२५ जुलाई २०१६
विशेषज्ञता: facades की सजावट, आंतरिक सजावट, कॉटेज का निर्माण, गैरेज। एक शौकिया माली और माली का अनुभव। कारों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत का भी अनुभव है। शौक: गिटार बजाना और भी बहुत कुछ, जो पर्याप्त समय नहीं है :)

वेल्डिंग के बिना पाइप को जोड़ने का सवाल हमेशा प्रासंगिक होता है, क्योंकि हर घर के मास्टर के पास वेल्डिंग मशीन नहीं होती है, और हर कोई यह नहीं जानता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। एक ही समय में, एक भी पाइपलाइन शाश्वत नहीं है, इसलिए देश में निजी घर या अपार्टमेंट में किसी भी समय ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। नीचे मैं आपके साथ विशेषज्ञों के कुछ रहस्यों को साझा करूंगा जो आपको वेल्डिंग के बिना ऐसे कनेक्शन बनाने की अनुमति देते हैं।

धातु

सबसे पहले, यह कहा जाना चाहिए कि सभी मौजूदा पाइपों को सशर्त रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

• धातु;
• प्लास्टिक।

एक नियम के रूप में, डॉकिंग के साथ सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं धातु के पाइप, इसलिए पहले हम देखेंगे कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए।

तो, चुस्त डॉकिंग के लिए कई विकल्प हैं:

नीचे हम इन विकल्पों में से प्रत्येक के साथ खुद को और अधिक विस्तार से परिचित करेंगे।

थ्रेडेड आस्तीन के साथ

सबसे अधिक बार, वेल्डिंग के बिना धातु के पाइप का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है थ्रेडेड कनेक्शन। इस मामले में, क्रमशः, थ्रेडिंग की आवश्यकता होती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है क्योंकि कई लोग पहली नज़र में सोच सकते हैं।

थ्रेडिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिक थ्रेड कटर की आवश्यकता होगी या इस ऑपरेशन को मैन्युअल रूप से करने के लिए मर जाएगा। चूंकि एक बिजली उपकरण की कीमत बहुत अधिक है, इसलिए नीचे मैं आपको बताऊंगा कि काम को मैन्युअल रूप से कैसे किया जाता है:

1. सबसे पहले, आपको पेंट की सतह को साफ करने की आवश्यकता है, जो थ्रेडिंग के अधीन है। यदि उस पर धातु की बाढ़ आती है, उदाहरण के लिए, वेल्डिंग के बाद शेष है, तो उन्हें बंद किया जाना चाहिए;
2. फिर आपको एक फ़ाइल का उपयोग करके बाहरी चम्फर को अंत से हटाने की आवश्यकता है;
3. फिर उस हिस्से के तैयार छोर पर आपको लेहर (डाई) डालना है और आधा मोड़ देना है। इस मामले में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि धुरी को सख्ती से लंबवत रखा जाए;
4. फिर आपको एक चौथाई मोड़ वापस करने की आवश्यकता है;
5. इस सिद्धांत के अनुसार, धागे को आवश्यक लंबाई में काट दिया जाता है। काटने की प्रक्रिया में, कटर को एक विशेष तरल पदार्थ या किसी अन्य स्नेहक के साथ चिकनाई किया जाना चाहिए;
6. फिर, उसी योजना के अनुसार, थ्रेडिंग को दूसरे जुड़े पाइप भाग पर किया जाता है.

एक पाइप पर आस्तीन बढ़ते के लिए, धागे की लंबाई दूसरे की तुलना में कई गुना अधिक लंबी होनी चाहिए ताकि अखरोट के साथ आस्तीन को उस पर खराब कर दिया जा सके।

थ्रेडिंग के बाद, आप अपने हाथों से एक आस्तीन संयुक्त कर सकते हैं, जो निम्नानुसार किया जाता है:

1. अखरोट को एक लंबे धागे पर खराब कर दिया जाता है और फिर एक युग्मन;
2. एक अखरोट भाग के दूसरे छोर पर खराब हो गया है;
3. फिर पाइप जुड़े हुए हैं, और आस्तीन धागे की लंबाई के साथ मुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक छोटे धागे के साथ दूसरे भाग पर हवा करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि युग्मन के बीच में जंक्शन लगभग नहीं हो;
4. फिर नट्स को दोनों तरफ से स्क्रू किया जाता है। उन्हें कसने से पहले, संयुक्त को जलरोधी करने के लिए कपलिंग और नट्स के बीच टो प्लग लपेटें।

यह कनेक्शन विश्वसनीय और टिकाऊ है। हालांकि, यह हमेशा थ्रेड से संभव है। यदि, उदाहरण के लिए, पाइपलाइन दीवार के करीब स्थित है, तो यह ऑपरेशन सफल होने की संभावना नहीं है।

जियो कपलिंग

गेबो युग्मन ("गेबु" या "गेब्रा") एक विशेष संपीड़न फिटिंग है। इसके साथ, आप स्टील पाइप को बिना थ्रेड और वेल्डिंग के बहुत तेज़ी से जोड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है।

इसके उपयोग की योजना अत्यंत सरल है:

1. विवरण को निम्नलिखित अनुक्रम में पाइप पर रखा गया है:

• अखरोट;
• जड़ी हुई अंगूठी;
• दबाव की अंगूठी;
• अंगूठी की सील;
• युग्मन;

1. फिर युग्मन को आधे रास्ते पर रखें और अखरोट को कस लें;
2. इसके अलावा, दूसरा भाग उसी क्रम में फिटिंग से जुड़ा है।

मुझे कहना होगा कि यह फिटिंग युग्मन के रूप में और टी के रूप में दोनों में मौजूद है। यह आपको उन मामलों में इसका उपयोग करने की अनुमति देता है जहां आपको एक प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, वायरिंग करने के लिए राइजर में।

विश्वसनीयता के लिए, यह स्थापना की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि काम सही ढंग से किया जाता है, तो यह स्थापना विश्वसनीय और टिकाऊ है।

आप मरम्मत और बढ़ते क्लिप का उपयोग करके पाइप को वेल्डिंग और थ्रेडिंग के बिना भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह फिटिंग एक आस्तीन या टी है, जिसमें दो भाग होते हैं। दोनों हिस्सों को बोल्ट द्वारा एक साथ खींचा जाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मरम्मत और बढ़ते क्लिप मुख्य रूप से अस्थायी मरम्मत के लिए हैं, उदाहरण के लिए, दरारें की स्थिति में। हालांकि, आपातकालीन स्थितियों में, उनका उपयोग पाइप में शामिल होने के लिए भी किया जा सकता है, खासकर अगर पाइपलाइन उच्च दबाव में काम नहीं करता है।

इस मामले में, स्थापना निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सबसे पहले, पाइप लाइन के जिन हिस्सों पर फिटिंग की जाएगी उन्हें जंग से साफ किया जाना चाहिए और सभी प्रकार की अनियमितताएं हैं ताकि उनकी बाहरी सतह बिल्कुल चिकनी हो;

1. फिर पाइप पर रबर की सील लगाएं। सिलिकॉन सीलेंट के साथ सील अनुभाग को सील करें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सील पूरी तरह से पाइप को कवर करना चाहिए ताकि कोई अंतराल न हो।
2. फिर फिटिंग के दोनों हिस्सों को एक रबर सील पर रखा जाता है और बोल्ट के साथ कड़ा किया जाता है, जैसा कि आरेख में दिखाया गया है।

यह विधि, जैसा कि हम देखते हैं, अत्यंत सरल भी है। उसी सिद्धांत के अनुसार, कनेक्शन एक क्लैंप-युग्मन के साथ बनाया गया है। अंतर केवल इतना है कि यह एक तरफ नहीं, बल्कि दो तरफ से घूमता है।

मुझे कहना होगा कि यदि आप पाइप क्लैंप का उपयोग करते हैं, तो वेल्डिंग के बिना पाइप का कनेक्शन एक विधानसभा और मरम्मत आस्तीन का उपयोग करने से भी अधिक विश्वसनीय है।

यदि आपको एक कनेक्शन बनाने की आवश्यकता है प्रोफ़ाइल पाइप वेल्डिंग के बिना किसी भी डिजाइन को इकट्ठा करने के लिए, आप विशेष प्रोफ़ाइल क्लैंप का उपयोग कर सकते हैं।

प्लास्टिक

यदि आपको एक प्लास्टिक पाइप को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, तो आप संपीड़न फिटिंग का उपयोग कर सकते हैं जो जियो युग्मन के समान सिद्धांत पर काम करते हैं। सबसे अधिक बार, धातु-प्लास्टिक और पीवीसी पाइप इस तरह से जुड़े हुए हैं।

इन उद्देश्यों के लिए भी कभी-कभी विशेष गोंद का उपयोग किया जाता है। इस मामले में स्थापना प्रक्रिया अत्यंत सरल है:

1. स्थानों को विशेष गोंद के साथ लिप्त किया जाता है;
2. फिर विवरण को आधा मोड़ दिया जाता है;
3. इस स्थिति में, उन्हें गोंद कठोर होने तक आयोजित किया जाना चाहिए।

मुझे कहना होगा कि ऐसा कनेक्शन काफी मजबूत है, क्योंकि चिपकने वाला आसन्न सतहों को घोलता है, और वास्तव में, उनका स्वागत करता है।

धातु-प्लास्टिक पाइपलाइनों को इकट्ठा करने के लिए समेटना फिटिंग का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसके लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जो उन्हें दबाने की अनुमति देता है।

अस्थायी मरम्मत के लिए, ऊपर वर्णित क्लैंप का भी उपयोग किया जा सकता है।

यहां, शायद, वेल्डिंग के बिना पाइप से जुड़ने के सभी सबसे प्रभावी तरीके हैं, जिसके साथ मैं आपको परिचित करना चाहता था।

निष्कर्ष

जैसा कि हमने पाया, वेल्डिंग के अलावा, कई अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा आप पाइप लाइन की मरम्मत या स्थापना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, उनमें से कुछ आपको कम विश्वसनीय और टिकाऊ कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। केवल एक चीज, किसी भी मामले में, उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार, काम बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि पाइप लाइन तंग हो।

अधिक जानकारी के लिए, इस लेख में वीडियो देखें। यदि आपको पाइप को जोड़ने की प्रक्रिया में कोई कठिनाई है, तो टिप्पणियों में सवाल पूछें, और मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

२५ जुलाई २०१६

यदि आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, तो स्पष्टीकरण या आपत्ति जोड़ें, लेखक से कुछ पूछें - टिप्पणी जोड़ें या धन्यवाद कहें!

सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वर्तमान में पूर्वनिर्मित (अनुभागीय) एल्यूमीनियम मिश्र धातु रेडिएटर हैं।
उनकी विश्वसनीयता बहुत भिन्न हो सकती है - यह मुख्य रूप से उत्पाद की डिजाइन विशेषताओं (एक नियम के रूप में, धातु रेडिएटर की मोटाई और एल्यूमीनियम मिश्र धातु की गुणवत्ता) के कारण है।

* उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न निर्माताओं के रेडिएटर एक स्टोर में बेचे जाते हैं (जिनमें से एक एक साल की वारंटी देता है और एक ही समय में 15 साल की सेवा जीवन का संकेत देता है, और दूसरा 50 साल के सेवा जीवन के साथ 10 साल की गारंटी देता है), तो यह संभावना नहीं है कि नलसाजी और हीटिंग उपकरण से दूर रहने वाला व्यक्ति भी। संदेह उत्पन्न होता है कि इनमें से कौन सा रेडिएटर अधिक विश्वसनीय है।

कीमत (समान संख्या में वर्गों के साथ) भी उसी से दूर हो सकती है, लेकिन यह तब नहीं है जब आपको बचत करनी चाहिए।

* अपेक्षाकृत हाल ही में, तथाकथित "बाईमेटैलिक" रेडिएटर्स बिक्री पर दिखाई दिए (बाहर की ओर एल्यूमीनियम मिश्र धातु, और अन्य धातुओं के बने विभिन्न आकारों के अंदर, आमतौर पर स्टील)।
ऐसे उत्पादों की मांग (शुरुआत में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचना) अब गिर रही है। शायद क्योंकि (जैसा कि जीवन ने दिखाया है) ऐसे मॉडलों के वर्णित फायदे बहुत अतिरंजित किए गए हैं। बेशक, एल्यूमीनियम मिश्र धातु की तुलना में स्टील एक बहुत मजबूत सामग्री है। इसके अलावा, इसका रासायनिक प्रतिरोध (शीतलक के संबंध में) भी काफी अधिक है।
हालांकि, पूर्ण माप में, यह सब केवल स्वयं के साथ ही प्रकट हो सकता है तंगी स्टील "शर्ट", अर्थात् एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ शीतलक के संपर्क की पूर्ण अनुपस्थिति।
रेडिएटर वर्गों का उत्पादन ऐसा निर्माण महंगा है, अक्सर निर्माता असंतुष्ट होता है - स्टील ट्यूब केवल अनुभाग के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित होते हैं।
और अगर एक ही समय में आणविक स्तर पर धातुओं का कोई संपर्क नहीं होता है, तो शीतलक रिसाव की संभावना हमेशा बनी रहती है उनके बीच.
और यहां यह मान लेना सही होगा कि यह स्टील ट्यूब के अंदर का पानी नहीं है बल्कि पानी का ट्यूब है।
इसके अलावा, दो अलग-अलग धातुओं के इलेक्ट्रोलाइट के गुणों के साथ सामान्य वातावरण में सीधे संपर्क हमेशा कम प्रतिरोधी के बढ़ते पहनने की ओर जाता है (निश्चित रूप से, स्टील पार्ट्स किसी भी एल्यूमीनियम रेडिएटर में होते हैं, जैसे कि फ़्यूचर, प्लग, प्लग, निपल्स) मैं हूँलेकिन उनमें से कम हमेशा बेहतर)।
स्टील और एल्यूमीनियम मिश्र धातु के थर्मल विस्तार के विभिन्न गुणांक नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं लाएंगे। और ऐसे रेडिएटर का गर्मी हस्तांतरण कुछ हद तक कम हो जाता है।

उच्च-गुणवत्ता वाले रेडिएटर्स के बीच, हम ट्रेडमार्क "नोवा फ्लोरिडा" (इटली) पर ध्यान देते हैं, कंपनी "नोवा फ्लोरिडा" एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना अनुभागीय रेडिएटर का दुनिया का पहला निर्माता है।
घोषित सेवा जीवन 50 वर्ष है, वारंटी 10 है (कुछ मॉडल के लिए - पंद्रह)।

* बड़े संदेह हैं कि एक एल्यूमीनियम रेडिएटर हमारे हीटिंग नेटवर्क पर आधी सदी तक रह सकता है, लेकिन शीतलक की गुणवत्ता के लिए रेडिएटर का निर्माता जिम्मेदार नहीं है।

* खरीदते समय, कारखाने के दोषों और शिपिंग क्षति (खरोंच, दरारें, तामचीनी के चिप्स) की उपस्थिति पर ध्यान दें, - उत्पाद का निरीक्षण करते समय, इसे पूरी तरह से अनपैक करें और सुरक्षात्मक फिल्म को हटा दें।
हीटिंग डिवाइस के कुछ डिज़ाइन सुविधाओं पर ध्यान देना उपयोगी होगा। उदाहरण के लिए, पहले एल्यूमीनियम मिश्र धातु रेडिएटर्स के पीछे (पीछे) खंडों के बीच के अंतराल ने स्थापना (छवि 1) के दौरान सहायक हुक पर उत्पाद के क्षैतिज विस्थापन की अनुमति नहीं दी थी, और यह स्थापना को बहुत जटिल करता है।
वर्तमान में, इस क्षण को लगभग सभी निर्माताओं (छवि 2) द्वारा ध्यान में रखा गया है, लेकिन फिर भी, सत्यापन नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

यदि आपको जिस हीटर की आवश्यकता है (अनुभागों की संख्या से) बिक्री पर नहीं है और देखने का समय नहीं है, तो आप "बैटरी" को दो (या अधिक) रेडिएटर्स मीटर से इकट्ठा कर सकते हैं इछोटे आकार का।
दो में से एक रेडिएटर को इकट्ठा करना (या एक अनुभाग संलग्न करना), आपको दो रेडिएटर एन की आवश्यकता है तथाएक पीपल, दो अन्तर्विभाजक बिछाने और एक रेडिएटर कुंजी।
चूची मैं हूँ और गास्केट (पैरोनाइट या विशेष कार्डबोर्ड) दुकानों में बेचे जाते हैं, एक रेडिएटर कुंजी को किराए पर या स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है (एक अनुभाग संलग्न करने के लिए, कोई भी कामचलाऊ उपकरण सिद्धांत रूप में करेगा - एक समायोज्य रिंच हैंडल, आवश्यक चौड़ाई का एक मजबूत छत्ता, स्क्रैप स्टील स्ट्रिप्स रों आदि।)।

* ध्यान! रेडिएटर वर्गों के बीच स्थापित किया जाना चाहिए केवल विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए कारखाने-निर्मित गस्केट्स।
रेडिएटर फिटिंग, या DIY (सादे कार्डबोर्ड या रबड़ से) से गास्केट के वर्गों के बीच स्थापना UNACCEPTABLE है!
यह भी ध्यान रखें कि यह केवल एक ही प्रकार के वर्गों के साथ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स बनाने की सिफारिश की जाती है, और फिर लगभग निश्चित रूप से कनेक्शन के बिंदु कारखाने वाले से थोड़ा भिन्न होंगे।

निर्माण आदेश:

रेडिएटर (या रेडिएटर और अनुभाग) दोनों को एक सपाट सपाट सतह पर पीछे की ओर रखा जाता है (यदि आपके पास वर्कपीस को सख्ती से ठीक करने के लिए clamps के साथ एक विशेष स्टैंड नहीं है, तो यह मेज पर फर्श पर इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय है)।
दो निपल्स उनके मध्य भाग (बिना थ्रेड्स) पर घुड़सवार रों) गैस्केट्स एक (बी) के थ्रेडेड आउटपुट में थोड़ा खराब कर दिया जाता है के बारे मेंअधिक) एक न्यूनतम करने के लिए रेडिएटर, केवल इतना है कि बाहर गिर करने के लिए नहीं।

* ध्रुवीयता को उल्टा मत करो!

दूसरी ओर निप्पल मैं हूँ संलग्न अनुभाग द्वारा थोड़ा कड़ा।

* ध्यान! बट की कोई विशेष तैयारी समाप्त नहीं होती है और सीलेंट के उपयोग की आवश्यकता होती है।
उसी समय, वर्गों के समेटने वाले विमानों पर (दूसरे रेडिएटर से हटा दिया गया), कारखाने के गैसकेट के अवशेष, जिसे सावधानी से होना चाहिए इ(बाद में पीसने के बिना) एक पतली धार वाले निर्माण चाकू के साथ।

वांछित गहराई तक रेडिएटर कुंजी पर प्रयास करें (कुंजी के "ब्लेड" के बीच का हिस्सा निप्पल के मध्य तक जाता है)।

* ऊपरी और निचले निपल्स के बारी-बारी से पेंच के लिए प्रक्रिया को बार-बार हटाने और कुंजी के पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
आप इसे हर बार फिर से आज़मा सकते हैं, या आप बस अधिकतम गहराई की सीमा को चिह्नित कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, पेपर टेप या टेप का उपयोग करके, सही बिंदु पर कुंजी के अक्ष पर आरोपित)।
यह मत भूलो कि स्क्रैचिंग प्रक्रिया के दौरान, कुंजी के सम्मिलन की गहराई धीरे-धीरे कम हो जाती है।
* केवल रेडिएटर को इकट्ठा करने और अलग करने के लिए कुछ "विशेषज्ञों" की मजबूत सलाह दो चाबियाँ (कारखाने संबंधों के सिद्धांत के अनुसार, विरूपण और उत्पाद को नुकसान से बचने के लिए) को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरह की सिफारिशें आमतौर पर लोग इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि शुरू करने के लिए देते हैं, या इसके साथ कुछ भी नहीं करते हैं।
यदि फिटर एक इंस्टॉलर है एक एक रेडिएटर कुंजी के साथ आसानी से और बस ऐसे काम अकेले कर सकते हैं, फिर दो चाबियों को कम से कम दो, या यहां तक \u200b\u200bकि तीन (दो मोड़, और तीसरा लॉकस्मिथ रेडिएटर रखता है) काम करना होगा। विधानसभा आदेश के ऐसे संगठन से कोई लाभ नहीं है - वे केवल एक-दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेंगे।
जब बारी-बारी से हीटर को संभावित नुकसान के लिए, तो मानक रेडिएटर्स के विशाल बहुमत के लिए (प्राथमिक के अधीन) तथापिचफर्क) यह व्यावहारिक रूप से असंभव है।

तथ्य यह है कि निप्पल (ø 1 इंच) का धागा बहुत बड़ा है, और डिजाइन (एक नियम के रूप में) इसके और अनुभाग के आंतरिक धागे के बीच महत्वपूर्ण अंतराल प्रदान करता है।
और इससे, बदले में, शिकंजा के साथ संबंध में "खेल" की अनिवार्यता।
दूसरे शब्दों में, अधिकांश मामलों में एक क्रांति के औसत से प्रत्येक निप्पल को घुमा देने से कोई भी खतरनाक भार नहीं हो सकता है।
बेशक, आखिरी क्षण तक कुंजी को केवल हाथ (एक अतिरिक्त उपकरण के बिना) से चालू किया जाना चाहिए और केवल जब तक निप्पल "पूरी तरह से" मुक्त नहीं हो जाता।

केवल वैकल्पिक रूप से निपल्स को "हाथ से" कसने के बाद (जब तक कि अनुभाग पूरी तरह से शामिल नहीं हो जाते हैं), लीवर का उपयोग करके किया जाने वाला अंतिम कसाव है, जिसे कुंजी की आंख में डाला जाता है।
यह प्रत्येक निप्पल के बदले में दो चरणों में काफी महत्वपूर्ण (लेकिन अत्यधिक नहीं) प्रयास के साथ पूरा किया जाता है।
निपल्स के "आधे-बल" में प्रारंभिक खींच, अंतिम - व्यावहारिक रूप से अधिकतम प्रयास के साथ जो औसत व्यक्ति कुंजी अक्ष से 20 - 25 सेमी (लीवर की लंबाई के साथ) सक्षम है।
हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं - आपको बहुत तंग करना चाहिए लेकिन इसे ज़्यादा मत करो। सैद्धांतिक रूप से, रेडिएटर सेक्शन के धागे को तोड़ना और अत्यधिक भार से निप्पल का टूटना संभव है (एक नियम के रूप में, यह लीवर की अत्यधिक लंबाई के साथ होता है)।
एक मामले का उल्लेख किया गया जब एक ताला बनाने वाला भी एक रेडिएटर कुंजी को तोड़ने में कामयाब रहा।
रेडिएटर रखें (कुंजी पर महत्वपूर्ण भार के साथ) संलग्न अनुभाग के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए, घुमाव की दिशा के विपरीत।

* ध्यान! हमारे निर्देश मानक एल्यूमीनियम और बाईमेटल रेडिएटर्स के "निर्माण" कैसे नियंत्रित करते हैं। गैर-मानक रेडिएटर्स के विधानसभा और विस्तार के लिए (उदाहरण के लिए, निपल्स के "ठीक" धागे के साथ कुछ कांस्य मॉडल), उपरोक्त प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं है।
निकट भविष्य में, कस्टम मॉडल को इकट्ठा करने के लिए साइट के निर्देशों पर पोस्ट करने की योजना नहीं है।

अब रेडिएटर फिटिंग के बारे में
(अंत कैप्स - आंतरिक धागे 1/2 या 3/4 इंच के व्यास के साथ प्लग और फोरेटी)।

चूँकि रेडिएटर अलग-अलग वर्गों से अलग-अलग दिशाओं के निप्पलों पर कस कर इकट्ठा होते हैं, इसलिए विभिन्न दिशाओं के 1 इंच, फोर्करी और कैप्स (प्लग) बाहरी धागे की दिशा में भी भिन्न होते हैं रों.
आपके दाईं ओर (यदि आप रेडिएटर की सामने की सतह को देखते हैं), भागों को सामान्य थ्रेडिंग दिशा के साथ स्थापित किया जाता है जो हमारे लिए परिचित है रों ("सही")। बाईं ओर - इसके विपरीत, केवल "बाएं" धागे के साथ।

* बाहरी धागों का व्यास और पिच रों रेडिएटर फिटिंग पूरी तरह से सैनिटरी मानक (ø 1 इंच के लिए) का अनुपालन करती है। इसलिए, दाईं ओर, अतिरिक्त संक्रमण के बिना वांछित बाहर के किसी भी पाइपलाइन कनेक्शन को रेडिएटर में खराब किया जा सकता है इंच का धागा (प्लग, एक अलग व्यास के लिए संक्रमण कनेक्शन, थ्रेडेड थ्रेड्स के साथ एक स्टील पाइप, एक प्लास्टिक, धातु-प्लास्टिक, तांबा पाइप, आदि के लिए थ्रेडेड कनेक्शन-संक्रमण)। लेकिन बाईं ओर, इस तरह की "चाल" अब पास नहीं होगी।
लेकिन एक गंभीर कारण है कि यह किसी भी मामले में नहीं किया जाना चाहिए - रेडिएटर फिटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है गद्दी सीलिंग, और थ्रेडेड प्लंबिंग कनेक्शन घुमावदार.
किसी भी घुमावदार सामग्री के साथ कनेक्शन को सील करना आंतरिक और बाहरी थ्रेड्स के बीच एक महत्वपूर्ण डिग्री संपीड़न का तात्पर्य करता है।
यह निश्चित रूप से आंतरिक थ्रेड्स (इस मामले में, रेडिएटर सेक्शन) वाले भागों के लिए एक जोखिम कारक है, और एल्यूमीनियम मिश्र धातु अधिकांश अन्य धातुओं और नलसाजी में उपयोग किए जाने वाले उनके मिश्र धातुओं की तुलना में काफी कम है।
यदि अनुभाग की सामग्री को उच्च नमनीयता की विशेषता है, तो एक समान "प्रयोग" काफी सफलतापूर्वक समाप्त हो सकता है। हालांकि, अधिकांश निर्माताओं के रेडिएटर अनुभागों के एल्यूमीनियम मिश्र धातु बहुत नाजुक होते हैं, और एक सीधा घुमावदार कनेक्शन असेंबली या इसके बाद कुछ समय के दौरान एक अनुदैर्ध्य दरार (थ्रेड मुड़ता है) की उपस्थिति का कारण बन सकता है। और मौजूदा हीटिंग सिस्टम का depressurization एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना है, अक्सर बेहद गंभीर परिणामों के साथ।

रेडिएटर फिटिंग का चयन करते समय, थ्रेडेड भाग की दीवार की मोटाई और फिटिंग के हेक्सागोनल भाग के कनेक्शन की परिधि पर ध्यान देना चाहिए।

* जरूरी! ध्यान रखें कि रेडिएटर का एक गंभीर निर्माता, एक नियम के रूप में, उत्पादन और सब कुछ जो उनकी स्थापना के लिए आवश्यक है (सबसे पहले, कवर और प्लग) भी बहुत उच्च गुणवत्ता का है। परंतु! वे लगभग कभी भी उत्पाद के साथ नहीं आते हैं (और ठीक है इसलिए, चूंकि स्थापना योजना बहुत भिन्न हो सकती है और अनुमान लगा सकता है कि इष्टतम कॉन्फ़िगरेशन अवास्तविक है)। इसलिए, यदि आपका रेडिएटर अभी भी फ्यूचर, कॉर्क, फास्टनरों के साथ पूर्ण रूप से बेचा जाता है, तो ध्यान रखें कि यह धीमी इंस्टॉलेशन किट से छुटकारा पाने के लिए लगभग निश्चित रूप से निर्माता की पहल नहीं है, लेकिन आपूर्तिकर्ता (और संभवतः स्टोर) की है। उसी समय, उन्हें कहीं भी छोड़ा जा सकता है (यह संभव है कि यह भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है)।
कुछ अत्यधिक किफायती निर्माताओं के रेडिएटर फ्यूटर्स और प्लग पर, रेडिएटर पर स्थापित होने पर थ्रेड के आधार पर एक दरार की उपस्थिति के मामले थे (ब्रेकिंग को पूरा करने के लिए)।

गैसकेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। सही मायने में विश्वसनीय कनेक्शन टिकाऊ सामग्री (उदाहरण के लिए, घने रबड़) से बना एक गैसकेट द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि फिटिंग के crimping विमान के खांचे में गहराई से एम्बेडेड होता है।
यदि यह स्थिति निर्माता द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो समेटना विमान के बाहर या पूरे (भाग में) कसने या इसे निचोड़ने के दौरान गैसकेट को नुकसान की संभावना बहुत अधिक है।

* वैसे, ब्रांड नाम "नोवा फ्लोरिडा" (ऊपर देखें) के तहत रेडिएटर फिटिंग असाधारण उच्च गुणवत्ता में निर्मित होती है।

* रेडिएटर पर पैर स्थापित करने से पहले, सतह से संपर्क करें वर्गों एक विशेष सिलिकॉन सीलेंट (गैर-अम्लीय) के साथ चिकनाई करें।

* रेडिएटर फिटिंग (कॉर्क और फोरेटी) आमतौर पर शुद्ध स्टील में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें सफेद तामचीनी के साथ चित्रित किया जाता है। जब कसने (और कसने के लिए पर्याप्त तंग होना चाहिए), किसी भी धातु के उपकरण से तामचीनी को नुकसान होगा और काले निशान चेहरे के कोनों पर रहेंगे, जिन्हें स्थापना के बाद चित्रित किया जाना चाहिए।
आप एक विशेष उपकरण का उपयोग कर सकते हैं (कोटिंग को नुकसान न पहुंचाएं), उदाहरण के लिए प्लास्टिक रेडिएटर फिटिंग के लिए कुंजी। इस तरह के उपकरण के साथ काम करते समय मुख्य स्थिति जिसे देखा जाना चाहिए, कसने के समय इसे फिटिंग के लिए कस कर दिया जाता है। अन्यथा, प्लास्टिक की कुंजी लोड के तहत बंद हो जाएगी और एक डिग्री या किसी अन्य को पहन लेगी, और प्रत्येक "ब्रेकडाउन" के बाद भाग के हेक्सागोनल भाग पर उपकरण के बाद के निर्धारण की विश्वसनीयता गिर जाएगी।

यह प्रणाली आपको गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने की अनुमति देती है आपका रेडिएटरलेकिन समस्याओं के लिए पैदा नहीं करता है तुम्हारे पड़ोसी.

इसकी योजना अत्यंत सरल है।
रेडिएटर इनलेट और आउटलेट पाइप (ऊपरी और निचले) टीज़ पर एक जम्पर पाइप ("बाईपास") से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और निचला टी और हीटिंग डिवाइस के बीच एक समायोजन वाल्व लगाया जाता है (जैसा कि अभ्यास दिखाया गया है, एक विश्वसनीय निर्माता का एक साधारण पास-थ्रू बॉल वाल्व काम नहीं करता है)।
गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने के लिए एक नल पर्याप्त है, लेकिन दो (ऊपर और नीचे) स्थापित करना बेहतर है। यह पड़ोसियों (और सेवा संगठन के लॉकस्मिथ) को किसी भी समय स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से रेडिएटर को शीतलक आपूर्ति को बंद करने की अनुमति नहीं देगा (उदाहरण के लिए, दुर्घटना की स्थिति में, योजनाबद्ध प्रतिस्थापन या डिवाइस के फ्लशिंग)।

* जरूरी! एल्यूमीनियम-आधारित रेडिएटर्स के लिए मुख्य ऑपरेटिंग नियमों में से एक अधिक या कम महत्वपूर्ण अवधि के लिए भरे हुए रेडिएटर के इनलेट और आउटलेट पर तंग शट-ऑफ (यानी शट-ऑफ वाल्व) की असमानता है।
एल्यूमीनियम और पानी के संपर्क में, मुक्त हाइड्रोजन के रिलीज के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रक्रिया सीमित है। समय के साथ, यह अनिवार्य रूप से दबाव में महत्वपूर्ण वृद्धि और अंततः एक विस्फोट की ओर ले जाएगा।
एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के लगभग सभी निर्माता इस संभावना को ध्यान में रखते हैं (जो डिवाइस के डिजाइन को प्रभावित करता है), इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि यह एक सुरक्षित विस्फोट होगा। यह भी संभव है कि आप इसे नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन रेडिएटर (कम से कम एक खंड) असामान्य रूप से अनुपयोगी हो जाएगा।

यदि किसी भी कारण से आपकी "बैटरी" काट दी गई है दोनों नल, फिर पानी हथौड़ा से बचने के लिए पहले (ध्यान से) आसानी से खोलें (यह नीचे से शुरू करना उचित है)।
अक्सर, ऐसी प्रणाली के साथ, 3 नल लगाए जाते हैं (बाईपास ट्यूब पर तीसरे को स्थापित करना) ताकि अधिकतम गर्मी हस्तांतरण के लिए केवल रेडिएटर के माध्यम से पूरे गर्मी वाहक प्रवाह को निर्देशित करने में सक्षम हो सके)।

यह एक गंभीर उल्लंघन है, जिसकी तुलना दूसरे की संपत्ति की चोरी से की जा सकती है। आखिरकार, आप "बाईपास" को बंद कर देते हैं खुद को जिसके लिए गर्मी अपने पड़ोसियों द्वारा भुगतान किया गया.
इसके अलावा, गलती से एक और (किसी भी) नल को बंद करके, आप पूरे रिसर में शीतलक के संचलन को रोक देंगे। और यह न केवल प्रशासनिक रूप से दंडनीय है और एक बड़े जुर्माने के तहत आता है, बल्कि एक गंभीर दुर्घटना का कारण भी बन सकता है (यदि पाइप लाइन का हिस्सा ठंड क्षेत्र में है, उदाहरण के लिए, यह एक इमारत के अटारी में जाता है)।
यहां तक \u200b\u200bकि अगर एक समान कनेक्शन आरेख डिवाइस पासपोर्ट (फोटो -2 देखें) में इंगित किया गया है, तो यह (किसी भी मामले में, जब रेडिएटर को हीटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है किराये का घर) गलत।
यदि आप अपनी व्यक्तिगत कॉटेज में एक हीटर स्थापित करते हैं, जो आपके व्यक्तिगत "स्थानीय" हीटिंग सिस्टम द्वारा भी गरम किया जाता है, तो यह आपका खुदका व्यापार (हालांकि इस मामले में एकल-पाइप कनेक्शन योजना अप्रभावी है और शायद ही कभी उपयोग की जाती है)।
और यहाँ समग्र गर्मी वितरण को समायोजित करने में किरायेदार का हस्तक्षेप है से इंकार किया जाना चाहिए!

अब फोटो नंबर 1 को ध्यान से देखें।
यदि आप बाईपास पर नल को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो बाकी रेडिएटर को बिना किसी उल्लंघन के माउंट किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऊपरी पाइप में वृद्धि के साथ एक समान ढलान बनाए रखा जाता है।
पहली नज़र में ऐसा लगता है कि पूर्वाग्रह को छोटा किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। स्टील पाइप ऊपर और नीचे (पड़ोसियों से) से आते हैं, जब गर्मी के साथ आपूर्ति की जाती है (एक नियम के रूप में) प्रत्येक को कुछ मिलीमीटर तक गर्म करके लंबा किया जाता है। और अगर ढलान को न्यूनतम तक लाने के लिए स्थापना के दौरान, तो सिस्टम शुरू करने के बाद, यह अच्छी तरह से विपरीत हो सकता है।
थर्मल विस्तार के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए पाइप के इन सबसे क्षैतिज वर्गों की उपस्थिति के लिए प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सेमी (रिसर और बाईपास के बीच)। यदि रिसर और बाईपास के बीच जम्पर के लिए पाइप के बारे मेंमुंह, या वे बिल्कुल मौजूद नहीं हैं - पूरा भार बाईपास और कनेक्टिंग तत्वों पर जाएगा।
और यह न केवल घुड़सवार प्रणाली की उपस्थिति को खराब करता है, बल्कि अवसादन का वास्तविक खतरा भी पैदा करता है।

यह मत भूलो कि बिजली उपकरण के साथ पुराने पाइपों को काटते समय, खिड़की के शीशों की चिंगारी, खिड़की की दीवारें, सजावटी दीवार के आवरण, साथ ही साथ अग्नि सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
एक चिंगारी जो फर्श पर या एक दीवार और एक बेसबोर्ड के बीच खाई के माध्यम से गिरती है, आपके लिए बहुत महंगी हो सकती है (खासकर अगर एक दहनशील हीटर है - यह सोवियत निर्मित घरों में बहुत संभावना है)। एक ही समय में, केवल पानी डालने से (फर्श को खोले बिना) आग की शुरुआत को बुझाने के लिए बहुत दुर्लभ है।
समाप्त विधानसभा निश्चित रूप से बहुत अधिक सौंदर्यवादी रूप से मनभावन लगती है जब पुराने पाइप पूरी तरह से कट जाते हैं और कनेक्शन बिंदु आपके कमरे की सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। यदि पड़ोसी इसके खिलाफ हैं, तो तकनीकी स्तर पर यदि संभव हो तो बोर्ड के टुकड़े के कटआउट या पाइप को कंक्रीट बेस में डूबने से फर्श स्तर के नीचे थ्रेडिंग संभव है। सच है, इस मामले में, आपको समस्या हो सकती है जब पड़ोसी अपने पाइप को बदलने के लिए "परिपक्व" होते हैं आपके अपार्टमेंट।
इसलिए यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह केवल कई वर्षों के बाद होगा, या उन्हें अतिरिक्त काम के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है जो इस मामले में किया जाएगा आप, तो पुराने के साथ नए पाइप का कनेक्शन बिंदु बेहतर बाहर छोड़ दिया जाता है।
काटने से पहले ऊपरी पाइप (एक समान मामले में), अधिकतम (छत से 2 - 3 सेमी) में कटौती करना वांछनीय है।

* बेशक, यह केवल उन मामलों में स्वीकार्य है जब पाइप को एक संभावित रोटेशन से अतिरिक्त निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है।
पुरानी पाइपों के पहनने की डिग्री की जांच करना भी उचित है (महत्वपूर्ण के मामले में - धागा नहीं हो सकता है इ(और किसी भी मामले में, बहुत छोटा टुकड़ा विफलता के मामले में फिर से काटने का मौका नहीं छोड़ेगा))।

पिछली शताब्दी में वेल्डिंग द्वारा स्टील पाइपलाइनों की स्थापना कभी-कभी काफी सैनिटरी व्यास (थोड़ी बड़ी और एक छोटी दीवार मोटाई के साथ) के पाइप के साथ की जाती थी।
बेशक, आप कुछ भी वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के पाइप पर धागा काटना बहुत मुश्किल है (और महत्वपूर्ण आंतरिक पहनने और आंसू के मामले में) के बारे मेंसब कुछ असंभव है)।

दीवारों से "बैटरी" निकालें।

यदि आप एक पैनल हाउस में रहते हैं, जहां दीवारों में हीटिंग रेडिएटर्स (या "कॉइल्स") अखंड हैं, तो समय के साथ उनके रिसाव की संभावना लगभग एक सौ प्रतिशत है। और यहां तक \u200b\u200bकि अगर इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस तरह के हीटिंग सिस्टम के साथ गर्मी हस्तांतरण हमेशा वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है (विशेषकर चूंकि आंतरिक पैनल इन्सुलेशन आमतौर पर समय के साथ अपने गुणों को खो देता है और घर सचमुच "सड़क को गर्म करना" शुरू होता है)।

इस काम को सही तरीके से कैसे करें?

सबसे पहले, आपको अनुमति की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि हम इमारत के नेटवर्क के डिजाइन लेआउट में बदलाव करने के बारे में बात कर रहे हैं - कुछ जगहों पर हम इसके साथ बहुत सख्त हैं, भले ही कोई दूसरा रास्ता न हो (खासकर तब जब रिश्वत के लिए किरायेदार को बढ़ावा देने का वास्तविक अवसर हो)।
दूसरे, दीवार में हीटिंग "साँप" को हिंग वाले बाहरी रेडिएटर के साथ जोड़ना बेहतर होता है (वैसे, अगर आपको इस तरह के काम को करने की आधिकारिक अनुमति प्राप्त हुई है, तो इसमें यह शर्त है कि इसे निर्धारित किया जाना चाहिए)।
और तीसरा, यदि आंतरिक "बैटरी" अभी भी संरक्षित है, तो नए रेडिएटर के लिए फास्टनरों को स्थापित करते समय इसे छेदने की कोशिश न करें।
उस समय, किसी ने किसी भी मानक का पालन नहीं किया जब एक पैनल की दीवार में स्टील "कॉइल" रखा। अधिक सटीक रूप से, वे कागज पर थे, लेकिन वास्तव में पाइप को किसी भी दिशा में दस सेंटीमीटर से विस्थापित किया जा सकता है और दोनों को बहुत गहराई से पुन: प्राप्त किया जा सकता है और दीवार की सतह तक विस्तारित किया जा सकता है (कभी-कभी इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है)।
यहां आप दीवारों के अंदर धातु की वस्तुओं की स्थिति के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जिसके साथ हम फास्टनरों को स्थापित करते समय संदिग्ध बिंदुओं को चिह्नित कर सकते हैं। एक चरम मामले में, लगभग 30 सेमी लंबे धागे पर निलंबित एक सामान्य छोटा चुंबक उपयुक्त है (इस तरह के "डिवाइस" की संवेदनशीलता आमतौर पर कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है)। लेकिन इस मामले में, दीवार के अंदर बड़ी संख्या में स्टील सुदृढीकरण की उपस्थिति से चेक काफी हद तक जटिल है।
चिह्नित बिंदुओं पर पैनल को ड्रिल करें, कम गति पर (दीवार में पाइप छिद्रक के माध्यम से बहुत आसानी से टूट जाता है) बहुत सावधान रहना चाहिए।
केवल कोणीय फास्टनरों और लघु आत्म-टैपिंग शिकंजा का उपयोग करें (इस मामले में इष्टतम लंबाई 16 मिमी, ड्रिल और बंधक øсси) है।
और सबसे अच्छा विकल्प दीवार में "बैटरी" के बारे में भूलना और केवल बाहरी रेडिएटर कनेक्ट करना है।

यह एक टुकड़ा थ्रेडेड फिटिंग (उच्च-गुणवत्ता) का उपयोग करके एक प्लास्टिक पाइप को रेडिएटर से जोड़ने की अनुमति है घुमावदार थ्रेड सीलिंग एक रबर गैसकेट को समेट कर संयुक्त की तुलना में कई गुना अधिक विश्वसनीय है)।

* बेशक, रखरखाव में आसानी और संभव मरम्मत के संदर्भ में, एक वियोज्य कनेक्शन हमेशा अधिक सुविधाजनक होता है। एक नियम के रूप में, लॉकस्मिथ-इंस्टॉलर्स ने तारों के नीचे वियोज्य "अमेरिकियों" को रखा, जिसमें एक सपाट रबर (नरम) गैसकेट को धातु और प्लास्टिक के कुछ हिस्सों के बीच समेटा गया है।
दुर्भाग्य से, ऐसा कनेक्शन सबसे अविश्वसनीय भी है।
थोड़ा अधिक विश्वसनीय एक घटक होगा जो एक फ्लैट के साथ पूरा नहीं होता है, लेकिन एक गोल या बेलनाकार क्रॉस-सेक्शन के साथ गैसकेट के साथ आंशिक रूप से संयुक्त के धातु के हिस्से में काट दिया जाता है (संभवतः ग्लूइंग के साथ)। हालांकि, ऐसे जोड़ों पर किसी भी मामले में (विशेष रूप से स्थापना के बाद पहली बार), नट की जकड़न की आवधिक जांच आवश्यक है।
विश्वसनीयता के मामले में सबसे अच्छा कनेक्शन वियोज्य कनेक्शन है जिस पर सघन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रबर गैस्केट को केवल धातु से कूटा जाता है (गैसकेट को कुंडलाकार खांचे में स्थापित किया जाता है और समतल सतहों को सपाट नहीं बल्कि शंक्वाकार आकार का बनाया जाता है)।

छत से ऊपरी क्षैतिज रेडिएटर परत तक एक नया पाइप तीन से चार बिंदुओं पर दीवार से जुड़ा होना चाहिए। यदि, हालांकि, अधिकांश भाग के लिए पुराने ऊर्ध्वाधर ऊपरी स्टील पाइप को संरक्षित किया जाता है, तो इसे निचले बिंदु पर एक हेयरपिन पर एक वियोज्य धातु क्लैंप के साथ दीवार से सुरक्षित रूप से संलग्न करना आवश्यक है।

दीवार में बढ़ते हुक को स्थापित करने से पहले, आपको एक अंकन करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सटीक स्थापना की स्थिति में, यदि संभव हो तो एक नया रेडिएटर की कोशिश की जाती है।

* मुक्त स्थान की उपस्थिति में खिड़की के सापेक्ष क्षैतिज विस्थापन के विकल्प कई हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, खिड़की के केंद्र में या उसके बगल में फर्नीचर के स्थान पर निर्भर करता है। एक अच्छा विकल्प ठंडी हवा के मार्ग में एक थर्मल पर्दा बनाने के लिए शुरुआती फ्लैप के तहत रेडिएटर स्थापित करना भी होगा।
से संबंधित ऊंचाइयों स्थापना, फिर यह (एक नियम के रूप में) या तो रिसर के क्षैतिज आउटलेट (उनकी निश्चित स्थिति के मामले में) की ऊंचाई तक, या विंडोज़िल की ऊंचाई से बंधा हुआ है। उदाहरण के लिए, जब खिड़की की दीवार के तल से फर्श तक की ऊँचाई 80 सेमी है, तो एक मानक रेडिएटर (थ्रेडेड आउटलेट के केंद्रों के बीच 50 सेमी) दोनों के बीच समान दूरी पर और एक निश्चित शिफ्ट नीचे या ऊपर दोनों के साथ स्थापित किया जा सकता है, इस मामले में कोई मौलिक अंतर नहीं है।
एक हीटिंग रेडिएटर (पानी या बिजली) को कभी भी उच्च स्थापित न करें (एक दीवार पर उपकरण स्थापित करते समय कोई खिड़की नहीं यह संभव है) - इससे "बैटरी" की दक्षता में तेज कमी आएगी और हीटिंग ज़ोन से कम और दूर के वर्गों का नुकसान होगा।
इसके अलावा (निराशाजनक स्थितियों को छोड़कर) रेडिएटर को बहुत कम (मंजिल स्तर से 10 सेमी नीचे) स्थापित न करें। यह सामान्य वायु परिसंचरण के साथ हस्तक्षेप करता है, साथ ही वर्गों के पंखों को नष्ट करने वाले गर्मी के बढ़ते धूल में योगदान देता है।

आप दीवार पर एक पेंसिल से हीटर की स्थापना स्थिति को चिह्नित करते हैं, - ऊपरी विमान की ऊंचाई, ऊपरी धागे का केंद्र, चौराहे के खांचे के निशान जिसमें फास्टनरों की स्थापना की योजना है (चरम वर्गों में फास्टनरों की स्थापना की आवश्यकता है)।
ऊपरी थ्रेडेड आउटलेट (या उत्पाद के ऊपरी विमान से) के केंद्र से नीचे समर्थन हुक (रेडिएटर को मापकर) की स्थापना बिंदु की ऑफसेट की दूरी को मापें और दीवार पर फास्टनरों की ऊपरी पंक्ति के लिए स्थापना चिह्न डालें, फिर नीचे पंक्ति (टेप उपाय और साहुल का उपयोग करके) को चिह्नित करें।

* हुक की शीर्ष पंक्ति को बंद करने से पहले, उन्हें एक नए रेडिएटर (अंत अनुभाग के किनारे) पर आज़माना सुनिश्चित करें। कुछ रेडिएटर मॉडल पर, गर्मी का मोड़ डूब जाता है और उनके बीच की दूरी बिना संशोधन के ऐसे फास्टनरों के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। हुक को मोड़ने या ट्रिम करने और मोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही हुक प्लेटों के बीच "फिट" हो, यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रेडिएटर को उसके झुकाव को बदलने के बिना, कड़ाई से ऊर्ध्वाधर स्थिति में (विशेष रूप से फास्टनरों की शीर्ष पंक्ति के लिए) हटाया जा सकता है।

अन्यथा, लटकने (या फास्टनरों को समायोजित करने के लिए हटाते समय) "बैटरी" हुक की ऊपरी और निचली पंक्तियों के बीच लहराएगा। और यह गर्मी सिंक की प्लेटों के बीच तामचीनी को नुकसान पहुंचाएगा और उत्पाद के संरेखण को बहुत जटिल करेगा।
यह संभव है कि इस मामले में फास्टनरों में अतिरिक्त सुधार के बिना रेडिएटर बिल्कुल भी स्थापित नहीं किया जा सकता है।

सबसे पहले, ऊपरी पंक्ति के दो हुक रेडिएटर (बाएं और दाएं) के चरम वर्गों पर स्थापित किए जाते हैं। मुख्य स्थापना समायोजन (सटीक ऊंचाई, दीवार से दूरी, हीटर के ऊपरी किनारे की क्षैतिजता, खिड़की दासा के कट के समानांतर) का प्रदर्शन किया जाता है उन पर ठीक है। ऊपरी मध्यवर्ती हुक कॉर्ड के साथ एक पंक्ति में प्रदर्शित होते हैं उनके बीच, और फिर नीचे की पंक्ति स्थापित है।
ऊपरी और निचली पंक्तियों के बीच की दूरी (रेडिएटर के संपर्क के बिंदुओं पर) अक्षीय दूरी से थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए, फास्टनरों को स्थापित करते समय, 50 सेमी - 50 सेमी शून्य से 2 - 3 मिमी की अक्षीय दूरी के साथ एक मानक कम या मानक एल्यूमीनियम या द्विधात्विक रेडिएटर के लिए रखें ), फिटिंग के दौरान पाई गई त्रुटि को निचली पंक्ति के समर्थन हुक झुकने से समाप्त किया जाता है।
प्लंब लाइन और क्षैतिज स्तर (साथ ही संदर्भ बिंदुओं पर खेलने की पूर्ण अनुपस्थिति) का उपयोग करके हीटर की स्थिति की जांच करने के बाद ही रेडिएटर को पूरी तरह से तय माना जा सकता है।
पाइपलाइनों को जोड़ने के बाद, यह सैनिटरी सिलिकॉन (सफेद या पारदर्शी) की एक पतली परत के साथ कोट करने की सिफारिश की जाती है जो रेडिएटर के साथ सहायक हुक के संपर्क बिंदु हैं।
यदि, हालांकि, आप ऑपरेशन के दौरान रेडिएटर पर विस्थापन भार की संभावना को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, बच्चों के कमरे में), तो यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह डिवाइस और सभी कनेक्शनों को एक सुरक्षात्मक स्क्रीन के साथ बंद करने के लिए आवश्यक है, चरम मामलों में, बस बढ़ते फोम का उपयोग करके कई बिंदुओं पर दीवार के सापेक्ष "बैटरी" के पीछे की तरफ को ठीक करें (जब तक कि यह पूरी तरह से कठोर न हो, केवल एक ठंड रेडिएटर पर!)।

№8

अब, हम स्थापना के दौरान डिवाइस के सबसे कुशल कनेक्शन के लिए तरीकों पर विचार करते हैं, अर्थात्। गंभीर उल्लंघन के बिना, हम रेडिएटर से अधिकतम गर्मी हस्तांतरण प्राप्त करते हैं।
अंजीर। 1 के लिए दो-पाइप हीटिंग सिस्टम का एक योजनाबद्ध आरेख दिखाता है के बारे मेंशीर्ष गर्मी वितरण (शीर्ष भरने) के साथ एमए, साइड रेडिएटर्स कनेक्शन। और चित्रा 2 में, यह एक ही प्रणाली है, लेकिन एक विकर्ण कनेक्शन के साथ।

* शीर्ष भरने का मतलब है मुख्य पाइप में गर्मी की आपूर्ति करना बहुत ऊपर (अटारी या ऊपरी मंजिल की छत के नीचे)।
सामान्य पाइप जिसके माध्यम से पूरी इमारत से ठंडा शीतलक बॉयलर रूम ("रिटर्न") में वापस तहखाने के माध्यम से या पहली मंजिल के नीचे से गुजरता है।

तो, - आरेख №1 पर, हीटिंग डिवाइस तिरछे जुड़े हुए हैं, और दूसरे पर - तरफ।
और अब सवाल है - किस कनेक्शन पर "बैटरी" एक ही शीतलक तापमान पर बेहतर होगा?
हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 100 में से 100 लोग जवाब देंगे - पहली बार, विकर्ण, क्योंकि यह स्पष्ट है!
ऐसा है क्या? ज़रुरी नहीं। सब कुछ इतना सरल नहीं है।
और सही उत्तर यह है: सिस्टम में शीतलक की अनुशंसित गति से (वैसे, बहुत छोटा), दोनों सर्किट लगभग समान और बहुत ही उच्च गर्मी हस्तांतरण विशेषताओं को प्रदान करेंगे।
यदि गति बहुत कम है (उदाहरण के लिए, डक्ट उद्घाटन संकुचित है), गर्मी हस्तांतरण समान रूप से कम हो जाएगा, यदि संचलन की गति अनुशंसित एक (उदाहरण के लिए, स्वायत्त प्रणाली में संचलन पंप काम करता है) की तुलना में बहुत अधिक है, अनुपात बदल सकता है (लेकिन जरूरी नहीं कि विकर्ण कनेक्शन की ओर, बल्कि अन्य तरह से चारों ओर)।
ऐसा क्यों है, और प्रत्येक मामले में संकेतक (इष्टतम प्रवाह दर पर) उच्च क्यों होंगे? वजह साफ है।
कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक आंकड़े में गर्मी की आपूर्ति ऊपरी रेडिएटर पाइप और आउटलेट पाइप से निचले पाइप से जुड़ी होती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है।
अब और विस्तार से।

आंकड़ा दो (बिल्कुल समान है, ध्रुवीयता के अपवाद के साथ) एक बड़े अनुभागीय रेडिएटर (दो-पाइप हीटिंग सिस्टम) के लिए साइड कनेक्शन योजनाएं।
जैसा कि हम देखते हैं, चित्रा ए में)। रेडिएटर पूरी तरह से (चरम वर्गों तक) गर्म होता है, व्यावहारिक रूप से पूरे क्षेत्र में और इसकी दक्षता 95% तक पहुंच सकती है।
यदि हीटर स्कीम बी के अनुसार जुड़ा हुआ है), तो दक्षता (उदाहरण के लिए, 12 वर्गों के एक रेडिएटर) 40% तक नहीं पहुंच सकती है (वास्तव में, केवल पहले 2 - 3 खंड सामान्य रूप से गर्म हो जाएंगे, और अतिरिक्त लोगों के निर्माण का प्रभाव शून्य के करीब होगा) ।
तो क्यों कनेक्शन की ध्रुवीयता इस तरह के पूरी तरह से अलग परिणामों की ओर ले जाती है? और इसके दो कारण हैं।
सबसे पहले, जब गर्म किया जाता है, तो शीतलक (आमतौर पर पानी) की मात्रा में काफी वृद्धि होती है, इसलिए यहां तक \u200b\u200bकि तापमान के मामूली अंतर से तरल के समान मात्रा के वजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।

* वैसे, यह इस कारण से है कि इस तरह के एक उपकरण के रूप में पानी का स्तर ("पानी" स्तर, - एक लचीली ट्यूब से जुड़े विभाजनों के साथ दो पारदर्शी वाहिकाओं) यह एक गंभीर माप उपकरण की तुलना में भौतिकी के पाठ के लिए एक पाठ्यपुस्तक पर विचार करने के लिए अधिक सही है।
हाइड्रोलिक स्तर के ऊर्ध्वाधर वर्गों के बीच मामूली तापमान अंतर इस तथ्य की ओर जाता है कि डिवाइस बेशर्मी से झूठ बोलना शुरू कर देता है (और ऊर्ध्वाधर वर्गों की लंबाई जितनी अधिक होगी, निशान में त्रुटि उतनी ही अधिक होगी)।

दूसरा - जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में शीतलक कम (यहां तक \u200b\u200bकि एक - बहुत कम गति) कह सकता है, बहुत उच्च दबाव के बावजूद (आमतौर पर पानी की आपूर्ति नेटवर्क में दबाव से बहुत अधिक)। यह इस तथ्य के कारण है कि अंतर आपूर्ति और वापसी के बीच दबाव न्यूनतम है (शायद ही कभी 2x से अधिक - 3x%)।

* गर्मी इंजीनियरिंग से दूर लोग केंद्रीय हीटिंग सिस्टम को किसी तरह से गर्म पानी की आपूर्ति और सीवरेज के संकर के रूप में मानते हैं। कथित तौर पर एक पाइप गर्म पानी दबाव में चलती है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा दूसरे में प्रवाहित होती है, और यदि पहला अवरुद्ध है, तो दूसरे को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सुरक्षित रूप से पाइप को अलग कर सकते हैं।
रूसी आवास निधि में गंभीर दुर्घटनाओं के कितने प्रतिशत इस गलत धारणा में आता है, इसकी गणना करना मुश्किल है। लेकिन वे क्या हैं और उनमें से कई एक तथ्य है।

जब के माध्यम से शीतलक की आपूर्ति कम एक ठंडा और सघन वातावरण में रेडिएटर पाइप गर्म पानी तुरंत चबूतरे और लगभग सभी तुरंत ऊपरी कनेक्शन (छवि। ए) के माध्यम से आगे बढ़ जाता है।
सेवा करते समय ऊपर से, हल्के गर्म पानी हीटर की पूरी लंबाई के साथ भारी ठंडी परत के साथ "फैलता है", और धीरे-धीरे ठंडा होने के साथ ही इसके निचले हिस्से में फैल जाता है।
हमारा मानना \u200b\u200bहै कि सार स्पष्ट है - अधिकतम गर्मी हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए, "बैटरी" के शीर्ष पर शीतलक की आपूर्ति करना आवश्यक है।

दुर्भाग्य से, हमारे शहर के अपार्टमेंट में, एक-पाइप हीटिंग सिस्टम, निचले बॉटलिंग, सबसे अधिक बार पाए जाते हैं। नहीं, बेशक तहखाने से डी के बारे मेंहीटिंग पाइप जोड़े (आपूर्ति और वापसी) में ऊपर जाते हैं, लेकिन रेडिएटर दोनों से जुड़े होते हैं। उन। ऊर्ध्वाधर पाइप (रिसर) दाखिल गर्मी वाहक इमारत के ऊपरी तल के तहखाने से ऊपर उठता है, प्रत्येक तल पर एक हीटिंग डिवाइस की आपूर्ति करता है।
ऊपर की ओर रिसर में चला जाता है "वापसी" जिसके माध्यम से आंशिक रूप से ठंडा शीतलक तहखाने में फिर से नीचे जाता है, जिस तरह से रेडिएटर की अगली पंक्ति को खिलाने के लिए, जिनमें से प्रत्येक आमतौर पर पहले से ही दूसरे कमरे में, या यहां तक \u200b\u200bकि दूसरे अपार्टमेंट में भी होता है। ऐसी श्रृंखला में अंतिम "बैटरी" का तापमान अक्सर कमरे में हवा के तापमान के करीब होता है।
सोवियत समय में, जब किसी ने ईंधन नहीं बचाया था और अपार्टमेंट में "बैटरी" को छूने का कोई तरीका नहीं था, तो इस तरह के कनेक्शन के नुकसान बहुत ध्यान देने योग्य नहीं थे। इसके अलावा, रेडिएटरों और बाईपासों पर नियंत्रण वाल्व अभी भी काम करने की स्थिति में थे (चाहे सोवियत ZHEK कितना भी बुरा हो, आलसी और असभ्य शराबी - ताला बनाने वाला, लेकिन फिर भी "अपने काम के साथ" अधिकांश आधुनिक प्रबंधन कंपनियों के विपरीत "") सी ग्रेड "लेकिन उसने नकल की)।
आजकल, काम करते हैं उष्मन तंत्र इस संबंध के साथ, निवासी आमतौर पर हमेशा नाखुश रहते हैं।
सबसे पहले, आपने अभी किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया है (कुछ स्थानों पर वह पहले से ही आदर्श माना जाता है)।
दूसरे, एक सामान्य घर केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के तत्वों पर गंभीर नियंत्रण, अब लगभग किरायेदारों के अपार्टमेंट में नहीं है। हर जगह घर और निजी संपत्ति की अदृश्यता - मालिकों और किरायेदारों ने अपने रेडिएटर्स की कनेक्शन योजना को "युक्तिसंगत" किया।

हम पांच-मंजिला इमारत के एक-पाइप हीटिंग सिस्टम के लिए एक अपार्टमेंट में इस तरह के "युक्तिकरण" का एक उदाहरण देते हैं।

गर्मी की कमी की अवधि के दौरान, अपार्टमेंट के मालिक (ए) ने नोटिस किया कि रहने की स्थिति पहले की तुलना में बहुत अधिक ठंडी हो गई है, और केवल पहले सेक्शन आमतौर पर रेडिएटर में गर्म होते हैं।
और इसलिए वह "बाईपास" को काट देता है, अतिरिक्त खंड बनाता है और कनेक्शन योजना को विकर्ण में बदल देता है।
नतीजतन, उसके पास फिर से एक गर्म और लगातार खुली खिड़की है।

* वैसे, सेवा संगठनों, हीटिंग सिस्टम नियंत्रकों और पड़ोसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक नियम के रूप में, दिन और रात लगातार अतिरिक्त वेंटिलेशन की आवश्यकता एक किरायेदार का एक निश्चित संकेत है जो गर्मी वितरण योजना का उल्लंघन करता है।

शेष नौ अपार्टमेंट (बी - के) का हिस्सा एक अपार्टमेंट (ए) की तुलना में अब बहुत कम गर्मी छोड़ता है।

सिद्धांत रूप में, किसी भी हीटिंग सिस्टम के संचालन को स्थापित करना और समायोजित करना काफी संभव है (उदाहरण के लिए, वॉशर द्वारा)।
लेकिन इस तरह के समायोजन को सेवा संगठन के विशेषज्ञों द्वारा ट्यूनिंग इकाइयों के बाद के सीलिंग के साथ सिस्टम के सामान्य हिस्से में किरायेदारों के हस्तक्षेप को छोड़कर (रेडिएटर इनलेट पर वाल्व को बंद करने के लिए) किया जाना चाहिए।
और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने रेडिएटर (ऊपर, नीचे, तरफ या तिरछे) को कैसे जोड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पांच-खंड रेडिएटर है या अगर यह पचास वर्गों तक बढ़ता है, तो डक्ट के संकीर्ण होने के साथ खराब संबंध होने पर कुछ भी बुरा नहीं होगा।
डिज़ाइन, अनुशंसित या इष्टतम कनेक्शन से कोई भी विचलन केवल किरायेदार को नुकसान पहुंचा सकता है - "तर्कसंगत", लेकिन यह पड़ोसियों की गर्मी की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

मान लीजिए कि आप एक-पाइप हीटिंग सिस्टम के साथ शीर्ष मंजिल पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, जहां आम संपत्ति का संचालन सख्ती से संबंधित है (हमारे समय में यह आमतौर पर एचओए है)। यदि आपका रेडिएटर "आपूर्ति" श्रृंखला में अंतिम है, तो उसके बगल में (पड़ोसियों को "वापसी" पर) आप की तुलना में बहुत अधिक गर्मी देगा (ठीक है क्योंकि गर्मी वाहक इसे दृष्टिकोण करता है ऊपर शाखा पाइप)।
इस मामले में क्या करना है - एक एयर वेंट के साथ "ओवरलैप" की व्यवस्था करने के लिए - स्वचालित?
किसी भी मामले में नहीं। सबसे पहले, एक खुले डिजाइन में इस तरह की एक विधानसभा दिखती है (इसे हल्के ढंग से डालने के लिए) कुछ अजीब है, लेकिन भले ही पाइप दीवार में सिलना हो, यह सिस्टम में कमीशन के दौरान सेवा संगठन के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है।
इसके अलावा, रेडिएटर्स पर एक स्वचालित वायु वाल्व का उपयोग करने की उपयुक्तता ज्यादातर मामलों में संदिग्ध है।
निश्चित रूप से, यह बहुत अच्छा है जब कोई उपकरण हमारे ऊपर अपनी देखभाल करता है और हम अब इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हम वास्तविक परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं। और वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश तंत्र कॉम्पैक्ट आकार और उच्च विश्वसनीयता में भिन्न नहीं हैं।
एक मानक एयर वेंट की स्थापना - स्वचालित मशीन एक पूरे के रूप में रेडिएटर की उपस्थिति में सुधार करने की संभावना नहीं है, बल्कि अन्य तरीके से (विशेष रूप से इस तरह के "स्वचालित मशीनों के विशाल बहुमत के बाद से" कम या ज्यादा मज़बूती से केवल ईमानदार स्थिति में काम करते हैं)। इसके अलावा, वह (एक नियम के रूप में) डिवाइस के "आयाम" के लिए महत्वपूर्ण रूप से खड़ा है और गलती से क्षतिग्रस्त हो सकता है।
शीतलक के संदूषण के लिए स्वचालित वायु वेंट अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं, - रेत का एक दाना या वाल्व में प्रवेश करने वाला एक स्पेक स्थायी रिसाव हो सकता है, और यह सुरक्षात्मक जाल की उपस्थिति के बावजूद (यदि यह निर्माण द्वारा प्रदान किया गया है)।
क्या (समय के साथ) इस तरह के एक ग्रिड का संदूषण बिना स्पष्टीकरण के समझ में आ सकता है। बेशक, एक अतिरिक्त फिल्टर स्थापित करके इस समस्या को हल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के डिजाइन की उपस्थिति और भी बदतर होगी।

* एयर वेंट - स्वचालित (एक विश्वसनीय फिल्टर के साथ) अधिमानतः एक तकनीकी मंजिल की उपस्थिति में इमारतों के हीटिंग सिस्टम के उच्चतम बिंदु पर स्थापित किया गया है।

एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के कई निर्माता इसे हर हीटर पर स्थापित करने की सलाह देते हैं। उस मामले में, यदि आप भूल जाते हैं कि इसे कसकर बंद करने के लिए अस्वीकार्य है - जारी गैस को कहाँ जाना था।

* यह इस कारण से है कि स्थापित एयर वेंट - मशीन में खुली आग लाने के लिए मना किया जाता है। गैस के दबाव से विराम की तुलना में संभावित परिणाम बहुत अधिक गंभीर हो सकते हैं।

इस तरह की सिफारिशें (सिर्फ मामले में) गलीचा से फोम के गद्दे से परे बदलने की सलाह के समान हैं (क्योंकि यदि आप गलती से ठोकर खाते हैं, तो यह अधिक धीरे से गिर जाएगा)। इसके अलावा, एयर वेंट की स्थापना बिंदु वास्तव में रेडिएटर का उच्चतम बिंदु नहीं है। इसलिए, इस मामले में इसके सुरक्षात्मक कार्य बहुत संदिग्ध हैं (100% कवरेज पर)। और रेडिएटर जो कुछ समय के लिए हीटिंग सिस्टम में काम करता था, हमेशा 100% भरा होता है, भले ही यह शुरू में ऐसा नहीं था (कोई भी मुक्त गैस जल्दी से बहने वाले शीतलक द्वारा अवशोषित हो जाती है)।
एयर वेंट की समायोजन सेटिंग - मशीन शायद ही कभी एक संरक्षित प्रकार (कम से कम एक पेचकश के लिए) में आती है - एक नियम के रूप में यह एक टोपी है जो बहुत आसानी से शिथिल (और ट्विस्ट) करती है। यहां तक \u200b\u200bकि एक बच्चा भी ऐसा कर सकता है (इस तरह के "समायोजन" के बाद, एयर वेंट सबसे अधिक संभावना स्वत: मोड में काम करना बंद कर देगा, अधिक गंभीर परिणाम संभव हैं)।
इसलिए, हम अपार्टमेंट रेडिएटर्स पर ऐसे एयर वेंट्स को सामान्य रूप से स्थापित नहीं करना पसंद करते हैं (कुछ मामलों को छोड़कर जब "बैटरी" सिस्टम का शीर्ष बिंदु है और एक सुरक्षात्मक स्क्रीन के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ है)।
ओपन-एयर रेडिएटर्स पर साधारण छोटे आकार के वायु वेंट स्थापित करना बेहतर होता है (उनके माध्यम से हवा को एक साधारण फ्लैट पेचकश या एक विशेष कुंजी का उपयोग करके उड़ा दिया जाता है)।

1)। छोटा वायु वेंट (ø थ्रेड 3/4 इंच)।
2)। छोटा वायु वेंट (ø थ्रेड 1/2 इंच)।
3)। स्वचालित वायु वेंट (ø थ्रेड 1/2 इंच)।

सिस्टम के शीर्ष पर स्थित हीटरों के लिए, एक एयर वेंट की स्थापना अनिवार्य है (यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि फर्श पर पाइपलाइनों का ढलान सही ढंग से नहीं बनाया गया है, तो किसी भी मानक एयर वेंट से जब इसे शुरू करना कम उपयोग का होगा - इसके बजाय, पारंपरिक बॉल वाल्व स्थापित करना बेहतर है। विश्वसनीय निर्माता)।
यदि पाइप पड़ोसियों (तकनीकी छत) के लिए उच्च (छत के माध्यम से) जाते हैं, तो यह आपके विवेक पर है। यहां एक "एयर वेंट" स्थापित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है (यह केवल आपके लिए उपयोगी हो सकता है हीटिंग सिस्टम की स्थिति की जांच करने के लिए, अर्थात गर्मी वाहक दबाव की उपस्थिति)।

कभी-कभी इस तरह की जांच की संभावना बहुत उपयोगी हो सकती है।
उदाहरण के लिए निम्नलिखित मामले को लें: एक विशिष्ट पांच मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर, सहकर्मियों ने दो पुराने रेडिएटर्स को एल्यूमीनियम वाले के साथ बदल दिया, और एक आंतरिक स्प्रिंग का उपयोग करके अधिकतम संभव मोड़ के साथ ø20 मिमी प्लास्टिक पाइप के साथ कनेक्शन बनाया गया था।

मोड़ की जगह कठोर रूप से तय की गई है, इसलिए कुछ समय बाद धातु की प्लास्टिक की बाहरी परत की अनुप्रस्थ दरारें चली गईं (यदि आप सब कुछ छोड़ दें जैसा कि यह है, यह दुर्घटना से दूर नहीं है)।
इस बार मालिक हमारे विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है और सेवा संगठन में भुगतान बंद करने का आदेश देता है। और चूंकि कार्यशाला एक ही इमारत में स्थित है, सब कुछ जल्दी से हो जाता है, मास्टर रिपोर्ट करता है कि सब कुछ बंद हो गया है - आप सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं।
हमारी लॉकस्मिथ पहले रेडिएटर की पाइपलाइनों को बदलना शुरू कर देती है - शटडाउन स्थिति की जांच करने के लिए पहले एयर वेंट खोलकर। सब कुछ क्रम में है, कोई दबाव नहीं है।
इस काम को पूरा करने के बाद, यह अगले रेडिएटर तक पहुंचता है, - इस पर हवा का वेंट स्थापित नहीं है।
रेडिएटर ठंडा है (लेकिन हीटिंग का मौसम अभी समाप्त हो गया है, इसलिए यह कोई संकेतक नहीं है), इसलिए लॉकस्मिथ मालिक को सूचित करता है कि शटडाउन राज्य की जांच करना संभव नहीं है और यदि कुछ उसकी ज़िम्मेदारी के तहत होता है तो उसे समाप्त करना संभव नहीं है। मालिक मामूली संदेह के बिना गो-फॉरवर्ड देता है, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि सेवा संगठन के मास्टर ने एक सामान्य बंद की गारंटी दी।
ताला बनाने वाला असंतुष्ट होने लगता है, इस बीच मालिक को समझाता है कि वियोग की गारंटी और वियोग एक ही बात नहीं है। क्या ताला है मैं हूँ प्रबंधन कंपनी इसे बंद करना भूल सकती है, लेकिन वे इसे बंद कर सकते हैं - लेकिन ऐसा नहीं है।
सामान्य तौर पर, वह यह सब समझाता है और वह इसे चुपचाप बदल देता है, क्योंकि पहला रेडिएटर वास्तव में बंद हो गया था, डिस्सैम्फ़ के दौरान कोई रिसाव नहीं है (और जिम्मेदारी उस पर नहीं है - आप थोड़ा आराम कर सकते हैं)। उसके पास अंत तक संबंध को समाप्त करने का समय नहीं है, क्योंकि यह दबाव द्वारा खटखटाया जाता है और हमारे साथ एक गंभीर दुर्घटना होती है। बेशक, इसे जल्दी से समाप्त कर दिया गया था और नीचे से पड़ोसी घायल नहीं थे (लेकिन हाल ही में मरम्मत, नए फर्नीचर और कंप्यूटर सिस्टम यूनिट पानी के साथ शालीनता से)।
उन्होंने साइट मास्टर को बुलाया, स्थिति को समझाया, एक नियुक्ति की (लाभ करीब जाना है)।
वह आता है और फांसी डिप्टी को लाता है के बारे मेंएक आरी धनुष के साथ। कहते हैं, निवासियों में से एक ने डिप्टी को काट दिया के बारे मेंकरने के लिए और हीटिंग शुरू कर दिया - यही कारण है कि दुर्घटना, और प्रबंधन कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है।
एक अनधिकृत शुरुआत क्या हो सकती है - आखिरकार, सभी रेडिएटर ठंडे हैं? हां, अभी प्रयास करें, यह साबित करें कि दुर्घटना का कारण सेवा संगठन के तालाकारों की गलती है (साथ ही तथ्य यह है कि के बारे मेंतहखाने में, सभी संभावना में, यह उनके द्वारा कार्यशाला में देखा गया है ...)।
अब इस बारे में कि इस मामले में आखिरी क्षण तक डिसएफ़ीड के दौरान कोई रिसाव नहीं हुआ (सिस्टम में कुल दबाव के बावजूद)।
और इसका कारण सरल है तथा, - बाहरी धागे पर हमेशा "सीलिंग" से सीलिंग वाइंडिंग होती है, लेकिन जब इसे अलग करना अक्सर आंतरिक धागे पर रहता है।
इस कारण से, लीक (यहां तक \u200b\u200bकि ड्रिप) को अंतिम दूसरे तक नहीं देखा जा सकता है।

* रेडिएटर पर एक छोटे आकार के एयर वेंट को स्थापित करते समय महत्वपूर्ण प्रयास न करें (आंतरिक क्षति संभव है - किसी भी संदेह के मामले में, भाग को ऐसी संभावना से बदला जाना चाहिए!)।
हवा से खून बहने के बाद, स्क्रू को सावधानी से बंद करें (जब तक रिसाव बंद न हो जाए और इसे सुरक्षित करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त दबाव के साथ, स्क्रू को "स्टॉप" पर कसने न दें!)।

तो, हम हीटिंग रेडिएटर को चरम वर्गों तक पूरी तरह से गर्म करने के लिए "मजबूर" कैसे कर सकते हैं। शीतलक की कम (समस्या) आपूर्ति के साथ हीटिंग सिस्टम के लिए एक अच्छा विकल्प एक विकर्ण कनेक्शन (छवि ए) है। हालांकि, ऐसी प्रणाली कम या ज्यादा सभ्य दिखती है जब आपूर्ति और आउटलेट हीट ट्रांसफर तरल पदार्थ "बैटरी" के विपरीत पक्षों पर स्थित होते हैं और "बाईपास" परियोजना प्रदान नहीं की जाती है।
और अगर नहीं? दरअसल, हमारे अपार्टमेंट में, पाइप आमतौर पर एक तरफ से गुजरते हैं।
आमतौर पर, ऐसे मामलों में, डिवाइस को तिरछे करने के लिए, निचले पाइप को चालू किया जाता है रेडिएटर के नीचे (अंजीर। बी), जो निश्चित रूप से डिजाइन को अव्यवस्थित करता है, और कुछ मामलों में बस असंभव है।
लेकिन इस तरह की स्थापना का एक और बहुत अधिक सौंदर्य तरीका है, यह (छवि। सी) आंतरिक विकर्ण कनेक्शन है।
जैसा कि इनलेट धागे से, आकृति में दिखाया गया है रों रेडिएटर के नीचे (रेडिएटर निपल्स के माध्यम से) मैं हूँ) एक प्लास्टिक पाइप ø16mm गुजरता है (पाइप ø20mm एक नियम के रूप में अब और पास नहीं होता है और यहां तक \u200b\u200bकि आंशिक सपाट पाइप भी रों निप्पल के बाद से मदद नहीं करता है मैं हूँ वर्गों के जोड़ों में विभिन्न कोणों पर मुड़ते हैं)।

* एम / एन ट्यूब के अंदर शीतलक के एक सामान्य प्रवाह को बनाए रखने के लिए, कुछ भी डालना अस्वीकार्य है।

आरेख में, स्पष्टता के लिए, यह दिखाया गया है कि ट्यूब का अंत रेडिएटर के दूर बिंदु तक नहीं पहुंचता है (शीतलक के लिए एक मार्ग छोड़ दिया जाता है)।
वास्तव में, धातु-प्लास्टिक पाइप को बहुत अंत तक पहुंचना चाहिए और प्लग के खिलाफ थोड़ा आराम करना चाहिए।
सामान्य डक्ट इनलेट और आउटलेट पर पाइप के समाप्त होने की विशेष तैयारी प्रदान करता है।

* इनपुट पक्ष पर, कट (उदाहरण के लिए, प्लास्टिक के लिए कैंची के साथ) पाइप का आधा व्यास आवश्यक लंबाई तक और सही बिंदु पर एक मोड़ के साथ काटा जाता है, - स्थापना की गहराई को सीमित करने के लिए (सीमक को प्लग कनेक्शन में टिप डालने के बाद, कटआउट बॉर्डर को लगभग 5 मिमी से पीछे करना चाहिए) पैर के धागे का चरम बिंदु, फोटो देखें)।
पाइप के बाहर निकलने पर रों व्यास का आधा हिस्सा भी काट दिया जाता है (लगभग 5 सेमी की लंबाई), जबकि इसकी नोक को डोवेटेल (फोटो देखें) के आकार का होना चाहिए।
पूरी तरह से माउंट किए गए हीटसिंक पर, दोनों कट-आउट का सामना करना चाहिए।

इस तरह के कनेक्शन के साथ गर्मी हस्तांतरण व्यावहारिक रूप से "क्लासिक" विकर्ण से अलग नहीं है (एक ही समय में, रेडिएटर का ऐसा "आधुनिकीकरण" पूरी तरह से अदृश्य है)।

यह मत भूलो कि हीटिंग उपकरणों की उत्कृष्ट गर्मी हस्तांतरण विशेषताएं कमरे के उच्च गर्मी के नुकसान को भी नकार सकती हैं।
एक अंडरड्राइव की संभावना की स्थितियों में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक खिड़कियां और दरवाजे (अधिमानतः डबल) अपार्टमेंट में स्थापित किए गए हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प "सड़क" की दीवारों का अतिरिक्त इन्सुलेशन भी होगा। यह उपकरण इन्सुलेशन के साथ झूठी दीवारें हैं (अधिमानतः पॉलीस्टाइनिन या अन्य समान सामग्री)।

* केवल अतिरिक्त वाष्प अवरोध के साथ min.vata का इन्सुलेशन! ब्रिकेट की हेर्मेटिक पैकिंग के बिना, इसे केवल आंतरिक विभाजन में रखने की अनुमति है - ध्वनि इन्सुलेशन के लिए, अन्यथा यह जल्दी से एक ठंडी दीवार और एक गर्म कमरे की सीमा पर भीग जाएगा।

डिवाइस गलत है - खिड़की के उद्घाटन के आसपास की दीवारें आपको दोषों को छिपाने की अनुमति भी देती हैं राजधानी दीवारों (और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अपार्टमेंट में दीवारों की कोई आदर्श गुणवत्ता नहीं है)।
हालांकि, अक्सर एक ही समय में, "बैटरी" के पीछे एक झूठी दीवार सीधे नहीं बनाई जाती है, इसके लिए संरचना में एक आला छोड़ देता है।
ऐसा क्यों किया जाता है?
खैर, सबसे पहले, एक आला में एक रेडिएटर दिखता है (आमतौर पर) एक सपाट दीवार पर की तुलना में बहुत बेहतर है। दूसरे, दीवार में एक recessed हीटर के लिए, आकस्मिक क्षति की संभावना काफी कम हो जाती है। और एक ठोस दीवार पर "बैटरी" के निलंबन की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय है, उदाहरण के लिए, एक drywall निर्माण पर।
और कुछ लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि दीवार के इस छोटे से हिस्से के माध्यम से अपार्टमेंट दीवार के बाकी हिस्सों (यहां तक \u200b\u200bकि इन्सुलेशन के बिना) की तुलना में बहुत अधिक गर्मी ("सड़क को गर्म करना") खो देता है।
लेकिन यहां तक \u200b\u200bकि जब रेडिएटर को "गर्म" झूठी दीवार पर रखा जाता है, तो जारी की गई ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत रेडिएटर से अवरक्त (थर्मल) विकिरण के रूप में इसके माध्यम से जाएगा।

* ड्राईवॉल, प्लाईवुड और किसी भी इन्सुलेशन अवरक्त विकिरण के लिए अधिक या कम पारगम्य हैं।

हालांकि, यहां तक \u200b\u200bकि एक आला में हीटर स्थापित करते समय, विशेष परावर्तक थर्मल इन्सुलेशन (देखें। फोटो) के साथ दीवार के एक अनुभाग को चिपकाकर कई बार गर्मी के नुकसान को कम करना वास्तव में संभव है।

इस तरह के इन्सुलेशन को रोल संस्करण में (आमतौर पर) उत्पादित किया जाता है और मीटर में बेचा जाता है। यह रेडिएटर की ओर परावर्तक (पन्नी) के साथ दीवार से चिपका हुआ है।

№9

सिस्टम स्टार्टअप।

यदि आपने सेवा संगठन में शटडाउन का आदेश दिया है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सिस्टम शुरू करें (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए)। लेकिन आपको क्या करना चाहिए निश्चित रूप से संभव लीक के लिए सभी कनेक्शनों की जांच करना है (यदि रेडिएटर बढ़ रहा था - अनुभाग कनेक्शन पर, साथ ही थ्रेडेड, सोल्डर किया गया, और आवश्यक रूप से बंधनेवाला कनेक्शन, सभी पक्षों से सावधानीपूर्वक समीक्षा और जांच करें)।
यदि सिस्टम का उच्चतम बिंदु आपके अपार्टमेंट में स्थित है, तो दबाव लागू करने के बाद आपके लिए हवा को "खून" करना भी बेहतर होगा।

इस पर, हम "रेडिएटर स्थापित करने" के विषय को बंद कर रहे हैं।

* एक बार फिर, हम आपको याद दिलाते हैं कि पानी से भरे शट-ऑफ रेडिएटर को बंद करके बंद कर दें दोनों क्रेन (प्रवेश और निकास) एक लंबी अवधि के लिए अयोग्य है! विस्फोट।

पाइपों को बड़ी संख्या में संकेतों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, मुख्य नीचे सूचीबद्ध हैं:

• जिस सामग्री से उन्हें बनाया जाता है:
  • धातु;
  • प्रबलित कंक्रीट;
  • बहुलक।
• उत्पादन विधि द्वारा:
  • टांका;
  • सहज।
• अनुभागीय आकार द्वारा:
  • गोल;
  • वर्ग;
  • आयताकार;
  • अन्य अनुभागीय आकार।
• नियुक्ति और काम करने की स्थिति:
  • उच्च दबाव के लिए;
  • कम दबाव के लिए।

यह सरलीकृत आरेख न्यूनतम रूप से इस उत्पाद के बड़े परिवार, साथ ही इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।

पाइप को जोड़ने का मुख्य कार्य एक सीम प्राप्त करना है जो वायुरोधी, टिकाऊ, विश्वसनीय होगा। वे दो प्रकारों में विभाजित हैं: वियोज्य और एक-टुकड़ा:

• वियोज्य कनेक्शन:
  • पिरोया;
  • flanged;
  • घंटी के आकार का।
• एक टुकड़ा कनेक्शन:
  • वेल्डिंग;
  • चिपकाने;
  • घंटी के आकार;
  • दबाना।

काम करने की स्थिति, सामग्री, ज्यामितीय आयामों के आधार पर, कनेक्शन की सबसे अच्छी विधि निर्धारित की जाती है।

धागा

थ्रेडेड कनेक्शन सबसे पुराने में से एक हैं। उनका उपयोग केवल गोल पाइपों पर किया जाता है। मरोड़ की दिशा में, दाएं और बाएं धागे प्रतिष्ठित हैं। दूसरे का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, केवल विशेष मामलों में।

इस प्रकार का जोड़ पानी, गैस, तेल उत्पादों के लिए उपयुक्त है।

अतिरिक्त फिटिंग कप्लिंग्स का उपयोग करके अंत में खुद को घुमाया जाता है।

दोनों तरफ आंतरिक धागे के साथ कपलिंग साधारण हैं। और भी संयुक्त हैं, एक तरफ आंतरिक, दूसरे पर - बाहरी।

स्टील पाइप का पिरोया कनेक्शन

निकला हुआ किनारा कनेक्शन

विभिन्न प्रयोजनों के लिए पाइपलाइनों की स्थापना के दौरान एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि। कनेक्शन दो पाइपों को वेल्डेड और एक साथ बोल्ट किए गए दो फ्लैंग्स का उपयोग करके बनाया गया है।

इसके अलावा, यह विकल्प उपकरण, तंत्र से जुड़ने के लिए सुविधाजनक है।

तुरही

इसका उपयोग पानी की आपूर्ति, सीवेज के लिए किया जाता है।

बॉन्डिंग पाइप

इस पद्धति का उपयोग दो असमान धातुओं में शामिल होने के लिए किया जाता है।

यह विधि बहुत सुविधाजनक है जहां थर्मल प्रभाव अस्वीकार्य है।

यह ध्यान देने योग्य है कि धातु के पाइपों के बजाय अधिक बार प्लास्टिक, चिपके होते हैं।

दबाना

यौगिक प्राप्त करने का एक दुर्लभ तरीका। तांबे के पाइप के लिए उपयोग किया जाता है जो आक्रामक वातावरण के साथ काम करते हैं। इस तरह की प्रणालियों को प्रशीतन इकाइयों में देखा जा सकता है।

वेल्डिंग

वेल्डिंग कनेक्शन सबसे विश्वसनीय है। इसका उपयोग गैस या तेल उत्पादों के लिए डिज़ाइन किए गए बड़े-व्यास पाइपलाइनों पर तंग जोड़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

प्रत्येक विधि का विस्तृत विवरण

लड़ी पिरोया हुआ

उन्हें कई तरीकों से निष्पादित किया जाएगा, सबसे आम एक ओवरक्लॉकिंग है।

निम्नलिखित उपकरण आपको यह काम करने में मदद करेंगे:

• पाइप रिंच।
• आंतरिक धागे के साथ युग्मन।
• सीलिंग के लिए सील। हो सकता है: गांजा रस्सी, FUM टेप या सीलेंट।
• बंद करने वाला नट।

दो पाइपों में एक बाहरी धागा होता है। उन पर सीलेंट लगा दें। एक धागे की लंबाई दूसरे की तुलना में लंबी है। जहां अधिक मोड़ होते हैं वहां अखरोट को अंत तक खराब कर दिया जाता है। फिर क्लच। फिर हम इसे दूसरे भाग को हवा देते हैं, पहले के साथ अभियान को घुमाते हुए। जब युग्मन घाव होना बंद हो जाता है, तो हम इसे लॉक नट के साथ वापस कर देते हैं। चाबी से कसें, ध्यान से, चाहे कोई भी क्लच फट जाए।

flanges

एक निकला हुआ किनारा संयुक्त के लिए आपको आवश्यकता होगी:

• दो flanges;
• paronite गैसकेट;
• बोल्ट, वाशर, नट;
• चांबियाँ;
• मैनुअल आर्क वेल्डिंग;
• स्तर।

फ्लैंग्स को वेल्ड करना आवश्यक है। पूर्वाग्रह से बचें, वे एक ही विमान में होना चाहिए।

हम क्षैतिज स्तर का उपयोग करके पकड़ते हैं। हम ऊपरी छेद में दो बोल्ट बांधते हैं। हमने भाग को ट्यूब के किनारे पर रखा ताकि बोल्ट शीर्ष पर हों। हम उन पर एक स्तर डालते हैं और बीच में स्ट्रिप्स के बीच बुलबुले की स्थिति को पकड़ते हैं। जब पकड़ा जाता है, तो हम शीर्ष बिंदु पर कील वेल्डिंग करते हैं। क्षैतिज विमान तैयार है।

हम स्तर को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, एक ईमानदार स्थिति में, यह निकला हुआ किनारा के दर्पण के खिलाफ झुकाव करता है। हम निकला हुआ किनारा के निचले छोर को थोड़ा समायोजित करके स्तर को पकड़ते हैं जो अभी तक निपटा नहीं है। ऊर्ध्वाधर सेट करने के बाद, उन्होंने दूसरी कील लगाई। और फिर दो और चार सेक्शन हो रहे हैं।

फिर वेल्डर दोनों तरफ निकला हुआ किनारा स्केल करता है। इसी तरह, दूसरे पाइप के साथ जोड़तोड़ किए जाते हैं।

वेल्डिंग के बाद, हमें दो पाइप मिलते हैं जो जुड़े हो सकते हैं। नीचे से छेद में हम चार बोल्ट डालते हैं, थोड़ा मोड़ते हैं। गैप बनाएं, गैस्केट डालें। हम चार और बोल्ट डालते हैं, हम सब कुछ मोड़ देते हैं।

गोंद

इस विधि का उपयोग शायद ही कभी धातु भागों में किया जाता है। प्रक्रिया को किसी व्यक्ति से बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है।

इस कार्य के लिए आवश्यक है:

• गोंद। बीएफ -2 या 88 एन या ईएएफ;
• लटकन।

भागों को gluing से पहले, पहले उनकी सतह पर पहली परत लागू करें और सूखने की अनुमति दें। यह लेयर बॉन्डिंग होगी। निर्देशों में प्रत्येक गोंद सूखने का समय कहता है। फिर दूसरी परत को धब्बा दिया जाता है और भागों को एक या अधिक दिन के लिए प्रेस के नीचे रखा जाता है। यह सब गोंद पर निर्भर करता है।

गोंद रिसाव से सीम की सफाई के बाद।

स्टील पाइप के लिए समेटना कनेक्टर

वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग धातु पाइप के लगभग सभी जोड़ों में किया जाता है।

सीम प्राप्त करने के लिए, वेल्डिंग के तरीके जैसे:

• गैस;
• इलेक्ट्रिक आर्क;
• संपर्क करें।

गैस वेल्डिंग का उपयोग न्यूनतम व्यास के साथ छोटे व्यास के पाइप में एक-टुकड़ा जोड़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

इस तरह से वेल्डेड, यह पानी का संचालन कर सकता है। वेल्डिंग के बाद मुख्य चीज लीक के लिए जोड़ों का परीक्षण करना है।

गैस वेल्डिंग पोस्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

• ऑक्सीजन सिलिंडर;
• एसिटिलीन;
• रबर hoses;
• बर्नर।

प्रतिरोध वेल्डिंग का बहुत कम उपयोग होता है। अधिक इस विधि ने खुद को साबित किया है।

एक-टुकड़ा जोड़ों को प्राप्त करने का सबसे आम तरीका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, जिसे विभाजित किया गया है:

• गाइड
• सुरक्षात्मक गैसों के वातावरण में अर्ध-स्वचालित

पाइपलाइनों के निर्माण में, कनेक्शन केवल वेल्डिंग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेल्डिंग के लिए संयुक्त की तैयारी है।

पाइप को दूसरे से कनेक्ट करना होगा:

• फ्रैक्चर और विस्थापन के बिना;
• संयुक्त को साफ किया जाना चाहिए;
• एक चम्फर करें;
• 1-3 मिमी का अंतर निर्धारित करें।

वेल्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण:

• इलेक्ट्रोड
• शक्ति का स्रोत (ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर);
• केबल;
• वेल्डर के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण चौग़ा, मिट्टियाँ, ब्रश।

टांकने की क्रिया पॉलीथीन पाइप बट और इलेक्ट्रोफ्यूजन की मदद से

तुरही

इस प्रकार के कनेक्शन का तेल और गैस उद्योग, आवास और सांप्रदायिक सेवाओं के लिए कच्चा लोहा पाइप में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। स्थायी जोड़ों के लिए सबसे आसान विकल्पों में से एक।

एक संयुक्त प्राप्त करने के लिए मुख्य प्रक्रिया घंटी और शंक्वाकार पाइप की सतह के बीच की खाई को सील करना है। इसके लिए, सीमेंट सामग्री का उपयोग किया जाता है।

सबसे पहले, एक रिटर्न पाइप को घंटी में डाला जाता है और फिर एक कोकिंग गन के साथ सील सामग्री के साथ सील किया जाता है। सीमेंट समाधान को पतला करने के बाद, उन्हें कसकर टकसाल करें।

घंटी को सील करने के लिए, ब्रांड 300-400 के सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जो पानी के एक हिस्से को सीमेंट के नौ भागों के अनुपात में पानी के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। सॉकेट को सीमेंट मोर्टार के साथ एक स्कूप से भर दिया जाता है और टकसाल के साथ खनन किया जाता है जब तक कि बाद में सीमेंट बंद न हो जाए।

दबाना

गैर-लौह धातुओं के छोटे व्यास के यौगिकों के लिए एक अभिन्न सीम प्राप्त करने की यह विधि आवश्यक हो गई है। पारंपरिक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अपने तकनीकी मापदंडों में ऐसी धातुओं को वेल्डिंग करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस मामले में उन्हें एक अलग दृष्टिकोण मिला।

वेल्डिंग करने के लिए, आपको फिटिंग में सभी तरह से तैयार अंत सम्मिलित करने की आवश्यकता है। फिर एक मैनुअल या हाइड्रोलिक प्रेस के साथ इसकी सतह का इलाज करें।

ऐसी पतली दीवारों वाली अलौह धातु पाइपों को फिट करने के लिए, समेटी आस्तीन के साथ प्रेस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। वे पाइप के अंदरूनी हिस्से में ऐंठन करते हैं, और बाहरी सील संयुक्त जकड़न प्रदान करते हैं।

प्रत्येक विधि के फायदे और नुकसान

धागा

लाभ:

• विश्वसनीयता;
• विधानसभा की आसानी, जुदा करने की क्षमता;
• कम लागत।

नुकसान:

• थ्रेड के खोखले में तनाव, सामग्री की थकान को बढ़ाता है, इसकी ताकत को कम करता है;
• लॉकिंग का उपयोग करने की आवश्यकता का अर्थ है कि काम करने वाले तत्व को हटाने से रोकना।

flanges

लाभ:

सादगी और पुन: प्रयोज्य कनेक्शन और वियोग की सुविधा।

नकारात्मक गुण:

• निर्माण में उच्च जटिलता, इसलिए, कीमत अधिक है;
• लंबे समय तक उपयोग के साथ, इसके संबंध में कमी, जकड़न की हानि।

गोंद

इस पद्धति के लाभों में इसकी गैर-श्रमसाध्य प्रक्रिया शामिल है जिसमें महान कौशल और प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है।

लेकिन बॉन्डिंग का इंतजार कभी-कभी तीन दिनों तक पहुंच जाता है, जो हमेशा सुविधाजनक नहीं होता है।

इस प्रकार के कनेक्शन को विश्वसनीय तरीकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

लाभ:

• विश्वसनीयता;
• स्थायित्व;
• जकड़न;
• किसी भी आकार के भागों को जोड़ने की क्षमता।

नुकसान:

• अवशिष्ट तनाव की घटना;
• ज्यामिति को बदलने की क्षमता;
• कंपन और सदमे भार के तहत विनाश का खतरा।

तुरही

सभी प्रकार की तुलना में, घंटी के आकार वाले लोगों को पाइप के छोटे अक्षीय और पार्श्व आंदोलनों की संभावना की कम लागत में एक फायदा होता है, जो तापमान परिवर्तन और मिट्टी के संकोचन के लिए बहुत उपयोगी है।

एक नकारात्मक संकेतक कनेक्टर की कठिनाई और उच्च दबाव पर विश्वसनीयता की कमी है।

दबाना

एक सामान्य सकारात्मक कारक सम्मिलित भागों का उत्कृष्ट आत्म-केंद्रित है, सदमे भार के तहत एक स्थिर स्थिति। सादगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया नहीं।

वे एक दूसरे के विस्थापन या विस्थापन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यहाँ इस विधि के कुछ नुकसान हैं।

धातु पाइप में शामिल होने के तरीके

धातु के पाइप को प्लास्टिक से जोड़ने के तरीके

उपयोग के क्षेत्र:

• पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत, प्रतिस्थापन;
• गैस पाइपलाइन के उपयोग को स्थापित करते समय निर्माण प्लास्टिक के पाइपलेकिन एक लिविंग रूम में गैस केवल धातु के पाइप में होनी चाहिए।

ऐसे मामलों में, कई कनेक्शन विकल्पों का उपयोग किया जाता है:

• वेल्डिंग और पिरोया। इस मामले में, संयुक्त युग्मन का उपयोग किया जाता है। यहां, एक तरफ एक धागा है, दूसरा एक आस्तीन है। धागा धातु के छोर से जुड़ता है। दूसरा पक्ष एक प्लास्टिक अंत के साथ है। इस तरह के एडेप्टर छोटे व्यास के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• निकला हुआ किनारा। बड़े व्यास के लिए, flanges का उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में, एक धातु नली का उपयोग किया जाता है।

• जब कच्चा लोहा पाइप के साथ काम करना यह याद रखना चाहिए कि वे नाजुक हैं। उपयोग और दबाने के लिए रबर हथौड़ों का उपयोग करें।
• यदि सॉकेट संयुक्त की स्थापना बाहर गर्म मौसम में की जाती है, तब जब सीमेंट अंतराल में होता है, तो उस पर एक नम कपड़ा बिछाना प्रस्तावित है। ताकि सीमेंट में दरार आ सके।
• पर गैस वेल्डिंग एसिटिलीन दहनशील गैस का उपयोग किया जाता है। यदि वांछित है, तो प्रोपेन के लिए इसका आदान-प्रदान किया जा सकता है, जो सस्ता और सुरक्षित है।
• पानी या गैस की आपूर्ति के लिए एक पाइप सिस्टम का निर्माण कब होता है पहले कुंडा जोड़ों को वेल्ड करने की कोशिश करें, और फिर जब पूरी संरचना को इकट्ठा किया जाता है, तो निश्चित संयुक्त पिछले वेल्ड करें।
• फ्लैंगेस पर बोल्ट को ओवरटेक न करें। धागे को तोड़ना संभव है, यह थ्रेडेड कनेक्शन पर लागू होता है।

कच्चा लोहा या एल्यूमीनियम से बने हीटिंग रेडिएटर को जोड़ने के लिए क्या फिटिंग की आवश्यकता होती है? क्या हीटर को किसी शट-ऑफ या कंट्रोल वाल्व से लैस करने की आवश्यकता है? हमारे लेख में, हम उपकरण के इष्टतम सेट को चुनने और इसकी स्थापना पर पाठक को सलाह देने की कोशिश करेंगे।

ड्राइविंग और अमेरिकी

यह क्या है

आइए इतिहास में थोड़ा विषयांतर से शुरुआत करें।

अभी हाल ही में, ऐतिहासिक मानकों के अनुसार - कुछ पच्चीस-पच्चीस साल पहले - हमारे देश में केवल तीन प्रकार के ताप उपकरणों को बेचा जाता था और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था:

• हीट प्लेट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए स्टील प्लेटों का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टरों ने इसे दबाया।

हम स्पष्ट करेंगे: वैकल्पिक रूप से, एक सजावटी स्क्रीन और गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने के लिए अंधा उनके डिजाइन में मौजूद हो सकता है।

• प्लेट रेडिएटर्स - परिधि के साथ वेल्डेड स्टील प्लेट्स। शीतलक उनके बीच खांचे के चक्रव्यूह से होकर गुजरा।
• कच्चा लोहा अनुभागीय रेडिएटर। वे, ऐसा लगता है, शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अब अधिकांश अपार्टमेंट में स्थापित हैं।

केवल दो के लिए प्रदान की जाने वाली बढ़ते विधि:

1. वेल्डिंग। कंवर्टर होसेस के लिए विशेष रूप से वेल्डेड: उनकी यांत्रिक शक्ति और सेवा जीवन, कम से कम राइजर और होसेस के संचालन की अवधि से कम नहीं, मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए निराकरण शामिल नहीं था।
2. ड्राइविंग। युग्मन (एक convector या प्लेट डिवाइस के मामले में) या रेडिएटर प्लग (एक अनुभागीय रेडिएटर के मामले में) आईलाइनर पर एक लंबे धागे द्वारा संचालित किया गया था, साथ ही साथ डिवाइस के धागे को चालू या खराब कर दिया गया था। फिर एक घाव ताला अखरोट के साथ कनेक्शन को सील कर दिया गया था।

पहले एल्यूमीनियम रेडिएटर्स को पुराने ढंग से - ड्राइव पर रखा गया था। हालांकि, कुछ वर्षों के बाद, असंबद्ध फिटिंग - अमेरिकियों ने सामूहिक रूप से वितरित किया, जिसमें यूनियन नट और रबर सील के साथ वियोज्य कनेक्शन शामिल थे। उनका मुख्य लाभ डिवाइस का सरल और त्वरित निराकरण था: ऑपरेशन, जो पहले आधे घंटे तक ले जाता था, अब एक मिनट से अधिक नहीं लिया गया था और इसे बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं थी।

संदर्भ: नए रेडिएटर से एक कच्चा लोहा रेडिएटर प्लग को गैस रिंच नंबर 2 के साथ घुमाया जा सकता है।
पुराने अटके प्लग से निपटने के लिए, आपको इसे लीवर के साथ लंबा करना होगा या कुंजी नंबर 4 का उपयोग करना होगा।
उसी समय, कॉर्क को अक्सर मुड़ नहीं किया जाता है, लेकिन शब्द का शाब्दिक अर्थ आधे में टूट जाता है, धागा खो जाता है।

क्या अमेरिकी में खामियां हैं? वास्तव में, केवल एक खामी है: कनेक्शन की ताकत रबर सील की गुणवत्ता और उसके क्लैंप के घनत्व से सीमित है। सर्किट में एक उच्च दबाव के साथ (उदाहरण के लिए, पानी के हथौड़ा के साथ), यह सीलेंट और अमेरिकी की अपेक्षाकृत पतली संघ अखरोट है जो कमजोर कड़ी हैं।

• केंद्रीय हीटिंग सिस्टम में उनमें से नाममात्र दबाव की विशेषता से अधिक होने की संभावना के साथ, सामान्य थ्रेडेड रनों का उपयोग करना बेहतर होता है।

• अमेरिकी स्वायत्त प्रणालियों में उपयोग करने के लिए वांछनीय है।

फिटिंग सेट

अब आइए जानें कि दोनों मामलों में रेडिएटर के लिए फिटिंग का सेट क्या होगा।

दौड़ पर जुड़ना

एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में क्लासिक साइड कनेक्शन के लिए, रेडिएटर निम्नलिखित सेट से सुसज्जित है:

निचले बॉटलिंग वाले घरों की ऊपरी मंजिलों पर, उपकरण को मेयवेस्की क्रेन द्वारा पूरक किया जाता है, जो इसके नीचे शीर्ष रिक्त प्लग बोर में स्थापित होता है। रेडिएटर्स के लिए फिटिंग के आकार हॉसेस के व्यास से निर्धारित होते हैं; एक नियम के रूप में, यह DN20 (3/4 इंच) से मेल खाती है। बेंड्स (लंबे धागे) आमतौर पर सीधे आईलाइनर पर काटे जाते हैं।

उपयोगी: कच्चा लोहा रेडिएटर्स के लिए सबसे अच्छा थ्रेडेड फिटिंग पारंपरिक रूप से एक ही कच्चा लोहा से बनाया जाता है।
स्टील या पीतल से बने कच्चे लोहे के रेडिएटर के लिए रेडिएटर प्लग, सामान्य रूप से, नहीं पाया जा सकता है; पीतल के ताले बहुत नाजुक होते हैं, और स्टील के ताले समय के साथ स्टील के झुकने के लिए कसते जाते हैं और उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

अमेरिकी कनेक्शन

इस मामले में, हीटिंग रेडिएटर्स को जोड़ने के लिए एकमात्र फिटिंग दो टुकड़ों की मात्रा में स्वयं अमेरिकी हैं। उनके थ्रेड में से एक को रेडिएटर प्लग में मार्ग के माध्यम से खराब कर दिया जाता है, दूसरा युग्मन या शट-ऑफ और कंट्रोल वाल्व के तत्व में।

रेडिएटर प्लग में नल को जोड़ने के लिए, अमेरिकी महिलाओं को डैड-डैड थ्रेड्स के साथ उपयोग किया जाता है।

अपने हाथों से हीटिंग सिस्टम स्थापित करते समय, कई सूक्ष्मताओं को जानना उपयोगी होता है।

• रेडिएटर वर्गों की एक बड़ी संख्या के साथ, पार्श्व कनेक्शन नहीं होना बेहतर है, लेकिन विकर्ण या नीचे से नीचे तक। इस मामले में, फिटिंग से कनेक्ट करने के लिए, आपको दाहिने धागे के साथ एक सीधे प्लग की आवश्यकता होगी और एक बाएं के साथ।
• ज्यादातर मामलों में एल्यूमीनियम और द्विधातु रेडिएटर के प्लग में थ्रेड्स का व्यास 1/2 इंच (DN15) है। हालांकि, अगर वर्गों की संख्या 10 से अधिक है, तो आकार DN20 के आईलाइनर का उपयोग करना वांछनीय है।
• अमेरिकी अक्सर शट-ऑफ और नियंत्रण वाल्वों के पहले से ही उल्लेख किए गए तत्वों को पूरा करते हैं। फिटिंग के साथ संयुक्त नल और चोक अलग से दो उत्पादों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट हैं, और उनकी कीमत अक्सर फिटिंग और नल की कुल लागत से कम है।

स्थापना

ड्राइविंग

यहां ड्राइव के लिए एक कच्चा लोहा बैटरी कनेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. हम लॉक नट के अंत तक लाइनर के लंबे धागे और ड्राइव को प्लग के माध्यम से चलाते हैं।
2. हम रेडिएटर को माउंट करते हैं, 1-3 सेंटीमीटर तक पहले खंड में आईलाइनर का धागा बनाते हैं।

कृपया ध्यान दें: हीटर को क्षैतिज रूप से लटका दिया गया है, स्तर।
आइलाइनर के प्रति पूर्वाग्रह के साथ, इसमें हवा एकत्र होगी।

1. हम धागे पर कॉर्क को पेंट के साथ सैनिटरी सन के एक गुच्छा के साथ हवा देते हैं या।
2. हम इसे रेडिएटर में लपेटते हैं जब तक कि यह मध्यम प्रयास के साथ बंद न हो जाए।
3. हम कॉर्क में लॉकनट चलाते हैं, उनके बीच 5 से 10 मिमी का अंतर छोड़ते हैं।
4. हम धागे के साथ शेष निकासी (फिर से पेंट या सीलेंट) के साथ सन की एक बंडल लपेटते हैं।
5. तालाबंदी को कस लें।

अमेरिकन

यहाँ प्रक्रिया काफ़ी सरल है:

1. हम अमेरिकियों को इकट्ठा करते हैं;
2. हम युग्मन, टैप या थ्रॉटल में एक यूनियन नट के साथ फिटिंग के हिस्सों को पेंच करते हैं, और रेडिएटर प्लग में गैसकेट के साथ तत्व। घुमावदार के लिए, हम पेंट या एक बहुलक धागे के साथ एक ही लिनन का उपयोग करते हैं - सीलेंट।
3. हम ब्रैकेट पर रेडिएटर माउंट करते हैं।
4. हम हाथ से और ध्यान से अमेरिकी महिलाओं के यूनियन नट को पेंच करते हैं, अनावश्यक प्रयासों के बिना, हम उन्हें एक खुले अंत या समायोज्य रिंच के साथ कसते हैं।

फिटिंग

रेडिएटर के दोहन में सुदृढीकरण तत्वों का क्या उपयोग किया जा सकता है?

एक महत्वपूर्ण बिंदु: किसी भी हीटिंग सिस्टम में थ्रॉटलिंग और लॉकिंग डिवाइस के सामने बाईपास मौजूद होना चाहिए।
अन्यथा, वाल्व और थ्रोटल्स पूरे सर्किट के थ्रूपुट को विनियमित करेंगे।

निष्कर्ष

बेशक, यह सामग्री परम सत्य होने का दावा नहीं करती है; कौन सी कनेक्शन विधि चुनना सबसे अच्छा है यह पाठक को तय करना है। इस लेख में वीडियो के लिए विचार की अतिरिक्त जानकारी उन्हें प्रदान की जाएगी। सौभाग्य!