У сучасному будівництві не прийнято повністю приховувати фундамент під землею, тому багато домовласників зацікавлені в тому, щоб зробити виступ фундаменту будинку (так званий цоколь) більш привабливим і цікавим. Цоколь може бути різних розмірів (все залежатиме від типу фундаменту та проектних рішень), але принцип його обробки не відрізнятиметься. При виконанні облицювання цоколя будинку цеглою потрібно враховувати деякі нюанси, про які буде розказано далі.

Для обробки цоколя може бути обраний будь-який матеріал, проте багато будівельників віддають перевагу саме цегли. Можна придбати звичайну цеглу або облицювальну. Все залежатиме від типу фундаменту, матеріалу стін та основних функцій, які буде покликаний виконувати цегляний шар на цоколі.

Які функції виконує цоколь у заміському будинку?

Далеко не всі знають, але цоколь призначений не тільки для декорування та красивого зовнішнього вигляду будинку.

• Цокольна частина будівлі оберігатиме його стіни від проникнення вологи.
• Цоколь також приймає на себе певне навантаження від стін та перекриттів будинку.
• Забезпечує високий рівень теплоізоляції внутрішніх приміщень.
• Після оздоблення надає будівлі завершений вигляд.

Якщо цоколь низький, то заміський будинок візуально здаватиметься менше, а ялини високий, то будинок візуально витягнеться вгору. При проектуванні заміського будинку необхідно враховувати тип цоколя, що споруджується. Він може западати, виступати чи бути нарівні зі стіною будинку. Незалежно від того, який варіант будівництва буде обраний, у цокольній частині необхідно зробити спеціальні продухи, які забезпечуватимуть нормальний рівень вентиляції внутрішніх приміщень.

Різновиди облицювальної цегли.

У тих випадках, коли фундамент у вас стрічковий або стовпчастий, облицювання цоколя повинне виконуватися спеціальною оздоблювальною цеглою. При виборі матеріалу в магазині, необхідно враховувати те, що цегла для обробки цоколя повинна відповідати наступним характеристикам:

• Мати мінімальний коефіцієнт водопоглинання. Це дозволить цеглі довго протистояти волозі та температурним перепадам.
• Морозостійкість матеріалу також відіграє важливу роль. Особливо, якщо у вашому регіоні спекотне літо, дощова осінь та морозна зима.
• Цегла має бути міцною, тому що цокольна частина будівлі зазнає значних навантажень.

Крім цього, при виборі цегли для цоколя будинку потрібно врахувати деякі додаткові рекомендації:

• Дизайнери відзначають, що заміський будинок виглядатиме максимально привабливо, якщо його цокольна частина по відтінку буде певною мірою контрастувати з кольором стін і даху.
• Водночас, зовнішній вигляд оздоблювальної цегли, якою виконуватиметься облицювання будинку, не повинен випадати із загальної стилістики будівлі.

Характеристики оздоблювальної цегли. Натисніть, щоб збільшити.

Підготовча частина робіт з обробки цоколя цеглою

Схема одного з варіантів оздоблення цоколя.

Несуча та облицювальна стіни можуть бути пов'язані наступним чином:

1. Перший спосіб має на увазі використання сталевих анкерних болтів. За великим рахунком, тут додаткових пояснень не потрібно: один кінець анкера розташовується на основній стіні, а інший - в одержуваних при облицюванні будинку цеглиною швах.
2. Крім цього, в основній стіні можна закріпити дюбель, обв'язати його дротом, зміцнивши кінці в швах облицювання. Дуже важливо в цьому випадку передбачити, щоб дріт не виступав із зовнішнього боку будівлі.

Фахівці зазначають, що на 1 м² необхідно зробити 4-6 в'язок з основною стіною. Ідеальний варіант - розташування в'язок через кожні 55-70 см, а також через кожні кілька рядів по вертикалі. У місцях, де є різні отвори (для вікон або дверей), необхідно обв'язування робити трохи щільніше.

Як правило, для обробки такого типу може бути використаний найпростіший цементний розчин. Найкраще використовувати цемент марки М500, тому що для облицювальних робіт та оздоблення цеглою він підходить відмінно. Слід врахувати, що після приготування розчину необхідно негайно розпочинати оздоблювальні роботи, тому що свіжоприготовлений склад буде схоплюватися набагато краще і забезпечить максимальний термін експлуатації кладки.

Технологія обробки цоколя цеглою

За великим рахунком особливої ​​складності при проведенні таких робіт немає. Однак дуже важливо дотримуватися точності при кладці елементів, а також акуратно робити шви та їх розшивати. Роботи з обробки цоколя передбачають використання кількох основних методів:

1. Ланцюгова перев'язка. Внутрішню стіну потрібно вивести за допомогою 2-х рядів кладки. Висоту кладки рекомендується вирівнювати за допомогою декоративної цегли, яка закріплюється над рядами, покладеними тичком. Перев'язку необхідно робити через кожні 2-3 ряди кладки (залежно від висоти цоколя). Фахівці рекомендують розглянути варіант із застосуванням багаторядної перев'язки. Для цього необхідно в кожному куті елементів, викладених тичком, укласти 2 цегли ¾ (можна розрізати болгаркою). У той час, як у ложковому ряду закріплюються ¼. Коли цокольна частина будівлі була зведена з пінобетонних блоків, то тичкова цегла, яка була затиснута в рядах кладки, при подальшій експлуатації зрізається, тому що пінобетон має інший рівень усадки. Саме тому рекомендується перед будівництвом будинку з пінобетонних блоків дати їм деякий час полежати, щоб мінімізувати усадку будівельного матеріалу.
2. Якщо облицювання цоколя будинку виконуватиметься декоративною цеглою, роботи повинні починатися з монтажу спеціальної облицювальної версти. Перший ряд укладається тичком, а два наступних – ложкою. У рядах можуть бути використані половинки цегли, призначених для оздоблення (їх укладання має проводитися тичком).
3. Можна вибрати і третій спосіб облицювання будинку. Насамперед укладається зовнішнє облицювання цоколя, після чого за допомогою простої цегли робиться внутрішня верста і забуток. У таких випадках перев'язка повинна бути виконана за допомогою способу кладки кладки, яка буде приблизно наполовину занурена в ряд оздоблювальної кладки, тому що тичкова кладка має висоту в 2 ряди. При застосуванні даного методу обробки за допомогою ланцюгової перев'язки можна буде максимально надійно закріпити зовнішні та внутрішні стіни.

В описаних вище способах представлена ​​приблизна схема обробки цоколя будинку, яка найчастіше використовується. Якщо роботою займається майстер, він може варіювати форму і розміри цегли, і навіть змінювати елементи в ложкових рядах. Якщо ви у своїх силах не впевнені і у вас є можливість запросити професіоналів для виконання облицювання цоколя будинку, то не проґавте цей шанс.

Цегляне оздоблення виглядає добротно та красиво.

Тепло- та гідроізоляція

Не можна забувати про якість теплоізоляційного та гідроізоляційного шарів, які повинні розташовуватися під цегляною кладкою. Для цього можуть бути використані будь-які ізоляційні матеріали (мастики, пароізоляційні матеріали, мембрани, руберойд, пінополіуретан і т. д.). У будь-якому випадку, приділяти цьому моменту необхідно стільки уваги, скільки і основний кладці.

Дуже важливо, щоб при нанесенні розчину на цеглу він приблизно на 1-1.5 см не досягав краю з будь-якого боку. Якщо після підгону елемента на поверхню цоколя з'являться надлишки цементу, його потрібно негайно видаляти. Крім цього, через 2-3 ряди кладки стіни рекомендується обробляти вологою ганчіркою, щоб зовнішній вигляд поверхні не був зіпсований засохлими слідами цементного розчину.

Зовнішній вигляд будинку – особа господарства, ознака внутрішнього стану. Визначає як матеріальне становище господаря, а й його естетичні якості. Гарний каркас будинку захищає його від вологи, холоду, вітру.

Навіщо потрібне облицювання цеглою

У яких випадках використовують облицювання цеглою?

Використовується для:

• захисту від пожежі;
• захисту дерев'яного каркасу від опадів;
• облагородження штукатурної стіни;
• розширення будинку та створення єдиної конструкції;
• захисту фундаменту;
• для утеплення;
• закриття гвинтових паль.

Як проходить облицювання будинку?

Облицювання будинку проводиться будівельниками професіоналами, потребує певних навичок та умінь. При самостійному зведенні можливе порушення правильності конструкції: важко викладати рівно ряди цегли, навіть дрібні відхилення дають у результаті велику похибку.

Облицювання відрізняється від звичайної кладки лише ступенем акуратності:

• потрібне точне визначення об'єму розчину на одну цеглу, щоб він не виходив за межі та не забруднював фасад;
• під рукою обов'язково шматочки чистої ганчірки для моментального видалення бризок розчину;
• використання шаблону кладки дозволяє дотримуватися кордону в 10 мм від краю цегли;
• для припасування цегли до необхідних розмірів використовується болгарка;
• ширина швів може визначатися індивідуально, для вибору роблять суху кладку;
• для однорідного кольору та товщини розчину рекомендується використовувати один розчин;
• перед кладкою цеглу необхідно занурювати у воду на півхвилини;
• вертикальні та горизонтальні шви постійно перевіряються за допомогою схилу та рівня.

При облицюванні дерев'яного будинку обов'язково обробка стін антисептиком і створення вентиляційних отворів. Якщо старий будинок, його варто перевірити на міцність, зміцнити. Лише після цього приступати до обробки, інакше він може покоситись і облицювання не допоможе.

Якщо ще на етапі будівництва будинку, передбачити оздоблення цеглою – воно відбувається швидко і без проблем. Але якщо облицювання не передбачено, фундамент будинку вузький - доводиться вводити додаткові роботи з розширення основи.

Розширення фундаменту

За будівельними нормами ширина розширення фундаменту (для облицювання будинку складається з товщини утеплювача (до 15 см), обов'язкового повітряного зазору (3-5 см), товщини облицювального матеріалу (12 см). Можливе випирання стіни на 4 см.

Етапи розширення фундаменту:

• Викопування траншеї по всьому периметру.
• Видовбування отворів для арматури, створення з неї єдиного ланцюга.
• Встановлює опалубку з вологих дощок, щоб не забирати вологу з розчину.
• Укладання вологої піщаної подушки, під неї бажано постелити руберойд або поліетилен.
• Заливка бетоном (обов'язково поетапно, у кілька шарів, для швидкого висихання та міцності).
• Після висихання основи – обмазування мастикою та приклеювання руберойду.

Матеріал для облицювання

Кладкову суміш краще взяти готову і змішувати згідно з інструкцією. Обов'язково необхідно армування рядів сіткою.

Цегла для облицювання, залежно від сировини, буває:

• силікатний (з кварцового піску);
• керамічний (з глини);
• гіперпресований (суміш цементу, вапняку та барвників).

Перший – білого кольору; другий – від світло-рожевого до червоно-коричневого; третій – безліч квітів. Вважається, що світла керамічна цегла – погано пропалена, темна – добре розжарилася. А якщо є мікротріщини – матеріал перетримали у печі. Також варто звернути на однорідність кольору, якщо є білі плями – у суміші були небажані домішки солей.

Обидва види бувають:

• повнотілими;
• із щілинними отворами.

Цегла з пустотами краще зберігає тепло і затримує шум.

За розмірами:

• стандартні (250×120×65 мм) підходять для облицювання та кладки;
• вузькі (250×60×65 мм) призначені лише для облицювання;
• тонкі (250x22x65 мм) більше схожі на плитку, підходять для ідеально рівних стін і не здатні закривати кутові частини будинку.

При покупці варто звернути увагу на маркувальні знаки (вибір залежить від місця експлуатації та особистих побажань):

• М25 – низький рівень міцності, при ударі молотком – розсипається;
• М50 - середній - розколеться на чотири шматки;
• М150 – добрий – не розколеться.

Інший показник – морозостійкість. Позначається літерою F, коливається від 6 до 14%. Показник необхідно враховувати у морозних районах.

Облицювання фундаменту

Варіант оздоблення фундаменту будинку цокольними панелями під камінь

Основу будинку на гвинтових палях можна обкласти цегляною кладкою. Для цього по периметру до паль приварюється куточок, потім на нього кладеться облицювання. При цьому не можна забувати про вентиляційні та комунікаційні ходи. З такою роботою може впоратися початківець любитель, так як висота кладки невелика, але постаратися все одно доведеться.

Кладка цегли на металевий куточок:

• Куточок розміром 120×120 приварюється по периметру з дотриманням одного рівня.
• Основа обробляється антикорозійною сумішшю.
• Перший ряд викладається зі швами 5 мм.
• Будівельники рекомендують спочатку підняти кути, а потім основну площу.
• Ряди укладаються з перев'язкою в півцегли.
• Верхня межа кладки закривається або цеглою кутової форми, або оцинкованим відливом.

Облицювання гвинтових паль цеглою - робить вигляд будинку більш презентабельним. Інші плюси облицювання цеглою:

• стійкість матеріалу до зовнішніх факторів;
• додаткове утеплення будівлі;
• можливість використовувати підвальне приміщення.

Облицювання стрічкового фундаменту цеглою

Стрічковий фундамент потребує захисту від зовнішнього впливу. Обкладений цеглою фундамент захищений від агресивного середовища, що збільшує термін служби будівлі. До роботи можна розпочати через рік, після встановлення фундаменту, інакше будівля осяде, і цоколь потріскається. Обкласти основу можна на основі куточка, пригвинченого до стіни, або створювати бетонну основу, що більш трудомісткий процес.

Етапи підготовки стрічкового фундаменту до облицювання:

• Очищення від пилу та бруду.
• Ґрунтовка поверхні.
• Замазування всіх щілин та тріщин.
• Можливе додаткове утеплення.
• Бажано наявність вимощення (можна замінити косинцем, але вимощення потрібне не тільки для зручності облицювання, але і для захисту фундаменту від води).

Важливі моменти кладки:

• Обов'язково залишати вентиляційні ходи на половину цегли.
• Кути армувати та з'єднувати залізними прутами.

Щоб обкласти будинок цеглою, потрібно правильно розрахувати кількість матеріалу. на 1 кв. м. облицювання йде 51 цегла та 30 кг суміші.

Подивіться відео про те, як облицювання проводять народні умільці

Вибір облицювального матеріалу залежить від особистих переваг, матеріальних можливостей, типу основи. Наприклад, декоративна цегла підходить тільки для обробки рівних підстав.

Фундамент, обкладений цеглою, служитиме довше. Та й виглядає він презентабельніше. Якщо буде фанерований весь будинок, можливо, знадобиться розширення основи, що трудомістко, але можливо.

Сучасний світ дозволяє оновити свій будинок, відчути себе власником розкішного замку, за дуже доступні гроші. Ринок будівельних продуктів радує широким вибором матеріалів, а ринок будівельних організацією пропозиціями всіх видів робіт на найвищому рівні, з гарантією.

Фасад не тільки захищає будинок від шкідливого впливу зовнішніх факторів, але є його візитною карткою. Зважившись облицьувати цеглою фасад, можна бути впевненим, що будинок матиме естетичний вигляд і легко прослужить кілька десятків років без капітального ремонту. Цегла легко комбінується з іншими матеріалами, наприклад деревом, склом, алюмінієм. Стіна з цегли «дихає», має морозостійкість та стійкість до хімічної корозії. Будинок, облицьований цеглою, має багатий вигляд. Здавалося б, вибір оздоблювального матеріалу очевидний, але часто буває, що фундамент під облицювальну цеглу не підходить через його малу ширину.

Фундамент та розширення існуючих фундаментів

Так як же обкласти будинок облицювальною цеглою, якщо немає місця на фундаменті? Якщо облицювальні роботи бажано доручати висококваліфікованим мулярам, ​​роботи з розширення фундаменту можна провести самостійно. Зрозуміло, перед початком роботи буде зайвим уточнити, що таке власне фундамент, як розширити фундамент і намітити основні етапи проведення робіт. Фундамент може бути:

• стовпчастий/пальовий із залізобетонним ростверком;
• стрічковий монолітний.

Передбачається, що існуючий фундамент не має достатньої ширини і його необхідно розширити, для цього до існуючої основи будівлі «прив'язується» додатковий фундамент.

Виготовлення стовпчастого фундаменту як додатковий практикується рідко, оскільки проведення робіт пов'язане з певними складнощами. Якщо в якості ростверку планується використовувати залізобетонну балку, потрібно буде залучати кран. При заливанні монолітного ростверку знадобиться значний обсяг робіт із виготовлення опалубки.

Роботи з виготовлення стрічкового фундаменту значно простіші, тому, як правило, застосовують саме його. До того ж монолітний стрічковий фундамент (зроблений за правилами) згодом стане додатковою основою будівлі.

Додаткова ширина розраховується з міркувань, що має бути достатньо місця під облицювання цеглою укладеного ложкою (15 см), повітряного прошарку (3 – 5 см) та утеплювача (10 см), разом виходить 30 см. Це оптимальна ширина як для комфортної роботи з виготовлення фундаменту, так і для подальшого обкладання будинку цеглою.

Порядок проведення робіт

Щоб роботи пройшли в максимально можливі стислі терміни, слід порахувати та підготувати витратний матеріал, підготувати під'їзні шляхи, розчистити робочий майданчик та підготувати інструменти.

Матеріали та інструменти

Набір інструментів та матеріали, потрібні для розширення фундаменту, практично нічим не відрізняються від тих, які потрібні під час проведення стандартних бетонних робіт із заливання основного фундаменту. Слід підготувати:

• лопати (штикову та підбірну), кельму;
• вимірювальні інструменти (рулетку, рівень, водяний рівень) та пристрої для розмітки (кілочки, будівельний шнур);
• електричні інструменти (болгарку та перфоратор);
• сокира, молоток, ножівка по дереву;
• цемент, пісок, щебінь, арматуру, дошки для опалубки, в'язальний дріт.

Виготовлення фундаменту

Місце під додатковий фундамент ретельно очищається, опалубка, якщо така є, демонтується, залишають лише очищений ґрунт, проводять розмітку. До ширини майбутнього додаткового фундаменту додають 20 см – це надасть місце для опалубки та спростить проведення робіт у траншеї. За допомогою кілочків і шнура проводять обнесення будівлі, орієнтуючись на ширину.

Траншею копають на глибину до 0,5 м, робити це слід акуратно, намагаючись на заданій глибині «не поранити» ґрунт, так як земля, що розпушує, навіть ретельно утрамбована, згодом дає осадку.

У старому фундаменті з відривом 10 – 15 див від верхньої кордону перфоратором свердляться отвори під арматуру. Крок між отворами 50 см, глибина – 15 – 20 см, діаметр відповідає арматурі (10 –12 мм). Арматуру нарізають на відрізки 30 - 35 см і забивають в отвори, залишаючи зовні 15 см. Ця арматура буде своєрідним анкерним кріпленням, що забезпечує жорстке зчеплення старого та нового фундаментів. Після цього траншея підчищається від землі, що обсипалася, на дно насипається піщана подушка, яка проливається і трамбується.

Опалубку виготовляють із фугованих дощок та встановлюють на заданій відстані (30 см), закріплюючи підкосами. Потім розпочинають армування майбутнього фундаменту. Можна в'язати арматуру прямо в траншеї, але з огляду на її незначну ширину розумніше заготовити секції арматурного каркаса нагорі, а потім закріпити їх у траншеї.

Після цього можна розпочати заливання бетону, який краще замовити на спеціалізованому підприємстві.

Якщо обсяг роботи занадто великий і перерви неминучі, бетон слід заливати ділянками на повну висоту, створюючи робочі шви, перпендикулярні осі фундаменту. Робочий шов влаштовують з відривом 1/3 від кута. Заливати бетон шарами неприпустимо.

Після 2-4 тижнів, коли бетон повністю схопитися, опалубку демонтують. Потім фундамент захищають гідроізоляцією, заповнюють канаву, що залишилася землею, після чого можна починати облицьовувати будинок.

Облицювальні роботи

Маючи певні навички роботи з цеглою, можна облицьувати будинок самостійно. Тим більше що лицьову цеглу виготовляють з більш ретельним дотриманням розмірів, ніж звичайна будівельна.

Оскільки бажано, щоб будинок, обкладений цеглою, був не тільки естетичним, але й теплим для цього використовують різні утеплювачі. Оптимальний варіант – листовий мінеральний утеплювач. Він виробляється різної товщини та зручний у монтажі. Листи утеплювача кріплять відповідно розташовані в стіні анкера, які вбивають у стіну через кожен метр і кожен шостий ряд цегли. Це може бути дріт, нарубаний на шматки. Довжини її повинно вистачити для надійного закріплення в стіні (5 - 8 см), шару утеплювача (10 см) і укладання в кладку облицювальну, тобто близько 30 см. Також листи утеплювача слід притиснути монтажними дюбелями парасольками (5 шт. на 1 м.). кв.). За рахунок анкерів надається додаткова міцність та стійкість фасадної стіни.

Також необхідно забезпечити вентиляцію утеплювача. З цією метою у фасадній стіні залишають отвори (продухи) по верхньому та нижньому карнизах. Їх захищають сіткою або ставлять на них спеціальні заглушки для провітрювання. Слід потурбуватися і про карнизну звису – він повинен перекривати нову стіну мінімум на 25 см, тому можливо доведеться перекривати покрівлю.

Існують деякі тонкощі при облицюванні будинку з дерева, які стосуються самої будови. Перед тим, як обкласти дерев'яний будинок, слід переконатися, що всі його елементи перебувають у хорошому стані – немає грибка, слідів гниття, серйозних пошкоджень. Всі ці місця потрібно видалити/відремонтувати, а за потреби і замінити.

Дерево стін потрібно обробити протипожежним просоченням та антисептиком (можна двічі). Перш ніж обкласти дерев'яний будинок цеглою, слід забезпечити його вентиляцію. По стінах набиваються рейки з кроком 1 м, а безпосередньо на них – пароізоляція. У фасадній стіні залишають отвори. Ці дії забезпечать циркуляцію повітря між фасадною стіною та дерев'яними елементами, що убезпечить останні від впливу вологи.

Сама кладка облицювальної цеглини мало відрізняється від традиційної. Цегла кладуть ложкою в півцегли, використовуючи різні варіанти перев'язки. Однак слід бути дуже акуратним і, якщо подібна робота виконується вперше, не поспішати. Це дозволить створити гарний фасад без прикрих огріхів. Слід також дотримуватися кількох простих правил:

1. Цегла одного кольору може відрізнятися відтінком (допустимі перепади обумовлені в технічній карті продукту). Особливо помітна відмінність буде на великій площі. Щоб цього уникнути, можна змішувати цеглу з різних піддонів.
2. У розчині не повинно бути домішок, наприклад, вапна. Інакше на стіні можуть з'явитися висоли.
3. Цегла слід зберігати накритою від дощу - волога, що потрапила на нього, негативно позначиться на схоплюванні розчину, а згодом через неї на готовій стіні може з'явитися білий наліт.

У цьому відео можна переглянути процес облицювання будинку:

Поєднання цегли в стіні впливає на остаточний вигляд фасаду. Його можна індивідуалізувати малюнком швів і кольором цегли, наприклад, цоколь облицьовують цеглою темнішого кольору. У деяких рішеннях видно лише довгу частину цегли, в інших використовуються також «тички», тобто вужчі сторони. Також колір та форма швів має велике значення. Колір затирання можна підібрати у магазині, орієнтуючись на готові шаблони. Загалом поле для фантазії безмежне.

Виробництво будівельно-монтажних робіт під час облицювання будівлі цеглою потребує певних знань та навичок. Не є винятком завдання правильно облицьовувати стіни старого будинку, використовуючи оздоблювальну цеглу. Якщо кладку цегли в більшості випадків довіряють професіоналам, то підготувати фундамент під облицювальну цеглу може сам власник будівлі.

Ширина фундаменту під облицювальну цеглу повинна бути обов'язково дорівнює 25-30 см, а закладка його - не менше глибини ґрунту, на якій він починає замерзати.

Уникнути помилок, які можуть спричинити передчасне руйнування облицювання, допоможе знання загального порядку та деяких тонкощів проведення робіт із правильного монтажу фундаменту. Грамотна закладка фундаменту під облицювання з урахуванням всіх навантажень - запорука якісного виконання облицювання.

Вимоги до фундаменту та вибір його типу

Коли виконані виміри стін будинку, які вимагають облицювання, розраховано кількість цегли, обрано і привезено на місце робіт саму цеглу, можна порахувати загальне навантаження, яке впливатиме на додатковий фундамент.

Слід мати на увазі, що йдеться про вже готову будівлю, при зведенні якої не планувалося оздоблення цеглою, тому на фундаменті вже збудованого будинку немає місця під цеглу. Крім того, при розрахунку основного фундаменту будинку не було враховано додаткове навантаження, яке дасть цегла. Значення цього навантаження є великими.

Схема стіни будинку з керамічних блоків: 1 - облицювальна цегла; 2 - вентиляційна щілина; 3 - теплоізоляція товщиною 100 мм; 4 - керамічні блоки; 5 - штукатурка.

Пояснюється це просто: зі збільшенням площі стіни, призначеної під обкладку, збільшується сумарна вага використаної цегли, тобто навантаження на фундамент будинку. Наприклад, на 1 кв. м кладки йде трохи більше 50 штук оздоблювальної цегли вагою від 1,7 кг до 6 кг (залежно від виду та модифікації), тоді загальне навантаження однієї стіни лише в 15 кв. м становитиме від 1250 кг до 4580 кг на фундамент. І це без урахування розчину, на який кладеться цегла.

Оптимальним варіантом фундаменту вважається стрічковий монолітний. Він добре тримає навантаження та досить простий у виконанні.

Схематично робота зводиться до розширення фундаменту, тому знову відлита частина має становити з існуючою єдине ціле.

Іноді влаштовують стовпчастий фундамент із залізобетонним монолітним ростверком, що є подобою пальової конструкції. Його застосування виправдане, коли ґрунт сипкий або болотистий. На відміну від стрічкового монолітного фундаменту, при влаштуванні такого фундаменту практично неможливо обійтися без залучення будівельної техніки, так як залізобетонний ростверк або металеві балки, що іноді застосовуються в його якості, мають величезну вагу.

Схема влаштування стрічкового монолітного фундаменту.

Враховуючи сказане, у переважній більшості випадків облицювання цеглою приватних будов влаштовується стрічковий монолітний фундамент. Ще одна перевага такого вибору: його легко зв'язати з основним фундаментом будинку, незалежно від його виду. У поодиноких випадках, коли будинок стоїть на бутовому, цегляному або піщано-гравійному фундаменті, пристрій монолітного бетонного пояса посилить усю основу будівлі.

Найпростіший варіант, коли облицювання планується ще під час зведення будинку. У цьому випадку фундамент закладається одразу необхідної ширини. Розрахунок проводиться так: ширина несучої стіни плюс зазор під утеплювач (якщо в ньому є необхідність, то 10-15 см) плюс повітряний зазор (3-5 см) плюс розмір облицювальної цегли (12 см), тобто безпосередньо під облицювання має залишитися щонайменше 15 см.

В окремих випадках будівельними нормами допускається виступ облицювання за межі фундаменту на третину ширини цегли, тобто на 4 см, але це доведеться врахувати, коли кластися цегла - більше уваги необхідно буде приділити зв'язці облицювання зі старою стіною.

У приватному будівництві навантаження на фундамент розраховуються в окремих випадках. Зазвичай бере гору міркування, що краще дати запас міцності. Тому можна опустити точний розрахунок додаткової ширини і прийняти її рівною 30 см. У вужчому просторі ще й складніше влаштувати якісне армування.

Підготовка необхідних інструментів та матеріалів

Інструменти, що використовуються при кладці фундаментів, стін:
1 - кельня; 2 та 3 - розшивки; 4 - лопата; 5 - трамбування; 6 - молоток-кирочка; 7 - виска; 8 - рулетка; 9 - метр; 10 - косинець; 11 - рівень.

Перед тим як розпочати роботу над фундаментом, потрібно доставити до місця будівництва інструменти, інвентар та підготовлені матеріали. Мається на увазі, що сама цегла вже закуплена і привезена.

Під рукою повинні бути такі інструменти:

• лопати штикова та совкова;
• трамбування;
• будівельний рівень;
• кельня;
• болгарка чи ножівка по металу;
• ємність для замісу розчину;
• кувалда;
• будівельний перфоратор;
• кілочки та мотузка;
• рулетка.

Матеріали, які мають бути завезені на будмайданчик у достатній кількості:

• арматура діаметром не менше ніж 12 мм;
• цемент;
• пісок;
• гравій або інший наповнювач для фундаменту;
• дошки для опалубки;
• дріт для в'язання арматури;
• поліетиленова плівка;
• руберойд.

Підготовка місця під фундамент

Проводиться розмітка. За допомогою рулетки, мотузки та кілочків розмічається ширина траншеї з урахуванням того, що в неї доведеться ставити опалубку, тобто до ширини майбутнього фундаменту слід додати 15-20 см. Відстань від стіни будинку до зовнішнього краю траншеї має бути не менше 50 см. кутам встановлюються кілочки, між ними простягається мотузка.

Якщо під стінами будинку є вимощення, доріжки або інші покриття, їх доведеться демонтувати перед розміткою траншеї.

Викопується траншея на глибину фундаменту до його підошви. Допускається не відкривати весь фундамент, обмежившись глибиною не менше 50 см. Якщо під готується вся будова, а не окрема стіна будинку, роботи ведуться одночасно по всьому периметру.

Схема конструкції дрібнозаглибленого фундаменту будинку.

Спустившись у підготовлену траншею, необхідно розмітку під анкера на старому фундаменті, приблизно в 10 см від його верху. Відстань між ними — близько 50 см. Слід врахувати, що чим більше площа стіни під облицювання і менше діаметр арматури, тим частіше розташування отворів.

По розмітці свердляться отвори глибиною 10 см (за наявності бетонного фундаменту) або 15-20 см (за наявності цегляного чи бутового фундаменту) з невеликим відносно горизонталі нахилом 15-20 градусів. Робити ухил вниз чи вгору — не важливо, тому частіше виходять із зручності (свердлити зверху легше, ніж знизу, зігнувшись на три смерті в траншеї). Цю операцію доцільно робити, використовуючи будівельний перфоратор.

Відрізки арматури (заготівлі по 30 см, заздалегідь нарізані) забиваються в підготовлені отвори так, щоб вони виступали з фундаменту сантиметрів на 15 під заздалегідь заданим кутом. Саме ці шматки арматури служитимуть як жорсткі зв'язки між двома фундаментами.

Траншея зачищається від того, що в неї насипалося, трамбується, вирівнюється по горизонталі із застосуванням рівня, покладеного на рівну дошку або металеву планку завдовжки не менше 1 м. Насипається подушка з піску або дрібного гравію шаром 10-20 см, зволожується, трамбується.

Укладається шар гідроізоляції. Це може бути поліетиленова плівка у кілька шарів або цементна стяжка. Мета гідроізоляції на цьому етапі - не дати воді з бетону піти в землю під час застигання. У разі застосування стяжки доведеться день-другий почекати, доки вона схопиться.

Детальна схема заливання фундаменту.

Встановлюється опалубка (тільки із зовнішнього боку фундаменту) із струганих із боку заливки дощок. Вона повинна виступати над рівнем майбутнього фундаменту приблизно на 30 см. Опалубка перевіряється за допомогою рівня вертикальності і закріплюється розпірками. Дошки рясно змочуються водою. Замість змочування можна підготовлене ложе вистелити поліетиленовою плівкою, край якої вивести та закріпити зі зворотного боку опалубки.

Готується арматура для закладання фундаменту. Як правило, це два ряди вертикально встановлених (вбитих у ґрунт) відрізків арматури. Відстань, яких необхідно дотримуватись і від опалубки, і від старого фундаменту — не менше 3, але не більше 5 см. У ряді достатньо встановити арматуру з кроком 50-60 см. Кожен прут перев'язується із сусідніми дротом для створення металевого каркасу.

Схема стовпчастого фундаменту із ростверком зі збірних типових елементів: 1 – блоки стрічкового фундаменту ФО 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 – бетонні блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 - ростверк із залізобетонних перемичок 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 - дротяне скручування; 5 – армований монолітний пояс.

Після того, як металевий каркас сформований, готується бетон для заливання опалубки. Слід пам'ятати, що заливати фундамент одразу на всю глибину не рекомендується. Це роблять у два-три заходи. Щоразу робиться шар сантиметрів 20 і залишається для схоплювання не менше ніж на 2 дні. У спеку шар накривається гідроізолюючою подушкою для того, щоб волога з бетону не випарувалася до того моменту, коли відбудеться схоплювання.

При заливанні бетону не забувати його ущільнювати так, щоб усередині не залишалося порожнеч. Останній шар бетону після заливання необхідно перевірити на горизонтальність із використанням будівельного рівня. При необхідності виправити, зробивши цементну стяжку.

Після повного затвердіння бетону опалубка знімається. З зовнішнього боку бетон захищається руберойдом у два шари. Канавка, що залишилася після заливання фундаменту, на всю глибину засипається піском або грунтом, ущільнюється і трамбується.

Нестандартні ситуації

Складність можуть уявити виведені через фундамент комунікації, наприклад, водопровідні або каналізаційні труби. Вмуровувати в бетонний фундамент їх не рекомендується. Для них можна спорудити пояси з жерсті або для захисту від пошкоджень під час роботи над фундаментом обмотати ділянки труб, що відкрилися при підготовці траншеї, поліетиленовою плівкою в кілька шарів.

Будь-який будинок, облицьований цеглою, буде захищений від впливів атмосфери, а також у ньому нормалізовано температурно-вологий режим.

Іноді старі будівлі, які планується облагородити, застосувавши облицювальну цеглу, стають практично без фундаменту. У цьому випадку фундамент під облицювання все одно влаштовується, але він зв'язується з цокольною частиною будинку із застосуванням арматури, нахил якої (15-20 градусів) робиться вниз. За таких несприятливих вихідних даних рекомендується влаштовувати опалубку з обох боків.

Необхідно запам'ятати, що під облицювання цеглою фундамент старого будинку практично завжди доводиться розширювати. Проста виливка нового фундаменту під цеглу паралельно старому неприпустима, тому що згодом по облицюванню з цегли можуть піти тріщини через просідання або усунення спорудженого фундаменту. Щоб уникнути цього, обидва фундаменти повинні злитися в один, міцний та довговічний. Досягається ця вимога надійним механічним зв'язуванням.

Коли фундамент під облицювання цеглою виконаний за всіма правилами, після його затвердіння можна приступати безпосередньо до облицювання. Місце під цеглу готове!

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Добридень.

1. Бажано так не робити, оскільки Ви цим зробите холодний шов у долитом фундаменті. Можна було б перервати на котельні фундамент, якби потім не йшло на даний відрізок таке пристойне навантаження від облицювання. Все-таки цегла клінкерна, вона важча.

2. Вам бажано новий фундамент зв'язати зі старим, тому що це не окрема конструкція в даному випадку, а виконуватиме функцію єдиної. Для цього потрібно буде заанкеритися арматуринами 10-15 діаметрів (якщо у Вас арматура діаметром 12 мм, то на 12-18 см Вам потрібно зайти в тіло старого фундаменту). Відстань між цими анкерами (прутами арматури) 1,5 м. Схема буде приблизно така, вибачте за її якість (намальовано на колінах дитячими олівцями):

Жовтий колір – існуючий фундамент.

Синій – новий фундамент.

Червоний – анкера та каркас нової частини вмонтовані у старий фундамент.

Від краю бетону повинна арматура розташовуватися щонайменше на 50 мм від всіляких корозій. Низ та верх на 50 мм відступи зробіть.

3. В даному випадку вся полиця "черевика" повинна бути нарощена. Під клінкер це найменше, зазвичай вона 200-300 мм. Ви не вказали, скільки у Вас, але думаю не менше 200 мм.

4. Останній анкер забивайте на відстані 30 см від кута, особливого нормування немає в даному випадку, але догічно відступ зробити потрібно. При кутовому з'єднанні армуючих каркасів необхідно залишати виліт горизонтальних прутків арматури щонайменше 20 діаметрів арматури (за нормами 50 мм), тобто 25-30 див, та був ці залишки загинають. Потрібно закладати прути внахлест, зачіпляти їх за вертикальну арматуру. Пруття, що знаходяться з внутрішньої сторони кутів, повинні перетинатися та дотягуватись до зовнішнього краю стіни. Арматура має бути обов'язково періодичного профілю. В іншому випадку споруда буде неміцною. Все це можна подивитися на YouTube, там дуже багато роликів. Схема:

Варіантів маса, але це найпоширеніший.

5. Ні, не потрібний, він вийде сам собою, я Вам уже писала про це, спеціально це робити не треба.

6. "Ребром" це я так назвала, я розумію що Ви його покладете як належить. Але облицювальний він же нестандартний всього 60 мм, цього дуже мало щоб робити окрему стіну. Тому потрібно його закріплювати за допомогою закладних деталей типу директоратів. Обов'язково армувати дротом діаметром 3-4 мм через кожні 3-4 ряди.

7. Так, заставні та анкери це те саме, а також гнучкі зв'язки. Можна використовувати оцинковані монтажні зв'язки для гіпсокартону.

8. Ні, у Вас не ті площі, заради яких потрібні компенсаційні шви. Вам потрібно добре прив'язати облицювання до основної стіни і забезпечити їй стійкість за рахунок армування кладки.

1. На моїй схемі все намальовано, там саме доливається шматок фундаменту збоку з армуванням. Просто над зовнішнім черевиком. Армування та анкера я Вам зобразила як могла.

2. Можна. Тільки все одно потрібно буде поверх каучуку робити ляпухи з клею і прибивати парасольками ЕППС. Кожну парасольку вмочують капелюшок у цій гідроізоляції та прибивають.

3. Та Ви вже все передбачили. Зробити водовідведене з даху за всіма правилами, потім гідроізоляція та утеплення фундаменту по всій висоті, далі відсипання ділянки та вимощення не менше 80 см. І все має бути добре.

4. Ні. Вас це не врятує, у Вас глина скрізь та поверхнева вода по ділянці. Дренаж такий не працюватиме. набагато ефективніше працює вимощення з ухилами та бетонні лотки по краю її для відведення води у бік від будинку.

5. Можна застосувати або пісок або щебінь середньою фракцією 20...40 мм і добре трамбувати. Можна і те, і те. Щебінь з піском працюють як дренаж і розподіляють навантаження на ґрунт від самої вимощення. Шар під вимощення зазвичай виконується до 10 см. Що стосується порядку укладання щебеню та піску, то правильно і так і так, але коли пісок насипаний зверху на щебені, то це означає його потрібно проливати водою для утрамбування в щебінь, якщо пісок знизу щебеню, то щебінь добре трамбується віброплитою або вручну, і, відповідно, він утоплюється в пісок самостійно від трамбування. В ідеалі вони повинні з'єднатися в гармонійному співвідношенні між собою, але їх не можна перемішувати заздалегідь і засипати змішаним, тому що пісок піде із щебеню. І щебінь і пісок працюють як протипучиниста подушка під конструкцію.

Відповідно, якщо у Вас слабкий грунт (чорнозем) по вимощення (буває що у людей чорнозем 50 см і прибирати його звичайно не вийде, хоча дуже треба), то щебінь з піском обов'язковий. Але так як у Вас там тверда глина, достатньо прокласти поліетилен і заливати. Краще глину все-таки відсипати пісочком від 5-10 см і злегка пролити водою для утрамбування.

5.6. Склад бетону для чорнової стяжки та чистової стяжки:

Для чистової бажано зробити марку побільше М200, але можна і тим самим бетоном.

7. Не можна. Зверху на ЕППС класти плитку без захисної стяжки не можна, тому що не забезпечиться механічна міцність покриття з плитки. Все хитатиметься і "бухтітиме". Можете не класти ЕППС у вимощення і тоді можна зробити без чистової. Тоді пиріг вимощення буде таким:

1. Підсипка з піску. Тут щебінь краще не застосовувати, щоб не порвати руберойд.

2. Гідроізоляція (руберойд) у 2 шари з нахлестом на стіну будинку.

3. Можна покласти ЕППС 50 мм (можна не класти), різниця буде лише в пару градусів для промерзання.

4. Потім стяжка маркою 150 від 7 до 10 див.

5. Клей або цементний склад для плитки (для зовнішніх робіт, морозостійкий), дорого, але ефективно на 10 років. Правда плитку після нього вже неможливо буде відновити. Плитку можна на гарцівку класти, це гранвідсів із цементом або краще дрібний щебінь із цементом, пропорція 1:4. Добре ремонтується вимощення, але швидко вимивається піщані компоненти. Перекладати доведеться раз на 3 роки.

6. Плитка тротуарна гарної якості.

відповісти