25 Juli 2016
Spesialisasi: dekorasi fasad, dekorasi interior, pembangunan pondok, garasi. Pengalaman tukang kebun dan tukang kebun amatir. Ada juga pengalaman dalam perbaikan mobil dan motor. Hobi: bermain gitar dan banyak lagi, yang tidak cukup waktu :)

Pertanyaan tentang menghubungkan pipa tanpa pengelasan selalu relevan, karena tidak setiap master rumah memiliki mesin las, dan tidak semua orang tahu cara menggunakannya. Pada saat yang sama, tidak ada satu pipa pun yang abadi, sehingga kebutuhan semacam itu dapat muncul di negara ini, di rumah atau apartemen pribadi kapan saja. Di bawah ini saya akan membagikan kepada Anda beberapa rahasia spesialis yang memungkinkan Anda membuat koneksi seperti itu tanpa mengelas.

Logam

Pertama-tama, harus dikatakan bahwa semua pipa yang ada dapat dibagi secara kondisional menjadi dua jenis:

• logam;
• plastik.

Sebagai aturan, sebagian besar masalah muncul dengan docking pipa logam, jadi pertama-tama kita akan melihat bagaimana menghubungkannya.

Jadi, ada beberapa opsi untuk dok ketat:

Di bawah ini kami akan membiasakan diri dengan masing-masing opsi ini secara lebih rinci.

Dengan lengan berulir

Paling sering, pipa logam tanpa pengelasan dapat bergabung menggunakan koneksi berulir. Dalam hal ini, masing-masing, threading diperlukan. Perlu dicatat bahwa ini bukan prosedur yang rumit karena banyak orang mungkin berpikir pada pandangan pertama.

Untuk threading, Anda akan memerlukan pemotong benang listrik atau mati untuk melakukan operasi ini secara manual. Karena harga alat listrik sangat tinggi, di bawah ini saya akan memberi tahu Anda cara melakukan pekerjaan secara manual:

1. pertama-tama, Anda perlu membersihkan permukaan cat, yang tergantung pada threading. Jika ada masuknya logam, misalnya, tersisa setelah pengelasan, mereka harus dihaluskan;
2. maka Anda perlu menghapus talang eksternal dari ujungnya menggunakan file;
3. kemudian pada bagian yang telah disiapkan Anda harus mengenakan lehr (mati) dan membuat setengah putaran. Dalam hal ini, perlu untuk memastikan bahwa cetakan diletakkan secara tegak lurus terhadap sumbu;
4. maka Anda perlu melakukan seperempat putaran kembali;
5. sesuai dengan prinsip ini, benang dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan. Dalam proses pemotongan, pemotong harus dilumasi dengan cairan khusus atau pelumas lainnya;
6. kemudian, sesuai dengan skema yang sama, threading dilakukan pada bagian pipa yang terhubung lainnya.

Untuk selongsong yang dipasang pada satu pipa, panjang ulir harus beberapa kali lebih panjang dari yang lain sehingga selongsong dengan mur dapat disekrup ke atasnya.

Setelah threading, Anda dapat membuat sambungan lengan dengan tangan Anda sendiri, yang dilakukan sebagai berikut:

1. mur disekrup pada ulir panjang dan kemudian kopling;
2. mur disekrup ke ujung kedua bagian;
3. kemudian pipa-pipa dihubungkan, dan selongsong dilipat dengan panjang utas, sebagai akibatnya mulai melilit pada bagian kedua dengan benang pendek. Prosedur ini harus dilakukan sampai persimpangan kira-kira di tengah kopling;
4. kemudian mur disekrup di kedua sisi. Sebelum mengencangkannya, bungkus steker penarik di antara kopling dan mur untuk membasahi sambungan.

Koneksi ini andal dan tahan lama. Namun, itu jauh dari selalu mungkin untuk di-thread. Jika, misalnya, pipa terletak dekat dengan tembok, operasi ini tidak mungkin berhasil.

Kopling gebo

Coupling Gebo ("gebu" atau "gebra") adalah fitting kompresi khusus. Dengan itu, Anda dapat menghubungkan pipa baja tanpa pengelasan dan pengelasan dengan sangat cepat, dan untuk ini Anda tidak memerlukan alat khusus.

Skema penggunaannya sangat sederhana:

1. detail diletakkan di pipa dalam urutan berikut:

• kacang;
• cincin penjepit;
• cincin tekanan;
• cincin penyegel;
• kopling;

1. kemudian pasang kopling setengah dan kencangkan mur;
2. selanjutnya, bagian kedua dihubungkan ke fitting dalam urutan yang sama.

Saya harus mengatakan bahwa pemasangan ini ada dalam bentuk kopling, dan dalam bentuk tee. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakannya jika Anda perlu memasukkan, misalnya, pada riser untuk melakukan perkabelan.

Adapun keandalan, itu tergantung pada kualitas instalasi. Jika pekerjaan dilakukan dengan benar, maka instalasi ini dapat diandalkan dan tahan lama.

Anda juga dapat menghubungkan pipa tanpa pengelasan dan threading menggunakan klip perbaikan dan pemasangan. Pas ini adalah lengan atau tee, yang terdiri dari dua bagian. Kedua bagian ditarik bersama oleh baut.

Perlu dicatat bahwa klip perbaikan dan pemasangan dimaksudkan terutama untuk perbaikan sementara, misalnya, dalam kasus retak. Namun, dalam situasi darurat, mereka juga dapat digunakan untuk sambungan pipa, terutama jika pipa tidak bekerja di bawah tekanan tinggi.

Dalam hal ini, petunjuk pemasangan adalah sebagai berikut:

1. pertama-tama, bagian-bagian dari bagian pipa di mana pemasangan akan dikenakan harus dibersihkan dari karat dan segala macam penyimpangan sehingga permukaan luarnya benar-benar halus;

1. kemudian pasang segel karet di pipa. Tutup bagian seal dengan sealant silikon. Perlu dicatat bahwa segel harus benar-benar menutupi pipa sehingga tidak ada celah.
2. kemudian kedua bagian fitting dipasang pada segel karet dan dikencangkan dengan baut, seperti yang ditunjukkan pada diagram.

Metode ini, seperti yang kita lihat, juga sangat sederhana. Menurut prinsip yang sama, koneksi dibuat dengan clamp-coupling. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu menyeret di satu sisi, bukan dua.

Saya harus mengatakan bahwa jika Anda menggunakan klem pipa, menghubungkan pipa tanpa pengelasan bahkan lebih dapat diandalkan daripada menggunakan lengan pemasangan dan perbaikan.

Jika Anda perlu membuat koneksi pipa profil  tanpa pengelasan untuk merakit struktur apa pun, Anda juga dapat menggunakan klem profil khusus.

Plastik

Jika Anda perlu merakit pipa plastik, Anda dapat menggunakan alat kelengkapan kompresi yang bekerja dengan prinsip yang sama dengan kopling Gebo. Paling sering, pipa logam-plastik dan PVC dihubungkan dengan cara ini.

Juga, terkadang lem khusus digunakan untuk keperluan ini. Proses instalasi dalam hal ini sangat sederhana:

1. tempat-tempat diolesi dengan lem khusus;
2. kemudian detailnya diputar setengah putaran;
3. dalam posisi ini, mereka harus dipegang sampai lem mengeras.

Saya harus mengatakan bahwa sambungan ini cukup kuat, karena perekat melarutkan permukaan yang berdekatan, dan, pada kenyataannya, melas mereka.

Fitting crimp juga digunakan untuk merakit pipa logam-plastik. Namun, ini membutuhkan alat khusus yang memungkinkan mereka ditekan.

Untuk perbaikan sementara, klem yang dijelaskan di atas juga dapat digunakan.

Di sini, mungkin, semua cara paling efektif untuk bergabung dengan pipa tanpa pengelasan, yang ingin saya kenalkan kepada Anda.

Kesimpulan

Seperti yang kami ketahui, selain pengelasan, ada sejumlah metode lain yang dengannya Anda dapat melakukan perbaikan atau bahkan pemasangan pipa. Selain itu, beberapa dari mereka memungkinkan Anda untuk mendapatkan koneksi yang tidak kalah andal dan tahan lama. Satu-satunya hal, dalam hal apapun, pekerjaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sesuai dengan rekomendasi di atas, sehingga pipa ternyata kedap udara.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat video di artikel ini. Jika Anda mengalami kesulitan dalam proses menghubungkan pipa, ajukan pertanyaan dalam komentar, dan saya pasti akan mencoba membantu Anda.

   25 Juli 2016

Jika Anda ingin menyampaikan terima kasih, tambahkan klarifikasi atau keberatan, tanyakan pada penulis sesuatu - tambahkan komentar atau ucapkan terima kasih!

  Radiator paduan aluminium prefabrikasi (bagian) yang paling banyak digunakan saat ini.
  Keandalan mereka dapat sangat bervariasi - ini terutama disebabkan oleh fitur desain produk (biasanya, ketebalan radiator logam dan kualitas paduan aluminium).

   * Misalnya, jika radiator dari berbagai produsen dijual di toko (salah satunya memberikan garansi satu tahun dan pada saat yang sama menunjukkan masa pakai 15 tahun, dan yang lain menjamin 10 tahun dengan masa pakai 50 tahun), maka tidak mungkin bahkan orang jauh dari pipa ledeng dan peralatan pemanas keraguan muncul yang mana dari radiator ini lebih dapat diandalkan.

Harga (dengan jumlah bagian yang sama) juga bisa jauh dari sama, tetapi ini tidak terjadi ketika Anda harus menyimpan.

   * Relatif baru-baru ini, yang disebut "bimetal" radiator dijual (paduan aluminium di luar, dan di dalam berbagai ukuran sisipan yang terbuat dari logam lain, biasanya baja).
  Permintaan untuk produk tersebut (awalnya mencapai tingkat yang sangat tinggi) kini turun. Mungkin karena (sebagaimana kehidupan telah tunjukkan) keunggulan yang dideskripsikan dari model-model tersebut telah sangat dilebih-lebihkan. Tentu saja, baja adalah bahan yang jauh lebih kuat daripada paduan aluminium. Selain itu, ketahanan kimianya (sehubungan dengan pendingin) juga jauh lebih tinggi.
  Namun, dalam ukuran penuh, semua ini hanya dapat terwujud dengan sendirinya sesak  baja "baju", yaitu, tidak adanya kontak pendingin dengan paduan aluminium.
  Produksi bagian radiator seperti itu  konstruksinya mahal, seringkali pabrikan tidak jujur \u200b\u200b- tabung baja dipasang hanya di bagian yang terpisah dari bagian tersebut.
  Dan jika pada saat yang sama tidak ada kontak logam pada tingkat molekuler, maka kemungkinan kebocoran cairan pendingin selalu ada di antara mereka.
  Dan di sini akan lebih tepat untuk mempertimbangkan bahwa itu bukan air di dalam tabung baja tetapi tabung di dalam air.
  Selain itu, kontak langsung di lingkungan umum dengan sifat-sifat elektrolit dari dua logam yang berbeda selalu menyebabkan peningkatan keausan yang kurang tahan (tentu saja, bagian baja dalam radiator aluminium, seperti futors, plugs, plugs, nipples). sayatetapi semakin sedikit dari mereka semakin baik).
  Berbagai koefisien ekspansi termal baja dan paduan aluminium tidak akan membawa apa pun selain bahaya. Dan perpindahan panas radiator semacam itu berkurang sampai batas tertentu.

Di antara radiator berkualitas tinggi, kami mencatat merek dagang "Nova Florida" (Italia), perusahaan "Nova Florida" adalah produsen radiator sectional pertama di dunia yang terbuat dari paduan aluminium.
  Masa kerja yang dinyatakan adalah 50 tahun, garansi 10 (untuk beberapa model - lima belas).

   * Ada keraguan besar bahwa radiator aluminium dapat bertahan setengah abad di jaringan pemanas kami, tetapi produsen radiator tidak bertanggung jawab atas kualitas pendingin.

   * Saat membeli, perhatikan juga kerusakan pabrik dan kerusakan pengiriman (goresan, retakan, keping enamel), - saat memeriksa produk, buka kemasan sepenuhnya dan lepaskan film pelindung.
  Akan bermanfaat untuk memperhatikan beberapa fitur desain perangkat pemanas. Sebagai contoh, celah antara bagian di belakang (belakang) radiator aluminium alloy pada awalnya tidak memungkinkan perpindahan horizontal produk pada kait pendukung selama pemasangan (Gbr. 1), dan ini sangat menyulitkan pemasangan.
  Saat ini, momen ini telah diperhitungkan oleh hampir semua produsen (Gbr. 2), namun demikian, verifikasi tidak akan membahayakan.

Jika pemanas yang Anda butuhkan (dengan jumlah bagian) tidak dijual dan tidak ada waktu untuk melihatnya, Anda dapat memasang sendiri "baterai", dari dua (atau lebih) radiator. eukuran lebih kecil.
  Untuk memasang satu radiator dari dua (atau melampirkan bagian), Anda perlu dua radiator n dansebuah pepel, dua peletakan titik-temu dan kunci radiator.
  Puting saya  dan gasket (paronit atau kardus khusus) dijual di toko, kunci radiator dapat disewa atau dibuat secara independen (untuk melampirkan satu bagian, setiap alat yang diimprovisasi akan melakukan, pada prinsipnya - pegangan kunci pas yang dapat disesuaikan, pahat solid dengan lebar yang dibutuhkan, potongan strip baja s  dll.)

   * Perhatian! Antara bagian radiator harus dipasang hanya  gasket buatan pabrik yang dirancang khusus untuk tujuan ini.
  Pemasangan antar bagian gasket DARI FITTING RADIATOR, atau HOME (dari karton polos atau karet) tidak dapat diterima!
  Juga perlu diingat bahwa direkomendasikan untuk membangun radiator aluminium hanya dengan bagian tipe yang sama, dan kemudian hampir pasti titik koneksi akan sedikit berbeda dari yang ada di pabrik.

Membangun pesanan:

Kedua radiator (atau radiator dan bagian) ditempatkan dengan sisi belakang pada permukaan datar rata (jika Anda tidak memiliki dudukan khusus dengan klem untuk memasang benda kerja secara kaku, jauh lebih mudah dan dapat diandalkan untuk memasangnya di lantai daripada di atas meja).
  Dua puting dipasang di bagian tengahnya (tanpa benang s) gasket sedikit disekrup ke dalam output berulir satu (b tentanglebih banyak) radiator seminimal mungkin, hanya agar tidak rontok.

* Jangan membalik polaritas!

Sebaliknya, puting susu saya  sedikit dikencangkan oleh bagian terlampir.

   * Perhatian! Tidak ada persiapan khusus dari ujung pantat dan penggunaan sealant diperlukan.
  Pada saat yang sama, pada bidang crimping bagian (dihapus dari radiator lain), sisa-sisa paking pabrik, yang harus hati-hati ekatakan (tanpa penggilingan selanjutnya) dengan pisau konstruksi pisau tipis.

Coba pada kunci radiator ke kedalaman yang diinginkan (bagian tengah ujung "bilah" tombol mengarah ke tengah puting susu).

   * Proses ini membutuhkan penghapusan berulang kali dan mengatur ulang kunci untuk bolak-balik screed dari puting atas dan bawah.
  Anda dapat mencobanya lagi setiap kali, atau cukup menandai batas kedalaman maksimum (misalnya, menggunakan selotip atau selotip, ditumpangkan pada sumbu tombol pada titik yang diinginkan).
  Jangan lupa bahwa selama proses screeding, kedalaman penyisipan kunci secara bertahap menurun.
  * Saran kuat dari beberapa "spesialis" untuk merakit dan membongkar radiator saja dua  kunci (sesuai dengan prinsip ikatan pabrik, untuk menghindari distorsi dan kerusakan pada produk) tidak boleh dianggap serius. Rekomendasi semacam itu biasanya diberikan oleh orang-orang baik saja memulai kegiatan mereka di bidang ini, atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu.
  Jika bugar adalah installer satu  dengan kunci radiator dapat dengan mudah dan sederhana melakukan pekerjaan seperti itu saja, lalu dua  kunci harus bekerja setidaknya dua, atau bahkan tiga (dua putaran, dan tukang kunci ketiga memegang radiator). Tidak ada manfaat dari organisasi semacam itu dari susunan majelis - mereka hanya akan saling mengganggu.
  Adapun kemungkinan kerusakan pada pemanas dengan screed alternatif, maka untuk sebagian besar radiator standar (tergantung SD tapigarpu rumput) praktis tidak mungkin.

   Faktanya adalah bahwa benang puting (ø 1 inci) sangat besar, dan desain (sebagai aturan) memberikan celah yang signifikan antara itu dan benang internal bagian tersebut.
Dan dari sini, pada gilirannya, keniscayaan "bermain" dalam hubungan dengan screed berikut.
  Dengan kata lain, bergantian memutar setiap puting dengan rata-rata satu revolusi dalam sebagian besar kasus tidak dapat menyebabkan beban berbahaya.
  Tentu saja, hingga saat-saat terakhir kunci harus diputar hanya dengan tangan (tanpa alat tambahan) dan hanya selama puting "masuk" sepenuhnya gratis.

Hanya setelah mengencangkan puting secara bergantian "dengan tangan" (sampai bagian-bagian tersebut bergabung sepenuhnya), adalah pengetatan akhir dilakukan dengan menggunakan tuas, yang dimasukkan ke mata kunci.
  Ini dilakukan dengan upaya yang cukup signifikan (tetapi tidak berlebihan) dalam dua tahap secara bergantian pada setiap puting susu.
  Penarikan puting ke "setengah gaya", final - praktis dengan upaya maksimal yang mampu dilakukan rata-rata orang (dengan panjang tuas 20 - 25 cm dari sumbu kunci).
  Kami mengingatkan Anda sekali lagi - Anda harus melakukan peregangan yang cukup tetapi jangan berlebihan. Secara teoritis, adalah mungkin untuk memutuskan benang bagian radiator dan pecahnya puting dari beban yang berlebihan (sebagai aturan, ini terjadi dengan panjang tuas yang berlebihan).
  Kasing dicatat ketika tukang kunci berhasil memecahkan bahkan kunci radiator.
  Jaga radiator (dengan beban kunci yang signifikan) harus sedekat mungkin dengan bagian yang terpasang, dari sisi yang berlawanan dengan arah rotasi.

   * Perhatian! Instruksi kami mengatur cara "membangun" radiator aluminium dan bimetal standar. Untuk pemasangan dan perluasan bagian radiator non-standar (misalnya, beberapa model perunggu dengan benang puting "baik-baik saja"), prosedur di atas tidak berlaku secara penuh.
  Dalam waktu dekat, posting di situs instruksi untuk merakit model khusus tidak direncanakan.

Sekarang tentang alat kelengkapan radiator
(tutup ujung - colokan dan futorki dengan diameter ulir internal 1/2 atau 3/4 inci).

   Karena radiator dirakit dari bagian yang terpisah dengan mengencangkannya pada puting dengan ulir eksternal ø 1 inci dari arah yang berbeda, futorki dan sumbat (sumbat) juga berbeda dalam arah ulir eksternal. s.
  Di sebelah kanan Anda (jika Anda melihat permukaan depan radiator), bagian-bagian dengan arah threading yang biasa bagi kami dipasang s  ("benar"). Di sebelah kiri - sebaliknya, hanya dengan utas "kiri".

   * Diameter dan pitch dari benang eksternal s pemasangan radiator sepenuhnya sesuai dengan standar sanitasi (untuk ø 1 inci). Oleh karena itu, di sebelah kanan, setiap sambungan pipa ke luar dapat dimasukkan ke radiator jika diinginkan tanpa transisi tambahan benang inci  (steker, koneksi transisi ke diameter yang berbeda, pipa baja dengan ulir, transisi-koneksi ulir ke plastik, logam-plastik, pipa tembaga, dll.). Tapi di sebelah kiri "trik" seperti itu tidak akan lagi berlalu.
  Tetapi ada alasan serius mengapa ini tidak boleh dilakukan dalam hal apa pun - alat kelengkapan radiator dirancang untuk itu bantalan  penyegelan, dan sambungan pipa ledeng aktif berliku.
  Sealing koneksi dengan bahan gulungan mana pun menyiratkan tingkat kompresi yang signifikan antara ulir internal dan eksternal.
  Ini tentu saja merupakan faktor risiko untuk bagian-bagian dengan benang internal (dalam hal ini, bagian radiator), dan paduan aluminium secara signifikan lebih rendah kekuatannya daripada kebanyakan logam lain dan paduannya digunakan dalam pipa ledeng.
  Jika bahan dari bagian ini ditandai dengan daktilitas tinggi, maka "percobaan" yang serupa dapat berakhir dengan cukup sukses. Namun, paduan aluminium dari bagian radiator dari sebagian besar pabrikan sangat rapuh, dan sambungan belitan langsung dapat menyebabkan munculnya retakan memanjang (melintasi ulir) selama perakitan atau beberapa saat setelahnya. Dan depressurisasi dari sistem pemanas yang ada adalah kecelakaan yang sangat berbahaya, seringkali dengan konsekuensi yang sangat serius.

Saat memilih alat kelengkapan radiator, perhatian harus diberikan pada ketebalan dinding dari bagian berulir dan perimeter sambungan bagian heksagonal dari fitting ke ulir.

   * Penting! Perlu diingat bahwa produsen radiator yang serius, pada umumnya, memproduksi dan semua yang diperlukan untuk pemasangannya (pertama-tama, penutup dan colokan) juga berkualitas sangat tinggi. Tapi! Mereka hampir tidak pernah datang dengan produk (dan memang demikian, karena skema instalasi bisa sangat berbeda dan menebak konfigurasi optimal tidak realistis). Karena itu, jika radiator Anda masih dijual lengkap dengan futors, gabus, pengencang, ingatlah bahwa ini hampir pasti bukan inisiatif dari pabrikan, tetapi pemasok (dan mungkin toko) untuk menyingkirkan kit instalasi yang bergerak lambat. Pada saat yang sama, mereka dapat dirilis di mana saja (ada kemungkinan bahwa ini bahkan tidak dapat ditentukan).
Pada radiator futorki dan sumbat-sumbat dari beberapa pabrikan yang sangat ekonomis, terdapat keretakan di dasar ulir (hingga putus sepenuhnya) saat dipasang pada radiator.

Perhatikan juga kualitas gasket. Sambungan yang benar-benar andal disediakan oleh gasket yang terbuat dari bahan yang tahan lama (misalnya, karet padat) tertanam dalam (kadang-kadang terpaku) ke dalam alur bidang crimping fitting.
  Jika kondisi ini tidak dipenuhi oleh pabrikan, maka kemungkinan kerusakan pada paking selama mengencangkan atau meremasnya keluar dari bidang crimp (seluruhnya atau sebagian) sangat tinggi.

   * Omong-omong, alat kelengkapan radiator dengan nama merek "Nova Florida" (lihat di atas) diproduksi dengan kualitas sangat tinggi.

   * Sebelum memasang kaki di radiator, permukaan kontak bagian  Lumasi dengan sealant silikon khusus (non-asam).

   * Radiator fitting (gabus dan futorki) biasanya tersedia dalam baja murni, dicat dengan enamel putih. Ketika mengencangkan (dan mengencangkan harus cukup kencang), alat logam apa pun akan merusak enamel dan tanda hitam akan tetap berada di sudut-sudut wajah, yang harus dicat setelah pemasangan.
  Anda juga dapat menggunakan alat khusus (tidak merusak lapisan), misalnya plastik  kunci untuk alat kelengkapan radiator. Kondisi utama yang harus diperhatikan ketika bekerja dengan alat tersebut adalah mengencangkannya dengan ketat pada saat pengetatan. Kalau tidak, kunci plastik akan meluncur turun di bawah beban dan aus ke satu derajat atau yang lain, dan setelah setiap "kerusakan" keandalan fiksasi selanjutnya dari alat pada bagian heksagonal bagian akan turun.

Sistem ini memungkinkan Anda untuk mengatur perpindahan panas radiator Andatetapi tidak menimbulkan masalah untuk tetangga kamu.

   Skema ini sangat sederhana.
  Pipa saluran masuk dan keluar radiator (atas dan bawah) dihubungkan satu sama lain oleh pipa jumper (“bypass”) pada tee, dan katup penyetel dipasang di antara tee bawah dan perangkat pemanas (seperti yang telah ditunjukkan, katup bola flow-through biasa dari produsen yang andal bekerja tidak lebih buruk).
Satu ketukan untuk menyesuaikan transfer panas sudah cukup, tetapi lebih baik untuk menginstal dua (atas dan bawah). Ini akan memungkinkan tidak mengganggu tetangga (dan tukang kunci dari organisasi layanan) kapan saja untuk secara mandiri dan sepenuhnya mematikan pasokan pendingin ke radiator (misalnya, jika terjadi kecelakaan, penggantian terencana atau pencucian perangkat).

   * PENTING! Salah satu aturan operasi utama untuk radiator berbasis aluminium adalah tidak diperbolehkannya pemadaman ketat (mis. Katup penutup di saluran masuk dan keluar) dari radiator yang diisi untuk periode yang kurang lebih signifikan.
  Setelah kontak aluminium dan air, reaksi kimia terjadi dengan pelepasan hidrogen bebas. Proses ini terbatas. seiring waktu, itu pasti akan mengarah pada peningkatan kritis dalam tekanan dan pada akhirnya menjadi ledakan.
  Hampir semua produsen radiator aluminium memperhitungkan kemungkinan ini (yang memengaruhi desain perangkat), sehingga kemungkinan besar itu merupakan ledakan yang aman. Bahkan mungkin Anda tidak akan melihatnya, tetapi radiator (setidaknya salah satu bagian) akan menjadi tidak dapat digunakan secara jelas.

Jika karena alasan apa pun baterai Anda telah terputus keduanya mengetuk, kemudian buka yang pertama dengan hati-hati (lancar) untuk menghindari palu air (disarankan untuk memulai dari bawah).
  Seringkali, dengan sistem seperti itu, 3 katup dipasang (memasang yang ketiga pada tabung bypass) agar dapat mengarahkan seluruh aliran pembawa panas hanya melalui radiator untuk transfer panas maksimum).

   Ini adalah pelanggaran serius, yang bisa dibandingkan dengan pencurian properti orang lain. Toh, tutup "bypass" yang Anda ambil untuk diriku sendiri  panas untuk itu dibayar oleh tetangga Anda.
  Selain itu, dengan secara tidak sengaja menutup keran lain (apa saja), Anda akan menghentikan sirkulasi cairan pendingin di seluruh riser. Dan ini tidak hanya dapat dihukum secara administratif dan jatuh di bawah denda yang besar, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan serius (jika bagian dari pipa berada di zona beku, misalnya, masuk ke loteng bangunan).
  Bahkan jika diagram koneksi yang serupa ditunjukkan dalam paspor perangkat (lihat Foto-2), maka ini (dalam hal apa pun, ketika menghubungkan radiator ke sistem pemanas rumah petak) tidak benar.
  Jika Anda memasang pemanas di pondok pribadi Anda, yang juga dipanaskan oleh sistem pemanas "lokal" pribadi Anda, ini bisnis Anda sendiri  (walaupun dalam kasus ini skema sambungan pipa tunggal tidak efektif dan jarang digunakan).
  Dan inilah intervensi penyewa dalam mengatur distribusi panas secara keseluruhan harus dikesampingkan!

Sekarang perhatikan dengan teliti foto No. 1.
  Jika Anda tidak memperhitungkan keran pada jalan pintas, maka radiator lainnya dipasang tanpa ada pelanggaran. Dan yang paling penting, kemiringan yang seragam dipertahankan dengan kenaikan ke pipa atas.
  Sepintas tampaknya bias bisa dibuat lebih kecil, tetapi dalam kasus ini tidak. Pipa baja datang dari atas dan bawah (dari tetangga), yang bila disuplai dengan panas (biasanya) diperpanjang dengan memanaskan masing-masing beberapa milimeter. Dan jika selama instalasi untuk membawa kemiringan ke minimum, maka setelah memulai sistem, mungkin malah sebaliknya.
  Penting juga untuk menyediakan keberadaan bagian-bagian pipa yang sangat horisontal ini, setidaknya 30 cm (antara riser dan bypass) untuk mengimbangi ekspansi termal. Jika pipa antara riser dan bypass jumper ke tentangmulut, atau mereka tidak ada sama sekali - seluruh beban akan pergi ke elemen memotong dan menghubungkan.
  Dan ini tidak hanya merusak penampilan sistem yang dipasang, tetapi juga menciptakan ancaman nyata depressurisasi.

Jangan lupa bahwa saat memotong pipa-pipa tua dengan alat listrik, perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan terhadap percikan kaca jendela, kusen jendela, penutup dinding dekoratif, serta langkah-langkah keselamatan kebakaran.
  Percikan yang jatuh ke celah di lantai atau di antara dinding dan alas tiang bisa sangat merugikan Anda (terutama jika ada insulasi yang mudah terbakar, ini sangat mungkin terjadi di rumah-rumah buatan Soviet). Pada saat yang sama, sangat jarang memadamkan api awal hanya dengan menuangkan air (tanpa membuka lantai).
  Perakitan yang sudah selesai tentu terlihat jauh lebih estetis ketika pipa-pipa lama terpotong sepenuhnya dan titik-titik koneksi dikeluarkan dari perbatasan ruangan Anda. Jika tetangga menentangnya, threading dimungkinkan di bawah permukaan lantai dengan potongan papan atau menenggelamkan pipa ke dasar beton, jika mungkin secara teknis. Benar, dalam hal ini, Anda mungkin mengalami masalah ketika tetangga "dewasa" untuk mengganti pipa mereka untuk Anda  apartemen.
  Jadi jika Anda tidak yakin bahwa ini akan terjadi hanya setelah bertahun-tahun, atau tidak ada cara untuk memaksa mereka membayar pekerjaan tambahan yang harus dilakukan dalam kasus ini kamu punya, maka titik koneksi pipa baru dengan yang lama lebih baik dibiarkan di luar.
  Pipa atas (dalam kasus yang sama) sebelum memotong, diinginkan untuk memotong maksimum (2 - 3 cm dari langit-langit).

   * Tentu saja, ini diperbolehkan hanya dalam kasus-kasus ketika pipa tidak memerlukan fiksasi tambahan dari kemungkinan rotasi.
Dianjurkan juga untuk memeriksa tingkat keausan pipa lama (dalam hal signifikan - benang mungkin tidak e(dan dalam hal apa pun, sepotong yang terlalu pendek tidak akan meninggalkan kesempatan untuk memotong kembali jika terjadi kegagalan)).

Pemasangan pipa baja dengan pengelasan pada abad terakhir kadang-kadang dilakukan dengan pipa yang tidak cukup diameter sanitasi (sedikit lebih besar dan dengan ketebalan dinding yang lebih kecil).
  Tentu saja, Anda dapat mengelas apa saja, tetapi memotong benang pada pipa semacam itu sangat sulit (dan dalam kasus keausan internal yang signifikan tentangsemuanya tidak mungkin).

Lepaskan "baterai" dari dinding.

   Jika Anda tinggal di rumah panel di mana radiator pemanas (atau lebih tepatnya "gulungan") monolitik di dinding, kemungkinan kebocorannya dari waktu ke waktu hampir seratus persen. Dan bahkan jika tidak ada yang semacam itu terjadi, maka perpindahan panas dengan sistem pemanas seperti itu selalu menyisakan banyak yang diinginkan (terutama karena isolasi panel internal biasanya kehilangan sifat-sifatnya dari waktu ke waktu dan rumah secara harfiah mulai "memanaskan jalan").

   Bagaimana cara melakukan pekerjaan seperti itu?

Pertama, Anda mungkin perlu izin, karena kita berbicara tentang membuat perubahan pada tata letak desain jaringan gedung - di beberapa tempat kita sangat ketat dengan ini, bahkan jika tidak ada cara lain (terutama ketika ada peluang nyata untuk mempromosikan penyewa untuk suap).
  Kedua, lebih baik untuk tidak menghubungkan "ular" pemanas di dinding dengan radiator eksternal berengsel (by the way, jika Anda menerima izin resmi untuk melakukan pekerjaan seperti itu, maka kondisi ini harus ditetapkan di dalamnya).
  Dan ketiga, jika "baterai" internal masih dipertahankan, maka cobalah untuk tidak menusuknya saat memasang pengencang untuk radiator baru.
  Tidak ada yang menganut standar apa pun ketika menempatkan "kumparan" baja di dinding panel pada waktu itu. Lebih tepatnya, mereka berada di atas kertas, tetapi sebenarnya pipa itu dapat dipindahkan dengan puluhan sentimeter ke segala arah dan tersembunyi sangat dalam dan keluar ke permukaan dinding (kadang-kadang bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang).
  Di sini Anda dapat menggunakan perangkat khusus untuk memposisikan benda logam di dalam dinding, yang dengannya kami dapat menandai titik mencurigakan saat memasang pengencang. Dalam kasus ekstrem, magnet kecil biasa yang tergantung pada ulir sepanjang 30 cm cocok (sensitivitas "perangkat" seperti itu umumnya cukup untuk menyelesaikan tugas). Tetapi dalam kasus ini, pengecekan sebagian besar rumit dengan adanya sejumlah besar tulangan baja di dalam dinding.
Bor panel pada titik-titik yang ditandai harus sangat hati-hati, pada kecepatan rendah (pipa di dinding mudah menembus pons).
  Gunakan hanya pengencang sudut dan sekrup sadap sendiri pendek (panjang optimal dalam hal ini adalah 16mm, bor, dan hipotek ø5mm).
  Dan pilihan terbaik adalah melupakan "baterai" di dinding dan hanya menghubungkan radiator eksternal.

Diperbolehkan untuk menghubungkan pipa plastik dengan radiator menggunakan fitting ulir one-piece (berkualitas tinggi berliku  segel benang berkali-kali lebih dapat diandalkan daripada sambungan dengan mengeritingkan paking karet).

   * Tentu saja, dalam hal kemudahan perawatan dan kemungkinan perbaikan, koneksi yang dapat dilepas selalu lebih nyaman. Sebagai aturan, pengasuh menempatkan perempuan "Amerika" yang dapat dilepas di bawah kabel, di mana gasket karet (lunak) yang rata dikerutkan antara bagian logam dan plastik bagian tersebut.
  Sayangnya, koneksi seperti itu juga yang paling tidak bisa diandalkan.
  Agak lebih dapat diandalkan akan menjadi bagian yang tidak dilengkapi dengan flat, tetapi dengan penampang bundar atau silinder dengan paking sebagian dipotong menjadi bagian logam dari sendi (mungkin dengan menempelkan). Namun, dalam kasus apa pun (terutama yang pertama kali setelah pemasangan) pada sambungan tersebut, diperlukan pemeriksaan berkala terhadap kekencangan mur.
  Yang terbaik dalam hal keandalan menunjukkan koneksi yang dapat dilepas padat  gasket karet bundar hanya dikerutkan dengan logam (gasket dipasang dalam alur berbentuk lingkaran dan permukaan berkerut dibuat bukan dari bentuk datar tetapi berbentuk kerucut).

Pipa baru dari langit-langit ke lapisan radiator horisontal atas harus dipasang pada dinding pada tiga hingga empat titik. Namun, jika pipa baja vertikal tua yang lama sebagian besar dipertahankan, maka perlu untuk memasangnya dengan aman ke dinding dengan satu penjepit logam yang dapat dilepas pada jepit rambut, pada titik yang lebih rendah.

Sebelum memasang kait pemasangan di dinding, Anda harus membuat tanda, untuk mana radiator baru dicoba, jika mungkin, pada posisi pemasangan yang tepat.

   * Mungkin ada banyak pilihan untuk perpindahan horisontal relatif ke jendela di hadapan ruang kosong. Misalnya, di tengah jendela atau tergantung pada lokasi furnitur di sebelahnya. Pilihan yang baik adalah memasang radiator di bawah flap pembuka untuk membuat tirai termal di jalur udara dingin.
  Untuk ketinggian instalasi, maka itu (sebagai aturan) terpasang baik ke ketinggian outlet horisontal riser (dalam hal posisi tetap mereka) atau ke ketinggian ambang jendela. Misalnya, ketika tinggi bukaan dari lantai ke dasar ambang jendela adalah 80 cm, radiator standar (50 cm antara pusat-pusat outlet berulir) dapat dipasang baik pada jarak yang sama di antara mereka dan dengan beberapa pergeseran ke bawah atau ke atas, tidak ada perbedaan mendasar dalam kasus ini.
  Jangan sekali-kali memasang radiator pemanas (air atau listrik) terlalu tinggi (saat memasang alat di dinding tidak ada jendela  ini dimungkinkan) - ini akan menyebabkan penurunan tajam dalam efisiensi "baterai" dan hilangnya bagian rendah dan jauh dari zona pemanasan.
  Juga (kecuali dalam situasi tanpa harapan) jangan memasang radiator terlalu rendah (di bawah 10 cm dari lantai). Hal ini mengganggu sirkulasi udara normal, plus berkontribusi pada peningkatan debu sirip penghilang panas pada bagian tersebut.

Anda menandai dengan pensil di dinding posisi pemasangan pemanas, - ketinggian bidang atas, pusat benang atas, tanda-tanda lintasan persimpangan di mana pemasangan pengencang direncanakan (pemasangan pengencang diperlukan di bagian ekstrem).
  Ukur jarak offset titik pemasangan kait penopang (dengan mengukur radiator) turun dari pusat outlet berulir atas (atau dari bidang atas produk) dan letakkan tanda pemasangan untuk baris atas pengencang di dinding, kemudian tandai baris bawah (menggunakan pita pengukur dan plumb).

   * Sebelum mengendarai baris atas kait, pastikan untuk mencobanya pada radiator baru (di samping bagian ujung). Pada beberapa model radiator, lengkungan heat sink dan jarak di antara mereka tidak memungkinkan penggunaan pengencang seperti itu tanpa modifikasi. Membungkuk atau memotong dan memutar kait mungkin diperlukan.
  Perlu juga dicatat bahwa meskipun kait “pas” di antara pelat, ini mungkin tidak cukup. Penting untuk memastikan bahwa radiator dapat dilepas darinya tanpa mengubah kemiringannya, dalam posisi yang benar-benar vertikal (terutama penting untuk deretan pengencang atas).

Kalau tidak, "baterai" saat menggantung (atau melepas untuk mengatur pengencang) akan terjepit di antara barisan kait atas dan bawah. Dan ini akan menyebabkan kerusakan pada enamel di antara lempeng-lempeng heat sink dan sangat mempersulit penyelarasan produk.
  Ada kemungkinan bahwa dalam hal ini radiator tidak dapat dipasang sama sekali tanpa perbaikan tambahan pada pengencang.

Pertama-tama, dua kait dari baris atas dipasang di bagian ekstrem radiator (kiri dan kanan). Penyesuaian instalasi utama (ketinggian yang tepat, jarak dari dinding, horizontalitas tepi atas pemanas, sejajar dengan potongan ambang jendela) dilakukan tepatnya pada mereka. Kait perantara atas ditampilkan dalam satu garis di sepanjang kabelnya di antara mereka, dan kemudian baris bawah diinstal.
  Jarak antara baris atas dan bawah (pada titik-titik kontak dengan radiator) mungkin sedikit berbeda dari jarak aksial, oleh karena itu, ketika memasang pengencang, nilai yang sedikit lebih rendah harus dijaga (untuk aluminium standar atau radiator bimetal dengan jarak aksial 50 cm - 50 cm minus 2 - 3 mm ), kesalahan yang terdeteksi selama pemasangan dihilangkan dengan menekuk kait pendukung dari baris bawah.
  Hanya setelah memeriksa posisi pemanas dengan garis tegak lurus dan tingkat horizontal (serta tidak adanya permainan sama sekali di titik referensi) dapat radiator dianggap sepenuhnya diperbaiki.
  Setelah menghubungkan saluran pipa, disarankan untuk melapisi dengan lapisan tipis silikon saniter (putih atau transparan) titik kontak kait pendukung dengan radiator.
  Namun, jika Anda tidak dapat sepenuhnya mengecualikan kemungkinan beban perpindahan pada radiator selama operasi (misalnya, di kamar anak-anak), maka ini mungkin tidak cukup. Penting untuk menutup perangkat dan semua koneksi dengan layar pelindung, dalam kasus ekstrim, cukup lakukan fiksasi tambahan pada sisi kebalikan "baterai" relatif ke dinding di beberapa titik menggunakan busa pemasangan (sampai benar-benar mengeras, hanya pada radiator dingin!).

№8

Sekarang kita akan mempertimbangkan metode untuk koneksi perangkat yang paling efisien selama instalasi, mis. tanpa pelanggaran serius, kami mencapai transfer panas maksimum dari radiator.
  Gambar. 1 menunjukkan diagram skematik dari sistem pemanas dua pipa untuk tentangmA dengan distribusi panas atas (pengisian atas), koneksi sisi radiator. Dan pada Gambar 2, ini adalah sistem yang sama, tetapi dengan koneksi diagonal.

   * Top filling berarti mengisi pipa utama yang memasok panas ke bagian paling atas (loteng atau di bawah langit-langit lantai atas).
  Pipa umum yang melaluinya pendingin yang didinginkan dari seluruh gedung kembali ke ruang ketel ("kembali") melewati ruang bawah tanah atau di bawah lantai lantai pertama.

Jadi, - pada diagram №1, perangkat pemanas terhubung secara diagonal, dan pada perangkat kedua - di samping.
  Dan sekarang pertanyaannya adalah: koneksi apa yang akan "baterai" memanas lebih baik pada suhu pendingin yang sama?
Kami tidak ragu bahwa 100 dari 100 orang akan menjawab - pada awalnya, diagonal, karena jelas!
  Benarkah begitu? Tidak juga. Tidak semuanya begitu sederhana di sini.
  Dan jawaban yang benar adalah ini: pada kecepatan pendingin yang disarankan dalam sistem (omong-omong, sangat kecil), kedua skema akan memberikan karakteristik perpindahan panas yang hampir sama dan sangat tinggi.
  Jika kecepatannya terlalu rendah (misalnya, pembukaan saluran menyempit), perpindahan panas akan berkurang secara merata, jika kecepatan sirkulasi jauh lebih tinggi dari yang disarankan (misalnya, pompa sirkulasi bekerja dalam sistem otonom), rasionya dapat berubah (tetapi tidak perlu ke arah koneksi diagonal, bukan sebaliknya).
  Mengapa demikian, dan mengapa indikator dalam setiap kasus (pada laju aliran optimal) tinggi? Alasannya sederhana.
  Harap dicatat bahwa di setiap gambar pasokan panas terhubung ke pipa radiator atas dan pipa outlet ke pipa bawah, dan ini sangat penting.
  Sekarang lebih detail.

  Gambar ini menunjukkan dua skema koneksi lateral (benar-benar identik, dengan pengecualian polaritas) untuk radiator sectional besar (sistem pemanas dua pipa).
  Seperti yang kita lihat, pada Gambar A). radiator memanas sepenuhnya (ke bagian ekstrem), praktis di seluruh area dan efisiensinya dapat mencapai 95%.
  Jika pemanas dihubungkan sesuai dengan skema B), maka efisiensi (misalnya, untuk radiator 12 bagian) mungkin tidak mencapai 40% (pada kenyataannya, hanya 2 - 3 bagian pertama yang akan melakukan pemanasan secara normal, dan efek membangun yang tambahan akan mendekati nol) .
  Jadi mengapa polaritas koneksi mengarah ke hasil yang sangat berbeda? Dan ada dua alasan.
  Pertama, ketika dipanaskan, cairan pendingin (biasanya air) meningkat secara signifikan dalam volumenya, sehingga bahkan perbedaan suhu yang kecil akan menyebabkan perubahan signifikan dalam berat volume cairan yang sama.

   * Omong-omong, untuk alasan inilah perangkat seperti itu tingkat air  (Tingkat "air", - dua kapal transparan dengan divisi yang dihubungkan oleh tabung fleksibel) lebih tepat untuk mempertimbangkan buku teks untuk pelajaran fisika daripada alat ukur yang serius.
  Perbedaan suhu sekecil apa pun antara bagian vertikal dari tingkat hidrolik menyebabkan fakta bahwa perangkat mulai berbohong tanpa malu-malu (dan semakin lama panjang bagian vertikal, semakin besar kesalahan pada tanda).

Yang kedua - seperti yang telah dicatat, pendingin dalam sistem pemanas sentral bergerak pada kecepatan rendah (bahkan dapat dikatakan - kecepatan sangat rendah), meskipun tekanannya sangat tinggi (biasanya jauh lebih tinggi daripada tekanan dalam jaringan pasokan air). Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perbedaannya  tekanan antara pasokan dan pengembalian minimal (jarang lebih dari 2x - 3x%).

   * Jauh dari rekayasa panas orang cenderung mempertimbangkan sistem pemanas sentral dalam beberapa cara hibrida air panas dan limbah. Diduga, air panas disuplai melalui satu pipa di bawah tekanan dan mengalir ke yang lain dengan gravitasi, dan jika yang pertama diblokir, maka tidak perlu mematikan yang kedua dan Anda dapat dengan aman membongkar pipa-pipa itu.
  Sulit untuk menghitung dengan tepat berapa persen dari kecelakaan serius dalam Dana Perumahan Rusia yang dipertanggungjawabkan oleh kesalahpahaman seperti itu. Tetapi apa adanya dan banyak dari mereka adalah fakta.

Saat memasok cairan pendingin melalui lebih rendah  nozzle radiator air panas di lingkungan yang lebih dingin dan lebih padat segera muncul dan hampir semuanya segera mengalir lebih jauh melalui koneksi atas (Gbr. A).
  Saat disajikan dari atas, air panas ringan “menyebar” di sepanjang lapisan dingin yang lebih berat di sepanjang panjang pemanas, dan secara merata mengembang ke bagian bawahnya ketika tiba, perlahan-lahan menjadi dingin.
  Kami percaya esensinya jelas - untuk mencapai transfer panas maksimum, perlu untuk memasok pendingin ke bagian atas "baterai".

Sayangnya, di apartemen kota kami, sistem pemanas satu pipa, pembotolan bawah, paling sering ditemukan. Tidak, tentu saja dari ruang bawah tanah d tentangpipa pemanas naik berpasangan (pasokan dan kembali), tetapi radiator terhubung ke keduanya. Yaitu pipa vertikal (riser) pengarsipan  pembawa panas naik dari lantai dasar ke lantai atas gedung, memasok satu alat pemanas di setiap lantai.
  Di hulu riser masuk "kembali"  melalui mana pendingin yang sebagian didinginkan turun lagi ke ruang bawah tanah, dalam perjalanan memberi makan deretan radiator berikutnya, yang masing-masing biasanya sudah ada di ruangan lain, atau bahkan di apartemen lain. Suhu "baterai" terakhir dalam rantai seperti itu seringkali mendekati suhu udara di dalam ruangan.
Di masa Soviet, ketika tidak ada yang menghemat bahan bakar dan tidak ada cara untuk menyentuh "baterai" di apartemen, kerugian dari koneksi seperti itu tidak terlalu terlihat. Selain itu, katup kontrol pada radiator dan bypass masih dalam kondisi kerja (tidak peduli seberapa buruk Soviet ZHEK dengan pemabuk dan pemalas yang malas - tukang kunci, namun demikian "tidak seperti kebanyakan perusahaan manajemen modern" dengan pekerjaan mereka "meskipun pada Kelas C "tapi dia berhasil).
  Saat ini, bekerja sistem pemanas  dengan koneksi ini, penghuni biasanya selalu tidak bahagia.
  Pertama, Anda tidak akan mengejutkan siapa pun sekarang (di beberapa tempat ia sudah dianggap norma).
  Kedua, kontrol serius atas unsur-unsur sistem pemanas sentral rumah umum, sekarang hampir tidak ada di apartemen penyewa. Di mana-mana tidak dapat diganggu gugat rumah dan properti pribadi - pemilik dan penyewa sewenang-wenang "merasionalisasi" skema koneksi radiator mereka.

   Kami memberikan contoh "rasionalisasi" di satu apartemen untuk sistem pemanas satu pipa dari bangunan lima lantai.

Selama periode kurangnya panas, pemilik apartemen (A) memperhatikan bahwa kondisi hidup telah menjadi jauh lebih dingin daripada sebelumnya, dan hanya bagian pertama yang biasanya menghangat di radiator.
  Jadi dia memotong "memotong", membangun bagian tambahan dan mengubah skema koneksi ke yang diagonal.
  Akibatnya, ia kembali memiliki jendela yang panas dan terus-menerus terbuka.

   Omong-omong, organisasi layanan, pengontrol sistem pemanas, dan tetangga harus memperhatikan hal ini. Sebagai aturan, kebutuhan akan ventilasi tambahan yang konstan siang dan malam adalah tanda pasti penyewa melanggar skema distribusi panas.

Bagian dari sembilan apartemen (B - K) yang tersisa menyisakan jauh lebih sedikit panas daripada yang dikonsumsi satu apartemen (A).

Pada prinsipnya, sangat mungkin untuk menetapkan dan menyesuaikan operasi dari setiap sistem pemanas (misalnya, dengan mesin cuci).
  Tetapi penyesuaian seperti itu harus dilakukan hanya oleh spesialis dari organisasi jasa dengan penyegelan berikutnya dari unit tuning tidak termasuk intervensi penyewa di bagian umum sistem (untuk mematikan katup di lubang masuk radiator).
  Dan kemudian tidak ada bedanya bagaimana dia menghubungkan radiatornya (atas, bawah, samping atau diagonal), tidak masalah apakah itu radiator lima bagian atau jika tumbuh hingga lima puluh bagian, tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika koneksi buruk dengan saluran yang menyempit.
Setiap penyimpangan dari desain, koneksi yang disarankan atau optimal hanya dapat merusak penyewa - "rasionalisasi", tetapi ini tidak akan mempengaruhi pasokan panas dari tetangga.

Misalkan Anda tinggal di sebuah gedung apartemen di lantai paling atas dengan sistem pemanas satu pipa, di mana pengoperasian properti umum sangat terkait (di zaman kita ini biasanya HOA). Jika radiator Anda adalah yang terakhir dalam rantai "pasokan", maka yang di sebelahnya (saat "kembali" ke tetangga) akan mengeluarkan lebih banyak panas daripada milik Anda (tepatnya karena pembawa panas mendekatinya dengan atas  pipa cabang).
  Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini, untuk mengatur "tumpang tindih" dengan ventilasi udara - otomatis?
  Tidak mungkin. Pertama, perakitan seperti itu dalam desain terbuka terlihat (untuk membuatnya agak) agak aneh, tetapi bahkan jika pipa dijahit ke dinding, ini dapat menciptakan masalah bagi organisasi layanan selama commissioning dalam sistem.
  Selain itu, kelayakan menggunakan katup udara pada radiator otomatis dalam banyak kasus diragukan.
  Tentu saja, ini sangat baik ketika beberapa perangkat merawat kami dengan sendirinya dan kami tidak dapat lagi memikirkannya. Tapi mari kita lanjutkan dari kondisi nyata. Dan kenyataannya adalah bahwa sebagian besar mekanisme ini tidak berbeda dalam ukuran yang kompak dan keandalan yang tinggi.
  Pemasangan ventilasi udara standar - sebuah mesin otomatis tidak mungkin memperbaiki tampilan radiator secara keseluruhan, tetapi sebaliknya (lebih-lebih karena sebagian besar "mesin otomatis" semacam itu kurang lebih dapat diandalkan hanya bekerja dalam posisi tegak). Selain itu, ia (sebagai aturan) secara signifikan mewakili "dimensi" perangkat dan dapat secara tidak sengaja rusak.
  Ventilasi udara otomatis seringkali sangat sensitif terhadap kontaminasi pendingin - sebutir pasir atau setitik yang memasuki katup dapat menyebabkan kebocoran permanen, dan ini terlepas dari adanya jaring pelindung (jika disediakan oleh konstruksi).
  Apa (dengan waktu) kontaminasi dari grid seperti itu dapat dimengerti tanpa penjelasan. Tentu saja, masalah ini dapat diselesaikan dengan memasang filter tambahan, tetapi tampilan desain seperti itu akan lebih buruk lagi.

   * Ventilasi udara - otomatis (dengan filter yang andal) lebih disukai dipasang pada titik tertinggi sistem pemanas bangunan di hadapan lantai teknis.

Banyak produsen radiator aluminium merekomendasikan untuk memasangnya pada setiap pemanas. Dalam hal ini, jika Anda lupa bahwa menutupnya dengan rapat - gas yang dilepaskan adalah ke mana harus pergi.

* Karena alasan inilah dilarang membawa api terbuka ke mesin ventilasi udara yang terpasang. Kemungkinan konsekuensi bisa jauh lebih serius daripada istirahat dari tekanan gas.

Rekomendasi semacam itu (untuk berjaga-jaga) mirip dengan saran untuk mengubah permadani melebihi ambang batas menjadi kasur busa (karena jika Anda tidak sengaja tersandung, karpet akan jatuh lebih lembut). Selain itu, titik pemasangan ventilasi udara sebenarnya bukan titik tertinggi radiator. Oleh karena itu, fungsi pelindungnya dalam kasus ini sangat diragukan (pada cakupan 100%). Dan radiator yang telah bekerja selama beberapa waktu dalam sistem pemanas selalu 100% penuh, bahkan jika ini tidak terjadi pada awalnya (setiap gas bebas dengan cepat diserap oleh pendingin yang mengalir).
  Pengaturan pengaturan ventilasi udara - mesin jarang datang dalam tipe yang terlindungi (setidaknya untuk obeng) - sebagai aturan itu adalah penutup yang membuka dengan mudah (dan memutar) dengan sangat mudah. Bahkan seorang anak dapat melakukan ini (setelah "penyesuaian" seperti itu, ventilasi udara kemungkinan besar akan berhenti bekerja dalam mode otomatis, konsekuensi yang lebih serius mungkin terjadi).
  Karena itu, kami memilih untuk tidak memasang ventilasi udara seperti itu pada radiator apartemen secara umum (kecuali dalam beberapa kasus ketika "baterai" adalah titik teratas sistem dan sepenuhnya tersembunyi di balik layar pelindung).
  Lebih baik untuk memasang ventilasi udara berukuran kecil sederhana pada radiator udara terbuka (udara melalui mereka berdarah menggunakan obeng pipih biasa atau kunci khusus).

1). Ventilasi udara kecil (ø ulir 3/4 inci).
  2). Ventilasi udara kecil (ø ulir 1/2 inci).
  3). Ventilasi udara otomatis (ø ulir 1/2 inci).

   Untuk pemanas yang ada di bagian atas sistem, pemasangan ventilasi udara wajib (harus diingat bahwa jika kemiringan pipa sepanjang lantai tidak dilakukan dengan benar, maka dari ventilasi udara standar apa pun akan sedikit berguna saat memulai - sebaliknya, lebih baik memasang katup bola konvensional) produsen yang dapat diandalkan).
  Jika pipa lebih tinggi (melalui langit-langit) ke tetangga atau ke lantai teknis, itu atas kebijakan Anda. Tidak ada kebutuhan khusus untuk memasang "ventilasi udara" di sini (mungkin bermanfaat bagi Anda hanya untuk memeriksa keadaan sistem pemanas, mis. Keberadaan tekanan pendingin).

Terkadang kemungkinan pemeriksaan semacam itu bisa sangat berguna.
Ambil contoh kasus berikut: di lantai tiga sebuah bangunan lima lantai yang khas, rekan kerja mengganti dua radiator tua dengan radiator aluminium, dan sambungan dibuat dengan pipa plastik ø20mm dengan tikungan terbesar yang memungkinkan menggunakan pegas internal.

   Tempat tikungan kaku, jadi setelah beberapa waktu celah melintang dari lapisan luar dari logam plastik pergi (jika Anda meninggalkan semuanya apa adanya, tidak jauh dari kecelakaan).
  Kali ini pemilik mengundang spesialis kami dan memesan penutupan berbayar di organisasi layanan. Dan karena bengkel terletak di gedung yang sama, semuanya berjalan dengan cepat, master melaporkan bahwa semuanya dimatikan - Anda dapat bekerja dengan aman.
  Tukang kunci kami mulai mengganti saluran pipa radiator pertama - dengan terlebih dahulu membuka ventilasi udara untuk memeriksa kondisi penutupan. Semuanya beres, tidak ada tekanan.
  Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, ia melanjutkan ke radiator berikutnya, - ventilasi udara di atasnya TIDAK DIINSTAL.
  Radiatornya dingin (tetapi musim pemanasan baru saja berakhir, jadi ini bukan indikator), sehingga tukang kunci memberi tahu pemiliknya bahwa tidak mungkin untuk memeriksa keadaan penutupan dan pembongkaran dalam hal ini di bawah tanggung jawabnya. Pemilik memberikan lampu hijau tanpa keraguan sedikit pun, mengutip fakta bahwa master dari organisasi jasa menjamin penutupan normal.
  Seorang tukang kunci mulai membongkar, menjelaskan kepada pemilik sementara itu bahwa jaminan pemutusan dan pemutusan itu sendiri bukanlah hal yang sama. Apa tukang kunci saya  perusahaan manajemen bisa lupa untuk mematikannya, tetapi mereka bisa mematikannya - tetapi bukan itu.
  Secara umum, ia menjelaskan semua ini dan diam-diam mematikannya, karena radiator pertama benar-benar dimatikan, tidak ada kebocoran selama pembongkaran (dan tanggung jawab tidak ada di atasnya - Anda dapat sedikit rileks). Dia tidak punya waktu untuk melepaskan koneksi sampai akhir, karena dihancurkan oleh tekanan dan kami mengalami kecelakaan serius. Tentu saja, itu cepat dihilangkan dan tetangga dari bawah tidak terluka (tetapi baru-baru ini membuat perbaikan, perabot baru dan unit sistem komputer disiram secara layak dengan air).
  Mereka memanggil master situs, menjelaskan situasinya, setuju untuk bertemu (manfaatnya adalah menutup).
  Dia datang dan membawa wakil yang tergantung tentanguntuk dengan busur yang digergaji. Katakanlah, salah satu warga menebang wakil itu tentangke dan mulai memanaskan - oleh karena itu, kecelakaan, dan perusahaan manajemen tidak ada hubungannya dengan itu.
  Apa yang bisa menjadi awal yang tidak sah - setelah semua, semua radiator dingin? Ya, coba saja sekarang, buktikan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kesalahan dari tukang kunci organisasi jasa (dan juga fakta bahwa tentangke ruang bawah tanah, kemungkinan besar, itu baru saja digergaji oleh mereka di bengkel ...).
  Sekarang tentang mengapa dalam kasus ini sampai saat terakhir tidak ada kebocoran selama pembongkaran (meskipun tekanan total dalam sistem).
  Dan alasannya sederhana tapi, - perapat yang berliku dengan sendirinya selalu "menggantung" pada utas eksternal, tetapi ketika dibongkar itu sering tetap pada utas internal.
  Karena alasan ini, kebocoran (bahkan tetesan) tidak dapat diamati sampai detik terakhir.

   * Jangan melakukan upaya signifikan saat memasang ventilasi udara berukuran kecil pada radiator (kerusakan internal mungkin terjadi - jika ada kecurigaan, bagian tersebut harus diganti dengan kemungkinan seperti itu!).
  Setelah pendarahan udara, tutup sekrup dengan hati-hati (sampai kebocoran berhenti dan dengan sedikit tekanan tambahan untuk mengamankannya, jangan kencangkan sekrup "sampai berhenti"!).

   Jadi, bagaimana kita bisa "memaksa" radiator pemanas untuk melakukan pemanasan sepenuhnya, ke bagian ekstrem. Pilihan yang baik untuk sistem pemanas dengan pasokan pendingin yang lebih rendah (bermasalah) adalah koneksi diagonal (Gbr. A). Namun, sistem seperti itu terlihat lebih atau kurang layak hanya jika fluida transfer panas pasokan dan outlet terletak di sisi berlawanan dari "baterai" dan proyek "bypass" tidak disediakan.
  Dan jika tidak? Memang, di apartemen kami, pipa biasanya melewati di satu sisi.
  Biasanya dalam kasus seperti itu, untuk menyalakan daya perangkat diagonal, pipa bawah dibiarkan di bawah radiator  (Gbr. B), yang tentu saja mengacaukan desain dan dalam beberapa kasus tidak mungkin.
  Tetapi ada cara lain, yang jauh lebih estetika dari pemasangan semacam itu, ini adalah (Gbr. C) koneksi diagonal internal.
  Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dari utas benang masuk s  melalui bagian bawah radiator (melalui puting radiator saya) melewati pipa plastik ø16mm (pipa ø20mm sebagai aturan tidak lulus lagi dan bahkan sebagian pipih pipa s  tidak membantu sejak puting saya  pada sambungan bagian diputar pada berbagai sudut).

   * Untuk mempertahankan aliran normal cairan pendingin di dalam pipa MP, memasukkan apa pun tidak dapat diterima.

Diagram untuk kejelasan menunjukkan bahwa ujung tabung tidak mencapai titik jauh radiator (saluran untuk pendingin dibiarkan).
  Bahkan, pipa logam-plastik harus mencapai ujung dan sedikit bersandar pada steker.
  Saluran normal menyediakan persiapan khusus ujung pipa di saluran masuk dan saluran keluar.

* Pada sisi input, potong (misalnya, dengan gunting untuk plastik) setengah diameter pipa dengan panjang yang diperlukan dan pada titik yang tepat dipotong dengan belokan, - untuk membatasi kedalaman instalasi (setelah memasukkan ujung ke dalam koneksi steker ke limiter, batas guntingan harus menonjol sekitar 5 mm di belakang) titik ekstrem dari ulir kaki, lihat foto).
  Di pintu keluar pipa s  setengah dari diameter juga dipotong (dengan panjang sekitar 5 cm), sedangkan ujungnya harus berbentuk seperti pas (lihat foto).
  Pada heatsink yang terpasang penuh, kedua cut-out harus menghadap ke bawah.

Perpindahan panas dengan koneksi ini praktis tidak berbeda dari diagonal "klasik" (pada saat yang sama, "modernisasi" radiator sama sekali tidak terlihat).

Jangan lupa bahwa karakteristik perpindahan panas yang sangat baik dari alat pemanas dapat meniadakan hilangnya panas yang tinggi dari ruangan.
  Dalam konteks kemungkinan underdrive, sangat penting bahwa apartemen memiliki jendela dan pintu modern (lebih disukai berlipat ganda). Pilihan yang sangat baik juga akan menjadi isolasi tambahan dinding "jalan". Perangkat ini dinding palsu dengan isolasi (lebih disukai polystyrene atau bahan serupa lainnya).

   * Isolasi min.vata hanya dengan penghalang uap tambahan! Tanpa kemasan briket tertutup, itu hanya boleh diletakkan di partisi internal - untuk insulasi suara, jika tidak maka akan cepat membasahi perbatasan dinding yang dingin dan ruangan yang hangat.

Perangkat ini salah - dinding di sekitar bukaan jendela juga memungkinkan Anda untuk menyembunyikan cacat modal  dinding (dan seperti yang kita ketahui, tidak ada kualitas dinding yang ideal di apartemen kami).
  Namun, seringkali pada saat yang sama, dinding palsu tidak dibangun langsung di belakang "baterai", meninggalkan ceruk dalam struktur untuk itu.
  Mengapa ini dilakukan?
  Yah, pertama, radiator di ceruk terlihat (sebagai aturan) jauh lebih baik daripada di dinding datar. Kedua, untuk pemanas tersembunyi di dinding, kemungkinan kerusakan tidak disengaja berkurang secara signifikan. Dan penangguhan "baterai" pada dinding yang kokoh jauh lebih dapat diandalkan daripada, misalnya, pada konstruksi drywall.
  Dan hanya sedikit orang yang memperhitungkan bahwa melalui bagian kecil dari tembok ini, apartemen kehilangan lebih banyak panas (untuk "memanaskan jalan") daripada melalui sisa tembok (bahkan tanpa isolasi).
  Tetapi bahkan ketika radiator dipasang pada dinding palsu "hangat", persentase signifikan dari energi yang dilepaskan melalui itu akan melewatinya dalam bentuk radiasi inframerah (termal) dari radiator.

* Drywall, kayu lapis dan insulasi apa pun lebih atau kurang permeabel terhadap radiasi infra merah.

Namun, bahkan ketika memasang pemanas di ceruk, sangat mungkin untuk mengurangi kehilangan panas berkali-kali dengan menempelkan bagian dinding dengan isolasi termal reflektif khusus (lihat Foto).

Insulasi tersebut diproduksi (biasanya) dalam versi roll dan dijual dalam meter. Itu dilem ke dinding dengan sisi (foil) pemantul ke radiator.

№9

Startup sistem.

   Jika Anda memesan shutdown di organisasi layanan, maka itu adalah tanggung jawab mereka untuk memulai sistem.  (tidak ada biaya tambahan untuk ini harus dibebankan). Tetapi yang harus Anda lakukan adalah memeriksa semua koneksi untuk kemungkinan kebocoran (jika radiator sedang menumpuk - pada koneksi bagian, serta koneksi yang dirangkai, disolder, dan tentu saja bisa dilipat, dengan hati-hati tinjau dan selidiki dari semua sisi).
  Jika titik tertinggi dari lokasi sistem ada di apartemen Anda, juga akan lebih baik bagi Anda untuk "mengeluarkan" udara setelah memberikan tekanan.

Tentang ini, kami menutup topik "memasang radiator."

   * Sekali lagi, kami mengingatkan Anda untuk mematikan radiator penutup yang diisi air dengan mematikannya kedua crane  (masuk dan keluar) untuk waktu yang lama tidak dapat diterima! Meledak

Pipa diklasifikasikan oleh sejumlah besar tanda, yang utama tercantum di bawah ini:

• Bahan dari mana mereka dibuat:
  • logam;
  • beton bertulang;
  • polimer.
• Dengan metode produksi:
  • jahitan;
  • mulus
• Dengan bentuk sectional:
  • bulat;
  • persegi;
  • persegi panjang;
  • bentuk penampang lainnya.
• Berdasarkan perjanjian dan kondisi kerja:
  • untuk tekanan tinggi;
  • untuk tekanan rendah.

Diagram yang disederhanakan ini secara minimal menunjukkan keluarga besar produk ini, serta penggunaannya yang luas.

Tugas utama menghubungkan pipa adalah untuk mendapatkan lapisan yang kedap udara, tahan lama, andal. Mereka dibagi menjadi dua jenis: dilepas dan satu bagian:

• Koneksi yang bisa dilepas:
  • berulir;
  • bergelang;
  • berbentuk lonceng.
• Koneksi satu bagian:
  • pengelasan;
  • ikatan;
  • berbentuk lonceng;
  • menekan.

Tergantung pada kondisi kerja, bahan, dimensi geometris, metode koneksi terbaik ditentukan.

Utas

Koneksi berulir adalah salah satu yang tertua. Mereka hanya digunakan pada pipa bundar. Dalam arah torsi, benang kanan dan kiri dibedakan. Yang kedua jarang digunakan, hanya dalam kasus-kasus khusus.

Jenis sambungan ini cocok untuk air, gas, produk minyak.

Ujung-ujungnya sendiri dipuntir menggunakan kopling fiting tambahan.

Kopling biasa dengan ulir internal di kedua sisi. Dan juga ada yang digabungkan, di satu sisi di dalam, di sisi lain - di luar.

Sambungan berulir dari pipa baja

Koneksi mengarah

Metode yang banyak digunakan selama pemasangan pipa untuk berbagai keperluan. Sambungan dibuat menggunakan dua flensa yang dilas ke dua pipa dan dibaut bersama-sama.

Juga, opsi ini nyaman untuk menghubungkan ke peralatan, mekanisme.

Bell

Ini digunakan untuk pasokan air, pembuangan kotoran.

Pipa ikatan

Metode ini digunakan untuk menggabungkan dua logam yang berbeda.

Metode ini sangat nyaman di mana efek termal tidak dapat diterima.

Perlu dicatat bahwa lebih sering plastik, bukan pipa logam yang dilem.

Menekan

Cara langka untuk mendapatkan senyawa. Digunakan untuk pipa tembaga yang bekerja dengan lingkungan yang agresif. Sistem seperti itu dapat dilihat dalam unit pendingin.

Pengelasan

Koneksi pengelasan adalah yang paling dapat diandalkan. Ini digunakan untuk mendapatkan sambungan yang rapat pada jaringan pipa berdiameter besar yang dirancang untuk produk gas atau minyak.

Deskripsi terperinci dari setiap metode

Berulir

Mereka akan dieksekusi dalam beberapa cara, yang paling umum adalah drive.

Alat-alat berikut akan membantu Anda melakukan pekerjaan ini:

• Kunci pas pipa.
• Kopling dengan ulir internal.
• Segel untuk menyegel. Mungkin: tali rami, FUM tape atau sealant.
• Locknut

Dua pipa memiliki ulir eksternal. Oleskan sealant pada mereka. Di satu utas lebih panjang dari pada yang lain. Di mana ada lebih banyak belitan mur disekrup hingga akhir. Lalu kopling. Lalu kita putar ke bagian kedua, memutar kampanye dengan yang pertama. Ketika kopling berhenti berputar, kami mendukungnya dengan mur pengunci. Kencangkan dengan kunci, hati-hati, tidak peduli apa pun koplingnya meledak.

Flensa

Untuk sambungan flensa, Anda perlu:

• dua flensa;
• gasket paronit;
• baut, ring, mur;
• kunci;
• pengelasan busur manual;
• level

Hal ini diperlukan untuk mengelas flensa. Hindari bias, mereka harus berada di bidang yang sama.

Kami menangkap menggunakan level horizontal.  Kami mengencangkan dua baut ke lubang atas. Kami menempatkan bagian di tepi tabung sehingga baut berada di atas. Kami menempatkan level pada mereka dan menangkap posisi gelembung di antara strip di tengah. Saat ketahuan, kami melakukan tack welding di titik paling atas. Pesawat horizontal sudah siap.

Kami mengatur ulang level, dalam posisi tegak, bersandar pada cermin flens. Kami menangkap level dengan sedikit menyesuaikan ujung bawah flange yang belum terpasang. Setelah mengatur vertikal, mereka mengatur taktik kedua. Dan kemudian dua lagi mendapatkan empat bagian genap.

Kemudian tukang las melihat flensa di kedua sisi.  Demikian pula, manipulasi dengan pipa kedua dilakukan.

Setelah pengelasan, kami mendapatkan dua pipa yang dapat dihubungkan. Dari bawah kami masukkan empat baut ke lubang, putar sedikit. Buat celah, masukkan gasket. Kami memasukkan empat baut lagi, kami memutar semuanya.

Lem

Metode ini jarang digunakan pada bagian logam. Prosesnya sendiri tidak memerlukan banyak keterampilan dari seseorang, tetapi butuh waktu yang sangat lama.

Pekerjaan ini membutuhkan:

• lem BF-2 atau 88N atau EAF;
• rumbai.

Sebelum menempelkan bagian-bagian, pertama-tama oleskan lapisan pertama pada permukaannya dan biarkan kering. Lapisan ini akan menjadi ikatan. Setiap lem dalam instruksi mengatakan waktu pengeringan. Kemudian lapisan kedua dioleskan dan bagian-bagian diletakkan di bawah pers selama satu hari atau lebih. Itu semua tergantung lem.

Setelah membersihkan jahitan dari lem bocor.

Konektor crimp untuk pipa baja

Proses pengelasan digunakan di hampir semua sambungan pipa logam.

Untuk mendapatkan jahitan, metode pengelasan seperti:

• gas;
• busur listrik;
• kontak.

Pengelasan gas digunakan untuk mendapatkan sambungan one-piece dalam pipa berdiameter kecil dengan ketebalan minimum.

Dilas dengan cara ini, dapat menghantarkan air. Hal utama setelah pengelasan adalah untuk menguji sambungan untuk kebocoran.

Pos pengelasan gas terdiri dari:

• tabung oksigen;
• asetilena;
• selang karet;
• pembakar.

Pengelasan resistansi jarang digunakan. Lebih lanjut metode ini telah membuktikan dirinya di.

Cara paling umum untuk mendapatkan sambungan one-piece adalah las busur listrik, dibagi menjadi:

• manual
• semi-otomatis di lingkungan gas pelindung

Dalam pembangunan jaringan pipa, koneksi hanya diperoleh dengan pengelasan. Bagian penting adalah persiapan sambungan untuk pengelasan.

  Pipa harus terhubung ke yang lain:

• tanpa patah tulang dan perpindahan;
• sambungan harus dibersihkan;
• membuat talang;
• atur jarak 1-3 mm.

Peralatan yang diperlukan untuk pengelasan:

• elektroda
• sumber daya (transformator atau penyearah);
• kabel;
• peralatan pelindung pribadi dari overall tukang las, sarung tangan, sikat.

Solder pipa polietilen  pantat dan menggunakan electrofusion

Bell

Jenis koneksi ini telah banyak digunakan dalam pipa besi cor untuk industri minyak dan gas, perumahan dan layanan komunal. Salah satu opsi termudah untuk sambungan permanen.

Proses utama untuk memperoleh sambungan adalah menutup celah antara bel dan permukaan pipa kerucut.  Untuk ini, bahan semen digunakan.

Pertama, pipa balik dimasukkan ke bel dan kemudian disegel dengan pistol mendempul, bahan disegel. Setelah mengencerkan larutan semen, cetak dengan kuat.

Untuk menutup bel, semen merek 300-400 digunakan, yang dicampur dengan air dalam proporsi sembilan bagian semen ke satu bagian air. Soket diisi dengan mortar semen menggunakan sendok dan dicetak dengan pencetakan sampai yang terakhir mulai memantul dari semen.

Menekan

Metode untuk memperoleh lapisan yang tidak terpisahkan ini menjadi penting untuk senyawa dengan diameter kecil dari logam non-ferro. Pengelasan busur listrik konvensional tidak mampu mengelas logam tersebut dalam parameter teknisnya, sehingga dalam hal ini mereka menemukan pendekatan yang berbeda.

Untuk melakukan pengelasan, Anda harus memasukkan ujung yang telah disiapkan sepenuhnya ke dalam fitting. Kemudian rawat permukaannya dengan pers manual atau hidrolik.

Untuk menyesuaikan pipa logam non-ferrous berdinding tipis seperti itu, digunakan fitting pers dengan lengan crimp. Mereka melakukan crimping di bagian dalam pipa, dan segel luar memberikan kekencangan sendi.

Keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode

Utas

Keuntungan:

• keandalan;
• kemudahan perakitan, kemampuan untuk membongkar;
• biaya rendah.

Kekurangan:

• tekanan pada lubang benang, meningkatkan kelelahan material, mengurangi kekuatannya;
• kebutuhan untuk menggunakan cara penguncian untuk mencegah pembukaan elemen kerja.

Flensa

Keuntungan:

kesederhanaan dan kenyamanan koneksi yang dapat digunakan kembali dan pemutusan.

Sifat negatif:

• kompleksitas tinggi dalam pembuatan, oleh karena itu, harganya tinggi;
• dengan penggunaan jangka panjang, penurunan koneksinya, hilangnya sesak.

Lem

Keuntungan dari metode ini termasuk prosesnya yang tidak melelahkan yang tidak membutuhkan keterampilan dan upaya yang besar.

Tetapi menunggu ikatan kadang-kadang mencapai tiga hari, yang tidak selalu nyaman.

Jenis koneksi ini tidak dapat dikaitkan dengan metode yang dapat diandalkan.

Keuntungan:

• keandalan;
• daya tahan
• sesak;
• kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dari segala bentuk.

Kekurangan:

• terjadinya tegangan sisa;
• kemampuan untuk mengubah geometri;
• risiko kerusakan di bawah getaran dan beban kejut.

Bell

Dibandingkan dengan semua jenis, yang berbentuk lonceng memiliki keuntungan dalam biaya rendah kemungkinan gerakan aksial dan lateral kecil dari pipa, yang sangat berguna untuk perubahan suhu dan penyusutan tanah.

Indikator negatif adalah kesulitan konektor dan kurangnya keandalan pada tekanan tinggi.

Menekan

Faktor positif yang umum adalah pemusatan diri yang sangat baik pada bagian perkawinan, keadaan stabil di bawah beban kejut. Kesederhanaan dan bukan proses yang melelahkan.

Mereka tidak setuju untuk membalikkan pembongkaran atau perpindahan satu sama lain. Berikut adalah beberapa kelemahan dari metode ini.

Metode penyambungan pipa logam

Metode menghubungkan pipa logam dengan plastik

Bidang aplikasi:

• perbaikan, penggantian pipa lama;
• konstruksi, saat memasang penggunaan pipa gas pipa plastiktetapi di ruang tamu gas seharusnya hanya di pipa logam.

Dalam kasus seperti itu, beberapa opsi koneksi digunakan:

• Pengelasan dan berulir.  Dalam hal ini, kopling gabungan digunakan. Di sini, satu sisi memiliki benang, yang lain lengan. Thread terhubung ke ujung logam. Sisi lainnya dengan ujung plastik. Adaptor semacam itu digunakan untuk diameter kecil.
• Bergelang.  Untuk diameter besar, flensa digunakan. Dalam beberapa kasus, selang logam digunakan.

• Saat bekerja dengan pipa besi cor  harus diingat bahwa mereka rapuh. Untuk mencetak dan menekan, gunakan palu karet.
• Jika pemasangan sambungan soket dilakukan di luar ruangan dalam cuaca panas, maka ketika semen berada di celah, diusulkan untuk meletakkan kain basah di atasnya. Agar semen retak.
• Dalam pengelasan gas, gas yang mudah terbakar, asetilena, digunakan.  Jika diinginkan, dapat ditukar dengan propana, yang lebih murah dan lebih aman.
• Kapan pembangunan sistem pipa untuk pasokan air atau gas  cobalah untuk mengelas sambungan putar terlebih dahulu, dan kemudian ketika seluruh struktur terpasang, las sambungan tetap terakhir.
• Jangan terlalu kencangkan baut pada flensa.  Dimungkinkan untuk memutus utas, ini berlaku untuk koneksi berulir.

Perlengkapan apa yang dibutuhkan untuk menghubungkan radiator pemanas yang terbuat dari besi cor atau aluminium? Apakah saya perlu melengkapi pemanas dengan katup pemutus atau kontrol? Dalam artikel kami, kami akan mencoba memberikan saran kepada pembaca tentang pemilihan set peralatan yang optimal dan pemasangannya.

Mengemudi dan orang Amerika

Apa ini

Mari kita mulai dengan penyimpangan singkat ke dalam sejarah.

Baru-baru ini, berdasarkan standar historis - sekitar dua puluh dua puluh lima tahun yang lalu - di negara kita, hanya tiga jenis peralatan pemanas yang dijual dan digunakan secara besar-besaran:

• Konvektor mewakili pelat baja yang ditekan untuk meningkatkan perpindahan panas.

Kami akan mengklarifikasi: secara opsional, layar dekoratif dan kerai untuk menyesuaikan perpindahan panas dapat hadir dalam desain mereka.

• Radiator pelat - dua pelat baja dicap yang dilas di sepanjang perimeter. Pendingin bergerak melalui labirin alur di antara mereka.
• Radiator penampang besi. Mereka, tampaknya, tidak perlu diperkenalkan, karena mereka sekarang dipasang di sebagian besar apartemen.

Metode pemasangan hanya disediakan untuk dua:

1. Pengelasan. Dilas secara eksklusif pada selang konvektor: kekuatan mekanik dan masa pakai, setidaknya tidak kalah dengan durasi pengoperasian riser dan selang, tidak melibatkan pembongkaran untuk perbaikan atau penggantian.
2. Mengemudi. Kopling (dalam kasus perangkat konvektor atau pelat) atau sumbat radiator (dalam hal radiator bagian) digerakkan oleh benang panjang pada eyeliner, secara bersamaan menyalakan atau mengacaukan benang perangkat. Kemudian koneksi ditutup dengan mur pengunci luka.

Radiator aluminium pertama dipasang dengan cara kuno - pada drive. Namun, setelah beberapa tahun, alat kelengkapan sederhana - Amerika, didistribusikan secara besar-besaran termasuk koneksi yang dapat dilepas dengan mur pengikat dan segel karet. Keuntungan utama mereka adalah pembongkaran perangkat yang sederhana dan cepat: operasi, yang sebelumnya memakan waktu hingga setengah jam, sekarang tidak lebih dari satu menit dan tidak memerlukan banyak usaha.

Referensi: sumbat radiator dari besi baru dari radiator baru dapat diputar dengan nomor kunci pas gas 2.
  Untuk mengatasi steker yang macet, Anda harus memanjangkannya dengan tuas atau menggunakan nomor kunci 4.
  Pada saat yang sama, gabus sering tidak diputar, tetapi dalam arti kata harafiah menjadi dua, kehilangan utas.

Apakah orang Amerika itu memiliki kekurangan? Bahkan, hanya ada satu kelemahan: kekuatan sambungan dibatasi oleh kualitas segel karet dan kepadatan klemnya. Dengan tekanan tinggi di sirkuit (misalnya, dengan palu air), itu adalah sealant dan kacang serikat yang relatif tipis dari Amerika yang merupakan mata rantai yang lemah.

• Dalam sistem pemanas sentral dengan probabilitas tinggi melebihi karakteristik tekanan nominalnya, lebih baik menggunakan jalur ulir yang biasa.

• Amerika diinginkan untuk digunakan dalam sistem otonom.

Set Kelengkapan

Sekarang mari kita cari tahu apa set alat kelengkapan radiator akan dalam kedua kasus.

Terhubung dengan ras

Untuk koneksi sisi klasik di gedung apartemen, radiator dilengkapi dengan perangkat berikut:

Di lantai atas rumah dengan pembotolan yang lebih rendah, peralatan ini dilengkapi dengan derek Mayevsky, yang dipasang di lubang colokan kosong atas di bawahnya. Ukuran alat kelengkapan untuk radiator ditentukan oleh diameter selang; Biasanya, ini sesuai dengan DN20 (3/4 inci). Tekuk (benang panjang) biasanya dipotong langsung di eyeliner.

Berguna: fitting berulir terbaik untuk radiator besi cor secara tradisional terbuat dari besi cor yang sama.
  Sumbat radiator untuk radiator besi tuang yang terbuat dari baja atau kuningan yang dijual, secara umum, tidak dapat ditemukan; mur pengunci kuningan terlalu rapuh, dan kunci baja kencang seiring waktu dengan baja yang menggantung dan tidak dapat dibongkar.

Koneksi Amerika

Dalam hal ini, satu-satunya perlengkapan untuk menghubungkan radiator pemanas adalah Amerika sendiri dalam jumlah dua buah. Salah satu ulirnya disekrup ke sumbat radiator melalui jalur, yang kedua ke kopel atau elemen katup penutup dan kontrol.

Untuk menghubungkan faucet di plug radiator, wanita Amerika digunakan dengan benang Dad-Dad.

Saat memasang pemanas sendiri, ada baiknya mengetahui beberapa kehalusan.

• Dengan sejumlah besar bagian radiator, lebih disukai tidak memiliki koneksi lateral, tetapi diagonal atau dari bawah ke bawah. Dalam hal ini, untuk menghubungkan ke fitting, Anda perlu satu plug dengan thread kanan dan satu lagi dengan kiri.
• Diameter ulir dalam colokan aluminium dan radiator bimetal dalam banyak kasus adalah 1/2 inch (DN15). Namun, jika jumlah bagian lebih dari 10, diinginkan untuk menggunakan eyeliners dengan ukuran DN20.
• Orang Amerika sering melengkapi elemen-elemen yang sudah disebutkan tentang katup penutup dan kontrol. Tap dan choke yang dikombinasikan dengan fitting lebih kompak dari dua produk secara terpisah, dan harganya seringkali lebih rendah dari total biaya fitting dan keran.

Instalasi

Mengemudi

Berikut adalah instruksi untuk menghubungkan baterai besi cor untuk drive.

1. Kami mengendarai benang panjang eyeliner sampai mur pengunci dan sumbat melewati bagian.
2. Kami memasang radiator, membuat benang eyeliner di bagian pertama sebesar 1-3 sentimeter.

Harap dicatat: pemanas digantung secara horizontal, rata.
  Dengan bias menuju eyeliner, udara akan terkumpul di dalamnya.

1. Kami melilitkan sumbat pada seutas tali dengan rami saniter dengan cat atau.
2. Kami membungkusnya dalam radiator sampai berhenti dengan upaya moderat.
3. Kami mendorong mur pengunci ke gabus, menyisakan jarak 5 sampai 10 mm di antara mereka.
4. Kami membungkus seikat rami di sisa clearance di sepanjang ulir (lagi dengan cat atau sealant).
5. Kencangkan mur pengunci.

Orang Amerika

Prosedur di sini terasa lebih sederhana:

1. Kami membongkar Amerika;
2. Kami mengacaukan bagian-bagian alat kelengkapan dengan mur penyambung ke kopling, keran atau throttle, dan elemen-elemen dengan paking ke dalam sumbat radiator. Untuk penggulungan, kami menggunakan linen yang sama dengan cat atau sealant polimer.
3. Kami memasang radiator di braket.
4. Kami mengencangkan mur pengikat wanita Amerika dengan tangan dan dengan hati-hati, tanpa upaya yang tidak perlu, kami mengencangkannya dengan kunci pas ujung terbuka atau kunci pas yang bisa disesuaikan.

Kelengkapan

Elemen penguat apa yang dapat digunakan dalam harness radiator?

Poin penting: bypass harus ada di depan throttling dan perangkat pengunci di sistem pemanas apa pun.
  Jika tidak, katup dan throttle akan mengatur throughput seluruh sirkuit.

Kesimpulan

Tentu saja, materi ini tidak mengklaim sebagai kebenaran tertinggi; metode koneksi mana yang lebih baik untuk dipilih adalah bagi pembaca untuk memutuskan. Informasi tambahan untuk dipertimbangkan akan diberikan kepadanya oleh video di artikel ini. Semoga beruntung