 (ø 스레드 3/4 인치).
2). 작은 공기 배출구 (ø 스레드 1/2 인치).
삼). 자동 에어 벤트 (ø 나사 1/2 인치).

시스템 상단에있는 히터의 경우 에어 벤트 설치가 필수적입니다 (바닥의 파이프 라인 경사가 올바르게 설정되지 않은 경우 시작할 때 표준 에어 벤트에서 거의 사용하지 않을 것이라는 점을 명심해야합니다. 대신 기존 볼 밸브를 설치하는 것이 좋습니다 신뢰할 수있는 제조업체).
파이프가 천장을 통해 이웃 또는 기술 바닥으로 올라가면 사용자의 판단에 따릅니다. 여기에 "에어 벤트"를 설치할 필요가 없습니다 (히팅 시스템의 상태, 즉 열 캐리어 압력이 있는지 확인하는 경우에만 유용 할 수 있음).

때로는 그러한 검사의 가능성이 매우 유용 할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다. 전형적인 5 층 건물의 3 층에서, 동료들은 2 개의 오래된 라디에이터를 알루미늄으로 교체했으며 내부 스프링을 사용하여 가능한 최대 구부림이있는 ø20mm 플라스틱 파이프로 연결되었습니다.

굽힘의 위치는 단단히 고정되어 있기 때문에 일정 시간이 지나면 금속 플라스틱 외층의 가로 균열이 발생했습니다 (모든 것을 그대로두면 사고와 멀지 않습니다).
이번에는 소유자가 전문가를 초대하고 서비스 조직에서 유료 종료를 주문합니다. 워크샵은 동일한 건물에 있기 때문에 모든 것이 빠르게 진행되며 마스터는 모든 것이 꺼 졌다고보고하므로 안전하게 작업 할 수 있습니다.
우리 자물쇠 제조공은 첫 번째 라디에이터의 파이프 라인을 교체하기 시작합니다. 먼저 통풍구를 열어 종료 상태를 확인하십시오. 모든 것이 정돈되어 있으며 압력이 없습니다.
이 작업을 마치면 다음 라디에이터로 진행됩니다. 공기 통풍구가 설치되어 있지 않습니다.
라디에이터가 차갑습니다 (그러나 난방 시즌이 막 끝났으므로 표시기가 아닙니다). 자물쇠 관리자는 소유자에게 종료 상태를 확인하고 어떤 일이 발생하면 해체 할 수 없음을 알려줍니다. 소유자는 서비스 조직의 마스터가 정상적인 종료를 보장했다는 사실을 언급하면서 의심의 여지없이 미리 앞서 나갑니다.
자물쇠 제조공은 분해를 시작하면서 분리 보증과 분리 자체가 동일하지 않다고 소유자에게 설명합니다. 무슨 자물쇠 나는 관리 회사는 전원을 끄는 것을 잊어 버릴 수는 있지만 끌 수는 없습니다.
일반적으로 그는 모든 것을 설명하고 조용히 끕니다. 첫 번째 라디에이터가 실제로 꺼져 있기 때문에 분해 중에 누출이 없으며 (책임은 없습니다-조금 긴장을 풀 수 있습니다). 압력으로 인해 연결이 끊어지고 심각한 사고가 발생하기 때문에 연결을 끝까지 풀 시간이 없습니다. 물론, 그것은 신속하게 제거되었고 아래에서 이웃 사람들이 다 치지 않았습니다 (그러나 최근에는 수리, 새 가구 및 컴퓨터 시스템 장치가 물로 적당히 사용되었습니다).
그들은 사이트 마스터에게 전화를 걸어 상황을 설명하고 약속을 잡았습니다 (이점은 가까워지는 것입니다).
그는 와서 교수형을 가져옵니다 약톱날 활로. 예를 들어, 주민 중 한 명이 대리를 줄였습니다 약난방을 시작했습니다. 이것이 바로 사고이며, 관리 회사는 아무런 관련이 없습니다.
무단 시작은 무엇입니까? 결국 모든 라디에이터는 차갑습니까? 예, 지금 시도하십시오. 사고의 원인이 서비스 조직의 자물쇠 제조업 자의 실수임을 입증하십시오. 약지하실에, 아마도 우연히 워크숍에서 그들에 의해 본 것입니다 ...).
이제이 순간에 마지막 순간까지 해체 중에 누수가 없었습니다 (시스템의 총 압력에도 불구하고).
그리고 그 이유는 간단합니다 과,-밀봉 권선 자체는 항상 외부 나사산에 "매달려"있지만 분해 할 때 종종 내부 나사산에 남아 있습니다.
이러한 이유로, 마지막 순간까지 누수 (드립)도 관찰되지 않을 수 있습니다.

* 라디에이터에 소형 에어 벤트를 설치할 때 큰 노력을 기울이지 마십시오 (내부 손상 가능-의심되는 경우 부품을 이러한 가능성으로 교체해야합니다!).
공기를 흘린 후에는 나사를 조심스럽게 닫으십시오 (누수가 멈출 때까지 약간의 추가 압력을 가해 안정적인 고정을 위해 나사를 "정지"로 조이지 마십시오!).

따라서 어떻게 난방 라디에이터를“강제”하여 극단적 인 부분까지 완전히 예열 할 수 있습니까? 냉각수가 더 낮은 (문제가있는) 공급 시스템을 사용하는 난방 시스템에 적합한 옵션은 대각선 연결입니다 (그림 A). 그러나, 이러한 시스템은 공급 및 배출 열전달 유체가 "배터리"및 "바이 패스"의 반대쪽에 위치하는 경우에만 다소 괜찮은 것처럼 보이지만 프로젝트는 제공하지 않습니다.
그리고 그렇지 않다면? 실제로, 우리 아파트에서는 \u200b\u200b파이프가 일반적으로 한 손으로지나갑니다.
일반적으로 이러한 경우 장치에 대각선으로 전원을 공급하기 위해 하부 파이프가 시작됩니다. 라디에이터 아래 (그림 B)는 디자인을 어지럽히고 때로는 불가능합니다.
그러나 그러한 설치에는 훨씬 더 미학적 인 방법이 있습니다. 이것은 (그림 C) 내부 대각선 연결입니다.
그림과 같이 흡입구에서 에스 라디에이터 하단을 통해 (라디에이터 니플을 통해) 나는)는 플라스틱 파이프 ø16mm를 통과합니다 (파이프 ø20mm는 더 이상 파이프의 부분 평탄화를 더 이상 통과하지 않습니다) 에스 젖꼭지 이후에 도움이되지 않습니다 나는 섹션의 조인트에서 다양한 각도로 회전합니다).

* m / n 튜브 내에서 냉각수의 정상적인 흐름을 유지하기 위해 어떤 것도 삽입 할 수 없습니다.

다이어그램에서 명확성을 위해 튜브의 끝이 라디에이터의 원점에 약간 도달하지 않음을 나타냅니다 (냉각제 통로가 남아 있음).
실제로 금속-플라스틱 파이프는 맨 끝에 도달하고 플러그에 약간 닿아 야합니다.
일반 덕트는 입구 및 출구에서 파이프 끝을 특별하게 준비합니다.

* 입력면에서 파이프 직경의 절반을 필요한 길이로 잘라 내고 (예 : 플라스틱 용 가위로) 오른쪽으로 돌리십시오 .- 설치 깊이를 제한하기 위해-팁을 리미터에 대한 플러그 연결부에 삽입 한 후 컷 아웃 테두리가 약 5mm 뒤에 돌출해야합니다 발 실의 극단, 사진 참조).
파이프 출구에서 에스 지름의 절반도 잘라 내고 (약 5cm 길이) 팁의 끝은 더브 테일 모양이어야합니다 (사진 참조).
완전히 장착 된 방열판에서 두 컷 아웃이 아래를 향해야합니다.

이러한 연결을 통한 열전달은 실질적으로 "클래식"대각선과 다르지 않습니다 (동시에 라디에이터의 "현대화"는 완전히 보이지 않습니다).

난방 장치의 우수한 열 전달 특성조차도 실내의 높은 열 손실을 무시할 수 있음을 잊지 마십시오.
언더 드라이브가 발생할 수있는 상황에서는 현대식 창문과 문 (바람직하게는 이중)을 아파트에 설치하는 것이 매우 중요합니다. 아주 좋은 옵션은 "거리"벽을 추가로 단열하는 것입니다. 이 장치는 단열재 (바람직하게는 폴리스티렌 또는 기타 유사한 재료)가있는 허위 벽입니다.

* 추가적인 증기 장벽만으로 최소 증기 절연! 연탄의 밀폐 포장이 없으면 방음 처리를 위해 내부 파티션에만 배치 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 차가운 벽과 따뜻한 방의 경계에서 빠르게 댐핑됩니다.

장치가 거짓입니다-창 입구 주위의 벽으로 결함을 숨길 수 있습니다 자본 벽 (그리고 우리가 알듯이, 아파트에는 이상적인 벽의 품질이 없습니다).
그러나 종종 동시에 "배터리"바로 뒤에 잘못된 벽이 만들어지지 않아 구조에 틈새가 남습니다.
왜 이렇게됩니까?
첫째, 틈새 시장의 라디에이터는 평평한 벽보다 (보통) 훨씬 좋습니다. 둘째, 벽에 오목한 히터의 경우 우발적 손상 가능성이 크게 줄어 듭니다. 그리고 단단한 벽에서 "배터리"의 서스펜션은 건식 벽체 구조보다 훨씬 안정적입니다.
그리고 벽의이 작은 부분을 통해 아파트는 벽의 나머지 부분 (절연없이)을 통하는 것보다 훨씬 더 많은 열을 잃게됩니다 (“길을 데우기 위해”).
그러나 라디에이터가 "온난 한"거짓 벽에 장착 된 경우에도 방출 된 에너지의 상당 부분이 라디에이터의 적외선 (열) 방사 형태로 에너지를 통과합니다.

* 건식 벽체, 합판 및 모든 단열재는 적외선 복사에 다소 침투성이 있습니다.

그러나 틈새에 히터를 설치할 때에도 벽면에 특수 반사 단열재를 붙여 붙여 열 손실을 여러 번 줄일 수 있습니다 (사진 참조).

이러한 단열재는 일반적으로 롤 버전으로 생산되며 미터 단위로 판매됩니다. 반사 (호일)면이 라디에이터와 함께 벽에 붙어 있습니다.

№9

시스템 시작

서비스 조직에서 시스템 종료를 주문한 경우 시스템을 시작해야합니다. (이에 대한 추가 비용은 청구되지 않습니다). 그러나 반드시해야 할 일은 모든 연결부에서 누출 가능성이 있는지 확인하는 것입니다 (라디에이터가 커지면 섹션 연결부뿐만 아니라 스레드, 납땜 및 접을 수있는 연결부에서 조심스럽게 검토하고 모든면에서 프로브하십시오).
시스템의 가장 높은 지점이 아파트에있는 경우, 압력을 가한 후 공기를 빼내는 것이 좋습니다.

이에 대해 "라디에이터 설치"라는 주제를 마무리하고 있습니다.

* 다시 한번, 물로 채워진 차단 라디에이터를 끄도록 알려드립니다 두 크레인 (입장 및 퇴장) 장기간 허용되지 않습니다! 터지다.

파이프는 많은 수의 표지판으로 분류되며 주요 파이프는 다음과 같습니다.

• 그들이 만들어지는 재료 :
  • 금속;
  • 철근 콘크리트;
  • 고분자.
• 생산 방법으로 :
  • 봉합선;
  • 원활한.
• 단면 모양으로 :
  • 일주;
  • 광장;
  • 직사각형;
  • 다른 단면 모양.
• 약속 및 근무 조건 별 :
  • 고압 용;
  • 저압 용.

이 단순화 된 다이어그램은이 제품의 대규모 제품군과 널리 사용되는 제품을 최소한으로 보여줍니다.

파이프를 연결하는 주요 임무는 밀폐되고 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수있는 이음새를 얻는 것입니다. 분리형과 일체형의 두 가지 유형으로 나뉩니다.

• 분리 가능한 연결 :
  • 스레드;
  • 플랜지;
  • 종 모양.
• 원피스 연결 :
  • 용접;
  • 접착;
  • 종 모양;
  • 누르기.

작업 조건, 재료, 기하학적 치수에 따라 최상의 연결 방법이 결정됩니다.

실

스레드 연결은 가장 오래된 연결 중 하나입니다. 원형 파이프에만 사용됩니다. 비틀림 방향에서 오른쪽 및 왼쪽 스레드가 구별됩니다. 두 번째는 특별한 경우에만 거의 사용되지 않습니다.

이 유형의 조인트는 물, 가스, 석유 제품에 적합합니다.

엔드 피팅은 추가 피팅 커플 링을 사용하여 꼬입니다.

커플 링은 일반적으로 양쪽에 내부 나사산이 있습니다. 또한 한편으로는 내부적으로, 다른 한편으로는 외부로 결합 된 것들이 있습니다.

강관의 나사산 연결

플랜지 연결

다양한 목적으로 파이프 라인을 설치하는 동안 널리 사용되는 방법입니다. 두 개의 파이프에 용접되고 볼트로 결합 된 두 개의 플랜지를 사용하여 연결됩니다.

또한이 옵션은 장비, 메커니즘에 연결하는 데 편리합니다.

트럼펫

그것은 물 공급, 하수에 사용됩니다.

본딩 파이프

이 방법은 두 가지 다른 금속을 결합하는 데 사용됩니다.

이 방법은 열 효과를 받아 들일 수없는 경우에 매우 편리합니다.

금속 파이프보다 플라스틱이 더 자주 붙어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

누르면

화합물을 얻는 드문 방법. 까다로운 환경에서 작동하는 구리 파이프에 사용됩니다. 이러한 시스템은 냉장 장치에서 볼 수 있습니다.

용접

용접 연결이 가장 안정적입니다. 가스 또는 석유 제품 용으로 설계된 대구경 파이프 라인에서 단단한 조인트를 얻는 데 사용됩니다.

각 방법에 대한 자세한 설명

스레드

그것들은 여러 가지 방법으로 실행될 것이며, 가장 일반적인 것은 오버 클럭킹입니다.

이 도구를 사용하면 다음 작업을 수행 할 수 있습니다.

• 파이프 렌치.
• 내부 나사산과 커플 링.
• 밀봉을위한 물개. 대마 로프, FUM 테이프 또는 실란트 일 수 있습니다.
• 잠금 너트.

두 개의 파이프에는 외부 스레드가 있습니다. 실런트를 바릅니다. 하나의 스레드 길이는 다른 스레드의 길이보다 길다. 더 많은 회전이있는 곳에서는 너트가 끝까지 조여집니다. 그런 다음 클러치. 그런 다음 두 번째 부분으로 감아 캠페인을 첫 번째 부분으로 비틀어 놓습니다. 커플 링이 감기 지 않으면 잠금 너트로 다시 연결합니다. 클러치 파열에 관계없이 키로 조심스럽게 조입니다.

플랜지

플랜지 조인트의 경우 다음이 필요합니다.

• 두 개의 플랜지;
• 파로 나이트 개스킷;
• 볼트, 와셔, 너트;
• 키;
• 수동 아크 용접;
• 수평.

플랜지를 용접해야합니다. 편견을 피하십시오, 그들은 같은 평면에 있어야합니다.

수평 레벨을 사용합니다. 우리는 두 개의 볼트를 상단 구멍에 고정시킵니다. 우리는 볼트가 상단에 오도록 튜브 가장자리에 부품을 놓습니다. 우리는 그들에게 수평을 맞추고 중간에있는 스트립 사이의 거품 위치를 잡습니다. 잡히면 맨 위의 압정 용접을합니다. 수평면이 준비되었습니다.

우리는 레벨을 플랜지의 거울에 기대어 똑바로 세운다. 아직 고정되지 않은 플랜지의 하단을 약간 조정하여 레벨을 잡습니다. 수직을 설정 한 후 두 번째 압정을 설정했습니다. 그리고 두 개 더 네 개의 섹션을 얻는다.

그런 다음 용접기는 플랜지를 양쪽에서 데 웁니다. 유사하게, 제 2 파이프를 이용한 조작이 수행된다.

용접 후 연결할 수있는 두 개의 파이프를 얻습니다. 바닥에서 구멍으로 우리는 4 개의 볼트를 넣고 조금 비틀어 놓습니다. 간격을두고 개스킷을 삽입하십시오. 우리는 볼트를 4 개 더 삽입하고 모든 것을 비 틀었습니다.

접착제

이 방법은 금속 부품에는 거의 사용되지 않습니다. 프로세스 자체는 사람의 기술이 많이 필요하지 않지만 시간이 오래 걸립니다.

이 작업에는 다음이 필요합니다.

• 접착제. BF-2 또는 88N 또는 EAF;
• 술.

부품을 접착하기 전에 먼저 표면에 첫 번째 층을 바르고 건조시킵니다. 이 층은 접착 될 것입니다. 지침의 각 접착제에는 건조 시간이 표시되어 있습니다. 그런 다음 두 번째 층이 번지고 부품이 하루 동안 프레스 아래에 놓입니다. 그것은 모두 접착제에 달려 있습니다.

접착제 누출로 솔기를 청소 한 후.

강관 용 크림프 커넥터

용접 공정은 금속 파이프의 거의 모든 조인트에 사용됩니다.

이음새를 얻으려면 다음과 같은 용접 방법을 사용하십시오.

• 가스;
• 전기 아크;
• 접촉.

가스 용접은 최소 두께의 작은 직경의 파이프에서 일체형 조인트를 얻는 데 사용됩니다.

이 방법으로 용접하면 물을 전도 할 수 있습니다. 용접 후 가장 중요한 것은 조인트의 누출 여부를 테스트하는 것입니다.

가스 용접 포스트는 다음으로 구성됩니다.

• 산소 실린더;
• 아세틸렌;
• 고무 호스;
• 버너.

저항 용접은 거의 사용되지 않습니다. 이 방법이 더 많이 입증되었습니다.

원피스 조인트를 얻는 가장 일반적인 방법은 전기 아크 용접입니다.

• 설명서
• 보호 가스 환경에서 반자동

파이프 라인을 만들 때 용접으로 만 연결됩니다. 중요한 부분은 용접을위한 조인트 준비입니다.

파이프는 다른 파이프에 연결해야합니다.

• 골절 및 변위가없는;
• 조인트를 청소해야합니다.
• 모따기를 만든다;
• 1-3mm의 간격을 설정하십시오.

용접에 필요한 장비 :

• 전극
• 전원 (변압기 또는 정류기);
• 케이블;
• 용접기 작업 바지, 장갑, 브러쉬의 개인 보호 장비.

납땜 폴리에틸렌 파이프 엉덩이와 전기 융합의 도움으로

트럼펫

이러한 유형의 연결은 석유 및 가스 산업, 주택 및 공동 서비스를위한 주철 파이프에서 널리 사용되었습니다. 영구 관절을위한 가장 쉬운 옵션 중 하나입니다.

조인트를 얻는 주요 과정은 벨과 원추형 파이프 표면 사이의 틈을 밀봉하는 것입니다. 이를 위해 시멘트 재료가 사용됩니다.

먼저, 리턴 파이프를 벨에 삽입 한 다음 밀봉 재료 인 코킹 건으로 밀봉합니다. 시멘트 용액을 희석 한 후 단단히 조입니다.

벨을 밀봉하기 위해 300-400 브랜드의 시멘트가 사용되며 시멘트는 9 부분의 시멘트 대 물의 비율로 물과 완전히 혼합됩니다. 소켓에는 시멘트 모르타르가 특종으로 채워지고 시멘트가 벗겨지기 시작할 때까지 민트로 채색됩니다.

누르면

이음매를 얻는 이러한 방법은 작은 직경의 비철 금속의 화합물에 필요하게되었다. 기존의 전기 아크 용접은 기술적 인 매개 변수로 이러한 금속을 용접 할 수 없으므로이 경우 다른 접근법을 찾았습니다.

용접을 수행하려면 준비된 끝을 피팅에 끝까지 삽입해야합니다. 그런 다음 수동 또는 유압 프레스로 표면을 처리하십시오.

이러한 얇은 비철 금속 파이프에 적합하도록 압착 슬리브가있는 프레스 피팅이 사용됩니다. 그들은 파이프의 내부에서 압착되며 외부 씰은 조인트 기밀성을 제공합니다.

각 방법의 장단점

실

혜택:

• 신뢰할 수 있음;
• 조립 용이성, 분해 능력;
• 저렴한 비용.

단점 :

• 실의 빈 공간에 응력이 가해지면 재료의 피로가 증가하여 강도가 감소합니다.
• 작업 요소의 나사 풀림을 방지하기 위해 잠금 수단을 사용해야합니다.

플랜지

장점 :

재사용 가능한 연결 및 연결 해제의 단순성과 편의성.

부정적인 속성 :

• 제조의 복잡성이 높기 때문에 가격이 비싸다.
• 장기간 사용하면 연결이 줄어들고 압박감이 줄어 듭니다.

접착제

이 방법의 장점은 훌륭한 기술과 노력이 필요하지 않은 비 노동적인 프로세스를 포함합니다.

그러나 본딩 대기는 때때로 3 일이되기 때문에 항상 편리한 것은 아닙니다.

이 유형의 연결은 안정적인 방법으로 인한 것이 아닙니다.

혜택:

• 신뢰할 수 있음;
• 내구성;
• 견고;
• 모든 형태의 부품을 연결하는 기능.

단점 :

• 잔류 응력의 발생;
• 지오메트리를 변경하는 기능;
• 진동 및 충격 하중으로 인한 파손 위험.

트럼펫

모든 유형에 비해 종 모양의 파이프는 파이프의 축 방향 및 측면 움직임이 적을 가능성이 낮으며 온도 변화 및 토양 수축에 매우 유용합니다.

부정적인 지표는 커넥터의 어려움과 고압에서의 신뢰성 부족입니다.

누르면

일반적인 긍정적 인 요소는 결합 된 부품의 우수한 자기 중심, 충격 하중에서 안정적인 상태입니다. 단순하고 힘든 과정이 아닙니다.

그것들은 서로 분해하거나 변위시킬 수 없습니다. 이 방법의 몇 가지 단점이 있습니다.

금속 파이프를 접합하는 방법

금속 파이프를 플라스틱으로 연결하는 방법

사용 분야 :

• 오래된 파이프 라인의 수리, 교체;
• 가스 파이프 라인 사용시 건설 플라스틱 파이프그러나 거실 가스는 금속 파이프에만 있어야합니다.

이러한 경우 몇 가지 연결 옵션이 사용됩니다.

• 용접 및 나사산. 이 경우 결합 된 커플 링이 사용됩니다. 여기서 한쪽에는 실이 있고 다른쪽에는 슬리브가 있습니다. 나사산이 금속쪽에 연결됩니다. 다른 쪽은 플라스틱 끝이 있습니다. 이러한 어댑터는 작은 직경에 사용됩니다.
• 플랜지. 큰 직경의 경우 플랜지가 사용됩니다. 경우에 따라 금속 호스가 사용됩니다.

• 주철 파이프로 작업 할 때 그것들은 깨지기 쉽다는 것을 기억해야합니다. 민트와 프레스에는 고무 망치를 사용하십시오.
• 더운 날씨에 소켓 조인트 설치가 실외에서 수행되는 경우그런 다음 시멘트가 틈에 있으면 젖은 천을 깔아 놓는 것이 좋습니다. 시멘트가 깨지도록.
• 에서 가스 용접 아세틸렌 가연성 가스가 사용됩니다. 원하는 경우, 프로판으로 교체 할 수있어 저렴하고 안전합니다.
• 수도 또는 가스 공급을위한 파이프 시스템의 건설시기 스위블 조인트를 먼저 용접 한 다음 전체 구조물을 조립할 때 고정 조인트를 마지막으로 용접하십시오.
• 플랜지의 볼트를 너무 세게 조이지 마십시오. 스레드를 끊을 수 있습니다. 이는 스레드 연결에 적용됩니다.

주철 또는 알루미늄으로 만든 난방 라디에이터를 연결하려면 어떤 피팅이 필요합니까? 히터에 차단 또는 제어 밸브가 장착되어야합니까? 이 기사에서는 최적의 장비 세트와 설치에 대한 조언을 독자에게 제공하려고합니다.

운전과 미국인

그것은 무엇인가

역사에 대한 약간의 탈선으로 시작합시다.

보다 최근에는 25 년 전의 역사적인 표준에 따라 3 가지 유형의 가열 장치 만 대량으로 판매 및 사용되었습니다.

• 열전달을 증가시키기 위해 강판을 누르는 대류 식 난방기.

선택적으로 열 전달을 조정하기위한 장식용 스크린과 블라인드가 디자인에 존재할 수 있습니다.

• 플레이트 라디에이터-둘레를 따라 용접 된 2 개의 스탬프 강판. 냉각제는 그들 사이의 홈 미로를 통해 움직였다.
• 주철 단면 라디에이터. 그들은 대부분의 아파트에 설치되어 있기 때문에 소개 할 필요가없는 것 같습니다.

장착 방법은 두 가지만 제공했습니다.

1. 용접. 대류 식 호스에만 용접 : 라이저와 호스의 작동 시간보다 열등하지 않은 기계적 강도와 수명은 수리 또는 교체를 위해 분해하지 않았습니다.
2. 운전. 커플 링 (컨 벡터 또는 플레이트 장치의 경우) 또는 라디에이터 플러그 (섹션 라디에이터의 경우)는 아이 라이너의 긴 스레드에 의해 구동되어 동시에 장치의 스레드를 켜거나 조입니다. 그런 다음 연결부를 상처 잠금 너트로 밀봉했습니다.

첫 번째 알루미늄 라디에이터는 구식 방식으로 드라이브에 장착되었습니다. 그러나 몇 년이 지난 후, 결합 식 너트와 고무 씰과의 분리 가능한 연결부를 포함하여, 미국인들은 소박하게 피팅했습니다. 그들의 주요 장점은 장치를 간단하고 빠르게 분해하는 것이 었습니다. 이전에 최대 30 분이 걸리던 작업은 이제 1 분 이상 걸리지 않았으며 많은 노력이 필요했습니다.

참조 : 새 라디에이터의 주철 라디에이터 플러그는 가스 렌치 번호 2로 비틀 수 있습니다.
기존의 막힌 플러그에 대처하려면 레버로 플러그를 길게하거나 키 번호 4를 사용해야합니다.
동시에, 코르크는 종종 꼬이지 않지만 문자 그대로의 의미에서 단어가 절반으로 끊어지고 실을 잃습니다.

미국인은 결함이 있습니까? 실제로, 단 하나의 단점이 있습니다. 연결 강도는 고무 씰의 품질과 클램프 밀도에 의해 제한됩니다. 회로의 고압 (예 : 워터 해머)으로 인해 약한 링크 인 실란트와 미국인의 비교적 얇은 유니온 너트입니다.

• 공칭 압력 특성을 초과 할 가능성이 높은 중앙 난방 시스템에서는 일반적인 나사산 런을 사용하는 것이 좋습니다.

• 미국은 자율 시스템에 사용하는 것이 바람직합니다.

피팅 세트

이제 두 경우 모두 라디에이터 피팅 세트가 무엇인지 알아 보겠습니다.

레이스에서 연결

아파트 건물의 고전적인 측면 연결을 위해 라디에이터에는 다음 세트가 장착되어 있습니다.

보틀링이 낮은 주택의 상층에서는 장비가 Mayevsky 크레인으로 보완되며,이 크레인은 상단 빈 플러그 보어 아래에 설치됩니다. 라디에이터 피팅의 크기는 호스의 직경에 따라 결정됩니다. 일반적으로 DN20 (3/4 인치)에 해당합니다. 굽힘 (긴 실)은 보통 아이 라이너에서 직접 자릅니다.

유용 : 주철 라디에이터에 가장 적합한 나사산 피팅은 전통적으로 동일한 주철로 만들어집니다.
일반적으로 판매되는 강철 또는 황동으로 만들어진 주철 라디에이터 용 라디에이터 플러그는 찾을 수 없습니다. 황동 잠금 너트는 너무 약해서 강철 잠금 장치는 시간이 지남에 따라 강철 굽힘으로 조여져 분해 할 수 없습니다.

미국 연결

이 경우 가열 라디에이터를 연결하기위한 유일한 피팅은 두 조각의 미국인입니다. 나사산 중 하나는 통로를 통해 라디에이터 플러그에 나사로 고정되고, 두 번째는 차단 및 제어 밸브의 커플 링 또는 요소에 나사로 고정됩니다.

라디에이터 플러그의 수도꼭지를 연결하기 위해 미국 여성은 아빠 아빠 스레드와 함께 사용됩니다.

자신의 손으로 난방 시스템을 설치할 때 몇 가지 미묘한 점을 아는 것이 유용합니다.

• 많은 라디에이터 섹션의 경우 측면 연결은 아니지만 대각선 또는 아래쪽에서 아래쪽으로 연결하는 것이 좋습니다. 이 경우 피팅에 연결하려면 오른쪽 나사가있는 직선형 플러그 하나와 왼쪽에 하나의 플러그가 필요합니다.
• 대부분의 경우 알루미늄 및 바이메탈 라디에이터 플러그의 나사산 직경은 1/2 인치 (DN15)입니다. 그러나 섹션 수가 10 개를 초과하면 DN20 크기의 아이 라이너를 사용하는 것이 바람직합니다.
• 미국인들은 종종 이미 언급 한 차단 및 제어 밸브 요소를 완성합니다. 피팅과 결합 된 탭 및 초크는 두 제품보다 개별적으로 더 컴팩트하며 가격은 피팅 및 탭의 총 비용보다 낮습니다.

설치

운전

다음은 드라이브 용 주철 배터리 연결 지침입니다.

1. 우리는 라이너의 긴 나사산을 잠금 너트 끝과 플러그 통과 통로까지 운전합니다.
2. 우리는 라디에이터를 장착하여 첫 번째 섹션에서 아이 라이너의 실을 1-3 센티미터로 만듭니다.

참고 : 히터는 수평으로 수평으로 걸려 있습니다.
아이 라이너를 향한 편견으로 공기가 그 안에 들어갑니다.

1. 우리는 페인트로 위생 아마의 무리로 실에 코르크를 감습니다.
2. 적당한 노력으로 멈출 때까지 라디에이터로 포장합니다.
3. 우리는 잠금 너트를 코르크로 운전하여 5-10mm의 간격을 남깁니다.
4. 우리는 실을 따라 남은 간격으로 아마 다발을 (페인트 또는 실란트와 함께) 포장합니다.
5. 잠금 너트를 조입니다.

미국 사람

여기의 절차는 눈에 띄게 간단합니다.

1. 우리는 미국인들을 해체합니다.
2. 유니온 너트가있는 피팅 부품을 커플 링, 탭 또는 스로틀에 개스킷이있는 요소를 라디에이터 플러그에 나사로 고정합니다. 와인딩을 위해 페인트 또는 폴리머 스레드 인 실란트와 동일한 린넨을 사용합니다.
3. 라디에이터를 브래킷에 장착합니다.
4. 우리는 미국 여성의 유니언 너트를 손으로 조여 불필요한 노력없이 조심스럽게 개방형 또는 조절 가능한 렌치로 조입니다.

피팅

라디에이터 하네스에 어떤 보강 요소를 사용할 수 있습니까?

중요한 점 : 난방 시스템의 조절 및 잠금 장치 앞에 바이 패스가 있어야합니다.
그렇지 않으면 밸브와 스로틀이 전체 회로의 처리량을 조절합니다.

결론

물론이 자료는 궁극적 인 진실이라고 주장하지 않습니다. 어떤 연결 방법을 선택하는 것이 더 좋은지는 독자의 결정에 달려 있습니다. 고려할 추가 정보는이 기사의 비디오를 통해 제공됩니다. 행운을 빕니다!