25. julij 2016
Specializacija: dekoracija fasad, notranja dekoracija, gradnja vikend, garaž. Izkušnja ljubiteljskega vrtnarja in vrtnarja. Imajo tudi izkušnje s popravili avtomobilov in motociklov. Hobiji: igranje kitare in še veliko več, za kar ni dovolj časa :)

Vprašanje povezovanja cevi brez varjenja je vedno relevantno, saj nima vsak domači mojster varilni stroj in ne vedo vsi, kako ga uporabljati. Hkrati niti en cevovod ni večen, zato se lahko v državi, v zasebni hiši ali stanovanju kadar koli pojavi takšna potreba. Spodaj bom z vami delila nekaj skrivnosti specialistov, ki vam omogočajo, da takšne povezave izvedete brez varjenja.

Kovinski

Najprej je treba reči, da je mogoče vse obstoječe cevi pogojno razdeliti na dve vrsti:

• kovina;
• plastični.

Praviloma največ težav nastane pri pristajanju kovinske cevi, najprej bomo pogledali, kako jih povezati.

Torej, obstaja več možnosti za tesno pristajanje:

Spodaj se bomo podrobneje seznanili z vsako od teh možnosti.

Z navojnim tulcem

Najpogosteje se lahko z uporabo priključijo kovinske cevi brez varjenja navojni priključek. V tem primeru je potrebno rezanje navojev. Treba je opozoriti, da to ni tako zapleten postopek, kot bi marsikdo pomislil na prvi pogled.

Za rezanje navojev boste potrebovali električni rezalnik niti ali ročke za ročno izvedbo te operacije. Ker je cena električnega orodja zelo visoka, spodaj vam povem, kako delo opraviti ročno:

1. najprej morate očistiti površino barve, ki je predmet navoja. Če so na njem na primer prilivi kovin, ki ostanejo po varjenju, jih je treba brusiti;
2. potem morate s pomočjo datoteke odstraniti zunanjo prečko s konca;
3. nato na pripravljeni konec dela, ki ga morate obleči lehr (die) in naredite pol obrata. V tem primeru je treba zagotoviti, da se matrica postavi strogo pravokotno na os;
4. potem morate izvesti četrt obrat nazaj;
5. po tem načelu je nit narezana na zahtevano dolžino. Med postopkom rezanja je treba rezalnike mazati s posebno tekočino ali katerim koli drugim mazivom;
6. nato se po isti shemi navoje na drugem priključenem delu cevi izvede navoj.

Za pritrditev tulcev na eno cev mora biti dolžina navoja večkrat daljša kot na drugi, da se lahko tulca z matico privije nanjo.

Po navoju lahko z lastnimi rokami naredite spoj rokavov, ki se izvede na naslednji način:

1. matica je privita na dolgi navoj in nato sklopka;
2. matica je privita na drugi konec dela;
3. nato se cevi povežejo in rokav je zložen z dolžino navoja, zaradi česar se na drugi del začne priviti s kratkim navojem. Ta postopek je treba izvesti, dokler stičišče ni približno na sredini sklopke;
4. nato se matice privijačijo na obeh straneh. Preden jih zategnete, vlečni vijak zataknite med sklopke in matice, da tesnilo zatesnite.

Ta povezava je zanesljiva in trajna. Vendar pa še zdaleč ni vedno mogoče niti. Če se na primer cevovod nahaja blizu stene, ta operacija verjetno ne bo uspela.

Gebo sklopka

Gebo sklopka ("gebu" ali "gebra") je posebno stiskalno okovje. Z njim lahko zelo hitro povežete jeklene cevi brez navoja in varjenja, za to pa ne potrebujete nobenega posebnega orodja.

Shema njegove uporabe je izjemno preprosta:

1. podrobnosti so postavljene na cev v naslednjem zaporedju:

• matica;
• vpenjalni obroč;
• tlačni obroč;
• tesnilni obroč;
• sklopka;

1. nato namestite sklopko na polovico in privijte matico;
2. potem je drugi del priključen na okovje v istem zaporedju.

Povedati je treba, da ta pribor obstaja tako v obliki sklopke kot v obliki tirnice. To vam omogoča, da ga uporabite v primerih, ko morate na primer opraviti vezanje v dvižnem vodu za ožičenje.

Kar se tiče zanesljivosti, je odvisno od kakovosti namestitve. Če je delo opravljeno pravilno, potem je ta namestitev zanesljiva in trajna.

Cevi lahko pritrdite tudi brez varjenja in navojev s pomočjo sponke za popravilo in montažo. Ta okov je rokav ali majica, ki je sestavljen iz dveh delov. Obe polovici se vlečeta skupaj s sorniki.

Upoštevati je treba, da so sponke za popravilo in montažo namenjene predvsem začasnim popravilom, na primer v primeru razpok. V nujnih primerih pa jih je mogoče uporabiti tudi za spajanje cevi, še posebej, če cevovod ne deluje pod visokim pritiskom.

V tem primeru so navodila za namestitev naslednja:

1. najprej je treba dele delov cevovoda, na katere se bo pritrdilo pribor, očistiti rje in vseh nepravilnosti, tako da je njihova zunanja površina popolnoma gladka;

1. nato na cev postavite gumijasto tesnilo. Tesnilni del zatesnite s silikonsko tesnilno maso. Treba je opozoriti, da mora tesnilo popolnoma pokriti cevi, tako da ni vrzeli.
2. nadalje sta obe polovici nastavka nameščeni na gumijasto tesnilo in zategnjeni s sorniki, kot je prikazano na diagramu.

Ta metoda je, kot vidimo, tudi izjemno preprosta. Po istem principu je povezava izvedena z vpenjalno sklopko. Edina razlika je, da se vleče na eno stran, ne na dve.

Moram reči, da če uporabljate cevne spone, je povezovanje cevi brez varjenja še bolj zanesljivo kot uporaba tulca za montažo in popravilo.

Če morate vzpostaviti povezavo profilne cevi  brez varjenja za sestavljanje katere koli strukture lahko uporabite tudi posebne sponke za profil.

Plastika

Če morate sestaviti plastično cev, lahko uporabite tlačne armature, ki delujejo po istem principu kot Gebo sklopka. Najpogosteje so na ta način povezane kovinsko-plastične in PVC cevi.

Včasih se za te namene uporablja tudi posebno lepilo. Postopek namestitve je v tem primeru izjemno preprost:

1. mesta se mažejo s posebnim lepilom;
2. nato se podrobnosti obrnejo za pol obrata;
3. v tem položaju jih je treba držati, dokler se lepilo ne strdi.

Moram reči, da je takšna povezava dovolj močna, saj lepilo raztopi sosednje površine in jih v resnici zvari.

Crimp fitingi se uporabljajo tudi za sestavljanje cevovodov iz kovine in plastike. Vendar pa je za to potrebno posebno orodje, ki omogoča njihovo stiskanje.

Za začasna popravila se lahko uporabljajo tudi zgoraj opisane spone.

Tu so morda vsi najbolj učinkoviti načini spajanja cevi brez varjenja, s katerimi sem vas želel seznaniti.

Zaključek

Kot smo ugotovili, poleg varjenja obstajajo še številne druge metode, s katerimi lahko izvedete popravila ali celo namestitev cevovoda. Poleg tega nekateri od njih omogočajo, da dobite nič manj zanesljivo in trajno povezavo. Edino v vsakem primeru je treba dela opraviti zelo previdno, v skladu z zgornjimi priporočili, tako da se cevovod izkaže za nepredušen.

Za več informacij si oglejte video v tem članku. Če imate pri povezovanju cevi kakršne koli težave, postavite vprašanja v komentarjih in zagotovo vam bom poskušal pomagati.

   25. julij 2016

Če želite izraziti hvaležnost, dodati pojasnilo ali ugovor, prosite avtorja nekaj - dodajte komentar ali se zahvalite!

  Trenutno najbolj razširjeni so trenutno montažni (sekcijski) radiatorji iz aluminijeve zlitine.
  Njihova zanesljivost se lahko zelo razlikuje - to je predvsem posledica oblikovnih značilnosti izdelka (praviloma debeline kovinskega radiatorja in kakovosti aluminijaste zlitine).

   * Na primer, če se radiatorji različnih proizvajalcev prodajajo v trgovini (eden od njih daje enoletno garancijo in hkrati nakazuje 15-letno življenjsko dobo, drugi pa 10 let z življenjsko dobo 50 let), potem je malo verjetno, da bi bil celo človek daleč od vodovodne in ogrevalne opreme dvomi se, kateri od teh radiatorjev je bolj zanesljiv.

Cena (z enakim številom razdelkov) je lahko tudi daleč enaka, vendar to ne velja, ko bi morali varčevati.

   * Sorazmerno pred kratkim so se v prodaji pojavili tako imenovani "bimetalni" radiatorji (aluminijasta zlitina na zunanji strani in znotraj različnih velikosti vstavkov iz drugih kovin, običajno jekla).
  Povpraševanje po takih izdelkih (sprva dosega zelo visoko raven) zdaj upada. Verjetno zato, ker so (kot je življenje pokazalo) opisane prednosti takšnih modelov močno pretirane. Seveda je jeklo veliko močnejši material kot aluminijeve zlitine. Poleg tega je njegova kemijska odpornost (glede na hladilno tekočino) tudi bistveno večja.
  Vendar se v celoti lahko vse to manifestira samo s tesnost  jeklena "majica", torej absolutna odsotnost stika hladilne tekočine z aluminijevo zlitino.
  Izdelava odsekov radiatorjev takih  gradnja je draga, pogosto je proizvajalec zvit, - jeklene cevi so nameščene samo v ločenih delih odseka.
  In če hkrati na molekularni ravni ni stika s kovino, vedno ostane verjetnost puščanja hladilne tekočine med njimi.
  In tukaj bo bolj pravilno, če upoštevamo, da ni voda znotraj jeklene cevi, ampak cev v vodi.
  Poleg tega neposreden stik v splošnem okolju z lastnostmi elektrolitov dveh različnih kovin vedno privede do večje obrabe manj stabilnih (seveda jekleni deli so v katerem koli aluminijatem radiatorju, kot so futorji, čepi, čepi, bradavice jaz semtoda manj jih je vedno bolje).
  Različni koeficienti toplotne ekspanzije jekla in aluminijevih zlitin ne bodo prinesli nič drugega kot škodo. In prenos toplote takega radiatorja se do neke mere zmanjša.

Med kakovostnimi radiatorji omenimo blagovno znamko "Nova Florida" (Italija), podjetje "Nova Florida" je prvi svetovni proizvajalec sekcijskih radiatorjev iz aluminijaste zlitine.
  Deklarirana življenjska doba je 50 let, garancija je 10 (za nekatere modele - petnajst).

   * Obstajajo veliki dvomi, da lahko aluminijast radiator traja pol stoletja na naših ogrevalnih omrežjih, vendar proizvajalec radiatorjev ni odgovoren za kakovost hladilne tekočine.

   * Pri nakupu bodite pozorni tudi na prisotnost tovarniških napak in poškodb pri pošiljanju (praske, razpoke, odrezke emajla) - med pregledom je treba izdelek popolnoma razpakirati, odstranite zaščitno folijo.
  Koristno bo pozoren na nekatere oblikovne značilnosti grelne naprave. Na primer, vrzeli med odseki na zadnji (zadnji) strani radiatorjev iz aluminijeve zlitine sprva niso omogočali vodoravnega premika izdelka na nosilnih kljukah med namestitvijo (slika 1), kar močno otežuje namestitev.
  Trenutno so skoraj vsi proizvajalci upoštevali ta trenutek (slika 2), vendar kljub temu preverjanje ne bo škodilo.

Če grelnik, ki ga potrebujete (po številu odsekov), ni na prodaj in ni časa za ogled, lahko »baterijo« sestavite sami, iz dveh (ali več) radiatorjev m emanjša velikost.
  Če želite sestaviti en radiator iz dveh (ali priložiti odsek), potrebujete dva radiatorja n inpepel, dve križni postavitvi in \u200b\u200bradiatorski ključ.
  Bradavička jaz sem  in tesnila (paronit ali poseben karton) se prodajajo v trgovinah, radiatorski ključ je mogoče izposoditi ali narediti neodvisno (če želite pritrditi en odsek, bo načeloma naredil vsako improvizirano orodje - nastavljiv ročaj ključa, trdno dleto potrebne širine, trakovi iz odpadnega jekla s  itd.).

   * Pozor! Med odseki radiatorjev je treba namestiti samo  tovarniško izdelana tesnila, izdelana posebej za ta namen.
  Namestitev med odseki tesnil IZ RADIATORSKIH FOTOGRAFIJ ali DIY (iz navadnega kartona ali gume) je NEPOSREDNA!
  Upoštevajte tudi, da je priporočljivo graditi aluminijaste radiatorje samo z istovrstnimi odseki, potem pa se bodo gotovo zagotovo priključna mesta nekoliko razlikovala od tovarniških.

Naročilo za sestavljanje:

Oba radiatorja (ali radiator in odsek) položite na glavo na ravno površino (če nimate posebnega stojala s sponkami za togo pritrditev obdelovanca, ga je veliko bolj priročno in zanesljivo sestaviti na tla kot na mizo).
  Dve bradavički, nameščeni na njunem srednjem delu (brez niti s) tesnila so rahlo privita v navojne odprtine enega (b približnoveč) radiator na minimum, le da ne bi izpadel.

* Ne obrnite polarnosti!

Bradavičarka na drugi strani jaz sem  rahlo zategnjen s priloženim odsekom.

   * Pozor! Posebna priprava konca zadnjice in uporaba tesnilne mase ni potrebna.
  Hkrati so na pritrdilnih ravninah odsekov (odstranjenih iz drugega radiatorja) ostanki tovarniškega tesnila, ki morajo biti previdno erecite (brez poznejšega mletja) s konstrukcijskim nožem s tankim rezilom.

Poskusite s tipko radiatorja do želene globine (srednji del konice "rezila" ključa gre na sredino bradavice).

   * Postopek zahteva večkratno odstranitev in preurejanje ključa za izmenično estrihe zgornjih in spodnjih bradavic.
  Vsakič lahko poskusite znova ali pa preprosto označite mejo največje globine (na primer s papirnim trakom ali trakom, nameščenim na os ključa na desni točki).
  Ne pozabite, da se med postopkom estriha globina vstavljanja ključa postopoma zmanjšuje.
  * Vztrajni nasveti nekaterih "strokovnjakov", da sestavijo in razstavijo samo radiator dva  tipk (po načelu tovarniških vezi, da se izognemo izkrivljanju in poškodbam izdelka) ne bi smeli jemati resno. Takšna priporočila ponavadi dajo ljudje, ki na tem področju bodisi šele začenjajo ali pa s tem sploh nimajo ničesar.
  Če je monter monter eno  S ključem radiatorja lahko enostavno in preprosto sami opravite takšno delo dva  tipke bodo morale delati vsaj dva ali celo tri (dva zasuka, tretji ključavničar pa drži radiator). Taka organizacija naročila za montažo nima koristi - med seboj se bodo samo vmešavali.
  Kar se tiče morebitnih poškodb grelca pri izmeničnem estrihu, potem za veliko večino standardnih radiatorjev (pod pogojem osnovnega insmola) je praktično nemogoče.

   Dejstvo je, da je navoj bradavice (ø 1 palčni) zelo velik, zasnova (praviloma) pa zagotavlja znatne vrzeli med njim in notranjo nitjo odseka.
In iz tega nato sledi neizogibnost "igranja" v povezavi z estrihom.
  Z drugimi besedami, izmenično zvijanje vsake bradavice s povprečno eno rotacijo v veliki večini primerov ne more povzročiti nevarnih obremenitev.
  Seveda je treba do zadnjega trenutka ključ vrteti samo ročno (brez dodatnega orodja) in le toliko časa, dokler bradavica "gre" popolnoma brezplačno.

Šele po izmeničnem zategovanju bradavic "z roko" (dokler se odseki popolnoma ne spojijo) se končno zategovanje izvede s pomočjo ročice, ki jo vstavimo v oko ključa.
  To dosežemo z dokaj pomembnim (vendar ne pretiranim) naporom v dveh stopnjah na vsaki bradavici.
  Predhodno vlečenje bradavic v "polovično silo", končno - praktično z največjim naporom, ki ga je povprečen človek sposoben (z vzvodno dolžino 20 - 25 cm od ključne osi).
  Še enkrat vas spomnimo - raje se dovolj raztegnite, vendar ne pretiravajte. Teoretično je mogoče prekomerno obremeniti pretrganje niti odseka radiatorja in zlom bradavice (praviloma se to zgodi s preveliko dolžino ročice).
  Primeren je bil primer, ko je ključavničar uspel zlomiti celo ključ radiatorja.
  Hranite radiator (s pomembnimi obremenitvami na ključu) čim bližje pritrjenemu odseku, od strani, ki je nasprotna smeri vrtenja.

   * Pozor! Naša navodila urejajo postopek za "sestavljanje" odsekov običajnih aluminijastih in bimetalnih radiatorjev. Za montažo in razširitev odsekov nestandardnih radiatorjev (na primer nekateri bronasti modeli z "fino" nitjo bradavičk) zgornji postopek ne velja v celoti.
  V bližnji prihodnosti objavljanje na spletnem mestu navodil za sestavljanje modelov po meri ne načrtuje.

Zdaj o okovju radiatorjev
(končne kapice - čepi in futorki s premerom notranjih niti 1/2 mm ali 3/4 palca).

   Ker so radiatorji sestavljeni iz ločenih odsekov tako, da jih privijte na bradavičke z zunanjim navojem ø 1 palca različnih smeri, se futorki in pokrovčki (čepi) razlikujejo tudi v smeri zunanjih navojev s.
  Na desni strani (če gledate sprednjo površino radiatorja) so nameščeni deli v običajni smeri navoja, ki nam je znana s  ("prav"). Na levi - nasprotno, le z "levo" nitjo.

   * Premer in višina zunanjih navojev s Oprema radiatorja je popolnoma v skladu s sanitarnim standardom (za ø 1 palca). Zato lahko na radiatorju na desni strani privijete katero koli vodovodno povezavo na zunanjo stran brez dodatnega prehoda palčna nit  (čep, prehodna povezava z drugačnim premerom, jeklena cev z navojnimi navoji, navojni priključek-prehod na plastično, kovinsko-plastično, bakreno cev itd.) Toda na levi tak "trik" ne bo več minil.
  Vendar obstaja resen razlog, zakaj tega v nobenem primeru ne bi smeli storiti - radiatorske armature so zasnovane tako, da blazine  tesnjenje in navojni vodovodni priključek vklopljen navijanje.
  Tesnjenje povezave s katerim koli materialom za navijanje pomeni znatno stopnjo stiskanja med notranjimi in zunanjimi nitmi.
  To je zagotovo dejavnik tveganja za dele z notranjimi navoji (v tem primeru odsek radiatorja), aluminijeva zlitina pa je po močni vrednosti slabša od večine drugih kovin in njihovih zlitin, ki se uporabljajo v vodovodnih sistemih.
  Če je za material odseka značilna visoka duktilnost, se lahko podoben "poskus" konča precej uspešno. Vendar je aluminijeva zlitina odsekov radiatorjev večine proizvajalcev zelo krhka, neposredna povezava navitja pa lahko povzroči pojav vzdolžne razpoke (čez navoje) med montažo ali nekaj časa po njej. A odstranjevanje tlaka obstoječega ogrevalnega sistema je zelo nevarna nesreča, pogosto z izredno resnimi posledicami.

Pri izbiri radiatorskega okovja je treba biti pozoren na debelino stene navojnega dela in na obodu povezave šestkotnega dela okovja z navojem.

   * Pomembno! Upoštevajte, da resen proizvajalec radiatorjev praviloma proizvaja in vse, kar je potrebno za njihovo vgradnjo (najprej futurki in škrbine), je tudi zelo kakovostno. Ampak! Izdelka skoraj nikoli ne pridejo (in prav je tako, saj je namestitvena shema lahko zelo različna in ugibanje optimalne konfiguracije je nerealno). Če se vaš radiator še vedno prodaja v kompletu z drogovi, plutovinami, pritrdilnimi elementi, ne pozabite, da to skoraj zagotovo ni pobuda proizvajalca, temveč dobavitelja (in morda trgovine), da se znebite počasnih namestitvenih kompletov. Hkrati jih je mogoče sprostiti kamor koli (možno je, da tega sploh ni mogoče določiti).
Na radiatorskih futorki in zamaških zamaškov nekaterih pretirano varčnih proizvajalcev so bili ob nameščanju na radiatorju pojavi razpoke na dnu navoja (do popolnega lomljenja).

Bodite pozorni tudi na kakovost tesnila. Resnično zanesljivo povezavo zagotavlja tesnilo iz trpežnega materiala (na primer iz goste gume), globoko vstavljenega (včasih zlepljenega) v utor pritrdilne ravnine fitinga.
  Če proizvajalec ne izpolnjuje tega pogoja, je verjetnost poškodbe tesnila med zategovanjem ali iztisnitvijo iz ravnine stiskanja (v celoti ali delno) zelo velika.

   * Mimogrede, okovje za radiatorje pod blagovno znamko "Nova Florida" (glej zgoraj) so izdelani izjemno kakovostno.

   * Pred namestitvijo stopala na radiator kontaktirajte površino odseki  namažite s posebno silikonsko tesnilno maso (nekislinsko).

   * Radiatorske armature (plute in futorki) so običajno na voljo v čistem jeklu, pobarvanem z belim emajlom. Pri zategovanju (in zategovanje mora biti dovolj tesno), bo vsako kovinsko orodje poškodovalo sklenino, na vogalih obrazov pa bodo ostale črne oznake, ki jih po namestitvi prebarvate.
  Uporabite lahko tudi posebno orodje (ki ne poškoduje premaza), na primer plastični  ključ za okovje radiatorjev. Glavni pogoj, ki ga je treba upoštevati pri delu s takšnim orodjem, je tesno privijanje na okovje v trenutku zategovanja. V nasprotnem primeru se plastični ključ pod obremenitvijo zdrsne in se do ene ali druge stopnje iztroši, po vsaki »okvari« pa bo zanesljivost naknadne pritrditve orodja na šesterokotni del dela padla.

Ta sistem vam omogoča prilagajanje prenosa toplote vaš radiatorvendar ne ustvarja težav za vaši sosedje.

   Njegova shema je izjemno preprosta.
  Dovodne in odvodne cevi radiatorjev (zgornja in spodnja) so na tesnilih povezane s skakalno cevjo ("bypass"), med spodnjim ohišjem in grelno napravo pa je nameščen nastavitveni ventil (kot kaže praksa, navaden krogelni ventil zanesljivega proizvajalca ne deluje nič slabše).
Eno pipo za prilagoditev prenosa toplote je dovolj, vendar je bolje namestiti dve (zgornji in spodnji). To bo omogočilo, da ne bodo kadarkoli motili sosedov (in ključavničarjev servisne organizacije), da bi samostojno in v celoti izklopili dovod hladilne tekočine v radiator (na primer v primeru nesreče, načrtovane zamenjave ali pranja naprave).

   * POMEMBNO! Eno glavnih pravil delovanja radiatorjev na osnovi aluminija je nedopustnost tesnih zapornih ventilov (tj. Zapornih ventilov na vstopu in izstopu) napolnjenega radiatorja za bolj ali manj pomembno obdobje.
  Ob stiku aluminija in vode pride do kemične reakcije s sproščanjem prostega vodika. Ta postopek je omejen. sčasoma bo neizogibno prišlo do kritičnega povečanja tlaka in navsezadnje do eksplozije.
  Skoraj vsi proizvajalci aluminijastih radiatorjev to verjetnost upoštevajo (kar vpliva na zasnovo naprave), zato bo najverjetneje šlo za varno eksplozijo. Možno je celo, da je ne boste opazili, vendar bo radiator (vsaj eden od odsekov) nedvoumno postal neuporaben.

Če je iz kakršnega koli razloga vaša baterija odklopljena oba pipa, nato pazljivo (gladko) odprite prvo, da se izognete vodnemu kladivu (priporočljivo je, da začnete od spodaj).
  Pogosto so s takim sistemom nameščeni 3 ventili (nameščanje tretjega na obvodni cevi), da lahko celoten tok nosilca toplote usmerimo samo skozi radiator za največji prenos toplote).

   To je huda kršitev, ki jo lahko primerjamo s tatvino premoženja drugega. Konec koncev, zapiranje "obvoznice", ki jo vzamete sebi  toplota za katero sosedom plačevali denar.
  Poleg tega boste s pomotoma zaprli drugo (katero koli) pipo, ustavili kroženje hladilne tekočine skozi cev. In to ni samo upravno kaznivo in spada pod veliko denarno kazen, ampak lahko privede tudi do resne nesreče (če je del cevovoda na območju zamrzovanja, na primer, vstopi na podstrešje stavbe).
  Tudi če je v potnem listu naprave naveden podoben diagram povezave (glej Foto-2), potem to (vsekakor pri priključitvi radiatorja na ogrevalni sistem stanovanjska hiša) narobe.
  Če v osebno kočo namestite grelec, ki ga ogreva tudi vaš osebni "lokalni" ogrevalni sistem, to svoje podjetje  (čeprav je v tem primeru enocevna povezava shema neučinkovita in se redko uporablja).
  Toda najemnikov poseg pri določanju celotne porazdelitve toplote je treba izključiti!

Zdaj pazljivo poglejte fotografijo št. 1.
  Če ne upoštevate pipe na obvodni strani, je preostali del radiatorja nameščen brez kršitev. In kar je najpomembneje, enoten naklon se vzdržuje z dvigom do zgornje cevi.
  Na prvi pogled se zdi, da bi lahko bili pristranskosti manjši, vendar v tem primeru ni. Jeklene cevi prihajajo od zgoraj in spodaj (od sosedov), ki se ob dobavi toplote (praviloma) podaljšajo s segrevanjem za nekaj milimetrov. In če med namestitvijo nagib dosežete na minimum, potem po zagonu sistema lahko postane tudi nasprotno.
  Zelo pomembno je zagotoviti tudi prisotnost teh najbolj vodoravnih odsekov cevi, vsaj 30 cm (med dvižnikom in obvoznico), da se kompenzira toplotna ekspanzija. Če cevi med dvigalom in obvodnim skakalcem do približnoustja ali jih sploh ni - celotna obremenitev bo šla v obvodne in povezovalne elemente.
  In to ne le pokvari videz vgrajenega sistema, ampak tudi ustvari resnično grožnjo razbremenjenosti.

Ne pozabite, da je treba pri rezanju starih cevi z električnim orodjem posebno pozornost nameniti zaščiti pred iskricami okenskih stekel, okenskih polic, okrasnih stenskih oblog, pa tudi protipožarnim ukrepom.
  Iskra, ki je padla v režo v tleh ali med steno in osnovno ploščo, je za vas lahko zelo draga (še posebej, če obstaja vnetljiva izolacija, to je zelo verjetno pri hišah, zgrajenih s sovjetskimi). Hkrati je zelo redko, da začnemo požar pogasiti tako, da preprosto nalijemo vodo (ne da bi odprli tla).
  Končana montaža je vsekakor videti veliko bolj estetsko, ko so stare cevi popolnoma izrezane in priključne točke izvlečene zunaj meja vaše sobe. Če sosedje proti temu, je mogoče navojiti pod nivojem tal z izrezom kosa plošče ali utopitvijo cevi v betonsko podlago, če je to tehnično mogoče. Res je, da lahko v tem primeru imate težave, ko sosedje "dozorijo", da zamenjajo cevi na svoje  apartmaji.
  Če torej niste prepričani, da se bo to zgodilo šele čez več let ali pa jih ni mogoče prisiliti v plačilo dodatnega dela, ki ga bo v tem primeru treba izvesti ti, potem je mesto povezave nove cevi s staro bolje pustiti zunaj.
  Zgornjo cev (v podobnem primeru) pred rezanjem je zaželeno odrezati do maksimuma (2 - 3 cm od stropa).

   * Seveda je to dovoljeno le v tistih primerih, ko cev zaradi morebitnega vrtenja ne potrebuje dodatne pritrditve.
Prav tako je priporočljivo preveriti stopnjo obrabe starih cevi (v primeru pomembnih - navoj morda ne e(vsekakor pa prekratek kos ne bo pustil možnosti za ponovno rezanje v primeru neuspeha)).

Montaža jeklenih cevovodov z varjenjem v prejšnjem stoletju je bila včasih izvedena s cevjo ne povsem sanitarnega premera (nekoliko večja in z manjšo debelino stene).
  Seveda lahko varite karkoli, vendar je rezanje navoja na takšni cevi zelo težko (in v primeru znatne notranje obrabe približnovse je nemogoče).

Odstranite "baterije" s sten.

   Če živite v panelni hiši, kjer so ogrevalni radiatorji (bolje rečeno "tuljave") monolitni v stenah, je verjetnost njihovega uhajanja sčasoma skoraj stoodstotna. In četudi se še ni zgodilo nič takega, prenos toplote s takšnim ogrevalnim sistemom vedno pusti želeno (še posebej, ker notranja izolacija plošče sčasoma izgubi lastnosti in hiša dobesedno začne "ogrevati ulico").

   Kako narediti to delo pravilno?

Najprej boste morda potrebovali dovoljenje, kot govorimo o spremembi oblikovne postavitve omrežij stavbe - ponekod smo do tega zelo strogi, čeprav ni drugega načina (zlasti kadar obstaja resnična priložnost za spodbujanje najemnika za podkupnino).
  Drugič, bolje je, da ogrevalne "kače" v steni ne povežete z zgibnim zunanjim radiatorjem (mimogrede, če ste prejeli uradno dovoljenje za izvajanje takšnega dela, potem je to pogoj v njem, ki ga je treba določiti).
  In tretjič, če je notranja "baterija" še vedno ohranjena, poskusite je ne preluknjati pri nameščanju pritrdilnih elementov za nov radiator.
  Takrat se nikdar ni držalo nobenih standardov pri postavljanju jeklene "tuljave" v stensko ploščo. Natančneje, bili so na papirju, v resnici pa je mogoče cev zamakniti za več deset centimetrov v katero koli smer in jo je mogoče vstaviti tako zelo globoko in segati na površino stene (včasih jo je mogoče videti tudi s prostim očesom).
  Tu lahko uporabite posebno napravo za namestitev kovinskih predmetov v stene, s katerimi lahko pri nameščanju pritrdilnih elementov označimo sumljive točke. V skrajnem primeru je primeren navaden majhen magnet, ki visi na niti približno 30 cm (občutljivost take "naprave" je na splošno dovolj za dokončanje naloge). Toda v tem primeru je preverjanje v veliki meri zapleteno zaradi prisotnosti velikega števila jeklenih armatur znotraj stene.
Vrtati ploščo na označenih mestih bi morali biti zelo previdni, pri majhnih hitrostih (cev v steni se prebija skozi luknjač zelo enostavno).
  Uporabljajte samo kotne pritrdilne elemente in kratke samorezne vijake (optimalna dolžina v tem primeru je 16 mm, vrtanje in hipoteka ø5 mm).
  In najboljša možnost je, da pozabite na baterijo v steni in priključite samo zunanji radiator.

Dovoljeno je povezati plastično cev z radiatorjem z enodelnimi navojnimi nastavki (kakovostno) navijanje  Tesnjenje niti je mnogokrat zanesljivejše od spoja s stiskanjem gumijastega tesnila.

   * Seveda je zaradi enostavnosti vzdrževanja in morebitnih popravil vedno bolj priročen snemljiv priklop. Ključavničarji, ki postavljajo ključavnice, pod ožičenje postavijo snemljive "Američane", v katerih je med kovinskimi in plastičnimi deli dela vstavljeno ravno gumijasto (mehko) tesnilo.
  Žal je takšna povezava tudi najbolj nezanesljiva.
  Nekoliko zanesljivejši bo del, ki je dokončan ne s ploskim, temveč z okroglim ali valjastim prečnim prerezom, ki je delno vrezan v kovinski del spoja (po možnosti z lepljenjem). Vendar je v vsakem primeru (zlasti prvič po namestitvi) na takšnih spojih potrebno občasno preverjanje tesnosti matic.
  Najboljše v smislu zanesljivosti so pokazali snemljive povezave, na katerih gosta  gumijasto tesnilo krožnega preseka je vpeto samo s kovino (tesnilo je nameščeno v obročast utor in površine stiskalnice niso ravne, ampak konične oblike).

Nova cev od stropa do zgornje vodoravne plasti radiatorja mora biti pritrjena na steno na treh do štirih točkah. Če pa je stara vertikalna zgornja jeklena cev v večjem delu ohranjena, jo je treba varno pritrditi na steno z enim snemljivim kovinskim sponkam na zatiču za lase na spodnji točki.

Preden namestite pritrdilne kljuke v steno, morate narediti oznako, za katero se po možnosti preizkusi nov radiator v točno določenem položaju namestitve.

   * Možnosti za vodoravni premik glede na okno ob prisotnosti prostega prostora je lahko veliko. Na primer, na sredini okna ali odvisno od lokacije pohištva ob njem. Dobra možnost bi bila tudi namestitev radiatorja pod odprtino lopute, da bi ustvarili toplotno zaveso na poti hladnega zraka.
  Kar se tiče višine namestitev, nato pa je (praviloma) pritrjena bodisi na višino vodoravnih odprtin dvigala (v primeru njihovega fiksnega položaja) bodisi na višino okenske police. Na primer, ko je višina odpiranja od tal do dna okenske police 80 cm, je mogoče namestiti standardni radiator (50 cm med središči navojnih odprtin) tako na isti razdalji med njimi kot z določenim premikom navzdol ali navzgor, v tem primeru ni bistvene razlike.
  Nikoli ne namestite ogrevalnega (vodnega ali električnega) radiatorja previsoko (pri nameščanju naprave na steno brez okna  to je mogoče) - to bo vodilo do močnega zmanjšanja učinkovitosti "baterije" in izgube nizkih in oddaljenih odsekov od ogrevalnega območja.
  Prav tako (razen v brezupnih situacijah) hladilnika ne namestite prenizko (pod 10 cm od tal). To moti normalno kroženje zraka, poleg tega pa prispeva k povečanemu prašenju plavuti odsekov toplote.

S svinčnikom na steni označite namestitveni položaj grelnika, - višino zgornje ravnine, sredino zgornjega navoja, oznake križnih utorov, v katerih je predvidena namestitev pritrdilnih elementov (namestitev pritrdilnih elementov je potrebna na skrajnih odsekih).
  Izmerite razdaljo odmika namestitvene točke podpornega kavlja (z merjenjem do radiatorja) navzdol od sredine zgornje odprtine z navojem (ali od zgornje ravnine izdelka) in na steno namestite oznake za namestitev zgornje vrstice pritrdilnih elementov, nato pa označite spodnjo vrstico (s pomočjo merilnika traku in klešče).

   * Preden zamašite zgornjo vrsto kavljev, se prepričajte, da jih preizkusite na novem radiatorju (na strani končnega dela). Na nekaterih modelih radiatorjev upogib toplotnih odtokov in razdalja med njimi ne omogoča uporabe takšnih pritrdilnih elementov brez sprememb. Morda bo potrebno upogibanje, obrezovanje in obračanje kavljev.
  Prav tako je treba opozoriti, da tudi če se kavelj »prilega« med ploščami, to morda ne bo dovolj. Zagotoviti je treba, da se lahko hladilnik odstrani iz njega, ne da bi spremenili njegov nagib, v strogo navpičnem položaju (še posebej pomembno za zgornjo vrsto pritrdilnih elementov).

V nasprotnem primeru se bo "baterija" pri obešanju (ali odstranjevanju za prilagoditev pritrdilnih elementov) zataknila med zgornjo in spodnjo vrsto kavljev. In to bo povzročilo poškodbe sklenine med ploščami toplotnih odtokov in močno zapletelo poravnavo izdelka.
  Možno je, da radiatorja brez dodatnih izboljšav pritrdilnih elementov v tem primeru sploh ni mogoče namestiti.

Najprej sta na skrajnih odsekih radiatorja (levo in desno) nameščena dva kavlja zgornje vrstice. Izvedena je glavna prilagoditev namestitve (natančna višina, oddaljenost od stene, vodoravnost zgornjega roba grelnika, vzporedno z rezom okenske police) ravno na njih. Zgornji vmesni trnki so prikazani v eni vrstici vzdolž vrvice med njimi, nato pa je nameščena spodnja vrstica.
  Razdalja med zgornjo in spodnjo vrstico (na mestih stika z radiatorjem) se lahko nekoliko razlikuje od osne razdalje, zato je treba pri nameščanju pritrdilnih elementov ohraniti nekoliko nižjo vrednost (za standardni aluminijasti ali bimetalni radiator z osno razdaljo 50 cm - 50 cm minus 2 - 3 mm ), napaka, odkrita med namestitvijo, se odpravi z upogibanjem podpornih kljuk v spodnji vrstici.
  Šele po preverjanju položaja grelca z vodovodnim vodom in vodoravnim nivojem (kot tudi popolne odsotnosti igranja na referenčnih točkah) se lahko šteje, da je radiator popolnoma pritrjen.
  Po priključitvi cevovodov je priporočljivo, da se z radiatorjem premažete s tanko plastjo sanitarnega silikona (belega ali prosojnega) stičnih točk nosilnih kavljev.
  Če pa med delovanjem (na primer v otroški sobi) ne morete popolnoma izključiti možnosti premika obremenitev radiatorja, to morda ne bo dovolj. Potrebno je zapreti napravo in vse povezave z zaščitnim zaslonom, v skrajnih primerih preprosto izvedite dodatno pritrditev hrbtne strani "akumulatorja" glede na steno na več mestih s pomočjo montažne pene (dokler se popolnoma ne strdi, samo na hladnem radiatorju!).

№8

Zdaj razmislimo o metodah za najučinkovitejšo povezavo naprave med namestitvijo, tj. brez resnih kršitev dosežemo maksimalen prenos toplote iz radiatorja.
  Slika 1 prikazuje shematski prikaz dvocevnega ogrevalnega sistema za približnomA z zgornjo porazdelitvijo toplote (zgornje polnjenje), priklop stranskih radiatorjev. Na sliki 2 je to isti sistem, vendar z diagonalno povezavo.

   * Zgornje polnjenje pomeni polnjenje glavne cevi, ki dovaja toploto do samega vrha (podstrešje ali pod stropom zgornjega nadstropja).
  Skupna cev, po kateri se ohlajena hladilna tekočina iz celotne zgradbe vrne v kurilnico ("vrnitev"), preide skozi klet ali pod tla prvega nadstropja.

Torej, - na diagramu №1 so ogrevalne naprave povezane diagonalno, na drugi strani - na strani.
  In zdaj je vprašanje - pri kateri povezavi se bo "baterija" bolje segrela pri isti temperaturi hladilne tekočine?
Ni dvoma, da bo 100 od 100 ljudi odgovorilo - na prvi, diagonalno, ker je očitno!
  Je tako? V resnici ne. Ni vse tako preprosto.
  In pravi odgovor je sledeč: pri priporočeni hitrosti hladilne tekočine v sistemu (mimogrede, zelo majhni) bosta oba vezja zagotavljala skoraj enake in zelo visoke lastnosti prenosa toplote.
  Če je hitrost prenizka (npr. Odprtina vodov je zožena), se bo prenos toplote enako zmanjšal, če je hitrost kroženja precej višja od priporočene (npr. Obtočna črpalka deluje v avtonomnem sistemu), se lahko razmerje spremeni (vendar ne nujno v smeri diagonalne povezave, prej obratno).
  Zakaj je tako in zakaj bodo kazalniki v vsakem primeru (pri optimalni pretočni vrednosti) visoki? Razlog je preprost.
  Upoštevajte, da je na vsaki sliki dovod toplote povezan z zgornjo cevjo hladilnika, odvodna pa na spodnjo cev, kar je zelo pomembno.
  Zdaj podrobneje.

  Slika prikazuje dve (popolnoma enaki, z izjemo polarnosti) stranske priključne sheme za velik sekcijski radiator (dvocevni ogrevalni sistem).
  Kot vidimo na sliki A). radiator se popolnoma segreje (do skrajnih odsekov), praktično na celotnem območju in njegova učinkovitost lahko doseže 95%.
  Če je grelnik priključen v skladu s shemo B), potem učinkovitost (na primer za radiator z 12 odseki) morda ne bo dosegla 40% (pravzaprav se bodo samo prvi 2 - 3 odseki normalno ogreli, učinek gradnje dodatnih pa bo blizu nič) .
  Zakaj torej polarnost povezave vodi do tako popolnoma drugačnih rezultatov? In obstajata dva razloga.
  Prvič, pri segrevanju se hladilna tekočina (ponavadi voda) znatno poveča v prostornini, tako da že majhna temperaturna razlika vodi do pomembne spremembe teže enake prostornine tekočine.

   * Mimogrede, prav zaradi tega je takšna naprava kot nivo vode  (Vodna gladina, - dve prozorni posodi z razdelkom, povezanimi s prožno cevjo), je pravilneje upoštevati učbenik za pouk fizike kot resen merilni pripomoček.
  Najmanjša temperaturna razlika med navpičnimi odseki hidravlične ravni privede do dejstva, da naprava začne brezsramno ležati (in večja je dolžina navpičnih odsekov, večja je napaka v oznaki).

Drugi - kot že omenjeno, se hladilna tekočina v sistemu centralnega ogrevanja premika z nizko (celo lahko rečemo - zelo nizka hitrost), kljub zelo visokemu tlaku (običajno precej višjem od tlaka v vodovodnem omrežju). To je posledica dejstva, da razlika  tlak med dovajanjem in povratkom je minimalen (redko več kot 2x - 3x%).

   * Ljudje, ki so daleč od toplotnega inženirstva, so nagnjeni k temu, da je sistem centralnega ogrevanja na nek način hibrid za oskrbo s toplo vodo in kanalizacijo. Domnevno ena cev vroča voda  se premika pod pritiskom in se gravitacijsko pretaka v drugega, in če je prvi blokiran, potem ni treba drugega izklopiti in lahko varno razstavite cevi.
  Težko je izračunati, kakšen odstotek resnih nesreč v ruskem stanovanjskem skladu spada v to napačno predstavo. A to, kar so in jih je veliko, je dejstvo.

Pri dobavi hladilne tekočine skozi nižje  Vroča voda v hladilnem in gostejšem okolju se takoj sprosti in skoraj vsa gre takoj čez zgornji priključek (slika A).
  Pri postrežbi od zgoraj, lahka topla voda se "razširi" po težji hladni plasti vzdolž celotne dolžine grelnika in se enakomerno razširi v spodnji del, ko pride, in se postopoma ohlaja.
  Verjamemo, da je bistvo jasno - za dosego maksimalnega prenosa toplote je potrebno dovajati hladilno tekočino na vrh "baterije".

Na žalost v naših mestnih stanovanjih najpogosteje najdemo enocevni ogrevalni sistem, spodnje polnjenje. Ne, seveda iz kleti d približnocevi za ogrevanje gredo v paru (dovod in povrat), vendar so radiatorji povezani. Tiste. navpična cev (dvižni vod) vložitev  toplotni nosilec se dviga iz kleti v zgornje nadstropje stavbe in v vsakem nadstropju napaja eno ogrevalno napravo.
  Vzvodno se dviga dvižni vod "vrnitev"  skozi katero se delno ohlajena hladilna tekočina spet spusti v klet, na poti do naslednjih vrst radiatorjev, od katerih je vsak običajno že v drugem prostoru ali celo v drugem stanovanju. Temperatura zadnje “baterije” v takšni verigi je pogosto blizu temperature zraka v prostoru.
V sovjetskih časih, ko se nihče ni varčeval z gorivom in se ni mogel dotakniti "baterij" v stanovanju, slabosti takšne povezave niso bile zelo opazne. Še več, krmilni ventili na radiatorjih in obvoznicah so bili še vedno v delovnem stanju (ne glede na to, kako hudo je bil sovjetski ZHEK z lenimi in brezsramnimi pijanci - ključavničarji, vendar še vedno "za razliko od večine sodobnih družb za upravljanje" s svojim delom ", čeprav C ocena ", vendar je spoznal).
  Dandanes dela sistem ogrevanja  S to povezavo so prebivalci običajno vedno nesrečni.
  Prvič, zdaj ne boste nikogar presenetili (ponekod ga že veljajo za normo).
  Drugič, resen nadzor nad elementi skupnega sistema centralnega ogrevanja hiš, ki jih zdaj skoraj ni nikjer v apartmajih najemnikov. Povsod je nedotakljivost doma in zasebne lastnine - lastniki in najemniki samovoljno »racionalizirajo« shemo priključitve svojih radiatorjev.

   Podajamo primer takšne "racionalizacije" v enem stanovanju za enocevni ogrevalni sistem petnadstropne stavbe.

V obdobjih pomanjkanja toplote lastnik stanovanja (A) opazi, da so bivalne razmere postale veliko bolj hladne kot prej in v radiatorju se ogrevajo samo prvi oddelki.
  In tako izreza "obvod", sestavi dodatne odseke in spremeni povezavno shemo v diagonalno.
  Kot rezultat, ima spet vroče in stalno odprto okno.

   * Mimogrede, na to morajo biti pozorne servisne organizacije, regulatorji ogrevalnih sistemov in sosedje. Praviloma je potreba po stalnem dodatnem prezračevanju dan in noč zanesljiv znak, da najemnik krši shemo distribucije toplote.

Delež preostalih devetih stanovanj (B - K) prepušča veliko manj toplote, kot jo porabi eno stanovanje (A).

Načeloma je povsem mogoče vzpostaviti in prilagoditi delovanje katerega koli ogrevalnega sistema (na primer s podložko).
  Toda takšno prilagoditev morajo izvesti samo strokovnjaki servisne organizacije z naknadnim tesnjenjem nastavitvenih enot, razen intervencij najemnikov v splošnem delu sistema (na zaporne ventile na vstopu radiatorja).
  In potem ni pomembno, kako poveže svoj radiator (zgoraj, spodaj, stransko ali diagonalno), ni pomembno, če gre za petsektorski radiator ali če zraste na petdeset odsekov, se ne bo zgodilo nič slabega, če bo slaba povezava z zožitvijo vodov.
Vsaka odstopanja od zasnove, priporočene ali optimalne povezave lahko najemnika le poškodujejo - "racionalizator", vendar to ne bo vplivalo na oskrbo s toploto sosedov.

Recimo, da živite v stanovanjski hiši v zgornjem nadstropju z enocevnim ogrevalnim sistemom, kjer je delovanje skupne lastnine strogo povezano (v našem času je to običajno HOA). Če je vaš radiator zadnji v verigi "dobave", potem bo tisti zraven (ob "vrnitvi" k sosedom) oddajal veliko več toplote kot vaš (ravno zato, ker se toplotni nosilec približa njemu vrh  vejevod).
  Kaj storiti v tem primeru - urediti "prekrivanje" z odzračevalnikom - avtomatsko?
  V nobenem primeru. Prvič, takšen sklop v odprti izvedbi izgleda (milo rečeno) nekoliko nenavadno, a tudi če so cevi prišite v steno, lahko to povzroči težave servisni organizaciji med zagonom v sistemu.
  Poleg tega je primernost uporabe avtomatskega zračnega ventila na radiatorjih dvomljiva v večini primerov.
  Seveda je zelo dobro, ko neka naprava poskrbi zase in o tem ne moremo več razmišljati. A pojdimo iz realnih pogojev. In resničnost je, da se večina teh mehanizmov ne razlikuje v kompaktni velikosti in visoki zanesljivosti.
  Namestitev običajnega prezračevalnega avtomatskega stroja verjetno ne bo izboljšala videza radiatorja kot celote, temveč obratno (še posebej, ker velika večina takšnih "avtomatskih strojev" bolj ali manj zanesljivo deluje samo v pokončnem položaju). Poleg tega (praviloma) znatno stoji za "dimenzijami" naprave in se lahko slučajno poškoduje.
  Samodejni odzračevalci zraka so pogosto zelo občutljivi na kontaminacijo hladilne tekočine, - zrno peska ali pega, ki vstopa v ventil, lahko povzroči trajno puščanje, in to kljub prisotnosti zaščitne mreže (če je sploh predvidena).
  Do česa (sčasoma) lahko pride do onesnaženja takšne mreže, je brez razlage razumljivo. Seveda je mogoče to težavo rešiti z namestitvijo dodatnega filtra, vendar bo videz takšne zasnove še slabši.

   * Odzračevalnik - samodejno (z zanesljivim filtrom) je po možnosti nameščen na najvišji točki ogrevalnih sistemov stavb ob prisotnosti tehničnega dna.

Mnogi proizvajalci aluminijastih radiatorjev priporočajo, da ga namestite na vsak grelec. V tem primeru, če pozabite, da je nesprejemljivo tesno zapreti - sproščen plin je bil kam iti.

* Zaradi tega je na nameščeni prezračevalni stroj prepovedano dovajati odprt ogenj. Možne posledice so lahko veliko resnejše kot prekinitev tlaka plina.

Takšna priporočila (za vsak slučaj) so podobna nasvetu, da preprogo prestavite čez prag v penasto žimnico (kajti če se slučajno spotaknete, bo bolj nežno padla). Poleg tega točka namestitve prezračevalnega ventila dejansko ni najvišja točka radiatorja. Zato so njegove zaščitne funkcije v tem primeru zelo dvomljive (s 100-odstotno pokritostjo). In radiator, ki je nekaj časa deloval v ogrevalnem sistemu, je vedno stoodstotno poln, tudi če to sprva ni bilo tako (vsak prosti plin hitro absorbira tekočo hladilno tekočino).
  Nastavitev nastavitve odzračevalnika - stroj redko pride v zaščitenem tipu (vsaj za izvijač) - praviloma gre za pokrovček, ki ga (in zasuka) zelo enostavno. Tudi otrok lahko to stori (po takšni "prilagoditvi" bo prezračevalni sistem najverjetneje nehal delovati v samodejnem načinu; možne so resnejše posledice).
  Zato raje ne nameščamo takšnih zračnikov na radiatorje stanovanj na splošno (razen v nekaterih primerih, ko je "baterija" zgornja točka sistema in je popolnoma skrita za zaščitnim zaslonom).
  Bolje je, da na radiatorje na prostem namestite preproste zračnike majhne velikosti (zrak skozi njih odzračujete z navadnim ravnim izvijačem ali posebnim ključem).

1). Majhen odzračevalnik (ø nit 3/4 palca).
  2). Majhen odzračevalnik (ø nit 1/2 palca).
  3). Samodejni odzračevalnik (ø nit 1/2 palca).

   Pri grelnikih, ki so na vrhu sistema, je namestitev odzračevalnika obvezna (upoštevati je treba, da če naklon cevovodov na tleh ni pravilno izveden, potem od katerega koli običajnega prezračevalnega prezračevalnika pri zagonu ne bo več koristila - namesto tega je bolje namestiti običajni krogelni ventil zanesljiv proizvajalec).
  Če gredo cevi višje (skozi strop) do sosedov ali do tehničnega dna, je po vaši presoji. Tukaj ni potrebe po namestitvi "prezračevalnega prezračevalnika" (uporaben vam je lahko le za preverjanje stanja ogrevalnega sistema, to je prisotnost tlaka toplotnega nosilca).

Včasih je možnost takega preverjanja lahko zelo koristna.
Vzemimo za primer naslednji primer: v tretjem nadstropju značilne petnadstropne stavbe so sodelavci zamenjali dva stara radiatorja z aluminijastimi, povezava pa je bila narejena s plastično cevjo ø20 mm z največjim možnim upogibom z uporabo notranje vzmeti.

   Mesto ovinka je togo pritrjeno, zato so čez nekaj časa prešle prečne razpoke zunanje plasti kovinske plastike (če pustite vse, kot je, ni daleč od nesreče).
  Tokrat lastnik povabi naše strokovnjake in naroči plačljivo zaustavitev v servisni organizaciji. In ker je delavnica nameščena v isti stavbi, gre vse hitro, poveljnik poroča, da je vse izklopljeno - lahko varno delate.
  Naš ključavničar začne nadomeščati cevovode prvega radiatorja - tako da najprej odpre odzračevalnik in preveri stanje izklopa. Vse je v redu, pritiska ni.
  Po končanem delu preide na naslednji radiator, - zračnik na njem NI VGRADNJEN.
  Radiator je hladen (a ogrevalna sezona se je pravkar končala, tako da to ni kazalnik), zato ključavničar lastnika obvesti, da ni mogoče preveriti stanja izklopa in razstavljanja, v tem primeru pa je v njegovi pristojnosti. Lastnik dodeli naprej brez najmanjšega dvoma in navaja dejstvo, da je poveljnik servisne organizacije zagotovil normalno zaustavitev.
  Ključavničar začne razstavljati, lastniku pa medtem razlaga, da garancija za odklop in sam odklop nista ista stvar. Kakšen ključavničar jaz sem  družba za upravljanje bi jo lahko pozabila izklopiti, vendar bi jo lahko izklopili - vendar ne to.
  Na splošno vse to razloži in tiho vrti, ker je bil prvi radiator res izklopljen, med demontažo ni puščanja (in odgovornost ni na njem - malo se lahko sprostite). Nima časa, da odvije povezavo do konca, saj jo tlak potrka in imamo hudo nesrečo. Seveda so ga hitro odpravili in sosedje od spodaj niso bili poškodovani (vendar so pred kratkim opravili popravila, novo pohištvo in računalniško sistemsko enoto spodobno zalili z vodo).
  Poklicali so vodjo spletnega mesta, razložili situacijo, se dogovorili za sestanek (korist je, da gremo blizu).
  Pride in pripelje visečega namestnika približnoz žaganim lokom. Recimo, eden od stanovalcev je namestnika odrezal približnodo in začeli ogrevati - zato je nesreča in družba za upravljanje nima nič s tem.
  Kaj je lahko nepooblaščen zagon - navsezadnje so vsi radiatorji hladni? Da, samo poskusite zdaj, dokažite, da je vzrok nesreče napaka ključavničarjev servisne organizacije (pa tudi dejstvo, da približnov klet, po vsej verjetnosti so jih v delavnici le žagali ...).
  Zdaj pa o tem, zakaj v tem primeru do zadnjega trenutka med demontažo ni prišlo do puščanja (kljub skupnemu tlaku v sistemu).
  In razlog je preprost in, - sama tesnilna navitja vedno "visi" na zunanjem navoju, pri demontaži pa pogosto ostane na notranjem navoju.
  Zaradi tega puščanja (tudi kapljanje) ne bodo opažena do zadnje sekunde.

   * Ne nameščajte pomembnih naporov pri nameščanju majhnega zračnega prezračevanja na radiatorju (možna je notranja poškodba - v primeru suma je treba del zamenjati s takšno možnostjo!).
  Po izpiranju zraka vijak previdno zaprite (dokler puščanje ne preneha in z rahlim dodatnim pritiskom, da ga pritrdite, vijaka ne zategnite "do konca"!).

   Kako lahko torej “prisilimo” grelnik, da se ogreje do skrajnih delov. Dobra možnost za ogrevalne sisteme z manjšo (težavno) oskrbo s hladilno tekočino je diagonalna povezava (slika A). Vendar je tak sistem videti bolj ali manj spodoben le, če so tekočine za prenos in odvod toplote nameščene na nasprotnih straneh "baterije" in projekt "bypass" ni predviden.
  In če ne? Dejansko v naših apartmajih cevi običajno prehajajo na eni strani.
  Običajno se v takšnih primerih za diagonalno napajanje naprave zažene spodnja cev pod radiatorjem  (Slika B), kar zasnovo zagotovo krči, v nekaterih primerih pa je preprosto nemogoče.
  Obstaja pa še en, veliko bolj estetski način takšne namestitve, to je (slika C) notranja diagonalna povezava.
  Kot je prikazano na sliki, iz vhodnih niti s  skozi dno radiatorja (skozi bradavičke) jaz sem) prehaja plastično cev ø16mm (cev ø20mm praviloma ne prehaja več in celo delno sploščenje cevi s  ne pomaga od bradavice jaz sem  na spojih odsekov so obrnjeni pod različnimi koti).

   * Da bi ohranili normalen pretok hladilne tekočine znotraj m / n cevi, je vstavljanje ničesar nesprejemljivo.

V diagramu je zaradi jasnosti prikazano, da konec cevi nekoliko ne doseže daleč točke radiatorja (levi prehod za hladilno tekočino).
  Pravzaprav mora kovinsko-plastična cev doseči sam konec in rahlo nasloniti na čep.
  Običajni kanal zagotavlja posebno pripravo koncev cevi na vstopu in izstopu.

* Na vhodni strani izrežite (na primer s škarjami za plastiko) polovico premera cevi do želene dolžine in na desni točki prerežite z zavojem, - da omejite namestitveno globino (po vstavitvi konice v vtični priključek na omejevalnik mora biti izrezna meja štrleča za približno 5 mm zadaj skrajna točka niti stopala, glej fotografijo).
  Na izhodu cevi s  polovica premera je prav tako izrezana (na dolžino približno 5 cm), medtem ko naj bo njegova konica oblikovana kot golobica (glej fotografijo).
  Na popolnoma nameščenem hladilniku morata biti obe izrezi obrnjeni navzdol.

Prenos toplote s takšno povezavo se praktično ne razlikuje od "klasične" diagonale (hkrati je takšna "posodobitev" radiatorja popolnoma nevidna).

Ne pozabite, da tudi odlične lastnosti prenosa toplote grelnih naprav lahko izničijo visoke toplotne izgube prostora.
  V pogojih, da bi lahko prišlo do manjšega prehoda, je zelo pomembno, da se v stanovanje namestijo sodobna okna in vrata (po možnosti dvojna). Zelo dobra možnost bi bila tudi dodatna izolacija "uličnih" sten. Ta naprava je lažne stene z izolacijo (po možnosti polistiren ali drug podoben material).

   * Izolacija min.vata samo z dodatno parno zaporo! Brez zapečatene briketne embalaže je dovoljeno položiti samo v notranje predelne stene - za zvočno izolacijo, sicer se bo hitro omejila na meji hladne stene in tople sobe.

Naprava je napačna - stene okoli okenske odprtine vam omogočajo tudi skritje pomanjkljivosti kapital  stene (in kot vemo, v naših stanovanjih ni idealne kakovosti sten).
  Vendar pogosto istočasno lažna stena ni zgrajena neposredno za "baterijo", kar pušča nišo v strukturi zanjo.
  Zakaj je to storjeno?
  No, prvič, radiator v niši izgleda (običajno) veliko bolje kot na ravni steni. Drugič, pri vgradnem grelniku v steni se verjetnost naključne škode znatno zmanjša. In vzmetenje "akumulatorja" na trdni steni je veliko bolj zanesljivo kot na primer na suhomontažni konstrukciji.
  In malo ljudi upošteva, da stanovanje skozi ta majhen odsek stene izgubi veliko več toplote (za "ogrevanje ulice") kot skozi preostali del stene (tudi brez izolacije).
  Toda tudi ko je radiator nameščen na "topli" lažni steni, bo znaten odstotek sproščene energije skozi njega šel v obliki infrardečega (toplotnega) sevanja.

* Drywall, vezana plošča in vsaka izolacija so bolj ali manj prepustni za infrardeče sevanje.

Toda tudi pri nameščanju grelca v nišo je resnično mogoče velikokrat zmanjšati izgubo toplote, tako da del stene prilepimo s posebno odbojno toplotno izolacijo (glej fotografijo).

Takšna izolacija se proizvede (običajno) v izvedbi zvitkov in se prodaja v metrih. Lepljen je na steno z odsevno (folijsko) stranjo do radiatorja.

№9

Zagon sistema.

   Če ste v servisni organizaciji naročili izklop, potem je njihova odgovornost, da zaženejo sistem  (za to ne zaračunamo nobenega dodatnega plačila). Toda vsekakor morate vsekakor preveriti, ali so vse povezave morebitne puščanja (če je radiator naraščal - na priključkih odseka, pa tudi navojne, spajkane in nujno zložljive povezave, natančno pregledati in sonde z vseh strani).
  Če se v vašem stanovanju nahaja najvišja točka sistema, bo tudi bolje, da po pritisku pritisnete na zrak.

Ob tem zapiramo temo "namestitve radiatorjev."

   * Še enkrat vas opozarjamo, da izklopite zaporni radiator, napolnjen z vodo, tako da ga izklopite oba žerjava  (vstop in izstop) za daljše obdobje je NEPRIHVATLJIVO! Eksplodirati.

Cevi so razvrščene po velikem številu znakov, glavni so navedeni spodaj:

• Material, iz katerega so izdelani:
  • kovina;
  • armirani beton;
  • polimer.
• Po načinu proizvodnje:
  • šiv;
  • brezšivno.
• Po obliki preseka:
  • okrogel;
  • kvadrat;
  • pravokotne;
  • druge presečne oblike.
• Po dogovoru in delovnih pogojih:
  • za visok tlak;
  • za nizek tlak.

Ta poenostavljeni diagram minimalno prikazuje veliko družino tega izdelka in njegovo široko uporabo.

Glavna naloga povezovanja cevi je pridobiti šiv, ki bo nepredušen, trajen, zanesljiv. Razdeljeni so v dve vrsti: snemljiva in enodelna:

• Snemljivi priključki:
  • navojne;
  • prirobnica;
  • zvonasto oblikovan.
• Enodelne povezave:
  • varjenje;
  • lepljenje;
  • zvonasti;
  • stiskanje.

Glede na delovne pogoje, material, geometrijske dimenzije se določi najboljši način povezave.

Niti

Navojne povezave so ene najstarejših. Uporabljajo se samo na okroglih ceveh. V smeri torzije se razlikujejo desni in levi navoj. Drugi se redko uporablja, le v posebnih primerih.

Ta vrsta spoja je primerna za vodo, plin, naftne derivate.

Sami konci so zviti s spojkami za dodatno okovje.

Spojke so navadne z notranjim navojem na obeh straneh. In tudi kombinirani so na eni strani notranji, na drugi strani zunanji.

Navojni priključek jeklenih cevi

Prirobnični priključek

Široko uporabljena metoda med namestitvijo cevovodov za različne namene. Povezava je izvedena z uporabo dveh prirobnic, privarjenih na dve cevi in \u200b\u200bpritrjenih skupaj.

Tudi ta možnost je primerna za povezavo z opremo, mehanizmi.

Truba

Uporablja se za oskrbo z vodo, kanalizacijo.

Vezne cevi

Ta metoda se uporablja za spajanje dveh različnih kovin.

Ta metoda je zelo priročna, kadar so toplotni učinki nesprejemljivi.

Omeniti velja, da so pogosteje lepljene plastične, namesto kovinske cevi.

Stiskanje

Redki način pridobivanja spojin. Uporablja se za bakrene cevi, ki delujejo v agresivnih okoljih. Takšne sisteme je mogoče opaziti v hladilnih enotah.

Varjenje

Varilni priključek je najbolj zanesljiv. Uporablja se za pridobivanje tesnih spojev na cevovodih velikega premera, zasnovanih za plin ali naftne derivate.

Podroben opis vsake metode

Niti

Izvedene bodo na več načinov, najpogostejši je pogon.

Pri opravljanju tega dela vam bodo pomagala naslednja orodja:

• Ključ cevi.
• Spojka z notranjim navojem.
• Tesnila za tesnjenje. Lahko: konopljina vrv, trak FUM ali tesnilna masa.
• Protimatico.

Dve cevi imajo zunanji navoj. Na njih nanesite tesnilno maso. Na eni je dolžina niti daljša kot na drugi. Kjer je več zavojev, je matica privita do konca. Nato sklopka. Nato jo navijamo na drugi del, kampanjo prepletamo s prvim. Ko sklopka preneha biti navita, jo vrnemo s ključavnico. Previdno zategnite s tipkami, ne glede na to, kaj sklopka poči.

Prirobnice

Za prirobnični spoj boste potrebovali:

• dve prirobnici;
• paronitno tesnilo;
• vijaki, podložke, matice;
• ključi;
• ročno obločno varjenje;
• stopnjo.

Prirobnice je potrebno variti. Izogibajte se pristranskosti, naj bodo v isti ravnini.

Ujamemo s pomočjo vodoravne ravni.  Dva vijaka pritrdimo v zgornje luknje. Del postavimo na rob cevi, tako da so vijaki na vrhu. Nanje postavimo nivo in ujamemo položaj mehurčka med trakovi na sredini. Ko se ujamemo, na zgornji točki izvedemo varjenje z lepljenjem. Vodoravna ravnina je pripravljena.

Nivo preuredimo v pokončni položaj, naslonjen na ogledalo prirobnice. Nivo ujamemo z rahlo prilagoditvijo spodnjega konca prirobnice, ki še ni zataknjen. Ko so postavili navpičnico, so postavili drugo vez. In potem še dva, če dobite štiri enakomerne odseke.

Nato varjevalec raztrga prirobnico na obeh straneh.  Podobno se izvajajo manipulacije z drugo cevjo.

Po varjenju dobimo dve cevi, ki ju lahko priključimo. Od spodaj v luknje vstavimo štiri vijake, jih malo zasučemo. Naredite vrzel, vstavite tesnilo. Vstavimo še štiri sornike, vse zvijemo.

Lepilo

Ta metoda se redko uporablja v kovinskih delih. Sam postopek od človeka ne zahteva veliko spretnosti, traja pa zelo dolgo.

To delo zahteva:

• lepilo. BF-2 ali 88N ali EAF;
• rese.

Pred lepljenjem delov najprej nanesite prvo plast na njihovo površino in pustite, da se posuši. Ta plast bo vezana. Vsako lepilo v navodilih pravi čas sušenja. Nato se drugi sloj razmaže in deli se položijo pod stiskalnico en dan ali več. Vse je odvisno od lepila.

Po čiščenju šiva iz puščanja lepila.

Crimp konektorji za jeklene cevi

Postopek varjenja se uporablja v skoraj vseh spojih kovinskih cevi.

Da bi dobili šiv, so varilne metode, kot so:

• plin;
• električni lok;
• stik.

Plinsko varjenje se uporablja za pridobivanje enodelnih spojev v ceveh majhnega premera z najmanjšo debelino.

Varjen na ta način lahko vodi vodo. Glavna stvar po varjenju je preizkusiti tesnjenje sklepov.

Plinsko varilno postajo sestavljajo:

• kisikova jeklenka;
• acetilen;
• gumijaste cevi;
• gorilniki.

Odporno varjenje je malo koristno. Več ta metoda se je izkazala v.

Najpogostejši način pridobivanja enodelnih spojev je električno obločno varjenje, razdeljeno na:

• priročnik
• polavtomatski v okolju zaščitnih plinov

Pri gradnji cevovodov se povezave pridobijo samo z varjenjem. Pomemben del je priprava spoja na varjenje.

  Cev se mora povezati z drugim:

• brez zlomov in premikov;
• spoj je treba očistiti;
• naredite prečko;
• nastavite režo 1-3 mm.

Potrebna oprema za varjenje:

• elektrode
• vir energije (transformator ali usmernik);
• kabel;
• osebna zaščitna oprema varilnega kombinezona, palčnikov, ščetk.

Spajkanje polietilenske cevi  zadnjica in s pomočjo elektrofuzije

Truba

Ta vrsta povezave se pogosto uporablja v cevi iz litega železa za naftno in plinsko industrijo, stanovanjske in komunalne storitve. Ena najlažjih možnosti za trajne sklepe.

Glavni postopek za pridobitev spoja je zatesnitev reže med zvoncem in površino stožčaste cevi.  Za to se uporablja cementni material.

Najprej se v zvonec vstavi povratna cev in nato zatesni s tesnilno pištolo, zapečatenim materialom. Po razredčenju cementne raztopine jih tesno zmeljite.

Za tesnjenje zvona se uporablja cement znamke 300-400, ki ga temeljito pomešamo z vodo v razmerju devet delov cementa na en del vode. Vtičnica je napolnjena s cementno malto z zajemalko in kovana, dokler se slednja ne začne odbijati od cementa.

Stiskanje

Ta metoda pridobivanja integralnega šiva je postala potrebna za spojine majhnega premera barvnih kovin. Običajno električno obločno varjenje v svojih tehničnih parametrih ni sposobno variti takšnih kovin, zato so v tem primeru našli drugačen pristop.

Če želite izvesti varjenje, morate pripravljen konec vstaviti do konca v okov. Nato obdelajte njegovo površino z ročno ali hidravlično stiskalnico.

Za namestitev takšnih cevi iz neželeznih kovin s tanko steno se uporabljajo pritrdilne fitinge z obrobnimi rokavi. Stisnejo se v notranjem delu cevi, zunanja tesnila pa zagotavljajo tesnost spoja.

Prednosti in slabosti vsake metode

Niti

Prednosti:

• zanesljivost;
• enostavnost montaže, možnost razstavljanja;
• poceni.

Slabosti:

• stres v votlih niti, poveča utrujenost materiala, zmanjša njegovo trdnost;
• potreba po uporabi zapornih sredstev za preprečevanje odvijanja delovnega elementa.

Prirobnice

Prednosti:

preprostost in priročnost povezave za večkratno uporabo in prekinitve povezave.

Negativne lastnosti:

• velika zahtevnost pri izdelavi, zato je cena visoka;
• s podaljšano uporabo, zmanjšanjem njegove povezave, izgubo tesnosti.

Lepilo

Prednosti te metode vključujejo njen nepotesen postopek, ki ne zahteva velikih znanj in truda.

Toda čakanje na vezavo včasih doseže tri dni, kar ni vedno priročno.

Te vrste povezave ni mogoče pripisati zanesljivim metodam.

Prednosti:

• zanesljivost;
• trajnost;
• tesnost;
• sposobnost povezovanja delov katere koli oblike.

Slabosti:

• pojav preostalih napetosti;
• sposobnost spreminjanja geometrije;
• nevarnost uničenja pod vibracijskimi in udarnimi obremenitvami.

Truba

V primerjavi z vsemi tipi imajo zvonaste prednosti v nizkih stroških možnost majhnih aksialnih in bočnih premikov cevi, kar je zelo koristno za temperaturne spremembe in krčenje tal.

Negativni indikator je težavnost priključka in pomanjkanje zanesljivosti pri visokem tlaku.

Stiskanje

Pogost pozitiven dejavnik je odlično samocentriranje spojenih delov, stabilno stanje pod udarnimi obremenitvami. Preprostost in ne naporen postopek.

Ne morejo se medsebojno razstaviti ali premikati. Tu je nekaj pomanjkljivosti te metode.

Načini spajanja kovinskih cevi

Metode povezovanja kovinskih cevi s plastiko

Področja uporabe:

• popravilo, zamenjava starega cevovoda;
• konstrukcija, pri nameščanju uporabe plinovoda plastične ceviv dnevni sobi pa naj bo plin samo v kovinskih ceveh.

V takih primerih se uporablja več možnosti povezave:

• Varjenje in navoj.  V tem primeru se uporabljajo kombinirane sklopke. Tu ima ena stran navoj, druga rokava. Navoj se poveže s kovinskim koncem. Druga stran je s plastičnim koncem. Takšni adapterji se uporabljajo za majhne premere.
• Prirobnica.  Za velike premere se uporabljajo prirobnice. V nekaterih primerih se uporablja kovinska cev.

• Pri delu z litoželeznimi cevmi  ne pozabite, da so krhki. Za kovanje in stiskanje uporabite gumijasta kladiva.
• Če namestitev spoja vtičnice poteka na prostem v vročem vremenu, potem, ko je cement v reži, se predlaga, da nanjo položite vlažno krpo. Da bi cement počil.
• Na plinsko varjenje  Uporablja se gorljivi plin acetilen.  Po želji ga lahko zamenjate za propan, ki je cenejši in varnejši.
• Kdaj je izgradnja cevnega sistema za oskrbo z vodo ali plinom  najprej poskusite zvariti vrtljive spoje, nato pa, ko je celotna konstrukcija sestavljena, zadnjič varite fiksni spoj.
• Vijakov na prirobnicah ne zategnite.  Možno je prekiniti navoj, to velja za navojne povezave.

Kakšne armature so potrebne za priključitev grelnega radiatorja iz litega železa ali aluminija? Ali mora biti grelec opremljen z zapornimi ali regulacijskimi ventili? V našem članku bomo bralcu poskušali dati nasvet o izbiri optimalnega nabora opreme in o njeni namestitvi.

Vožnja in ameriška

Kaj je

Začnimo z majhnim odmikom v zgodovino.

Pred kratkim so po zgodovinskih standardih - pred približno petindvajsetimi leti - pri nas prodali in uporabljali samo tri vrste grelnih naprav v velikih količinah:

• Konvektorji, ki predstavljajo jeklene plošče, pritisnjene nanjo za povečanje prenosa toplote.

Pojasnili bomo: po izbiri lahko v svoji zasnovi obstajajo dekorativni zaslon in senčila za nastavitev prenosa toplote.

• Ploščni radiatorji - dve obloženi jekleni plošči, varjeni vzdolž oboda. Hladilno sredstvo se je premikalo skozi labirint žlebov med njimi.
• Sekcijski radiatorji iz litega železa Zdi se, da jih ni treba uvajati, saj so zdaj nameščeni v večini stanovanj.

Način pritrditve je predvideval samo dva:

1. Varjenje. Varjene izključno na cevi konvektorjev: njihova mehanska trdnost in življenjska doba, ki vsaj ni manjša od trajanja delovanja dvižnih vodov in cevi, ne zahtevata demontaže za popravilo ali zamenjavo.
2. Vožnja. Sklopka (v primeru naprave s konvektorjem ali ploščo) ali vtič radiatorja (v primeru sekcijskega radiatorja) je bila speljana z dolgim \u200b\u200bnavojem na eyelinerju, hkrati pa se je vklopil ali privijal navoj naprave. Nato je bila povezava zatesnjena z zaporno matico.

Prvi aluminijasti radiatorji so bili nameščeni na starinski način - na pogone. Toda po nekaj letih so se nezahtevne armature - Američani, množično distribuirale, vključno s snemljivimi povezavami z matico in gumijastim tesnilom. Njihova glavna prednost je bila preprosta in hitra demontaža naprave: operacija, ki je prej trajala do pol ure, je zdaj trajala ne več kot minuto in ni zahtevala veliko truda.

Navodilo: vtič iz litega železa iz novega radiatorja je mogoče zasukati s plinskim ključem številka 2.
  Če se želite spoprijeti s starim zamašenim čepom, ga morate podaljšati z ročico ali uporabiti tipko 4.
  Hkrati pluta pogosto ni zasukana, ampak se v dobesednem pomenu besede prelomi na pol, izgubi nit.

Ima Američan pomanjkljivosti? Pravzaprav obstaja samo ena pomanjkljivost: trdnost povezave je omejena s kakovostjo gumijastega tesnila in gostoto njegovega spone. Z visokim pritiskom v tokokrogu (na primer z vodnim kladivom) sta šibka povezava tesnilna masa in relativno tanka matica Američana.

• V sistemih centralnega ogrevanja z veliko verjetnostjo preseganja nazivnega tlaka, značilnega za njih, je bolje uporabiti običajne navoje.

• Ameriške je zaželeno uporabljati v avtonomnih sistemih.

Set fitingov

Zdaj ugotovimo, kakšen bo komplet okovja za radiatorje v obeh primerih.

Povezovanje na dirkah

Za klasično stransko povezavo v stanovanjski hiši je radiator opremljen z naslednjim kompletom:

V zgornjih nadstropjih hiš z nižjim steklenicami opremo dopolnjuje Mayevsky žerjav, ki je nameščen v zgornjem prazno izvrtino pod njim. Velikosti armature za radiatorje so določene s premerom cevi; Praviloma ustreza DN20 (3/4 palca). Ovinki (dolge niti) se običajno režejo neposredno na eyelinerju.

Koristno: najboljše navojne armature za radiatorje iz litega železa so tradicionalno izdelane iz istega litega železa.
  Radiatorskih čepov za litoželezne radiatorje iz jekla ali medenine v prodaji na splošno ni mogoče najti; medeninasti ključavnice so preveč krhke, jeklene ključavnice pa se s časom zategnejo na jekleno upogibanje in jih ni mogoče razstaviti.

Ameriška povezava

V tem primeru so edini priključki za priključitev grelnih radiatorjev Američani sami v količini dveh kosov. Eden od njihovih niti je privit v čep radiatorja skozi prehod, drugi v sklopko ali element zapornih in regulacijskih ventilov.

Za povezavo pipa v vtiču radiatorja uporabljajo ameriške ženske z nitkami Dad-Dad.

Pri nameščanju ogrevalnega sistema z lastnimi rokami je koristno vedeti več tankosti.

• Pri velikem številu odsekov radiatorjev je zaželeno, da ne imate stranske povezave, ampak diagonalno ali od spodaj navzdol. V tem primeru za priključitev na okovje potrebujete en raven vtič z desnim navojem in enega z levim.
• Premer navojev v vtičih aluminijastih in bimetalnih radiatorjev je v večini primerov 1/2 palca (DN15). Če pa je število odsekov več kot 10, je zaželeno uporabiti eyeliners velikosti DN20.
• Američani pogosto dokončajo že omenjene elemente zapornih in regulacijskih ventilov. Pipke in dušilniki v kombinaciji z okovjem so bolj kompaktni od obeh izdelkov ločeno, njihova cena pa je pogosto nižja od skupnih stroškov pribora in pipe.

Namestitev

Vožnja

Tu so navodila za priključitev litoželezne baterije za pogone.

1. Vozimo po dolgih nitih obloge do konca zaporne matice in čepa skozi prehod.
2. Montiramo radiator, pri čemer navoj eyelinerja v prvem delu naredimo za 1-3 centimetra.

Upoštevajte: grelnik je obešen vodoravno, poravnano.
  S pristranskostjo proti eyelinerju se bo v njej nabiral zrak.

1. Pluta na nit navijemo s šopkom sanitarne lanene barve z barvo oz.
2. Zavijemo ga v radiator, dokler se ne ustavi z zmernim naporom.
3. Ključavnico pripeljemo na plutovino, tako da med njimi pustimo režo 5 do 10 mm.
4. V preostali razmak vzdolž niti (spet z barvo ali tesnilnim sredstvom) zavijemo snop lana.
5. Zategnite matico.

ameriški

Tukaj je postopek opazno enostavnejši:

1. Američane razstavljamo;
2. Deli pribora z matico privijemo v sklopko, pipo ali plin, elemente s tesnilom pa v vijake hladilnika. Za navijanje uporabljamo isto perilo z barvo ali polimerno nitjo - tesnilno maso.
3. Radiator namestimo na nosilce.
4. Ročne matice ameriških žensk privijemo z roko in jih previdno, brez nepotrebnih naporov, zategnemo z odprtim ključem ali nastavljivim ključem.

Okovje

Kateri armaturni elementi se lahko uporabljajo v pasu hladilnika?

Pomembna točka: pred napravami za dušenje in zaklepanje v katerem koli ogrevalnem sistemu mora biti prisoten obvod.
  V nasprotnem primeru bodo ventili in regulatorji regulirali pretok celotnega tokokroga.

Zaključek

Seveda to gradivo ne trdi, da je končna resnica; kateri način povezave je bolje izbrati, se odloči bralec. Dodatne informacije v obravnavo mu bo posredoval videoposnetek v tem članku. Vso srečo!