Semua pembaikan elektronik mengetahui kepentingan mempunyai bekalan kuasa makmal yang boleh menghasilkan voltan dan arus yang berbeza untuk digunakan dalam peranti pengecasan, litar penjanaan, litar ujian, dll. Terdapat banyak jenis peranti sedemikian di pasaran, tetapi amatur radio berpengalaman agak mampu membuat bekalan kuasa makmal dengan tangan mereka sendiri. Untuk ini, anda boleh menggunakan bahagian dan perumah terpakai, menambahnya dengan elemen baru.

peranti mudah

Bekalan kuasa yang paling mudah hanya terdiri daripada beberapa elemen. Pemula amatur radio akan merasa mudah untuk mereka bentuk dan memasang litar ringan ini. Prinsip utama- cipta litar penerus untuk mendapatkan arus terus. Dalam kes ini, tahap voltan keluaran tidak akan berubah, ia bergantung kepada nisbah transformasi.

Komponen utama untuk litar bekalan kuasa mudah:

1. Transformer injak turun;
2. diod penerus. Anda boleh menghidupkannya dalam litar jambatan dan mendapatkan pembetulan gelombang penuh, atau gunakan peranti separuh gelombang dengan satu diod;
3. Kapasitor untuk melicinkan riak. Jenis elektrolitik dipilih dengan kapasiti 470-1000 mikrofarad;
4. Konduktor untuk memasang litar. Keratan rentas mereka ditentukan oleh magnitud arus beban.

Untuk mereka bentuk PSU 12 volt, anda memerlukan pengubah yang akan menurunkan voltan daripada 220 kepada 16 V, kerana voltan berkurangan sedikit selepas penerus. Transformer sedemikian boleh didapati dalam bekalan kuasa komputer terpakai atau dibeli baru. Anda boleh mendapatkan cadangan mengenai transformer gulung semula sendiri, tetapi pada mulanya adalah lebih baik untuk melakukannya tanpa itu.

Diod sesuai dengan silikon. Untuk peranti berkuasa kecil, jambatan siap sedia ada dijual. Adalah penting untuk menyambungkannya dengan betul.

Ini adalah bahagian utama litar, belum cukup sedia untuk digunakan. Ia perlu meletakkan diod zener tambahan selepas jambatan diod untuk mendapatkan isyarat keluaran yang lebih baik.

Peranti yang dihasilkan adalah bekalan kuasa konvensional tanpa ciri-ciri tambahan dan mampu menyokong arus beban kecil, sehingga 1 A. Dalam kes ini, peningkatan arus boleh merosakkan komponen litar.

Untuk mendapatkan bekalan kuasa yang berkuasa, cukup untuk memasang satu atau lebih peringkat penguat pada elemen transistor TIP2955 dalam reka bentuk yang sama.

Penting! Untuk memastikan rejim suhu litar pada transistor berkuasa, perlu menyediakan penyejukan: radiator atau pengudaraan.

Bekalan kuasa boleh laras

Bekalan kuasa dengan peraturan voltan akan membantu menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Peranti yang tersedia secara komersial berbeza dari segi parameter kawalan, penilaian kuasa, dsb. dan dipilih mengikut penggunaan yang dimaksudkan.

Bekalan kuasa boleh laras ringkas dipasang mengikut skema teladan yang ditunjukkan dalam rajah.

Bahagian pertama litar dengan pengubah, jambatan diod dan kapasitor pelicin adalah serupa dengan litar bekalan kuasa konvensional tanpa peraturan. Sebagai pengubah, anda juga boleh menggunakan peranti dari bekalan kuasa lama, perkara utama ialah ia sepadan dengan parameter voltan yang dipilih. Penunjuk untuk belitan sekunder ini mengehadkan had pengawalseliaan.

Bagaimana litar berfungsi:

1. Voltan diperbetulkan pergi ke diod zener, yang menentukan nilai maksimum U (anda boleh mengambil 15 V). Parameter arus terhad bahagian ini memerlukan pemasangan peringkat penguat transistor dalam litar;
2. Perintang R2 adalah berubah-ubah. Dengan menukar rintangannya, anda boleh mendapatkan nilai yang berbeza dari voltan keluaran;
3. Sekiranya arus juga dikawal, maka perintang kedua dipasang selepas peringkat transistor. Ia tidak wujud dalam rajah ini.

Jika julat kawalan yang berbeza diperlukan, pengubah dengan ciri yang sesuai mesti dipasang, yang juga memerlukan kemasukan diod zener lain, dll. Transistor memerlukan penyejukan radiator.

Alat pengukur untuk bekalan kuasa terkawal yang paling mudah akan sesuai dengan mana-mana: analog dan digital.

Setelah membina bekalan kuasa boleh laras dengan tangan anda sendiri, anda boleh menggunakannya untuk peranti yang direka untuk voltan operasi dan pengecasan yang berbeza.

Bekalan kuasa bipolar

Peranti bekalan kuasa bipolar adalah lebih kompleks. Jurutera elektronik yang berpengalaman boleh terlibat dalam reka bentuknya. Tidak seperti yang unipolar, PSU sedemikian pada output memberikan voltan dengan tanda "tambah" dan "tolak", yang diperlukan semasa menghidupkan penguat.

Walaupun litar yang ditunjukkan dalam rajah adalah mudah, pelaksanaannya memerlukan kemahiran dan pengetahuan tertentu:

1. Anda memerlukan pengubah dengan penggulungan sekunder dibahagikan kepada dua bahagian;
2. Salah satu elemen utama ialah penstabil transistor bersepadu: KR142EN12A - untuk voltan langsung; KR142EN18A - untuk sebaliknya;
3. Jambatan diod digunakan untuk membetulkan voltan, ia boleh dipasang pada elemen berasingan atau pemasangan siap sedia boleh digunakan;
4. Perintang dengan rintangan berubah-ubah terlibat dalam peraturan voltan;
5. Untuk elemen transistor, adalah penting untuk memasang radiator penyejuk.

Bekalan kuasa makmal bipolar juga memerlukan pemasangan peranti kawalan. Pemasangan kes dibuat bergantung pada dimensi peranti.

Perlindungan bekalan kuasa

Cara paling mudah untuk melindungi PSU ialah memasang fius dengan pautan boleh lebur. Terdapat fius pemulihan diri yang tidak memerlukan penggantian selepas keletihan (sumbernya terhad). Tetapi mereka tidak memberikan jaminan penuh. Selalunya transistor rosak sebelum fius bertiup. Radio amatur telah membangunkan pelbagai litar menggunakan thyristor dan triac. Pilihan boleh didapati dalam talian.

Untuk pembuatan selongsong peranti, setiap tuan menggunakan kaedah yang tersedia untuknya. Dengan nasib yang mencukupi, anda boleh mencari bekas siap untuk peranti itu, tetapi anda masih perlu menukar reka bentuk dinding hadapan untuk meletakkan peranti kawalan dan tombol kawalan di sana.

Beberapa idea kraftangan:

1. Ukur dimensi semua komponen dan potong dinding dari kepingan aluminium. Tandai permukaan hadapan dan buat lubang yang diperlukan;
2. Kencangkan struktur dengan sudut;
3. Pangkalan bawah PSU dengan pengubah berkuasa mesti diperkukuh;
4. Untuk pemprosesan luaran, ratakan permukaan, cat dan pasangkan dengan varnis;
5. Komponen litar diasingkan dengan pasti daripada dinding luar untuk mengelakkan tekanan pada kes semasa kerosakan. Untuk melakukan ini, adalah mungkin untuk melekatkan dinding dari dalam dengan bahan penebat: kadbod tebal, plastik, dll.

Banyak peranti, terutamanya yang berkuasa tinggi, memerlukan pemasangan kipas penyejuk. Ia boleh dilakukan dengan operasi berterusan, atau litar boleh dibuat untuk menghidupkan dan mematikan secara automatik apabila parameter yang ditentukan dicapai.

Skim ini dilaksanakan dengan memasang sensor suhu dan litar mikro yang menyediakan kawalan. Untuk penyejukan menjadi berkesan, peredaran udara percuma diperlukan. Ini bermakna panel belakang, berhampiran tempat penyejuk dan radiator dipasang, mesti mempunyai lubang.

Penting! Semasa pemasangan dan pembaikan peranti elektrik, seseorang mesti sedar tentang bahaya kejutan elektrik. Kapasitor yang bertenaga mesti dinyahcas.

Adalah mungkin untuk memasang bekalan kuasa makmal yang berkualiti tinggi dan boleh dipercayai dengan tangan anda sendiri jika anda menggunakan komponen yang boleh diservis, mengira dengan jelas parameternya, menggunakan litar terbukti dan peranti yang diperlukan.

Video

Hai semua. Hari ini ialah semakan terakhir, pemasangan bekalan kuasa linear makmal. Hari ini terdapat banyak kerja tukang kunci, pembuatan badan kapal dan pemasangan akhir. Kajian itu disiarkan di blog DIY atau DIY, saya harap saya tidak mengalihkan perhatian sesiapa di sini dan tidak mengganggu sesiapa pun untuk menghiburkan mata saya dengan pesona Lena dan Igor))). Sesiapa yang berminat dengan produk buatan sendiri dan kejuruteraan radio - Selamat Datang !!!
PERHATIAN: Banyak surat dan gambar! Trafik!

Selamat datang radio amatur dan pencinta buatan sendiri! Sebagai permulaan, mari kita ingat langkah pemasangan untuk bekalan kuasa linear makmal. Ia tidak berkaitan secara langsung dengan ulasan ini, oleh itu ia diletakkan di bawah spoiler:

Langkah perhimpunan

Pemasangan modul kuasa. Papan, heatsink, transistor kuasa, 2 perintang berbilang pusingan boleh ubah dan pengubah hijau (daripada Eighties®) Seperti yang dicadangkan oleh bijak pandai kirich, Saya secara bebas memasang litar yang dijual oleh orang Cina dalam bentuk pembina untuk memasang bekalan kuasa. Pada mulanya saya kecewa, tetapi kemudian saya memutuskan bahawa, nampaknya, litar itu bagus, kerana orang Cina menirunya ... Pada masa yang sama, kudis kanak-kanak litar ini (yang disalin sepenuhnya oleh orang Cina) keluar. , tanpa menggantikan litar mikro dengan lebih banyak "yang voltan tinggi", anda tidak boleh memohon pada input lebih daripada 22 volt voltan berselang-seli ... Dan beberapa masalah yang lebih kecil yang pengguna forum kami cadangkan kepada saya, yang mana banyak terima kasih kepada mereka. Baru-baru ini, jurutera masa depan " Anna Sun"ditawarkan untuk menyingkirkan transformer. Sudah tentu, semua orang boleh menaik taraf PSU mereka sesuka hati, anda boleh meletakkan pulser sebagai sumber kuasa. Tetapi mana-mana pulser (mungkin kecuali yang resonant) mempunyai banyak gangguan pada output, dan gangguan ini sebahagiannya akan pergi ke output LabBP ... Dan jika terdapat gangguan impulsif, maka (IMHO) ini bukan LabBP.Oleh itu, saya tidak akan menyingkirkan "pengubah hijau".


Oleh kerana ini adalah bekalan kuasa linear, ia mempunyai ciri dan kelemahan yang ketara, semua tenaga berlebihan dilepaskan pada transistor kuasa. Sebagai contoh, kami menggunakan voltan AC 24V pada input, yang selepas pembetulan dan pelicinan akan bertukar menjadi 32-33V. Jika anda menyambungkan beban kuat kepada output yang menggunakan 3A pada voltan 5V, semua baki kuasa (28V pada arus 3A), iaitu 84W, akan dilesapkan dalam transistor kuasa, bertukar menjadi haba. Satu cara untuk mengelakkan masalah ini, dan meningkatkan kecekapan dengan sewajarnya, adalah dengan memasang modul pensuisan penggulungan manual atau automatik. Modul ini telah disemak dalam:

Untuk kemudahan bekerja dengan bekalan kuasa dan keupayaan untuk mematikan beban serta-merta, modul geganti tambahan telah diperkenalkan ke dalam litar, yang membolehkan anda menghidupkan atau mematikan beban. Ia didedikasikan untuk ini.


Malangnya, kerana kekurangan geganti yang diperlukan (biasanya ditutup), modul ini tidak berfungsi dengan betul, oleh itu ia akan digantikan dengan modul lain, pada pencetus D, yang membolehkan anda menghidupkan atau mematikan beban dengan satu butang.

Beritahu secara ringkas tentang modul baharu. Skim ini agak terkenal (dihantar kepada saya dalam PM):


Saya mengubah suainya sedikit untuk memenuhi keperluan saya dan mengumpul papan berikut:


Di bahagian belakang:


Kali ini tiada masalah. Semuanya berfungsi dengan sangat jelas dan dikawal oleh satu butang. Apabila kuasa digunakan, keluaran ke-13 litar mikro sentiasa sifar logik, transistor (2n5551) ditutup dan geganti dinyahtenagakan - sewajarnya, beban tidak disambungkan. Apabila butang ditekan, unit logik muncul pada output litar mikro, transistor terbuka dan geganti diaktifkan dengan menyambungkan beban. Menekan butang sekali lagi mengembalikan cip kepada keadaan asalnya.

Apakah bekalan kuasa tanpa penunjuk voltan dan arus? Oleh itu, saya cuba membuat ampervoltmeter sendiri. Pada dasarnya, ia ternyata peranti yang baik, tetapi ia mempunyai beberapa ketidaklinearan dalam julat dari 0 hingga 3.2A. Ralat ini tidak akan menjejaskan apa-apa cara apabila menggunakan meter ini, sebut masuk pengecas untuk bateri kereta, tetapi tidak boleh diterima untuk PSU Makmal, oleh itu, saya akan menggantikan modul ini dengan papan panel ketepatan Cina dan paparan dengan 5 digit ... Dan modul yang saya pasang akan menemui aplikasi dalam beberapa produk buatan sendiri yang lain.


Akhirnya, litar mikro voltan lebih tinggi tiba dari China, yang saya beritahu anda tentangnya. Dan kini anda boleh menggunakan 24V AC ke input tanpa rasa takut bahawa ia akan menembusi litar mikro ...

Kini terpulang kepada "kecil", untuk membuat kes dan memasang semua blok bersama-sama, yang akan saya lakukan dalam semakan akhir ini mengenai topik ini.
Mencari kes siap, saya tidak menemui apa-apa yang sesuai. Orang Cina mempunyai kotak yang bagus, tetapi, malangnya, harga mereka, dan terutamanya ...

"Kotak" itu tidak membenarkan saya memberikan 60 dolar kepada orang Cina, dan adalah bodoh untuk memberikan wang seperti itu untuk kes itu, anda boleh menambah sedikit lagi dan membelinya. Sekurang-kurangnya kes itu akan keluar dari kebaikan Bp ini.

Oleh itu, saya pergi ke pasaran pembinaan dan membeli 3 meter sudut aluminium. Dengan itu, bingkai peranti akan dipasang.
Kami menyediakan bahagian saiz yang dikehendaki. Kami melukis tempat kosong dan memotong sudut dengan cakera pemotongan. .



Kemudian letakkan ruang kosong pada panel atas dan bawah untuk mengetahui apa yang berlaku.


Cuba letak modul di dalam


Pemasangan berjalan pada skru countersunk (di bawah kepala dengan countersink, lubang digerudi supaya kepala skru tidak menonjol di atas sudut), dan kacang di bahagian belakang. Perlahan-lahan, garis besar bingkai bekalan kuasa muncul:


Dan sekarang bingkai itu dipasang ... Tidak terlalu rata, terutamanya di sudut, tetapi saya fikir lukisan itu akan menyembunyikan semua benjolan:


Dimensi bingkai di bawah spoiler:

Pengukuran dimensi

Malangnya, masa terluang sedikit, kerana kerja-kerja tukang kunci berjalan dengan perlahan. Pada waktu petang, dalam seminggu, saya membuat panel hadapan daripada kepingan aluminium dan soket untuk input kuasa dan fius.






Kami melukis lubang masa depan untuk Voltmeter dan Ammeter. Tempat duduk hendaklah 45.5mm x 26.5mm
Kami melekatkan lubang pendaratan dengan pita pelekat:


Dan dengan cakera pemotongan, menggunakan dremel, kami membuat potongan (pita pelekat diperlukan agar tidak melampaui dimensi soket dan tidak merosakkan panel dengan calar) Dremel dengan cepat mengatasi aluminium, tetapi ia mengambil masa 3-4 setiap lubang

Sekali lagi ada halangan, konyol, cakera pemotongan untuk dremel habis, pencarian di semua kedai di Almaty tidak membawa apa-apa, jadi saya terpaksa menunggu cakera dari China ... Nasib baik, mereka masuk dengan cepat. 15 hari. Kemudian kerja menjadi lebih menyeronokkan dan lebih cepat ...
Saya menggergaji lubang untuk penunjuk digital dengan dremel, dan memfailkannya.


Kami meletakkan pengubah hijau di "sudut"


Kami mencuba radiator dengan transistor kuasa. Ia akan diasingkan daripada kes itu, kerana transistor dipasang pada radiator dalam kes TO-3, dan di sana sukar untuk mengasingkan pengumpul transistor daripada kes itu. Radiator akan berada di belakang jeriji hiasan dengan kipas penyejuk.




Saya memproses panel hadapan dengan kertas pasir pada bar. Saya memutuskan untuk mencuba semua yang akan diperbaiki. Ternyata begini:


Dua meter digital, butang daya beban, dua potensiometer berbilang pusingan, terminal keluaran dan pemegang LED had semasa. Adakah anda tidak melupakan sesuatu?


Di bahagian belakang panel hadapan.
Kami membuka segala-galanya dan mengecat bingkai unit bekalan kuasa dengan cat hitam dari tin.


Kami memasang jeriji hiasan pada dinding belakang (dibeli di pasaran kereta, aluminium beranod untuk menala masukan udara radiator 2000 tenge (6.13USD))


Jadi ia berlaku, pandangan dari belakang kes bekalan kuasa.


Kami meletakkan kipas untuk meniup radiator dengan transistor kuasa. Saya memasangnya dengan pengapit hitam plastik, ia tahan dengan baik, penampilan tidak menderita, mereka hampir tidak kelihatan.


Kami mengembalikan pangkalan plastik bingkai ke tempatnya dengan pengubah kuasa telah dipasang.


Kami menandakan tempat pengancing radiator. Radiator diasingkan dari badan peranti, kerana di atasnya voltan adalah sama dengan voltan pada pengumpul transistor kuasa. Saya fikir ia akan ditiup dengan baik oleh kipas, yang akan mengurangkan suhu radiator dengan ketara. Kipas akan dikawal oleh litar yang membaca maklumat daripada sensor (thermistor) yang dipasang pada radiator. Oleh itu, kipas tidak akan "mengirik" menjadi yang kosong, tetapi akan dihidupkan apabila suhu tertentu dicapai pada heatsink transistor kuasa.


Kami memasang panel hadapan di tempatnya, lihat apa yang berlaku.


Terdapat banyak jeriji hiasan yang tinggal, jadi saya memutuskan untuk cuba membuat penutup berbentuk U untuk kes bekalan kuasa (mengikut cara kes komputer), jika saya tidak suka, saya akan menukarnya kepada sesuatu. lain.


Pandangan hadapan. Manakala jeriji "berumpan" dan masih belum melekat kuat pada bingkai.


Nampaknya berfungsi dengan baik. Jeriji cukup kuat, anda boleh meletakkan sesuatu dengan selamat di atas, tetapi ia tidak bernilai bercakap tentang kualiti pengudaraan di dalam kes itu, pengudaraan akan menjadi sangat baik, berbanding dengan kes tertutup.

Baiklah, mari kita teruskan dengan membina. Kami menyambungkan ammeter digital. Penting: jangan pijak garu saya, jangan gunakan penyambung biasa, hanya pateri terus ke pin penyambung. Jika tidak, ia akan menggantikan arus di Amperes, tunjukkan cuaca di Marikh.


Wayar untuk menyambungkan ammeter, dan semua peranti tambahan lain, hendaklah sesingkat mungkin.
Di antara terminal keluaran (tambah atau tolak) saya memasang soket yang diperbuat daripada teksolit foil. Sangat mudah untuk melukis alur penebat dalam kerajang tembaga untuk mencipta platform untuk menyambungkan semua peranti tambahan (ammeter, voltmeter, papan pemotongan beban, dll.)

Papan utama dipasang di sebelah heatsink transistor keluaran.

Papan pensuisan penggulungan dipasang di atas pengubah, yang memungkinkan untuk mengurangkan panjang gelung wayar dengan ketara.

Masanya telah tiba untuk memasang modul bekalan kuasa tambahan untuk modul pensuisan belitan, ammeter, voltmeter, dsb.
Oleh kerana kami mempunyai PSU analog - linear, kami juga akan menggunakan pilihan pada pengubah, tiada bekalan kuasa pensuisan. :-)
Mengukir papan:


Memateri butiran:


Kami menguji, meletakkan "kaki" tembaga dan membenamkan modul ke dalam bekas:

Nah, semua blok dibina dalam (kecuali modul kawalan kipas, yang akan dibuat kemudian) dan dipasang di tempatnya. Wayar disambungkan, fius dimasukkan. Anda boleh menjalankan kemasukan pertama. Kami membayangi diri dengan salib, menutup mata dan memberi makanan ...
Tiada ledakan dan asap putih - ia sudah bagus ... Nampaknya tiada apa yang menjadi panas semasa melahu ... Kami menekan butang suis beban - LED hijau menyala dan geganti berbunyi. Semuanya nampak baik setakat ini. Anda boleh mula menguji.

Seperti kata pepatah, "segera cerita dongeng diceritakan, tetapi tidak lama kemudian perbuatan itu selesai." Perangkap muncul lagi. Modul pensuisan belitan pengubah tidak berfungsi dengan betul dengan modul kuasa. Pada voltan pensuisan dari belitan pertama ke seterusnya, lompatan voltan berlaku, iaitu apabila 6.4V dicapai, lompatan berlaku sehingga 10.2V. Kemudian, sudah tentu, anda boleh mengurangkan voltan, tetapi ini bukan perkara utama. Pada mulanya saya fikir masalahnya adalah dalam bekalan kuasa litar mikro, kerana kuasa mereka juga dari belitan pengubah kuasa, dan dengan itu berkembang dengan setiap belitan yang disambungkan berikutnya. Oleh itu, saya cuba menghidupkan litar mikro daripada sumber kuasa yang berasingan. Tetapi ia tidak membantu.
Oleh itu, terdapat 2 pilihan: 1. Buat semula litar sepenuhnya. 2. Tolak modul pensuisan belitan automatik. Saya akan mulakan dengan pilihan 2. Saya tidak boleh kekal sepenuhnya tanpa menukar belitan, kerana saya tidak suka pilihan untuk memasang dapur, jadi saya akan meletakkan suis togol yang membolehkan anda memilih voltan yang dibekalkan kepada input PSU daripada 2 pilihan 12V atau 24V. Ini sudah tentu "separuh ukuran", tetapi lebih baik daripada tiada langsung.
Pada masa yang sama, saya memutuskan untuk menukar ammeter kepada yang lain yang serupa, tetapi dengan cahaya hijau nombor, kerana nombor merah ammeter bersinar agak lemah dan sukar dilihat di bawah cahaya matahari. Inilah yang berlaku:


Nampaknya jauh lebih baik. Mungkin juga saya akan menggantikan voltmeter dengan yang lain, kerana. 5 digit dalam voltmeter jelas berlebihan, 2 digit selepas titik perpuluhan sudah mencukupi. Saya mempunyai pilihan penggantian, jadi tidak akan ada masalah.

Kami meletakkan suis dan menyambung wayar kepadanya. Kita semak.
Dengan suis dalam kedudukan "bawah" - voltan maksimum tanpa beban adalah kira-kira 16V

Apabila suis dinaikkan, voltan maksimum yang tersedia untuk pengubah ini ialah 34V (tiada beban)

Sekarang pemegangnya, untuk masa yang lama saya tidak membuat pilihan dan mendapati dowel plastik dengan diameter yang sesuai, kedua-dua dalaman dan luaran.


Kami memotong tiub dengan panjang yang diperlukan dan meletakkannya pada batang perintang berubah-ubah:


Kemudian kami memakai pemegang dan membetulkannya dengan skru. Oleh kerana tiub dowel agak lembut, pemegangnya dibetulkan dengan sangat baik, ia memerlukan usaha yang besar untuk merobeknya.

Ulasannya sangat besar. Oleh itu, saya tidak akan mengambil masa anda dan menguji secara ringkas Bekalan Kuasa Makmal.
Kami telah melihat gangguan dengan osiloskop dalam ulasan pertama, dan sejak itu tiada apa yang berubah dalam litar.
Oleh itu, kami menyemak voltan minimum, tombol pelarasan berada di kedudukan paling kiri:

Sekarang arus maksimum

Had semasa 1A

Had arus maksimum, tombol pelarasan semasa dalam kedudukan paling kanan:

Itu sahaja pembunuh dan simpatisan radio yang saya sayangi ... Terima kasih kepada semua yang membaca hingga akhir. Peranti itu ternyata kejam, berat dan, saya harap, boleh dipercayai. Jumpa anda di udara!

UPD: Oscillograms pada output bekalan kuasa apabila voltan dihidupkan:


Dan matikan voltan:

UPD2: Rakan dari forum Besi Pateri memberi idea tentang cara memulakan modul pensuisan penggulungan dengan perubahan minimum pada litar. Terima kasih semua atas minat anda, saya akan menyelesaikan peranti itu. Oleh itu, untuk diteruskan. Tambahkan pada kegemaran suka +72 +134

Artikel ini bertujuan untuk orang yang boleh dengan cepat membezakan transistor daripada diod, tahu untuk apa besi pematerian dan sisi mana untuk memegangnya, dan akhirnya memahami bahawa tanpa bekalan kuasa makmal hidup mereka tidak lagi masuk akal . ..

Skim ini telah dihantar kepada kami oleh seseorang di bawah nama samaran: Loogin.

Semua imej dikecilkan saiznya, untuk melihat dalam saiz penuh, klik butang kiri tetikus pada imej

Di sini saya akan cuba sebanyak mungkin secara terperinci - langkah demi langkah untuk memberitahu cara melakukannya dengan kos yang minimum. Pastinya setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu unit bekalan kuasa yang terletak di bawah tapak kaki mereka selepas peningkatan perkakasan rumah. Sudah tentu, anda perlu membeli sesuatu, tetapi pengorbanan ini akan menjadi kecil dan kemungkinan besar dibenarkan oleh keputusan akhir - ini biasanya kira-kira siling 22V dan 14A. Secara peribadi, saya melabur dalam $10. Sudah tentu, jika anda mengumpul segala-galanya dari kedudukan "sifar", maka anda perlu bersedia untuk mengeluarkan kira-kira $ 10-15 lagi untuk membeli PSU itu sendiri, wayar, potensiometer, tombol dan barangan longgar yang lain. Tetapi, biasanya - semua orang mempunyai sampah secara pukal. Terdapat satu lagi nuansa - anda perlu bekerja sedikit dengan tangan anda, jadi mereka harus "tanpa anjakan" J dan anda boleh mendapatkan sesuatu yang serupa:

Mula-mula anda perlu mendapatkan PSU ATX yang tidak diperlukan tetapi boleh diservis dengan kuasa> 250W. Salah satu skim yang paling popular ialah Power Master FA-5-2:

Saya akan menerangkan urutan tindakan terperinci khusus untuk skim ini, tetapi semuanya sah untuk pilihan lain.
Jadi, pada peringkat pertama, anda perlu menyediakan penderma BP:

1. Keluarkan diod D29 (anda hanya boleh mengangkat sebelah kaki)
2. Kami mengeluarkan pelompat J13, kami dapati di dalam litar dan di papan (anda boleh menggunakan pemotong wayar)
3. Pelompat PS ON ke tanah mesti berada di tempatnya.
4. Kami menghidupkan PB hanya untuk masa yang singkat, kerana voltan pada input akan menjadi maksimum (kira-kira 20-24V) Sebenarnya, inilah yang kita mahu lihat ...

Jangan lupa tentang elektrolit keluaran, direka untuk 16V. Mungkin mereka agak panas. Memandangkan mereka berkemungkinan besar "bengkak", mereka masih perlu dihantar ke paya, tidaklah sayang. Tanggalkan wayar, ia mengganggu, dan hanya GND dan + 12V akan digunakan, kemudian paterinya kembali.

5. Keluarkan bahagian 3.3 volt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Keluarkan 5V: Pemasangan Schottky HS2, C17, C18, R28, anda juga boleh "menaip tercekik" L5
7. Keluarkan -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Kami menukar yang buruk: gantikan C11, C12 (sebaik-baiknya dengan kapasiti besar C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Kami menukar komponen yang tidak sesuai: C16 (sebaik-baiknya pada 3300uF x 35V seperti saya, baik, sekurang-kurangnya 2200uF x 35V adalah satu kemestian!) dan saya menasihati anda untuk menggantikan perintang R27 dengan yang lebih berkuasa, contohnya 2W dan ambil rintangan 360-560 Ohm.

Kami melihat papan saya dan ulangi:

10. Kami mengeluarkan segala-galanya dari kaki TL494 1,2,3 untuk ini kami mengeluarkan perintang: R49-51 (kami melepaskan kaki pertama), R52-54 (... kaki ke-2), C26, J11 (... kaki ke-3 )
11. Saya tidak tahu mengapa, tetapi R38 saya telah dipotong oleh seseorang J. Saya mengesyorkan agar anda memotongnya juga. Dia mengambil bahagian dalam maklum balas voltan dan selari dengan R37th. Sebenarnya R37 juga boleh dipotong.

12. kami memisahkan kaki ke-15 dan ke-16 litar mikro daripada "orang lain": untuk ini kami membuat 3 pemotongan pada trek sedia ada, dan ke kaki ke-14 kami memulihkan sambungan dengan pelompat hitam, seperti yang ditunjukkan dalam foto saya.

13. Sekarang kami menyolder kabel untuk papan pengatur ke titik mengikut rajah, saya menggunakan lubang dari perintang yang dipateri, tetapi pada ke-14 dan ke-15 saya terpaksa merobek varnis dan lubang gerudi, dalam foto di atas.
14. Inti gelung No. 7 (bekalan kuasa pengawal) boleh diambil dari bekalan TL + 17V, di kawasan pelompat, lebih tepat daripadanya J10. Tebuk lubang di trek, bersihkan varnis dan sana! Adalah lebih baik untuk menggerudi dari bahagian percetakan.

Itu semua, seperti yang mereka katakan: "pemurnian minimum" untuk menjimatkan masa. Jika masa tidak kritikal, maka anda boleh membawa litar ke keadaan berikut:

Saya juga akan menasihati anda untuk menukar konduit voltan tinggi pada input (C1, C2) Ia berkapasiti kecil dan mungkin sudah agak kering. Biasanya akan ada 680uF x 200V. Selain itu, bagus untuk membuat semula penstabilan kumpulan L3 tercekik sedikit, sama ada menggunakan belitan 5 volt dengan menyambungkannya secara bersiri, atau keluarkan semuanya dan putar kira-kira 30 pusingan dengan wayar enamel baharu dengan jumlah keratan rentas 3-4mm 2 .

Untuk menghidupkan kipas, anda perlu "menyediakannya" dengan 12V. Saya keluar dengan cara ini: Di ​​mana dahulu terdapat transistor kesan medan untuk membentuk 3.3V, anda boleh "menyelesaikan" KREN-ku 12 volt (KREN8B atau 7812 analog yang diimport). Sudah tentu, tiada cara untuk dilakukan tanpa memotong trek dan menambah wayar. Pada akhirnya, ternyata, secara umum, walaupun "tiada":

Foto menunjukkan bagaimana segala-galanya wujud bersama secara harmoni dalam kualiti baharu, malah penyambung kipas sesuai dengan baik dan pendikit gulung semula ternyata agak baik.

Sekarang pengawal selia. Untuk memudahkan tugas dengan shunt berbeza di sana, kami melakukan ini: kami membeli ammeter dan voltmeter siap pakai di China, atau di pasaran tempatan (anda mungkin boleh menemuinya di sana daripada penjual semula). Anda boleh membeli secara gabungan. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahawa mereka mempunyai siling semasa 10A! Oleh itu, dalam litar pengawal selia, adalah perlu untuk mengehadkan had semasa pada tanda ini. Di sini saya akan menerangkan pilihan untuk peranti individu tanpa peraturan semasa dengan had maksimum 10A. Litar pengawal selia:

Untuk membuat pelarasan had semasa, bukannya R7 dan R8, anda perlu meletakkan perintang pembolehubah 10kΩ, sama seperti R9. Kemudian adalah mungkin untuk menggunakan semua ukuran. Juga bernilai memberi perhatian kepada R5. Dalam kes ini, rintangannya ialah 5.6kΩ, kerana ammeter kami mempunyai shunt 50mΩ. Untuk pilihan lain R5=280/R shunt. Oleh kerana kami mengambil salah satu voltmeter termurah, jadi ia perlu diubah suai sedikit supaya ia boleh mengukur voltan dari 0V, dan bukan dari 4.5V, seperti yang dilakukan oleh pengeluar. Keseluruhan pengubahan terdiri daripada mengasingkan litar bekalan dan pengukuran dengan mengeluarkan diod D1. Kami menyolder wayar di sana - ini ialah bekalan kuasa + V. Bahagian yang diukur kekal tidak berubah.

Papan pengawal selia dengan lokasi unsur ditunjukkan di bawah. Imej untuk kaedah pengilangan seterika laser datang dalam fail Regulator.bmp yang berasingan dengan resolusi 300dpi. Juga dalam arkib terdapat fail untuk diedit dalam EAGLE. Akhir sekali. versi boleh dimuat turun di sini: www.cadsoftusa.com. Terdapat banyak maklumat mengenai editor ini di Internet.

Kemudian kami mengikat papan siap di siling kes melalui penebat spacer, sebagai contoh, dipotong dari kayu lolipop terpakai 5-6 mm tinggi. Nah, jangan lupa untuk melakukan pra-lakukan semua potongan yang diperlukan untuk mengukur dan peranti lain.

Kami pra-memasang dan menguji di bawah beban:

Kami hanya melihat pada korespondensi bacaan pelbagai peranti Cina. Dan di bawah sudah dengan beban "biasa". Ini adalah mentol lampu kereta. Seperti yang anda lihat, terdapat hampir 75W. Pada masa yang sama, jangan lupa untuk meletakkan osiloskop di sana dan lihat riak kira-kira 50mV. Sekiranya terdapat lebih banyak, maka kita ingat tentang elektrolit "besar" pada bahagian tinggi dengan kapasiti 220uF dan segera lupa selepas menggantikannya dengan yang biasa dengan kapasiti 680uF, sebagai contoh.

Pada dasarnya, kita boleh berhenti di sini, tetapi untuk memberikan penampilan yang lebih menyenangkan pada peranti, dengan baik, supaya ia tidak kelihatan 100% buatan sendiri, kita melakukan perkara berikut: kita meninggalkan sarang kita, naik ke lantai di atas. dan keluarkan tanda yang tidak berguna dari pintu pertama yang terjumpa.

Seperti yang anda lihat, seseorang telah berada di sini sebelum kami.

Secara umum, kami secara senyap-senyap melakukan perniagaan kotor ini dan mula bekerja dengan fail gaya yang berbeza dan pada masa yang sama menguasai AutoCad.

Kemudian kami mengasah sekeping paip tiga suku pada kertas pasir dan memotongnya daripada getah yang agak lembut dengan ketebalan yang dikehendaki dan memahat kaki dengan superglue.

Akibatnya, kami mendapat peranti yang agak baik:

Beberapa perkara perlu diambil perhatian. Perkara yang paling penting ialah jangan lupa bahawa GND bekalan kuasa dan litar keluaran tidak boleh disambungkan., jadi anda perlu mengecualikan sambungan antara kes dan GND PSU. Untuk kemudahan, adalah wajar untuk mengeluarkan fius, seperti dalam foto saya. Nah, cuba pulihkan elemen penapis input yang hilang sebanyak mungkin, kemungkinan besar ia tidak wujud sama sekali dalam sumbernya.

Berikut ialah beberapa lagi pilihan untuk peranti sedemikian:

Di sebelah kiri ialah sarung ATX 2 tingkat dengan kotak ukuran semua, dan di sebelah kanan ialah sarung AT lama yang banyak diubah suai daripada komputer.

Bekalan kuasa do-it-yourself yang ringkas dan boleh dipercayai pada tahap pembangunan semasa asas elemen komponen radio-elektronik boleh dibuat dengan cepat dan mudah. Ia tidak memerlukan pengetahuan tentang elektronik dan kejuruteraan elektrik untuk tahap tinggi. Anda akan melihat ini tidak lama lagi.

Membuat bekalan kuasa pertama anda adalah acara yang menarik dan tidak dapat dilupakan. Oleh itu, kriteria penting di sini ialah kesederhanaan litar, supaya selepas pemasangan ia akan segera berfungsi tanpa sebarang tetapan dan pelarasan tambahan.

Perlu diingatkan bahawa hampir setiap peranti elektronik, elektrik atau peranti memerlukan kuasa. Perbezaannya hanya dalam parameter utama - magnitud voltan dan arus, produk yang memberikan kuasa.

Membuat bekalan kuasa dengan tangan anda sendiri adalah pengalaman pertama yang sangat baik untuk jurutera elektronik pemula, kerana ia membolehkan anda merasakan (bukan pada diri sendiri) pelbagai nilai arus yang mengalir dalam peranti.

Pasaran moden untuk bekalan kuasa dibahagikan kepada dua kategori: transformer dan transformerless. Yang pertama adalah agak mudah untuk dihasilkan untuk amatur radio pemula. Kelebihan kedua yang tidak dapat dipertikaikan ialah tahap sinaran elektromagnet yang agak rendah, dan, dengan itu, gangguan. Kelemahan ketara mengikut piawaian moden ialah berat dan dimensi ketara yang disebabkan oleh kehadiran pengubah - elemen paling berat dan paling besar dalam litar.

Bekalan kuasa tanpa pengubah kehilangan kelemahan terakhir kerana kekurangan pengubah. Sebaliknya, ia ada di sana, tetapi tidak dalam perwakilan klasik, tetapi berfungsi dengan voltan frekuensi tinggi, yang memungkinkan untuk mengurangkan bilangan lilitan dan dimensi litar magnetik. Akibatnya, dimensi keseluruhan pengubah dikurangkan. Frekuensi tinggi dibentuk oleh suis semikonduktor, dalam proses menghidupkan dan mematikan mengikut algoritma yang diberikan. Akibatnya, gangguan elektromagnet yang kuat berlaku, oleh itu, sumber tersebut tertakluk kepada perisai mandatori.

Kami akan memasang bekalan kuasa pengubah yang tidak akan kehilangan kaitannya, kerana ia masih digunakan dalam peralatan audio mewah, disebabkan tahap hingar minimum yang dihasilkan, yang sangat penting untuk mendapatkan bunyi berkualiti tinggi.

Peranti dan prinsip operasi bekalan kuasa

Keinginan untuk mendapatkan peranti siap sepadat mungkin membawa kepada kemunculan pelbagai litar mikro, di dalamnya terdapat ratusan, ribuan dan berjuta-juta elemen elektronik individu. Oleh itu, hampir mana-mana peranti elektronik mengandungi litar mikro, bekalan kuasa standard yang 3.3 V atau 5 V. Unsur tambahan boleh dikuasakan dari 9 V hingga 12 V DC. Walau bagaimanapun, kami sedia maklum bahawa soket mempunyai voltan ulang-alik 220 V dengan frekuensi 50 Hz. Jika ia digunakan terus pada litar mikro atau mana-mana elemen voltan rendah yang lain, ia akan gagal serta-merta.

Dari sini menjadi jelas bahawa tugas utama bekalan kuasa utama (PSU) adalah untuk mengurangkan voltan ke tahap yang boleh diterima, serta menukar (membetulkannya) dari AC ke DC. Di samping itu, parasnya mesti kekal malar tanpa mengira turun naik dalam input (dalam alur keluar). Jika tidak, peranti akan menjadi tidak stabil. Oleh itu, satu lagi fungsi penting PSU ialah penstabilan tahap voltan.

Secara amnya, struktur bekalan kuasa terdiri daripada pengubah, penerus, penapis dan penstabil.

Sebagai tambahan kepada nod utama, beberapa nod tambahan juga digunakan, sebagai contoh, LED penunjuk yang menandakan kehadiran voltan yang digunakan. Dan jika PSU menyediakan pelarasannya, maka secara semula jadi akan ada voltmeter, dan mungkin juga ammeter.

Transformer

Dalam litar ini, pengubah digunakan untuk mengurangkan voltan dalam alur keluar 220 V ke tahap yang diperlukan, selalunya 5 V, 9 V, 12 V atau 15 V. Pada masa yang sama, pengasingan galvanik voltan tinggi dan rendah- litar voltan juga dijalankan. Oleh itu, dalam sebarang situasi kecemasan, voltan pada peranti elektronik tidak akan melebihi nilai penggulungan sekunder. Juga, pengasingan galvanik meningkatkan keselamatan kakitangan yang beroperasi. Sekiranya menyentuh peranti, seseorang tidak akan jatuh di bawah potensi tinggi 220 V.

Reka bentuk pengubah agak mudah. Ia terdiri daripada teras yang bertindak sebagai litar magnetik, yang diperbuat daripada plat fluks magnet yang nipis dan konduktif dengan baik, dipisahkan oleh dielektrik, yang merupakan varnis bukan konduktif.

Sekurang-kurangnya dua belitan dililit pada rod teras. Satu primer (juga dipanggil rangkaian) - 220 V dibekalkan kepadanya, dan voltan terkurang kedua - sekunder dikeluarkan daripadanya.

Prinsip operasi pengubah adalah seperti berikut. Jika voltan dikenakan pada belitan sesalur, maka, kerana ia ditutup, arus ulang alik akan mula mengalir di dalamnya. Di sekeliling arus ini, medan magnet berselang-seli timbul, yang dikumpulkan dalam teras dan mengalir melaluinya dalam bentuk fluks magnet. Oleh kerana terdapat satu lagi penggulungan pada teras - yang kedua, maka di bawah tindakan fluks magnet yang berubah-ubah, daya gerak elektrik (EMF) dilihat di dalamnya. Apabila belitan ini dipendekkan kepada beban, arus ulang alik akan mengalir melaluinya.

Radio amatur dalam amalan mereka paling kerap menggunakan dua jenis transformer, yang terutamanya berbeza dalam jenis teras - berperisai dan toroidal. Yang terakhir ini lebih mudah digunakan kerana ia agak mudah untuk menggulung bilangan lilitan yang diperlukan padanya, dengan itu memperoleh voltan sekunder yang diperlukan, yang berkadar terus dengan bilangan lilitan.

Dua parameter utama pengubah untuk kami ialah voltan dan arus penggulungan sekunder. Kami akan mengambil nilai semasa bersamaan dengan 1 A, kerana kami akan mengambil diod zener untuk nilai yang sama. Lebih jauh lagi.

Kami terus memasang bekalan kuasa dengan tangan kami sendiri. Dan unsur ordinal seterusnya dalam litar ialah jambatan diod, juga dikenali sebagai penerus semikonduktor atau diod. Ia bertujuan untuk menukar voltan berselang-seli penggulungan sekunder pengubah menjadi pemalar, atau lebih tepatnya, menjadi denyutan yang diperbetulkan. Di sinilah nama "penerus" berasal.

Terdapat pelbagai skim pembetulan, tetapi litar jambatan telah menerima penggunaan paling banyak. Prinsip operasinya adalah seperti berikut. Dalam separuh kitaran pertama voltan ulang-alik, arus mengalir di sepanjang laluan melalui diod VD1, perintang R1 dan LED VD5. Seterusnya, arus kembali ke belitan melalui VD2 terbuka.

Voltan terbalik digunakan pada diod VD3 dan VD4 pada masa ini, jadi ia dikunci dan arus tidak mengalir melaluinya (sebenarnya, ia hanya mengalir pada saat pensuisan, tetapi ini boleh diabaikan).

Dalam separuh kitaran seterusnya, apabila arus dalam belitan sekunder menukar arahnya, sebaliknya akan berlaku: VD1 dan VD2 akan ditutup, dan VD3 dan VD4 akan dibuka. Dalam kes ini, arah aliran arus melalui perintang R1 dan LED VD5 akan kekal sama.

Jambatan diod boleh dipateri daripada empat diod yang disambungkan mengikut rajah di atas. Dan anda boleh membeli yang sudah siap. Mereka datang dalam versi mendatar dan menegak dalam kes yang berbeza. Tetapi dalam apa jua keadaan, mereka mempunyai empat kesimpulan. Kedua-dua petunjuk dibekalkan dengan voltan AC, ia ditunjukkan oleh tanda "~", kedua-duanya sama panjang dan terpendek.

Voltan diperbetulkan dikeluarkan daripada dua kesimpulan lain. Mereka ditetapkan "+" dan "-". Terminal "+" mempunyai panjang terpanjang antara yang lain. Dan pada beberapa kes, serong dibuat berhampirannya.

Penapis pemeluwap

Selepas jambatan diod, voltan mempunyai watak berdenyut dan masih tidak sesuai untuk menjanakan litar mikro, dan lebih-lebih lagi mikropengawal, yang sangat sensitif kepada pelbagai jenis penurunan voltan. Oleh itu, ia perlu dihaluskan. Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan pencekik atau kapasitor. Dalam litar yang sedang dipertimbangkan, cukup menggunakan kapasitor. Walau bagaimanapun, ia mesti mempunyai kapasiti yang besar, jadi kapasitor elektrolitik harus digunakan. Kapasitor sedemikian sering mempunyai polariti, jadi ia mesti diperhatikan apabila disambungkan ke litar.

Terminal negatif adalah lebih pendek daripada terminal positif dan tanda "-" digunakan pada kes berhampiran yang pertama.

Pengatur voltan LM 7805, LM 7809, LM 7812

Anda mungkin perasan bahawa voltan dalam alur keluar tidak sama dengan 220 V, tetapi berbeza dalam had tertentu. Ini amat ketara apabila menyambungkan beban yang kuat. Jika anda tidak menggunakan langkah khas, maka ia juga akan berubah pada output bekalan kuasa dalam julat berkadar. Walau bagaimanapun, turun naik sedemikian adalah sangat tidak diingini, dan kadangkala tidak boleh diterima untuk banyak elemen elektronik. Oleh itu, voltan selepas penapis kapasitor tertakluk kepada penstabilan mandatori. Bergantung pada parameter peranti berkuasa, dua pilihan penstabilan digunakan. Dalam kes pertama, diod zener digunakan, dan dalam kes kedua, pengawal selia voltan bersepadu. Mari kita pertimbangkan penggunaan yang terakhir.

Dalam amalan radio amatur, penstabil voltan siri LM78xx dan LM79xx telah digunakan secara meluas. Dua huruf menunjukkan pengeluar. Oleh itu, bukannya LM, mungkin terdapat huruf lain, seperti CM. Penandaan terdiri daripada empat digit. Dua yang pertama - 78 atau 79 bermakna masing-masing voltan positif atau negatif. Dua digit terakhir, dalam kes ini, bukannya mereka, dua x: xx, menunjukkan nilai keluaran U. Contohnya, jika terdapat 12 dalam kedudukan dua x, maka penstabil ini mengeluarkan 12 V; 08 - 8 V, dsb.

Sebagai contoh, mari kita tafsirkan tanda berikut:

LM7805 → voltan positif 5V

LM7912 → 12V negatif U

Penstabil kamiran mempunyai tiga output: input, common dan output; dinilai untuk 1A.

Sekiranya keluaran U dengan ketara melebihi input dan pada masa yang sama arus had 1 A digunakan, maka penstabil menjadi sangat panas, jadi ia harus dipasang pada radiator. Reka bentuk kes menyediakan kemungkinan ini.

Sekiranya arus beban jauh lebih rendah daripada had, maka anda tidak boleh memasang radiator.

Litar bekalan kuasa klasik termasuk: pengubah sesalur, jambatan diod, penapis kapasitor, penstabil dan LED. Yang terakhir bertindak sebagai penunjuk dan disambungkan melalui perintang pengehad arus.

Oleh kerana dalam litar ini penstabil LM7805 ialah aliran elemen pengehad ( nilai yang dibenarkan 1 A), maka semua komponen lain mesti dinilai untuk arus sekurang-kurangnya 1 A. Oleh itu, belitan sekunder pengubah dipilih untuk arus satu ampere. Voltannya tidak boleh lebih rendah daripada nilai yang distabilkan. Dan untuk kebaikan, ia harus dipilih daripada pertimbangan sedemikian bahawa selepas pembetulan dan pelicinan, U harus 2-3 V lebih tinggi daripada yang stabil, i.e. input penstabil harus diberi makan beberapa volt lebih daripada nilai outputnya. Jika tidak, ia tidak akan berfungsi dengan betul. Sebagai contoh, untuk input LM7805 U = 7 - 8 V; untuk LM7805 → 15 V. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa jika nilai U terlalu tinggi, litar mikro akan menjadi sangat panas, kerana voltan "tambahan" dipadamkan pada rintangan dalamannya.

Jambatan diod boleh dibuat daripada diod jenis 1N4007, atau anda boleh membawanya bersedia untuk arus sekurang-kurangnya 1 A.

Kapasitor pelicin C1 sepatutnya mempunyai kapasiti besar 100 - 1000 uF dan U = 16 V.

Kapasitor C2 dan C3 direka untuk melancarkan riak frekuensi tinggi yang berlaku semasa mengendalikan LM7805. Ia dipasang untuk kebolehpercayaan yang lebih tinggi dan bersifat nasihat daripada pengeluar penstabil jenis ini. Tanpa kapasitor sedemikian, litar juga berfungsi dengan baik, tetapi kerana ia hampir tiada kos, lebih baik untuk memakainya.

Bekalan kuasa buat sendiri untuk 78 L 05, 78 L 12, 79 L 05, 79 L 08

Selalunya diperlukan untuk menghidupkan hanya satu atau sepasang litar mikro atau transistor kuasa rendah. Dalam kes ini, adalah tidak rasional untuk menggunakan bekalan kuasa yang berkuasa. Oleh itu, pilihan terbaik ialah menggunakan penstabil siri 78L05, 78L12, 79L05, 79L08, dsb. Mereka direka untuk arus maksimum 100 mA = 0.1 A, tetapi pada masa yang sama ia sangat padat dan tidak lebih besar daripada saiz transistor konvensional, dan juga tidak memerlukan pemasangan pada radiator.

Gambar rajah penandaan dan sambungan adalah serupa dengan siri LM yang dibincangkan di atas, hanya susunan pin yang berbeza.

Sebagai contoh, gambarajah sambungan penstabil 78L05 ditunjukkan. Ia juga sesuai untuk LM7805.

Skim untuk menghidupkan penstabil voltan negatif ditunjukkan di bawah. Input ialah -8V dan output ialah -5V.

Seperti yang anda lihat, membuat bekalan kuasa dengan tangan anda sendiri adalah sangat mudah. Sebarang voltan boleh diperolehi dengan memasang penstabil yang sesuai. Anda juga harus ingat tentang parameter pengubah. Seterusnya, kita akan melihat cara membuat bekalan kuasa terkawal voltan.

Ramai yang sudah tahu bahawa saya mempunyai kelemahan untuk semua jenis bekalan kuasa, berikut adalah ulasan dua dalam satu. Kali ini akan ada gambaran keseluruhan pereka radio, yang membolehkan anda memasang asas untuk bekalan kuasa makmal dan varian pelaksanaan sebenar.
Saya memberi amaran kepada anda, akan ada banyak foto dan teks, jadi belilah kopi :)

Sebagai permulaan, saya akan menerangkan sedikit apa itu dan mengapa.
Hampir semua amatur radio menggunakan perkara sedemikian sebagai bekalan kuasa makmal dalam kerja mereka. Sama ada ia kompleks dengan kawalan perisian atau sangat mudah pada LM317, ia masih melakukan perkara yang hampir sama, menjanakan beban yang berbeza dalam proses bekerja dengannya.
Bekalan kuasa makmal dibahagikan kepada tiga jenis utama.
Dengan penstabilan impuls.
dengan penstabilan linear
Hibrid.

Yang pertama menggabungkan bekalan kuasa terkawal berdenyut, atau hanya bekalan kuasa berdenyut dengan penukar wang PWM. Saya telah menyemak beberapa pilihan untuk bekalan kuasa ini. , .
Kelebihan - kuasa tinggi dengan dimensi kecil, kecekapan yang sangat baik.
Kelemahan - riak RF, kehadiran kapasitor kapasitif pada output

Yang terakhir ini tidak mempunyai sebarang penukar PWM di atas kapal, semua pelarasan dijalankan dengan cara linear, di mana tenaga yang berlebihan dilesapkan hanya pada elemen kawalan.
Kelebihan - Hampir tiada riak, tidak memerlukan kapasitor keluaran (hampir).
Cons - kecekapan, berat, saiz.

Yang lain adalah gabungan sama ada jenis pertama dengan yang kedua, kemudian penstabil linear dikuasakan oleh penukar buck PWM hamba (voltan pada output penukar PWM sentiasa dikekalkan pada tahap yang lebih tinggi sedikit daripada output, selebihnya dikawal oleh transistor yang beroperasi dalam mod linear.
Sama ada ini adalah bekalan kuasa linear, tetapi pengubah mempunyai beberapa belitan yang bertukar mengikut keperluan, dengan itu mengurangkan kerugian pada elemen pengawal selia.
Skim ini hanya mempunyai satu tolak, kerumitan, ia lebih tinggi daripada dua pilihan pertama.

Hari ini kita akan bercakap mengenai jenis bekalan kuasa kedua, dengan elemen pengawal selia yang beroperasi dalam mod linear. Tetapi pertimbangkan bekalan kuasa ini menggunakan contoh pereka, nampaknya saya ini sepatutnya lebih menarik. Malah, pada pendapat saya, ini adalah permulaan yang baik untuk seorang amatur radio pemula, untuk memasang salah satu instrumen utama untuk dirinya sendiri.
Nah, atau seperti yang mereka katakan, bekalan kuasa yang betul sepatutnya berat :)

Kajian ini lebih ditujukan kepada pemula, rakan yang berpengalaman tidak mungkin menemui apa-apa yang berguna di dalamnya.

Saya mengarahkan pembina untuk semakan, yang membolehkan anda memasang bahagian utama bekalan kuasa makmal.
Ciri-ciri utama adalah seperti berikut (daripada yang diisytiharkan oleh kedai):
Voltan masukan - 24 Volt AC
Voltan keluaran boleh laras - 0-30 Volt DC.
Arus keluaran boleh laras - 2mA - 3A
Riak voltan keluaran - 0.01%
Dimensi papan bercetak ialah 80x80mm.

Sedikit tentang pembungkusan.
Pereka bentuk datang dalam beg plastik biasa, dibalut dengan bahan lembut.
Di dalamnya, dalam beg anti-statik dengan selak, terdapat semua komponen yang diperlukan, termasuk papan litar.

Di dalamnya, semuanya adalah busut, tetapi tiada apa-apa yang rosak, papan litar bercetak sebahagiannya melindungi komponen radio.

Saya tidak akan menyenaraikan semua yang termasuk dalam kit, lebih mudah untuk melakukannya kemudian dalam perjalanan semakan, saya hanya boleh mengatakan bahawa saya sudah cukup segala-galanya, malah ada yang tinggal.

Sedikit mengenai papan litar bercetak.
Kualitinya sangat baik, litar tidak disertakan, tetapi semua penilaian di papan ditunjukkan.
Papan itu bermuka dua, ditutup dengan topeng pelindung.

Salutan papan, tinning, dan kualiti textolite sangat baik.
Saya hanya berjaya merobek tampalan dari meterai di satu tempat, dan kemudian, selepas saya cuba menyolder bahagian bukan asli (atas sebab tertentu, ia akan lebih jauh).
Pada pendapat saya, yang paling untuk amatur radio pemula, ia akan menjadi sukar untuk rosak.

Sebelum pemasangan, saya melukis gambar rajah bekalan kuasa ini.

Skim ini agak bertimbang rasa, walaupun tidak tanpa kelemahan, tetapi saya akan bercakap tentang mereka dalam proses.
Beberapa nod utama kelihatan dalam rajah, saya memisahkannya dengan warna.
Hijau - unit peraturan dan penstabilan voltan
Merah - unit pelarasan dan penstabilan semasa
Violet - nod yang menunjukkan peralihan kepada mod penstabilan semasa
Biru - sumber voltan rujukan.
Secara berasingan, terdapat:
1. Input jambatan diod dan kapasitor penapis
2. Unit kawalan kuasa pada transistor VT1 dan VT2.
3. Perlindungan pada transistor VT3, mematikan output sehingga kuasa penguat operasi normal
4. Penstabil kuasa kipas, dibina pada cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unit untuk membentuk kutub negatif bekalan kuasa penguat operasi. Oleh kerana kehadiran nod ini, PSU tidak akan berfungsi hanya dari arus terus, ia adalah input AC dari pengubah yang diperlukan.
6. Kapasitor keluaran C9, VD9, diod perlindungan keluaran.

Pertama, saya akan menerangkan kelebihan dan kekurangan reka bentuk litar.
Kebaikan -
Saya gembira kerana terdapat penstabil untuk menghidupkan kipas, tetapi kipas diperlukan untuk 24 volt.
Saya sangat gembira dengan kehadiran bekalan kuasa kekutuban negatif, ini sangat meningkatkan operasi PSU pada arus dan voltan hampir kepada sifar.
Memandangkan kehadiran sumber kekutuban negatif, perlindungan telah diperkenalkan ke dalam litar, sehingga voltan ini hadir, output PSU akan dimatikan.
PSU mengandungi sumber voltan rujukan 5.1 Volt, yang bukan sahaja dibenarkan untuk mengawal voltan dan arus keluaran dengan betul (dengan skema sedemikian, voltan dan arus dikawal dari sifar hingga maksimum secara linear, tanpa "bonggol" dan "penurunan" pada nilai yang melampau), tetapi juga memungkinkan untuk mengawal bekalan kuasa luaran, hanya menukar voltan kawalan.
Kapasitor keluaran adalah sangat kecil, yang membolehkan anda menguji LED dengan selamat, tidak akan ada arus masuk sehingga kapasitor keluaran dinyahcas dan PSU memasuki mod penstabilan semasa.
Diod keluaran adalah perlu untuk melindungi PSU daripada menggunakan voltan kekutuban songsang pada outputnya. Benar, diod terlalu lemah, lebih baik menggantikannya dengan yang lain.

Minus.
Pistol deria semasa mempunyai rintangan yang terlalu tinggi, kerana ini, apabila beroperasi dengan arus beban 3 Ampere, kira-kira 4.5 watt haba dihasilkan padanya. Perintang diberi nilai pada 5 watt, tetapi pemanasannya sangat besar.
Jambatan diod input terdiri daripada diod 3 Amp. Untuk kebaikan, diod hendaklah sekurang-kurangnya 5 Ampere, kerana arus melalui diod dalam litar sedemikian adalah 1.4 daripada output, masing-masing, dalam operasi, arus melaluinya boleh menjadi 4.2 Ampere, dan diod itu sendiri direka untuk 3 Amperes . Keadaan ini hanya difasilitasi oleh fakta bahawa pasangan diod dalam jambatan berfungsi secara bergantian, tetapi ini masih tidak betul sepenuhnya.
Kelemahan besar ialah jurutera China, apabila memilih penguat operasi, memilih op-amp dengan voltan maksimum 36 Volt, tetapi tidak menyangka bahawa litar mempunyai sumber voltan negatif dan voltan masukan dalam penjelmaan ini terhad kepada 31 Volt (36-5 = 31 ). Dengan input 24 volt AC, pemalar akan menjadi kira-kira 32-33 volt.
Itu. OU akan beroperasi dalam mod ekstrem (36 ialah maksimum, standard 30).

Saya akan bercakap tentang kebaikan dan keburukan, serta tentang naik taraf kemudian, tetapi sekarang saya akan beralih ke perhimpunan sebenar.

Mula-mula, mari letakkan semua yang disertakan dalam kit. Ini akan memudahkan pemasangan, dan ia akan lebih jelas kelihatan apa yang telah dipasang dan apa yang tinggal.

Saya cadangkan memulakan pemasangan dengan elemen yang paling rendah, kerana jika anda menetapkan yang tinggi dahulu, maka ia akan menyusahkan untuk menetapkan yang rendah kemudian.
Ia juga lebih baik untuk memulakan dengan memasang komponen yang lebih sama.
Saya akan mulakan dengan perintang, dan ini akan menjadi perintang 10 kΩ.
Perintang adalah berkualiti tinggi dan mempunyai ketepatan 1%.
Beberapa perkataan tentang perintang. Perintang berkod warna. Bagi ramai, ini mungkin kelihatan menyusahkan. Malah, ini lebih baik daripada penandaan alfanumerik, kerana penandaan itu boleh dilihat dalam mana-mana kedudukan perintang.
Jangan takut dengan penandaan warna, pada peringkat awal anda boleh menggunakannya, dan dari masa ke masa ia akan dapat ditentukan tanpanya.
Untuk memahami dan bekerja dengan mudah dengan komponen sedemikian, anda hanya perlu mengingati dua perkara yang akan berguna kepada amatur radio pemula dalam kehidupan.
1. Sepuluh warna penandaan asas
2. Penarafan siri, mereka tidak begitu berguna apabila bekerja dengan perintang tepat siri E48 dan E96, tetapi perintang sedemikian adalah kurang biasa.
Mana-mana radio amatur yang berpengalaman akan menyenaraikannya hanya dari ingatan.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Semua denominasi lain adalah pendaraban ini dengan 10, 100, dsb. Contohnya 22k, 360k, 39ohm.
Apakah maklumat ini memberi?
Dan dia memberikan bahawa jika perintang siri E24, maka sebagai contoh gabungan warna -
Biru + hijau + kuning di dalamnya adalah mustahil.
Biru - 6
Hijau - 5
Kuning - x10000
mereka. mengikut pengiraan, ternyata 650k, tetapi tidak ada nilai seperti itu dalam siri E24, terdapat sama ada 620 atau 680, yang bermaksud sama ada warna itu tidak dikenali, atau warna ditukar, atau perintang bukan E24. siri, tetapi yang terakhir jarang berlaku.

Okay, cukup teori, mari kita teruskan.
Sebelum memasang, saya membentuk petunjuk perintang, biasanya dengan pinset, tetapi sesetengah orang menggunakan peranti buatan sendiri yang kecil untuk ini.
Kami tidak tergesa-gesa untuk membuang keratan kesimpulan, ia berlaku bahawa mereka boleh berguna untuk pelompat.

Setelah menetapkan jumlah utama, saya mencapai perintang tunggal.
Ia boleh menjadi lebih sukar di sini, anda perlu berurusan dengan denominasi dengan lebih kerap.

Saya tidak menyolder komponen dengan segera, tetapi saya hanya menggigit dan membengkokkan kesimpulan, dan saya menggigitnya terlebih dahulu, dan kemudian membengkokkannya.
Ini dilakukan dengan sangat mudah, papan dipegang di tangan kiri (jika anda tangan kanan), pada masa yang sama komponen yang dipasang ditekan.
Terdapat pemotong sisi di tangan kanan, kami menggigit kesimpulan (kadang-kadang bahkan beberapa komponen sekaligus), dan segera membengkokkan kesimpulan dengan tepi sisi pemotong sisi.
Ini semua dilakukan dengan cepat, selepas beberapa ketika sudah pada automatisme.

Jadi kita sampai ke perintang kecil terakhir, nilai yang diperlukan dan yang kekal adalah sama, sudah tidak buruk :)

Setelah memasang perintang, kami beralih ke diod dan diod zener.
Terdapat empat diod kecil di sini, ini adalah 4148 yang popular, terdapat dua diod zener 5.1 Volt setiap satu, jadi sangat sukar untuk dikelirukan.
Mereka juga membentuk kesimpulan.

Di papan, katod ditunjukkan oleh jalur, serta pada diod dan diod zener.

Walaupun papan mempunyai topeng pelindung, saya masih mengesyorkan membengkokkan petunjuk supaya ia tidak jatuh pada trek bersebelahan, dalam foto petunjuk diod dibengkokkan dari trek.

Diod zener pada papan juga ditandakan sebagai tanda padanya - 5V1.

Tidak banyak kapasitor seramik dalam litar, tetapi penandaannya boleh mengelirukan seorang amatur radio pemula. Dengan cara ini, ia juga mematuhi siri E24.
Dua digit pertama ialah nilai dalam picofarads.
Digit ketiga ialah bilangan sifar yang akan ditambahkan pada nilai muka
Itu. contohnya 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF atau 100nF atau 0.1uF
224 - 220000pF atau 220nF atau 0.22uF

Bilangan utama unsur pasif telah ditetapkan.

Selepas itu, kami meneruskan pemasangan penguat operasi.
Saya mungkin akan mengesyorkan membeli soket untuk mereka, tetapi saya mematerinya sebagaimana adanya.
Di papan, serta pada litar mikro itu sendiri, output pertama ditandakan.
Selebihnya pin dikira mengikut lawan jam.
Foto menunjukkan tempat untuk penguat operasi dan cara ia harus diletakkan.

Untuk litar mikro, saya tidak membengkokkan semua kesimpulan, tetapi hanya pasangan, biasanya ini adalah kesimpulan yang melampau secara menyerong.
Nah, lebih baik untuk menggigit mereka supaya mereka menonjol kira-kira 1mm di atas papan.

Segala-galanya, kini anda boleh pergi ke pematerian.
Saya menggunakan besi pematerian yang paling biasa dengan kawalan suhu, tetapi besi pematerian biasa dengan kuasa kira-kira 25-30 watt cukup mencukupi.
Diameter pateri 1mm dengan fluks. Saya secara khusus tidak menunjukkan jenama pateri, kerana terdapat pateri bukan asli pada gegelung (gegelung asli seberat 1Kg), dan beberapa orang akan mengetahui namanya.

Seperti yang saya tulis di atas, papan itu berkualiti tinggi, ia dipateri dengan sangat mudah, saya tidak menggunakan sebarang fluks, hanya apa yang ada di dalam pateri sudah cukup, anda hanya perlu ingat untuk menghilangkan fluks berlebihan dari hujung kadang-kadang.

Di sini saya mengambil gambar dengan contoh pematerian yang baik dan tidak begitu baik.
Pateri yang baik sepatutnya kelihatan seperti titisan kecil yang menyelubungi plumbum.
Tetapi dalam foto terdapat beberapa tempat di mana pateri jelas tidak mencukupi. Ini akan berfungsi pada papan dua sisi dengan metalisasi (di mana pateri juga mengalir di dalam lubang), tetapi ini tidak boleh dilakukan pada papan satu sisi, dari masa ke masa pematerian sedemikian boleh "jatuh".

Kesimpulan transistor juga mesti pra-acuan, ini mesti dilakukan sedemikian rupa sehingga kesimpulannya tidak cacat berhampiran pangkal kes (orang tua akan mengingati KT315 legenda, di mana kesimpulannya suka dipecahkan) .
Saya membentuk komponen berkuasa sedikit berbeza. Pengacuan dilakukan supaya komponen berada di atas papan, dalam hal ini kurang haba akan dipindahkan ke papan dan tidak akan memusnahkannya.

Beginilah rupa perintang berkuasa acuan pada papan.
Semua komponen dipateri hanya dari bahagian bawah, pateri yang anda lihat di bahagian atas papan menembusi melalui lubang kerana kesan kapilari. Adalah dinasihatkan untuk memateri supaya pateri menembusi sedikit ke bahagian atas, ini akan meningkatkan kebolehpercayaan pematerian, dan dalam kes komponen berat, kestabilan mereka yang lebih baik.

Jika sebelum itu saya membentuk kesimpulan komponen dengan pinset, maka untuk diod saya sudah memerlukan tang kecil dengan rahang sempit.
Kesimpulannya dibentuk dengan cara yang sama seperti perintang.

Tetapi terdapat perbezaan semasa memasang.
Jika untuk komponen dengan petunjuk nipis, pemasangan mula-mula berlaku, kemudian menggigit, maka untuk diod sebaliknya adalah benar. Anda tidak akan membengkokkan kesimpulan sedemikian selepas menggigit, jadi mula-mula kita bengkokkan kesimpulan, kemudian kita menggigit lebihan.

Unit kuasa dipasang menggunakan dua transistor yang disambungkan mengikut litar Darlington.
Salah satu transistor dipasang pada heatsink kecil, sebaik-baiknya melalui pes haba.
Terdapat empat skru M3 dalam kit, satu di sini.

Beberapa gambar papan yang hampir dipateri. Saya tidak akan menerangkan pemasangan blok terminal dan komponen lain, ia adalah intuitif, dan anda boleh melihatnya dari foto.
Dengan cara ini, mengenai blok terminal, terdapat blok terminal di papan untuk menyambungkan input, output, kuasa kipas.

Saya belum mencuci papan lagi, walaupun saya sering melakukan ini pada peringkat ini.
Ini disebabkan oleh fakta bahawa akan terdapat sebahagian kecil daripada pemurnian.

Selepas langkah pemasangan utama, kita ditinggalkan dengan komponen berikut.
Transistor kuasa
Dua perintang boleh ubah
Dua penyambung papan
Dua penyambung dengan wayar, dengan cara itu, wayarnya sangat lembut, tetapi keratan rentas kecil.
Tiga skru.

Pada mulanya, pengeluar berhasrat untuk meletakkan perintang boleh ubah pada papan itu sendiri, tetapi dengan cara ini ia diletakkan dengan sangat menyusahkan sehingga saya tidak menyoldernya dan menunjukkannya hanya sebagai contoh.
Mereka berdiri sangat dekat dan ia akan menjadi sangat menyusahkan untuk dikawal, walaupun ia adalah nyata.

Tetapi terima kasih kerana tidak lupa memberikan wayar dengan penyambung dalam kit, ia lebih mudah.
Dalam bentuk ini, perintang boleh diletakkan pada panel hadapan peranti, dan papan boleh dipasang di tempat yang mudah.
Di sepanjang jalan, dipateri transistor berkuasa. Ini adalah transistor bipolar biasa, tetapi dengan pelesapan kuasa maksimum sehingga 100 watt (sudah tentu, apabila dipasang pada radiator).
Terdapat tiga skru yang tersisa, saya tidak faham di mana untuk menggunakannya, jika di sudut papan, maka empat diperlukan, jika anda melampirkan transistor yang kuat, maka ia pendek, secara umum, misteri.

Anda boleh menghidupkan papan dari mana-mana pengubah dengan voltan keluaran sehingga 22 Volt (24 dinyatakan dalam spesifikasi, tetapi saya menerangkan di atas mengapa voltan sedemikian tidak boleh digunakan).
Saya memutuskan untuk menggunakan pengubah untuk penguat Romantik yang saya miliki untuk masa yang lama. Mengapa untuk, dan bukan dari, tetapi kerana dia belum berdiri di mana-mana :)
Pengubah ini mempunyai dua belitan kuasa keluaran 21 Volt, dua belitan tambahan 16 Volt dan belitan pelindung.
Voltan ditunjukkan untuk input 220, tetapi memandangkan kita kini mempunyai standard 230, voltan keluaran juga akan lebih tinggi sedikit.
Kuasa pengubah yang dikira adalah kira-kira 100 watt.
Saya menyamakan belitan kuasa keluaran untuk mendapatkan lebih banyak arus. Sudah tentu, adalah mungkin untuk menggunakan litar pembetulan dengan dua diod, tetapi ia tidak akan lebih baik dengannya, jadi saya membiarkannya begitu sahaja.

Bagi mereka yang tidak tahu bagaimana untuk menentukan kuasa transformer, saya membuat video pendek.

Percubaan pertama. Saya memasang radiator kecil pada transistor, tetapi walaupun dalam bentuk ini terdapat banyak pemanasan, kerana PSU adalah linear.
Pelarasan arus dan voltan berlaku tanpa masalah, semuanya berfungsi dengan segera, jadi saya sudah boleh mengesyorkan sepenuhnya pereka ini.
Foto pertama ialah penstabilan voltan, yang kedua ialah semasa.

Sebagai permulaan, saya menyemak apa yang dikeluarkan oleh pengubah selepas pembetulan, kerana ini menentukan voltan keluaran maksimum.
Saya mendapat kira-kira 25 volt, tidak banyak. Kapasiti kapasitor penapis ialah 3300uF, saya akan menasihati anda untuk meningkatkannya, tetapi walaupun dalam bentuk ini peranti itu agak cekap.

Oleh kerana untuk pengesahan lanjut, sudah semestinya menggunakan radiator biasa, saya terus memasang keseluruhan struktur masa depan, kerana pemasangan radiator bergantung pada reka bentuk yang dimaksudkan.
Saya memutuskan untuk menggunakan radiator Igloo7200 yang saya ada. Menurut pengeluar, radiator sedemikian mampu menghilangkan sehingga 90 watt haba.

Peranti ini akan menggunakan sarung Z2A berdasarkan idea pengeluaran Poland, harganya kira-kira 3 dolar.

Pada mulanya, saya ingin menjauhkan diri dari kes yang membosankan pembaca saya, di mana saya mengumpul pelbagai jenis barang elektronik.
Untuk melakukan ini, saya memilih kes yang lebih kecil dan membeli kipas dengan mesh untuknya, tetapi saya tidak dapat memasukkan semua pengisian ke dalamnya dan kes kedua telah dibeli dan, dengan itu, kipas kedua.
Dalam kedua-dua kes, saya membeli kipas Sunon, saya sangat menyukai produk syarikat ini, dan dalam kedua-dua kes, kipas 24 Volt telah dibeli.

Inilah cara saya merancang untuk memasang radiator, papan dan pengubah. Malah ada sedikit ruang lagi untuk mengembang inti.
Tiada cara untuk meletakkan kipas di dalam, jadi ia memutuskan untuk meletakkannya di luar.

Kami menandakan lubang pelekap, potong benang, skru untuk pemasangan.

Memandangkan sarung yang dipilih mempunyai ketinggian dalaman 80mm, dan papan juga mempunyai saiz ini, saya membetulkan heatsink supaya papan simetri berkenaan dengan heatsink.

Kesimpulan transistor berkuasa juga perlu dibentuk sedikit supaya tidak berubah bentuk apabila transistor ditekan pada radiator.

Penyimpangan kecil.
Atas sebab tertentu, pengilang memutuskan tempat untuk memasang radiator yang agak kecil, kerana ini, apabila memasang yang biasa, ternyata pengatur kuasa kipas dan penyambung untuk menyambungkannya mengganggu.
Saya terpaksa menyoldernya, dan menutup tempat di mana ia berada dengan pita supaya tiada sambungan dengan radiator, kerana terdapat voltan di atasnya.

Saya memotong pita tambahan di bahagian belakang, jika tidak, ternyata entah bagaimana benar-benar ceroboh, kami akan melakukannya mengikut Feng Shui :)

Beginilah rupa papan litar bercetak dengan heatsink akhirnya dipasang, transistor dipasang melalui pes haba, dan lebih baik menggunakan pes haba yang baik, kerana transistor menghilangkan kuasa yang setanding dengan pemproses yang berkuasa, i.e. kira-kira 90 watt.
Pada masa yang sama, saya segera membuat lubang untuk memasang papan pengawal kelajuan kipas, yang pada akhirnya masih perlu digerudi semula :)

Untuk menetapkan sifar, saya menanggalkan kedua-dua pengawal selia ke kedudukan paling kiri, memutuskan beban dan menetapkan output kepada sifar. Sekarang voltan keluaran akan dilaraskan daripada sifar.

Beberapa ujian menyusul.
Saya menyemak ketepatan mengekalkan voltan keluaran.
Melahu, voltan 10.00 Volt
1. Muatan arus 1 Amp, voltan 10.00 Volt
2. Arus beban 2 Ampere, voltan 9.99 Volt
3. Arus beban 3 Ampere, voltan 9.98 Volt.
4. Muatan arus 3.97 Amps, voltan 9.97 Volt.
Ciri-cirinya sangat baik, jika dikehendaki, ia boleh diperbaiki sedikit lagi dengan menukar titik sambungan perintang maklum balas voltan, tetapi bagi saya, ia sudah cukup.

Saya juga memeriksa tahap riak, ujian berlaku pada arus 3 Ampere dan voltan keluaran 10 Volt

Tahap riak adalah kira-kira 15mV, yang sangat baik, walaupun saya berpendapat bahawa sebenarnya riak yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin lebih berkemungkinan naik dari beban elektronik daripada dari PSU itu sendiri.

Selepas itu, saya terus memasang peranti itu sendiri secara keseluruhan.
Saya bermula dengan memasang radiator dengan papan bekalan kuasa.
Untuk melakukan ini, saya menandakan lokasi pemasangan kipas dan penyambung kuasa.
Lubang itu ditandakan tidak cukup bulat, dengan "potongan" kecil di bahagian atas dan bawah, ia diperlukan untuk meningkatkan kekuatan panel belakang selepas memotong lubang.
Lubang biasanya bahagian yang paling sukar. bentuk kompleks, contohnya di bawah penyambung kuasa.

Lubang besar dipotong dari longgokan besar yang kecil :)
Gerudi + gerudi dengan diameter 1mm kadangkala berfungsi dengan baik.
Tebuk lubang, banyak lubang. Ia mungkin kelihatan panjang dan membosankan. Tidak, sebaliknya, ia sangat pantas, penggerudian lengkap panel mengambil masa kira-kira 3 minit.

Selepas itu, saya biasanya meletakkan gerudi lebih sedikit, contohnya 1.2-1.3mm dan melaluinya seperti pemotong, ternyata potongan seperti itu:

Selepas itu, kami mengambil pisau kecil di tangan kami dan membersihkan lubang yang terhasil, pada masa yang sama kami memotong plastik sedikit jika lubang itu ternyata lebih kecil. Plastiknya agak lembut, jadi ia selesa untuk digunakan.

Peringkat terakhir penyediaan adalah penggerudian lubang pelekap, kita boleh mengatakan bahawa kerja utama pada panel belakang telah berakhir.

Kami memasang heatsink dengan papan dan kipas, cuba hasilnya, jika perlu, "selesaikannya dengan fail".

Hampir pada awalnya, saya menyebut penghalusan.
Saya akan usahakan sedikit.
Sebagai permulaan, saya memutuskan untuk menggantikan diod asli dalam jambatan diod input dengan diod Schottky, saya membeli empat keping 31DQ06 untuk ini. dan kemudian saya mengulangi kesilapan pemaju papan, membeli dengan diod inersia untuk arus yang sama, tetapi saya terpaksa mempunyai yang lebih besar. Tetapi semua yang sama, pemanasan diod akan menjadi kurang, kerana penurunan pada diod Schottky adalah kurang daripada diod konvensional.
Kedua, saya memutuskan untuk menggantikan shunt. Saya tidak berpuas hati bukan sahaja dengan fakta bahawa ia memanaskan seperti seterika, tetapi juga dengan fakta bahawa kira-kira 1.5 Volt jatuh ke atasnya, yang boleh dilaksanakan (dalam erti kata beban). Untuk ini, saya mengambil dua perintang domestik 0.27 Ohm 1% (ini juga akan meningkatkan kestabilan). Mengapa pembangun tidak melakukan ini tidak jelas, harga penyelesaiannya sama sekali seperti dalam versi dengan perintang 0.47 Ohm asli.
Nah, bukan sebagai tambahan, saya memutuskan untuk menggantikan kapasitor penapis asli 3300uF dengan Capxon 10000uF yang lebih baik dan lebih luas ...

Beginilah rupa reka bentuk yang terhasil dengan komponen yang diganti dan papan kawalan haba kipas dipasang.
Ternyata ladang kolektif kecil, dan selain itu, saya secara tidak sengaja merobek satu tampalan pada papan apabila memasang perintang yang kuat. Secara umum, adalah mungkin untuk menggunakan perintang yang kurang berkuasa dengan selamat, sebagai contoh, satu perintang 2 watt, saya hanya tidak mempunyai ini.

Beberapa komponen juga telah ditambah ke bahagian bawah.
Perintang 3.9k, selari dengan sesentuh melampau penyambung untuk menyambung perintang peraturan semasa. Ia diperlukan untuk mengurangkan voltan pelarasan, kerana voltan pada shunt kini berbeza.
Sepasang kapasitor 0.22uF, satu selari dengan output dari perintang kawalan semasa, untuk mengurangkan gangguan, yang kedua hanya pada output bekalan kuasa, ia tidak benar-benar diperlukan, saya hanya secara tidak sengaja mengeluarkan sepasang sekaligus dan memutuskan untuk menggunakan kedua-duanya.

Seluruh bahagian kuasa disambungkan, papan dengan jambatan diod dan kapasitor dipasang pada pengubah untuk memberi kuasa kepada penunjuk voltan.
Pada umumnya, papan ini adalah pilihan dalam versi semasa, tetapi saya tidak mengangkat tangan untuk menghidupkan penunjuk daripada 30 Volt yang mengehadkannya dan saya memutuskan untuk menggunakan belitan 16 Volt tambahan.

Komponen berikut digunakan untuk menyusun panel hadapan:
Muatkan terminal
Sepasang pemegang logam
Suis kuasa
Penapis lampu merah, diisytiharkan sebagai penapis cahaya untuk perumah KM35
Untuk menunjukkan arus dan voltan, saya memutuskan untuk menggunakan papan yang saya tinggalkan selepas menulis salah satu ulasan. Tetapi saya tidak berpuas hati dengan penunjuk kecil dan oleh itu nombor yang lebih besar dengan ketinggian 14mm telah dibeli, dan papan litar bercetak telah dibuat untuk mereka.

Secara umum, penyelesaian ini adalah sementara, tetapi saya juga mahu melakukannya dengan berhati-hati buat sementara waktu.

Beberapa peringkat penyediaan panel hadapan.
1. Lukiskan susun atur panel hadapan dalam saiz penuh (saya menggunakan Reka Letak Sprint biasa). Kelebihan menggunakan kandang yang sama ialah sangat mudah untuk menyediakan panel baharu, kerana dimensi yang diperlukan sudah diketahui.
Kami menggunakan cetakan pada panel hadapan dan menggerudi lubang penandaan dengan diameter 1mm di sudut lubang persegi / segi empat tepat. Dengan gerudi yang sama kami menggerudi pusat lubang yang tinggal.
2. Mengikut lubang yang terhasil, kami menandakan tempat pemotongan. Tukar alat kepada pemotong cakera nipis.
3. Kami memotong garis lurus, jelas dalam saiz di hadapan, sedikit lagi di belakang, supaya potongan itu sepenuh mungkin.
4. Kami memecahkan kepingan plastik yang dipotong. Saya biasanya tidak membuangnya kerana ia mungkin masih berguna.

Begitu juga dengan penyediaan panel belakang, kami memproses lubang yang terhasil dengan pisau.
Saya cadangkan menggerudi lubang diameter besar, ia tidak "menggigit" plastik.

Kami mencuba apa yang kami dapat, jika perlu, ubah suai dengan fail jarum.
Saya terpaksa melebarkan sedikit lubang untuk suis.

Seperti yang saya tulis di atas, sebagai petunjuk, saya memutuskan untuk menggunakan papan yang tinggal daripada salah satu ulasan sebelumnya. Secara umum, ini adalah penyelesaian yang sangat buruk, tetapi lebih daripada sesuai untuk pilihan sementara, saya akan menerangkan mengapa kemudian.
Kami menyolder penunjuk dan penyambung dari papan, memanggil penunjuk lama dan yang baru.
Saya melukis sendiri pinout kedua-dua penunjuk supaya tidak keliru.
Dalam versi asli, penunjuk empat digit digunakan, saya menggunakan tiga digit. kerana saya tidak lagi sesuai dengan tingkap. Tetapi oleh kerana digit keempat hanya diperlukan untuk memaparkan huruf A atau U, kehilangan mereka tidak kritikal.
Saya meletakkan LED untuk menunjukkan mod pengehad semasa antara penunjuk.

Saya menyediakan semua yang diperlukan, dari papan lama saya menyolder perintang 50mΩ, yang akan digunakan seperti sebelumnya, sebagai shunt pengukur arus.
Shunt ini adalah masalahnya. Hakikatnya ialah dalam versi ini saya akan mengalami penurunan voltan pada output 50mV untuk setiap 1 ampere arus beban.
Terdapat dua cara untuk menghilangkan masalah ini, gunakan dua meter berasingan, untuk arus dan voltan, sambil menghidupkan voltmeter dari sumber kuasa yang berasingan.
Cara kedua ialah memasang shunt di kutub positif PSU. Kedua-dua pilihan tidak sesuai dengan saya sebagai penyelesaian sementara, jadi saya memutuskan untuk melangkah ke kerongkong kesempurnaan saya dan membuat versi mudah, tetapi jauh dari yang terbaik.

Untuk pembinaan, saya menggunakan tiang pelekap yang tinggal dari papan penukar DC-DC.
Dengan mereka, saya mendapat reka bentuk yang sangat mudah, papan penunjuk dipasang pada papan ampervoltmeter, yang seterusnya dipasang pada papan terminal kuasa.
Ternyata lebih baik daripada yang saya jangkakan :)
Saya juga meletakkan shunt pengukur arus pada papan terminal kuasa.

Reka bentuk panel hadapan yang terhasil.

Dan kemudian saya teringat bahawa saya terlupa memasang diod pelindung yang lebih berkuasa. Saya terpaksa mematerinya kemudian. Saya menggunakan diod yang ditinggalkan selepas menggantikan diod dalam jambatan input papan.
Sudah tentu, untuk kebaikan adalah perlu untuk menambah fius, tetapi ini tidak lagi dalam versi ini.

Tetapi saya memutuskan untuk meletakkan perintang pelarasan arus dan voltan lebih baik daripada yang dicadangkan oleh pengilang.
Yang asli agak berkualiti tinggi, dan mempunyai larian yang lancar, tetapi ini adalah perintang biasa, dan bagi saya, bekalan kuasa makmal sepatutnya dapat melaraskan voltan dan arus keluaran dengan lebih tepat.
Walaupun semasa saya berfikir untuk memesan papan bekalan kuasa, saya melihatnya di kedai dan memesannya untuk semakan, terutamanya kerana mereka mempunyai denominasi yang sama.

Secara umum, saya biasanya menggunakan perintang lain untuk tujuan sedemikian, mereka menggabungkan dua perintang di dalam diri mereka sekaligus, untuk pelarasan kasar dan lancar, tetapi baru-baru ini saya tidak dapat mencarinya untuk dijual.
Mungkin ada yang tahu rakan sejawat import mereka?

Perintang adalah kualiti yang agak tinggi, sudut putaran ialah 3600 darjah, atau secara ringkas - 10 pusingan penuh, yang menyediakan penalaan 3 Volt atau 0.3 Ampere setiap 1 pusingan.
Dengan perintang sedemikian, ketepatan pelarasan adalah kira-kira 11 kali lebih tepat berbanding dengan yang konvensional.

Perintang baru berbanding dengan saudara-mara, saiznya sememangnya mengagumkan.
Di sepanjang jalan, saya memendekkan wayar ke perintang sedikit, ini sepatutnya meningkatkan imuniti bunyi.

Saya mengemas segala-galanya dalam kes itu, pada dasarnya, terdapat sedikit ruang lagi, ada ruang untuk berkembang :)

Saya menyambungkan belitan pelindung ke konduktor pembumian penyambung, papan kuasa tambahan terletak terus pada terminal pengubah, ini sudah tentu tidak begitu kemas, tetapi saya belum membuat pilihan lain.

Semak selepas perhimpunan. Segala-galanya bermula hampir kali pertama, saya secara tidak sengaja mencampurkan dua digit pada penunjuk dan untuk masa yang lama tidak dapat memahami apa yang salah dengan pelarasan, selepas menukar semuanya menjadi seperti yang sepatutnya.

Peringkat terakhir ialah melekatkan penapis cahaya, memasang pemegang dan memasang badan.
Penapis cahaya mempunyai penipisan di sekeliling perimeter, bahagian utama dimasukkan ke dalam tingkap perumahan, dan bahagian yang lebih nipis dilekatkan dengan pita dua sisi.
Pemegang pada asalnya direka untuk diameter aci 6.3mm (jika saya tidak mengelirukan), perintang baru mempunyai aci yang lebih nipis, saya terpaksa meletakkan beberapa lapisan pengecutan haba pada aci.
Saya memutuskan untuk tidak mereka bentuk panel hadapan dalam apa cara sekalipun, dan terdapat dua sebab untuk ini:
1. Pengurusan sangat intuitif sehingga belum ada makna khusus dalam inskripsi.
2. Saya bercadang untuk mengubah suai bekalan kuasa ini, jadi perubahan dalam reka bentuk panel hadapan adalah mungkin.

Beberapa gambar reka bentuk yang terhasil.
Pandangan hadapan:

Pandangan belakang.
Pembaca yang penuh perhatian mesti menyedari bahawa kipas diletakkan sedemikian rupa sehingga ia meniup udara panas keluar dari bekas, dan tidak memaksa udara sejuk di antara sirip radiator.
Saya memutuskan untuk melakukan ini kerana heatsink lebih kecil sedikit daripada bekas, dan supaya udara panas tidak masuk ke dalam, saya meletakkan kipas secara terbalik. Ini, tentu saja, mengurangkan kecekapan pelesapan haba dengan ketara, tetapi ia membolehkan anda sedikit mengalihkan ruang di dalam PSU.
Selain itu, saya akan mengesyorkan membuat beberapa lubang dari bahagian bawah separuh bahagian bawah kes itu, tetapi ini lebih kepada tambahan.

Selepas semua perubahan, saya mendapat arus kurang sedikit daripada versi asal, dan berjumlah kira-kira 3.35 Amperes.

Oleh itu, saya akan cuba melukis kebaikan dan keburukan papan ini.
kebaikan
Hasil kerja yang sangat baik.
Litar peranti yang hampir betul.
Satu set lengkap bahagian untuk memasang papan penstabil bekalan kuasa
Baik untuk pemula radio amatur.
Dalam bentuk minimum, hanya pengubah dan radiator tambahan diperlukan, dalam bentuk yang lebih maju, ampervoltmeter juga diperlukan.
Berfungsi sepenuhnya selepas pemasangan, walaupun dengan beberapa nuansa.
Ketiadaan kapasitor kapasitif pada output PSU, ia selamat apabila memeriksa LED, dsb.

Minus
Jenis penguat operasi tidak dipilih dengan betul, kerana ini, julat voltan input harus dihadkan kepada 22 Volt.
Nilai perintang pengukuran arus yang sangat tidak sesuai. Ia berfungsi dalam mod terma biasa, tetapi lebih baik menggantikannya, kerana pemanasannya sangat besar dan boleh membahayakan komponen sekitarnya.
Jambatan diod input berfungsi pada maksimum, lebih baik menggantikan diod dengan yang lebih berkuasa

Pendapat saya. Semasa proses pemasangan, saya mendapat gambaran bahawa litar itu dibangunkan oleh dua orang orang yang berbeza, seseorang menggunakan prinsip pelarasan yang betul, bekalan voltan rujukan, bekalan voltan kekutuban negatif, perlindungan. Yang kedua tersilap memilih shunt, penguat operasi dan jambatan diod untuk kes ini.
Saya sangat menyukai litar peranti, dan di bahagian penghalusan, saya mula-mula ingin menggantikan penguat operasi, saya juga membeli litar mikro dengan voltan operasi maksimum 40 volt, tetapi kemudian saya mengubah fikiran saya tentang mengubah suainya. tetapi sebaliknya penyelesaiannya agak betul, pelarasannya lancar dan linear. Sudah tentu ada pemanasan, tanpa ia ke mana-mana. Secara umum, bagi saya, untuk amatur radio pemula ini adalah pembina yang sangat baik dan berguna.
Pasti akan ada orang yang akan menulis bahawa lebih mudah untuk membeli yang sudah siap, tetapi saya fikir ia lebih menarik untuk memasangnya sendiri (mungkin ini adalah perkara yang paling penting) dan lebih berguna. Di samping itu, ramai yang agak tenang di rumah mempunyai kedua-dua pengubah dan heatsink daripada pemproses lama, dan beberapa jenis kotak.

Sudah dalam proses menulis ulasan, saya mempunyai perasaan yang lebih kuat bahawa ulasan ini akan menjadi permulaan siri ulasan khusus untuk bekalan kuasa linear, terdapat pemikiran untuk penambahbaikan -
1. Terjemahan litar petunjuk dan kawalan ke dalam versi digital, mungkin dengan sambungan ke komputer
2. Menggantikan penguat operasi dengan yang bervoltan tinggi (saya tidak tahu yang mana lagi)
3. Selepas menggantikan op amp, saya ingin membuat dua peringkat menukar secara automatik dan mengembangkan julat voltan keluaran.
4. Tukar prinsip pengukuran arus dalam peranti paparan supaya tiada kejatuhan voltan di bawah beban.
5. Tambah keupayaan untuk mematikan voltan keluaran dengan butang.

Itu sahaja mungkin. Mungkin saya akan mengingati sesuatu dan menambah, tetapi lebih banyak lagi saya sedang menunggu komen dengan soalan.
Saya juga bercadang untuk menumpukan beberapa ulasan lagi kepada pereka untuk amatur radio pemula, mungkin seseorang akan mempunyai cadangan tentang pereka tertentu.

Bukan untuk mereka yang lemah semangat

Pada mulanya saya tidak mahu menunjukkannya, tetapi kemudian saya memutuskan untuk mengambil gambar pula.
Di sebelah kiri ialah bekalan kuasa yang saya gunakan selama bertahun-tahun sebelum ini.
Ini adalah PSU linear ringkas dengan output 1-1.2 Ampere pada voltan sehingga 25 Volt.
Jadi saya mahu menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berkuasa dan betul.

Produk itu disediakan untuk menulis ulasan oleh kedai. Semakan diterbitkan mengikut klausa 18 Peraturan Tapak.