Kõik elektroonikaseadmete remondiga tegelevad tehnikud on teadlikud laboratoorse toiteallika olemasolust, mille abil on võimalik saada erinevaid pinge- ja vooluväärtusi seadmete laadimiseks, toiteks, vooluahelate testimiseks jne. Neid on palju erinevaid. selliseid seadmeid on müügil, kuid kogenud raadioamatöörid on üsna võimelised oma kätega laboratoorset toiteallikat valmistama. Selleks saab kasutada kasutatud osi ja korpuseid, täiendades neid uute elementidega.

Lihtne seade

Lihtsaim toiteallikas koosneb vaid mõnest elemendist. Algajatel raadioamatööridel on neid kergeid vooluahelaid lihtne kavandada ja kokku panna. Peamine põhimõte- luua alalisvoolu saamiseks alaldi ahel. Sel juhul väljundi pingetase ei muutu, see sõltub teisendussuhtest.

Lihtsa toiteahela peamised komponendid on:

1. astmeline trafo;
2. Alaldi dioodid. Saate need sisse lülitada sillana ja saada täislaine alaldust või kasutada ühe dioodiga poollaineseadet;
3. Pulsatsiooni siluv kondensaator. Valitakse elektrolüütiline tüüp, mille võimsus on 470-1000 μF;
4. Juhtmed vooluringi ühendamiseks. Nende ristlõige määratakse koormusvoolu suuruse järgi.

12-voldise toiteploki projekteerimiseks on vaja trafot, mis alandaks pinge 220 V pealt 16 V peale, kuna peale alaldi pinge langeb veidi. Selliseid trafosid võib leida kasutatud arvuti toiteallikatest või ostetud uutest. Isekerivate trafode kohta leiate soovitusi, kuid alguses on parem ilma selleta teha.

Silikoondioodid sobivad. Väikese võimsusega seadmete jaoks on müügil valmis sillad. Oluline on need õigesti ühendada.

See on vooluringi põhiosa, mis pole veel kasutusvalmis. Parema väljundsignaali saamiseks on vaja dioodi silla järele panna täiendav zeneri diood.

Saadud seade on tavaline toiteallikas ilma lisafunktsioone ja on võimeline toetama väikeseid koormusvoolusid, kuni 1 A. Sel juhul võib voolu suurenemine kahjustada vooluahela komponente.

Võimsa toiteallika saamiseks piisab, kui paigaldada TIP2955 transistori elementidele sama konstruktsiooniga üks või mitu võimendusastet.

Tähtis! Võimsate transistoridega ahela temperatuurirežiimi tagamiseks on vaja ette näha jahutus: radiaator või ventilatsioon.

Reguleeritav toiteallikas

Pingega reguleeritavad toiteallikad aitavad lahendada keerukamaid ülesandeid. Müügil olevad seadmed erinevad juhtimisparameetrite, võimsusnäitajate jms poolest ning valitakse kavandatud kasutust arvestades.

Lihtne reguleeritav toiteallikas on kokku pandud vastavalt joonisel näidatud näidisskeemile.

Ahela esimene osa trafo, dioodsilla ja silumiskondensaatoriga sarnaneb tavapärase reguleerimiseta toiteahelaga. Trafona saab kasutada ka seadet vanast toiteallikast, peaasi, et see sobiks valitud pinge parameetritega. See sekundaarmähise indikaator piirab regulatiivset piiri.

Kuidas vooluring töötab:

1. Alaldatud pinge läheb zeneri dioodile, mis määrab U maksimaalse väärtuse (võite võtta 15 V juures). Nende osade piiratud parameetrid voolu osas nõuavad transistori võimendi astme paigaldamist ahelasse;
2. Takisti R2 on muutuv. Selle takistuse muutmisega saate väljundpinge erinevaid väärtusi;
3. Kui vool on ka reguleeritud, siis paigaldatakse teine ​​takisti pärast transistori etappi. Seda selles skeemis ei ole.

Kui on vaja teistsugust reguleerimisvahemikku, tuleb paigaldada sobivate omadustega trafo, mis nõuab ka teise zeneri dioodi vms lisamist. Transistor vajab radiaatori jahutust.

Lihtsaima reguleeritava toiteallika mõõteseadmed võivad olla kas analoog- või digitaalsed.

Olles oma kätega ehitanud reguleeritava toiteallika, saate seda kasutada erinevate töö- ja laadimispinge väärtuste jaoks mõeldud seadmete jaoks.

Bipolaarne toiteallikas

Bipolaarse toiteallika seade on keerulisem. Kogenud elektroonikainsenerid saavad selle kujundada. Erinevalt unipolaarsetest toiteallikatest annavad sellised toiteallikad väljundis pluss- ja miinusmärgiga pinget, mis on vajalik võimendite toiteks.

Kuigi joonisel näidatud diagramm on lihtne, selle rakendamine nõuab teatud oskusi ja teadmisi:

1. Vaja on kaheks pooleks jagatud sekundaarmähisega trafot;
2. Integreeritud transistori stabilisaatorid on üks peamisi elemente: KR142EN12A - alalispinge jaoks; KR142EN18A - vastupidiseks;
3. Pinge alaldamiseks kasutatakse dioodsilda, mille saate kokku panna eraldi elementidele või kasutada valmiskoostu;
4. Muutuva takistusega takistid on seotud pinge reguleerimisega;
5. Transistorelementide jaoks on hädavajalik paigaldada jahutusradiaatorid.

Bipolaarne labori toiteallikas nõuab ka seireseadmete paigaldamist. Korpuse kokkupanek toimub sõltuvalt seadme mõõtmetest.

Toiteallika kaitse

Lihtsaim viis toiteallika kaitsmiseks on paigaldada kaitsmeühendused. Seal on ise lähtestuvad kaitsmed, mis ei vaja pärast läbipõlemist väljavahetamist (nende ressurss on piiratud). Kuid nad ei anna täielikku garantiid. Sageli on transistor kahjustatud enne kaitsme läbipõlemist. Raadioamatöörid on türistoreid ja triakke kasutades välja töötanud erinevaid vooluringe. Valikud leiate Internetist.

Seadme korpuse valmistamiseks kasutab iga kapten talle kättesaadavaid meetodeid. Piisava õnne korral leiab seadmele valmis anuma, kuid selleks, et sinna juhtseadmed ja juhtnupud paigutada, tuleb siiski muuta esiseina kujundust.

Mõned ideed meisterdamiseks:

1. Mõõtke kõigi komponentide mõõtmed ja lõigake seinad alumiiniumlehtedest. Esipinnal märkige ja tehke vajalikud augud;
2. Kinnitage konstruktsioon nurgaga;
3. Võimsate trafodega toiteallika alumine alus tuleb tugevdada;
4. Väliseks töötlemiseks kruntida pind, värvida ja kinnitada lakiga;
5. Vooluahela komponendid on välisseintest kindlalt isoleeritud, et vältida pinge kogunemist korpusele rikke ajal. Selleks on võimalik seinad seestpoolt liimida isolatsioonimaterjaliga: paks papp, plastik vms.

Paljud seadmed, eriti suured, nõuavad jahutusventilaatorit. Seda saab teha pideva tööga või seadistatud parameetrite saavutamisel automaatse sisse- ja väljalülitamise ahelaga.

Ahel realiseeritakse temperatuurianduri ja juhtimist tagava mikroskeemi paigaldamisega. Tõhusaks jahutamiseks on vajalik vaba õhu juurdepääs. See tähendab, et tagapaneelil, mille lähedale jahuti ja radiaatorid on paigaldatud, peavad olema augud.

Tähtis! Elektriseadmete kokkupanekul ja remondil tuleb meeles pidada elektrilöögi ohtu. Pingestatud kondensaatorid on hädavajalikud.

Kvaliteetset ja usaldusväärset laboratoorset toiteplokki on võimalik oma kätega kokku panna, kui kasutate hooldatavaid komponente, arvutate selgelt nende parameetrid, kasutate tõestatud vooluahelaid ja vajalikke seadmeid.

Video

Tere kõigile. Täna on viimane ülevaade, labori lineaarse toiteallika kokkupanek. Tänapäeval tehakse palju santehnilisi töid, kere valmistamist ja lõppmontaaži. Arvustus on postitatud ajaveebi "DIY or Do It Yourself", loodan, et ma ei sega siin kedagi ega sega kedagi Lena ja Igori naudingutega silmailu pakkumast))). Kõik, kes on huvitatud isetehtud toodetest ja raadioseadmetest - Tere tulemast !!!
TÄHELEPANU: kirju ja fotosid on palju! Liiklus!

Tere tulemast raadioamatöör ja isetegemise armastaja! Kõigepealt meenutagem labori lineaarse toiteallika kokkupanemise etappe. Sellel pole selle arvustusega midagi pistmist, seega postitasin selle spoileri alla:

Kokkupaneku etapid

Toitemooduli kokkupanek. Tahvel, jahutusradiaator, toitetransistor, 2 muutuvat mitme pöörde takistit ja roheline trafo (Eighties ®) Nagu targad soovitasid kirich, panin iseseisvalt kokku skeemi, mida hiinlased müüvad konstruktorina toiteploki kokkupanekuks. Alguses olin ärritunud, kuid siis otsustasin, et ring on ilmselt hea, kuna hiinlased kopeerivad seda ... Samal ajal said selle skeemi laste haavandid (mis olid hiinlaste poolt täielikult kopeeritud), ilma et asendades mikroskeemid rohkem "kõrgepingeliste" vastu, ei saa sisendisse panna üle 22 volti vahelduvpinget... Ja veel paar pisiprobleemi, mida meie foorumi liikmed mulle soovitasid, mille eest suur tänu neile. Viimati tulevane insener " AnnaPäike"soovitas trafost lahti saada. Muidugi võib igaüks oma PSU-d uuendada nii nagu tahab, toiteallikaks võib panna ka impulssgeneraatori. Aga igal impulssgeneraatoril (võib-olla välja arvatud resonantsed) on palju häireid. väljund ja see häire läheb osaliselt LabBP väljundisse... Ja kui on impulssmüra siis (IMHO) see ei ole LabBP.Seetõttu ma "rohelisest trafost" lahti ei saa.


Kuna tegemist on lineaarse toiteallikaga, on sellel iseloomulik ja märkimisväärne puudus, kogu liigne energia vabaneb toitetransistoril. Näiteks anname sisendisse 24V vahelduvpinge, mis peale alaldamist ja silumist muutub 32-33V. Kui väljundiga on ühendatud võimas koormus, mis tarbib 3A pingel 5V, hajub kogu ülejäänud võimsus (28V voolul 3A), mis on 84W, toitetransistorile, muutudes soojuseks. Üks võimalus selle probleemi vältimiseks ja vastavalt tõhususe suurendamiseks on paigaldada mähiste käsitsi või automaatse lülitamise moodul. Seda moodulit vaadati üle:

Toiteallikaga töötamise mugavuse ja koormuse hetkelise lahtiühendamise võimaluse huvides viidi vooluringi relee lisamoodul, mis võimaldab koormust sisse või välja lülitada. See oli pühendatud sellele.


Kahjuks vajalike releede puudumise tõttu (tavaliselt suletud) see moodul korralikult ei töötanud, seetõttu asendatakse see teise mooduliga, D-trigeril, mis võimaldab koormust ühe nupuga sisse või välja lülitada .

Räägin teile lühidalt uuest moodulist. Skeem on üsna tuntud (saadetud mulle isiklikult):


Muutsin seda veidi oma vajaduste järgi ja kogusin järgmise tahvli:


Tagaküljel:


Seekord probleeme polnud. Kõik töötab väga hästi ja on juhitav ühe nupuga. Toite sisselülitamisel on mikroskeemi 13. väljund alati loogiline null, transistor (2n5551) on suletud ja relee pingest välja lülitatud - vastavalt sellele pole koormust ühendatud. Nupu vajutamisel ilmub mikrolülituse väljundisse loogiline üksus, transistor avaneb ja relee käivitatakse koormuse ühendamisel. Nupu uuesti vajutamine tagastab mikrolülituse algsesse olekusse.

Mis on toiteallikas ilma pinge- ja vooluindikaatorita? Seetõttu proovisin aastal ise ampermeetrit teha. Põhimõtteliselt osutus see heaks seadmeks, kuid sellel on mõningane mittelineaarsus vahemikus 0 kuni 3,2 A. See viga ei mõjuta mingil moel selle arvesti kasutamist, öelge sisse laadija autoaku jaoks, kuid labori toiteallika jaoks vastuvõetamatu, seetõttu asendan selle mooduli Hiina täppiskilpide ja 5-kohaliste ekraanidega ... Ja minu kokkupandud moodulit kasutatakse mõnes teises omatehtud tootes.


Lõpuks tuli Hiinast veel kõrgepinge mikroskeeme, millest rääkisin aastal. Ja nüüd saate sisendisse rakendada 24 V vahelduvvoolu, kartmata mikroskeeme puruneda ...

Nüüd jääb asi "väikeseks", korpuse tegemine ja kõik klotsid kokku monteerimine, mida ma selles selleteemalises viimases ülevaates teen.
Otsides valmis korpust, ei leidnud ma midagi sobivat. Hiinlastel on head kastid, kuid kahjuks nende hind ja eriti ...

“Kärnkonn” ei lubanud mul hiinlastele 60 dollarit anda ja sellist raha on rumal juhtumi eest anda, võite natuke juurde lisada ja osta. Vähemalt selle toiteallika korpus tuleb hea välja.

Läksin siis ehitusturule ja ostsin 3 meetrit alumiiniumnurka. Tema abiga pannakse kokku seadme raam.
Valmistame ette vajaliku suurusega osad. Joonistame toorikud välja ja lõikame lõikekettaga nurgad. ...



Seejärel paneme ülemise ja alumise paneeli toorikud välja, et hinnata, mis juhtub.


Proovin mooduleid sees korraldada


Paigaldamine toimub süvistatud kruvide (süvivaga pea all, auk puuritakse nii, et kruvipea ei ulatuks nurgast kõrgemale) ja tagaküljel olevate mutritega. Toiteallika raami piirjooned ilmuvad aeglaselt:


Ja nüüd on raam kokku pandud ... Mitte väga ühtlane, eriti nurkades, kuid arvan, et värvimine peidab kõik ebakorrapärasused:


Spoileri all oleva raami mõõtmed:

Mõõtmete mõõtmine

Kahjuks napib vaba aega, sest lukksepatöö edeneb aeglaselt. Õhtuti nädalaga tegin alumiiniumplekist esipaneeli ja pistikupesa toitesisendi ja kaitsme jaoks.






Joonistame tulevased augud voltmeetri ja ampermeetri jaoks. Maandumispesa peaks olema 45,5 mm x 26,5 mm
Kinnitusaugud liimime maalriteibiga:


Ja lõikekettaga teeme dremeli abil lõikeid (vaja on teipi, et mitte ületada pesade suurust ega rikkuda paneeli kriimustustega) Dremel tuleb alumiiniumiga kiiresti toime, kuid selleks kulub 3- 4 1 augu kohta

Jälle tekkis tõrge, tühine, dremeli äralõigatud kettad said otsa, kõigis Almatõ poodides otsimine ei viinud millegini, nii et pidime Hiinast plaate ootama... Õnneks need tulid kiiresti 15 päevaga. Siis läks töö rõõmsamalt ja kiiremini edasi ...
Sagin dremeli abil läbi digitaalnäidikute augud ja töötlesin failiga.


Panime "nurkadele" rohelise trafo


Proovin jõutransistoriga radiaatorit. See isoleeritakse korpusest, kuna TO-3 korpuses olev transistor on paigaldatud radiaatorile ja seal on transistori kollektorit korpusest raske eraldada. Radiaator hakkab paiknema jahutusventilaatoriga dekoratiivvõre taga.




Esipaneeli töötlesin varda liivapaberiga. Otsustasin proovida kõike, mis sellel parandatakse. See selgub nii:


Kaks digitaalset arvestit, koormuslüliti nupp, kaks mitme pöördega potentsiomeetrit, väljundklemmid ja voolupiirangu LED-hoidik. Näis, et pole midagi unustanud?


Esipaneeli tagaküljel.
Võtame kõik lahti ja värvime toiteploki raami pihustist musta värviga.


Tagaseinale kinnitame poltide külge dekoratiivvõre (ostetud autoturult, anodeeritud alumiinium radiaatori õhuvõtuava häälestamiseks 2000 tenge (6.13USD))


Nii see juhtus, vaade toiteallika korpuse tagant.


Toitetransistoriga radiaatori puhumiseks panime ventilaatori. Kinnitasin selle plastikust mustade klambrite külge, hoiab hästi, välimus ei kannata, nad on peaaegu nähtamatud.


Me tagastame oma kohale raami plastikaluse koos juba paigaldatud toitetrafoga.


Märgime radiaatori kinnituskohad. Radiaator on seadme korpusest isoleeritud, kuna sellel olev pinge on võrdne jõutransistori kollektori pingega. Ma arvan, et selle puhub hästi ventilaator, mis vähendab oluliselt radiaatori temperatuuri. Ventilaatorit juhib vooluahel, mis kogub teavet radiaatori külge kinnitatud andurilt (termistorilt). Seega ei "peksu" ventilaator tühjaks, vaid lülitub sisse, kui jõutransistori jahutusradiaatoril on saavutatud teatud temperatuur.


Kinnitame esipaneeli paika, vaatame, mis juhtus.


Dekoratiivvõre on palju alles, seega otsustasin proovida teha toite korpusele U-kujulise katte (arvutikorpuse moodi), kui ei meeldi, siis teen selle millegi jaoks ümber muidu.


Eestvaade. Kuigi võre on "söödastunud" ja pole veel kindlalt raami külge kinnitatud.


Tundub, et see on selles hea. Võre on piisavalt tugev, peale võib julgelt kõike panna, aga korpuse sees oleva ventilatsiooni kvaliteedist ei tasu isegi rääkida, ventilatsioon on suletud korpustega võrreldes lihtsalt suurepärane.

Noh, jätkame kokkupanekuga. Ühendame digitaalse ampermeetri. Tähtis:ärge astuge minu rehale, ärge kasutage tavalist pistikut, vaid jootage otse pistiku tihvtide külge. Muidu on see amprites hoovuse asemel, et näidata Marsi ilma.


Ampermeetri ja kõigi muude abiseadmete ühendamise juhtmed peaksid olema võimalikult lühikesed.
Väljundklemmide vahele (pluss-miinus) paigaldasin fooliumiga kaetud PCB-st pesa. Vaskfooliumi on väga mugav tõmmata isoleerivad sooned, et luua platvormid kõigi abiseadmete (ampermeeter, voltmeeter, koormuse lahtiühendamise plaat jne) ühendamiseks.

Põhiplaat on paigaldatud väljundtransistori jahutusradiaatori kõrvale.

Mähise lülitusplaat on paigaldatud trafo kohale, mis vähendas oluliselt juhtmeaasa pikkust.

Kätte on jõudnud aeg kokku panna lisatoitemoodul mähise lülitusmooduli, ampermeetri, voltmeetri jne jaoks.
Kuna meil on lineaar-analoogtoiteplokk, siis kasutame võimalust ka trafol, ilma lülitustoiteta. :-)
Tahvli söövitamine:


Jootme detailid:


Testime, paneme messingist "jalad" ja ehitame mooduli korpusesse:

Noh, kõik plokid on sisse ehitatud (v.a ventilaatori juhtmoodul, mis hiljem toodetakse) ja paigaldatud oma kohale. Juhtmed on ühendatud, kaitsme on sisestatud. Saate teha esimese sisselülitamise. Teeme risti, sulgeme silmad ja anname süüa ...
Babakh ja pole valget suitsu - see on juba hea ... Tundub, et tühikäigul ei kuumene miski ... Vajutage koormuslüliti nuppu - roheline LED süttib ja relee klõpsab. Seni tundub kõik korras olevat. Saate alustada testimist.

Nagu öeldakse: "varsti jutustab lugu ise, kuid seda ei tehta niipea." Lõksud on taas pinnale tulnud. Trafo mähise lülitusmoodul ei tööta korralikult koos toitemooduliga. Kui lülituspinge on esimesest mähisest järgmiseni, tekib pingehüpe, st 6,4 V saavutamisel toimub hüpe 10,2 V peale. Siis saab muidugi stressi maandada, aga see pole nii. Alguses arvasin, et probleem on mikroskeemide toiteallikas, kuna ka nende toide on toitetrafo mähistest ja vastavalt sellele kasvab see iga järgneva ühendatud mähisega. Seetõttu proovisin anda mikroskeemidele voolu eraldi toiteallikast. Aga see ei aidanud.
Seetõttu on 2 võimalust: 1. Tehke ahel täielikult uuesti. 2. Loobuge mähiste automaatse ümberlülitamise moodulist. Alustan variandist 2. Täiesti ilma mähiste ümberlülitamata jääda ei saa, kuna mulle ei meeldi pliidi talumise võimalus, seetõttu panen sisse lüliti, mis võimaldab valida toiteallika sisendisse antava pinge 2 variandi vahel 12V või 24V . See on muidugi "pool mõõt", kuid parem kui mitte midagi.
Samal ajal otsustasin vahetada ampermeetri teise sarnase vastu, kuid numbrite rohelise helgiga, kuna ampermeetri punased numbrid helendavad üsna nõrgalt ja neid on päikesevalguses raske näha. See juhtus järgmiselt.


See tundub nii palju parem. Samuti on võimalik, et vahetan voltmeetri teise vastu, sest 5 numbrit voltmeetris on selgelt liig, 2 kohta pärast koma on täiesti piisav. Mul on asendusvõimalused, nii et probleeme ei teki.

Panime lüliti ja ühendame sellega juhtmed. Kontrollimine.
Lüliti asendiga "alla" - maksimaalne pinge ilma koormuseta oli umbes 16 V

Kui lüliti on ülemises asendis, on selle trafo maksimaalne saadaolev pinge 34 V (ilma koormuseta)

Nüüd ei leidnud käepidemed pikka aega valikuid ja leidsid sobiva läbimõõduga plastiktüüblid, nii sisemised kui ka välised.


Lõikasime vajaliku pikkusega toru ära ja paneme selle muutuvate takistite varrastele:


Seejärel paneme käepidemed peale ja kinnitame kruvidega. Kuna tüüblitoru on piisavalt pehme, on käepide väga hästi fikseeritud, mille ärarebimine nõuaks märkimisväärset pingutust.

Ülevaade osutus väga mahukaks. Seetõttu ma ei raiska teie aega ja testin lühidalt labori toiteallikat.
Juba esimeses ülevaates vaatasime ostsilloskoobi häireid ja sellest ajast peale pole vooluringis midagi muutunud.
Seetõttu kontrollime minimaalset pinget, reguleerimisnupp on äärmises vasakpoolses asendis:

Nüüd maksimaalne vool

Voolupiirang 1A-s

Maksimaalne voolupiirang, voolu reguleerimise nupp äärmises parempoolses asendis:

See on kõik mu kallid raadiomõrvarid ja kaasamõtlejad ... Aitäh kõigile, kes lõpuni lugesid. Seade osutus jõhkraks, raskeks ja loodan, et töökindel. Järgmise korrani eetris!

UPD: ostsillogrammid toiteallika väljundis, kui pinge on sisse lülitatud:


Ja lülitage pinge välja:

UPD2: Sõbrad jootekolbi foorumist andsid idee, kuidas käivitada mähise lülitusmoodul minimaalsete muudatustega vooluringis. Tänan kõiki huvi eest, viin seadme valmis. Seega – jätkub. Lisa lemmikute hulka Meeldis +72 +134

See artikkel on mõeldud inimestele, kes suudavad kiiresti eristada transistorit dioodist, teavad, milleks jootekolb on mõeldud ja kummal pool seda hoida ning jõudsid lõpuks arusaamisele, et ilma labori toiteallikata pole nende elul enam mõtet ...

Selle skeemi saatis meile isik hüüdnime all: Loogin.

Kõik pildid on vähendatud, täissuuruses vaatamiseks tehke pildil vasakklõps

Siin püüan seda teha võimalikult üksikasjalikult - samm-sammult, et öelda, kuidas seda teha minimaalsete kuludega. Kindlasti on igaühel pärast koduse riistvara uuendamist jalge all vähemalt üks toiteplokk. Muidugi peate midagi ostma, kuid need ohvrid on väikesed ja tõenäoliselt lõpptulemusega õigustatud - tavaliselt on see umbes 22 V ja 14 A lagi. Isiklikult investeerisin 10 dollarit. Muidugi, kui kogute kõike nullasendist, peate olema valmis toiteallika enda, juhtmete, potentsiomeetrite, nuppude ja muude lahtiste toodete ostmiseks välja käima veel umbes 10–15 dollarit. Aga tavaliselt – sellist prügi on kõigil hulgi. Siin on ka nüanss – kätega tuleb veidi tööd teha, nii et need peaksid olema "nihkumata" J ja sinuga võib juhtuda midagi sellist:

Esiteks peate igal juhul hankima mittevajaliku, kuid töökorras ATX-toiteploki võimsusega> 250 W. Üks populaarsemaid skeeme on Power Master FA-5-2:

Kirjeldan selle konkreetse skeemi jaoks üksikasjalikku toimingute jada, kuid need kõik kehtivad ka muude valikute puhul.
Nii et esimeses etapis peate ette valmistama BP-doonori:

1. Eemaldame dioodi D29 (saate lihtsalt ühe jala tõsta)
2. Eemaldage hüppaja J13, leidke see vooluringist ja plaadilt (saate kasutada traadilõikureid)
3. PS ON-i hüppaja maandusega peab olema paigas.
4. Lülitame PB sisse ainult lühikeseks ajaks, kuna pinge sisendites on maksimaalne (umbes 20-24 V) Tegelikult tahame seda näha ...

Ärge unustage 16 V väljundelektrolüüte. Nad võivad veidi kuumeneda. Arvestades, et nad on suure tõenäosusega "paistes", tuleb nad ikkagi sohu saata, pole kahju. Eemaldage juhtmed, need segavad ja kasutatakse ainult GND-d ja + 12 V joodab need siis tagasi.

5. Eemaldage 3,3-voldine osa: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Eemaldage 5V: Schottky koost HS2, C17, C18, R28, võite ka "tüüpi õhuklappi" L5
7. Eemalda -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Muudame halvad: asendage C11, C12 (soovitavalt suure mahutavusega C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Vahetame ebasobivad komponendid: C16 (soovitavalt 3300uF x 35V nagu minul, noh, on vaja vähemalt 2200uF x 35V!) Ja soovitan vahetada takisti R27 võimsama vastu, näiteks 2W ja võtta takistuseks 360 -560 oomi.

Vaatame minu tahvlit ja kordame:

10. Eemaldame jalgadelt kõik TL494 1,2,3 selleks eemaldame takistid: R49-51 (vabasta 1. jalg), R52-54 (... 2. jalg), C26, J11 (... 3. jalg)
11. Ma ei tea miks, aga R38 lõikas keegi ära J Soovitan teil ka see maha tükeldada. Ta osaleb tagasisidet pinges ja on paralleelne R37-ga. Tegelikult saab ka R37 lõigata.

12. eraldame mikroskeemi 15. ja 16. jala "kõigest ülejäänud": selleks teeme olemasolevatest radadest 3 lõiget ja 14. jalaga taastame ühenduse musta hüppajaga, nagu minu fotol näidatud.

13. Nüüd jootsime regulaatori plaadi silmuse skeemi järgi punktidesse, mina kasutasin joodetud takistite auke, aga 14. ja 15. kuupäevaks pidin lakki maha koorima ja augud puurima, üleval fotol.
14. Silmuse nr 7 südamiku (regulaatori toiteallikas) saab võtta + 17V TL-ki toiteallikast, hüppaja piirkonnast, täpsemalt sellelt J10. Puurige raja sisse auk, puhastage lakk ja minge kohale! Parem on puurida trükipoolsest küljest.

See kõik oli, nagu öeldakse: "minimaalne läbivaatamine", et aega säästa. Kui aeg pole kriitiline, saate vooluahela lihtsalt viia järgmisse olekusse:

Soovitaksin vahetada ka kõrgepingetorud sisendis (C1, C2) Need on väikese mahutavusega ja ilmselt juba päris kuivad. Tavaliselt oleks seal 680uF x 200V. Lisaks on tore L3 rühma stabiliseerimisdrosselit veidi muuta või kasutada 5-voldisi mähiseid, ühendades need järjestikku, või eemaldada kõik üldse ja kerida umbes 30 pööret uue emailtraadiga, mille koguristlõige on 3-4 mm 2.

Ventilaatori toiteks peate selle jaoks "valmistama" 12 V. Sain välja nii: seal, kus varem oli väljatransistor 3,3 V moodustamiseks, saate "asutada" 12-voldise KREN-ku (KREN8B või 7812 imporditud analoog). Loomulikult ei saa kuidagi läbi ilma radade lõikamise ja juhtmete lisamiseta. Lõpuks selgus, et üldiselt isegi "mitte midagi":

Fotol on näha, kuidas uues kvaliteedis kõik harmooniliselt koos eksisteeris, isegi ventilaatori pistik sobis hästi ja tagasikeritud õhuklapp osutus päris korralikuks.

Nüüd regulaator. Et erinevate sealsete šuntidega ülesannet lihtsustada, teeme nii: ostame Hiinast või kohalikult turult valmis ampermeetrit ja voltmeetrit (neid leiab ilmselt sealt edasimüüjatelt). Saate osta kombineeritud. Kuid me ei tohi unustada, et nende praegune lagi on 10A! Seetõttu peate regulaatori ahelas selle märgi voolupiirangut piirama. Siin kirjeldan võimalust üksikute seadmete jaoks ilma voolu reguleerimiseta maksimaalse piiranguga 10A. Regulaatori ahel:

Voolu piiramise reguleerimiseks on vaja panna R7 ja R8 asemel muutuv takisti 10kOhm, nagu ka R9. Siis on võimalik kasutada kõikehõlmavat. Tähelepanu väärib ka R5. Sel juhul on selle takistus 5,6kΩ, kuna meie ampermeetril on 50mΩ šunt. Teiste variantide puhul R5 = 280 / R šunt. Kuna võtsime voltmeetri ühe odavaima, siis tuleb seda veidi modifitseerida, et saaks mõõta pingeid alates 0V, mitte alates 4,5V nagu tegi tootja. Kogu ümbertöötamine seisneb toite- ja mõõteahelate eraldamises, eemaldades dioodi D1. Jootme seal traadi - see on + V toiteallikas. Mõõdetud osa jäi muutumatuks.

Regulaatori plaadi paigutus on näidatud allpool. Lasertriikimismeetodi valmistamise pilt on eraldi failis Regulator.bmp eraldusvõimega 300 dpi. Arhiivis on ka failid EAGLE'is redigeerimiseks. Viimane maha. versiooni saab alla laadida siit: www.cadsoftusa.com. Internetis on selle toimetaja kohta palju teavet.

Seejärel kinnitame valmis plaadi korpuse lakke läbi isoleerivate vahetükkide, näiteks lõigatud kulunud chupa-chupsi pulgast, mille kõrgus on 5-6 mm. Noh, ärge unustage eelnevalt teha kõiki vajalikke väljalõikeid mõõtmis- ja muude seadmete jaoks.

Eelmonteerimine ja katsetamine koormuse all:

Vaatame just erinevate Hiina seadmete näidustuste vastavust. Ja allpool "tavalise" koormusega. See on auto peamine lambipirn. Nagu näha - saadaval on peaaegu 75W. Sel juhul ärge unustage ostsilloskoopi sinna lükata ja vaadake umbes 50 mV pulsatsiooni. Kui on rohkem, siis tuletame meelde kõrgel poolel olevad "suured" elektrolüüdid mahuga 220uF ja unustame kohe pärast nende asendamist tavalistega, mille maht on näiteks 680uF.

Põhimõtteliselt võime sellega peatuda, kuid selleks, et anda seadmele meeldivam välimus, nii et see ei näeks välja 100% isetehtud, teeme järgmist: lahkume oma koopast, läheme ülalolevale korrusele. ja eemaldage kasutu silt esimeselt ukselt, mille ees kohtame.

Nagu näha, on keegi siin juba enne meid käinud.

Üldiselt teeme seda räpast äri vaikselt ja hakkame töötama erineva stiili failidega ning samal ajal meisterdame AutoCadi.

Seejärel teritame kolmveerandtoru tüki smirgel ja lõikame vajaliku paksusega piisavalt pehmest kummist jalad välja ning liimime jalad kokku.

Selle tulemusena saame üsna korraliku seadme:

Tuleb märkida mitmeid punkte. Kõige tähtsam on mitte unustada, et toiteallika ja väljundahela GND-d ei tohi ühendada., seetõttu on vaja välistada ühendus korpuse ja toiteploki GND vahel. Mugavuse huvides on soovitatav kaitse välja võtta, nagu minu fotol. Noh, proovige sisendfiltri puuduvad elemendid võimalikult palju taastada, tõenäoliselt pole allikal neid üldse.

Siin on selliste seadmete jaoks veel paar võimalust:

Vasakul on 2-korruseline ATX ümbris koos igakülgse ja paremal on arvutist kõvasti muudetud vana AT ümbris.

Lihtsa ja töökindla isetegemise toiteallika elektroonikakomponentide baasi praeguse arengutasemega saab valmistada väga kiiresti ja lihtsalt. See ei nõua teadmisi elektroonikast ja elektrotehnikast kõrge tase... Peagi veendute selles.

Esimese toiteallika valmistamine on päris huvitav ja meeldejääv kogemus. Seetõttu on siin oluliseks kriteeriumiks vooluringi lihtsus, et see pärast kokkupanekut töötaks kohe ilma täiendavate seadistuste ja seadistusteta.

Tuleb märkida, et praktiliselt iga elektrooniline, elektriline seade või seade vajab toidet. Ainus erinevus on põhiparameetrites - pinge ja voolu suurus, mille korrutis annab võimsust.

Oma kätega toiteploki valmistamine on algajatele elektroonikainseneridele väga hea esmakogemus, kuna see võimaldab tunda (mitte enda peal) seadmetes voolavate voolude erinevaid väärtusi.

Kaasaegne toiteallikaturg on jagatud kahte kategooriasse: trafo ja trafota. Esimesi on algajatele raadioamatööridele üsna lihtne valmistada. Teine vaieldamatu eelis on suhteliselt madal elektromagnetkiirguse tase ja vastavalt ka häired. Kaasaegsete standardite oluliseks puuduseks on trafo - vooluringi kõige raskema ja mahukama elemendi - olemasolust tingitud märkimisväärne kaal ja mõõtmed.

Trafodeta toiteallikatel puudub trafo puudumise tõttu viimane puudus. Pigem on see olemas, kuid mitte klassikalises esituses, vaid töötab kõrgsagedusliku pingega, mis võimaldab vähendada keerdude arvu ja magnetahela suurust. Selle tulemusena vähenevad trafo üldmõõtmed. Kõrge sagedus genereeritakse pooljuhtlülitite abil, sisse- ja väljalülitamise protsessis vastavalt etteantud algoritmile. Selle tulemusena tekivad tugevad elektromagnetilised häired, mistõttu tuleb selline allikas varjestada.

Me paneme kokku trafo toiteallika, mis ei kaota kunagi oma tähtsust, kuna seda kasutatakse endiselt tipptasemel heliseadmetes, kuna tekitatud häired on minimaalsed, mis on kvaliteetse heli saamiseks väga oluline.

Toiteallika seade ja tööpõhimõte

Soov saada valmis seade võimalikult kompaktne on viinud erinevate mikroskeemide tekkeni, mille sees on sadu, tuhandeid ja miljoneid üksikuid elektroonikaelemente. Seetõttu sisaldab peaaegu iga elektroonikaseade mikrolülitust, mille standardne toiteväärtus on 3,3 V või 5 V. Abielemente saab toita 9 V kuni 12 V DC. Teame aga väga hästi, et pistikupesa vahelduvpinge on 220 V ja sagedus 50 Hz. Kui rakendate selle otse mikroskeemile või mõnele muule madalpingeelemendile, lähevad need koheselt rikki.

Siit saab selgeks, et võrgu toiteploki (PSU) põhiülesanne on pinge väärtuse vähendamine vastuvõetava tasemeni, samuti selle muutmine (alaldamine) vahelduvvoolust konstantseks. Lisaks peaks selle tase jääma konstantseks sõltumata sisendi (väljalaskeava) kõikumistest. Vastasel juhul muutub seade ebastabiilseks. Järelikult on toiteallika teine ​​kõige olulisem funktsioon pingetaseme stabiliseerimine.

Üldiselt koosneb toiteallika struktuur trafost, alaldist, filtrist ja stabilisaatorist.

Lisaks põhisõlmedele kasutatakse ka mitmeid lisaseadmeid, näiteks indikaator-LED-id, mis annavad märku toitepinge olemasolust. Ja kui toiteplokk näeb ette selle reguleerimise, siis loomulikult on seal voltmeeter ja võib-olla ka ampermeeter.

Trafo

Selles skeemis kasutatakse trafot, et vähendada pinget 220 V pistikupesas vajalikule tasemele, enamasti 5 V, 9 V, 12 V või 15 V. Samal ajal on kõrgepinge- ja madalpingeahelad. galvaaniliselt isoleeritud. Seetõttu ei ületa elektroonikaseadme pinge üheski hädaolukorras sekundaarmähise väärtust. Samuti suurendab galvaaniline isolatsioon töötava personali ohutust. Seadme puudutamise korral ei lange inimene kõrge 220 V potentsiaali alla.

Trafo disain on üsna lihtne. See koosneb südamikust, mis toimib magnetahelana ja mis on valmistatud õhukestest kõrge juhtivusega magnetvoo plaatidest, mis on eraldatud dielektrikuga, mis on mittejuhtiv lakk.

Südamiku vardale on keritud vähemalt kaks mähist. Sellele antakse üks primaar (nimetatakse ka võrguks) - 220 V ja teine ​​- sekundaarne - vähendatud pinge eemaldatakse sellest.

Trafo tööpõhimõte on järgmine. Kui võrgumähisele rakendatakse pinget, siis kuna see on suletud, hakkab selles voolama vahelduvvool. Selle voolu ümber tekib vahelduv magnetväli, mis koguneb südamikusse ja voolab läbi selle magnetvoo kujul. Kuna südamikus on veel üks mähis - sekundaarne, siis vahelduva magnetvoo toimel nähakse selles elektromotoorjõudu (EMF). Kui see mähis on koormusele suletud, voolab seda läbi vahelduvvool.

Raadioamatöörid kasutavad oma praktikas kõige sagedamini kahte tüüpi trafosid, mis erinevad peamiselt südamiku tüübi poolest - soomustatud ja toroidsed. Viimast on mugavam kasutada selle poolest, et sellele on üsna lihtne kerida sisse vajalik arv pöördeid, saades seeläbi vajaliku sekundaarpinge, mis on otseselt võrdeline pöörete arvuga.

Meie jaoks on peamised trafo kaks parameetrit - sekundaarmähise pinge ja vool. Võtame voolu väärtuseks 1 A, kuna sama väärtuse jaoks võtame zeneri dioodid. Millest veidi edasi.

Jätkame toiteallika kokkupanemist oma kätega. Ja järgmine järjestuselement ahelas on dioodsild, see on ka pooljuht- või dioodalaldi. See on ette nähtud trafo sekundaarmähise vahelduvpinge muutmiseks konstantseks või täpsemalt alaldatud pulseerivaks pingeks. Siit pärineb nimi "alaldi".

Alaldusahelaid on erinevaid, kuid kõige laialdasemalt kasutatakse sildahelat. Selle tööpõhimõte on järgmine. Vahelduvpinge esimeses pooles tsüklis voolab vool piki teed läbi dioodi VD1, takisti R1 ja LED-i VD5. Lisaks naaseb vool avatud VD2 kaudu mähisesse.

Dioodidele VD3 ja VD4 rakendatakse sel hetkel pöördpinge, nii et need on lukus ja vool läbi neid ei voola (tegelikult liigub see ainult lülitushetkel, aga selle võib ka tähelepanuta jätta).

Järgmisel poolperioodil, kui sekundaarmähises olev vool muudab suunda, juhtub vastupidine: VD1 ja VD2 sulguvad ning VD3 ja VD4 avanevad. Sel juhul jääb takisti R1 ja LED VD5 läbiva voolu suund samaks.

Dioodsilda saab joota neljast dioodist, mis on ühendatud ülaltoodud skeemi järgi. Ja saate osta valmis. Erinevatel juhtudel on need horisontaalse ja vertikaalse kujundusega. Kuid igal juhul on neil neli järeldust. Kahele tihvtile rakendatakse vahelduvpinge, need on tähistatud "~" märgiga, mõlemad ühepikkused ja kõige lühemad.

Alaldatud pinge eemaldatakse kahest ülejäänud terminalist. Need on tähistatud "+" ja "-". “+” tihvt on teiste seast pikim. Ja mõnel hoonel on selle lähedale tehtud kald.

Kondensaatori filter

Pärast dioodsilda on pinge pulseeriva iseloomuga ja ei sobi endiselt mikroskeemide ja veelgi enam mikrokontrollerite toiteks, mis on väga tundlikud erinevate pingelanguste suhtes. Seetõttu tuleb see tasandada. Selleks võib kasutada drosselit või kondensaatorit. Vaadeldavas vooluringis piisab kondensaatori kasutamisest. Siiski peab see olema suure mahutavusega, seega tuleks kasutada elektrolüütkondensaatorit. Sellistel kondensaatoritel on sageli polaarsus, seega tuleb seda ahelaga ühendamisel jälgida.

Negatiivne klemm on lühem kui positiivne ja esimese lähedal olevale korpusele kantakse märk "-".

Pinge regulaator LM 7805, LM 7809, LM 7812

Tõenäoliselt märkasite, et pistikupesa pinge ei ole 220 V, vaid varieerub teatud piirides. See on eriti märgatav võimsa koormuse ühendamisel. Kui te erimeetmeid ei rakenda, muutub see toiteallika väljundis proportsionaalses vahemikus. Kuid selline vibratsioon on paljude elektrooniliste elementide jaoks väga ebasoovitav ja mõnikord vastuvõetamatu. Seetõttu tuleb pinge pärast kondensaatorifiltrit stabiliseerida. Sõltuvalt toitega seadme parameetritest kasutatakse kahte stabiliseerimisvalikut. Esimesel juhul kasutatakse zeneri dioodi ja teisel integreeritud pinge stabilisaatorit. Vaatleme viimase rakendamist.

Raadioamatöörpraktikas kasutatakse laialdaselt seeria LM78xx ja LM79xx pingestabilisaatoreid. Kaks tähte näitavad tootjat. Seetõttu võivad LM-i asemel olla ka muud tähed, näiteks CM. Märgistus koosneb neljast numbrist. Esimesed kaks - 78 või 79 tähendavad vastavalt positiivset või negatiivset pinget. Kaks viimast numbrit, antud juhul nende asemel kaks x-i: xx, tähistavad väljundi U väärtust. Näiteks kui kahe x-i asukoht on 12, siis see stabilisaator väljastab 12 V; 08 - 8 V ​​jne.

Näiteks dešifreerime järgmised märgised:

LM7805 → 5V positiivne pinge

LM7912 → 12V, negatiivne U

Integreeritud stabilisaatoritel on kolm väljundit: sisend, ühine ja väljund; mõeldud 1A voolu jaoks.

Kui väljund U on sisendist oluliselt suurem ja samal ajal tarbitakse maksimaalselt 1 A voolu, siis stabilisaator soojeneb väga palju, nii et see tuleks paigaldada radiaatorile. Korpuse kujundus näeb selle võimaluse ette.

Kui koormusvool on piirist palju madalam, ei pea te radiaatorit paigaldama.

Klassikalise versiooni toiteahel sisaldab: võrgutrafot, dioodsilda, kondensaatorifiltrit, stabilisaatorit ja LED-i. Viimane toimib indikaatorina ja on ühendatud läbi voolu piirava takisti.

Kuna selles vooluringis on voolu piiravateks elementideks stabilisaator LM7805 ( lubatud väärtus 1 A), siis peavad kõik ülejäänud komponendid olema arvestatud voolutugevusele vähemalt 1 A. Seetõttu valitakse trafo sekundaarmähis üheamprise voolu jaoks. Selle pinge ei tohiks olla madalam kui stabiliseeritud väärtus. Ja põhjusega tuleks valida sellistest kaalutlustest lähtuvalt, et pärast alaldamist ja silumist peaks U olema 2 - 3 V kõrgem kui stabiliseeritud, st. stabilisaatori sisendit tuleks rakendada paar volti rohkem kui selle väljundväärtus. Vastasel juhul ei tööta see õigesti. Näiteks LM7805 sisendi jaoks U = 7 - 8 V; LM7805 jaoks → 15 V. Siiski tuleb meeles pidada, et kui U väärtus on liiga kõrge, kuumeneb mikroskeem tugevalt, kuna "liigne" pinge kustub selle sisemise takistuse juures.

Dioodsilla saab valmistada 1N4007 tüüpi dioodidest või võtta valmis silla, mille voolutugevus on vähemalt 1 A.

Silumiskondensaatoril C1 peab olema suur võimsus 100–1000 μF ja U = 16 V.

Kondensaatorid C2 ja C3 on loodud LM7805 töötamise ajal tekkiva kõrgsagedusliku pulsatsiooni tasandamiseks. Need on paigaldatud suurema töökindluse tagamiseks ja on sarnast tüüpi stabilisaatorite tootjate soovituslikud. Ilma selliste kondensaatoriteta töötab ka ahel hästi, kuid kuna need ei maksa praktiliselt midagi, on parem need paigaldada.

DIY toiteallikas 78 L 05, 78 L 12, 79 L 05, 79 L 08

Sageli on vaja toita ainult ühte või paari mikrolülitust või väikese võimsusega transistore. Sel juhul ei ole mõistlik kasutada võimsat toiteallikat. Seetõttu oleks parim võimalus kasutada seeria 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 jne stabilisaatoreid. Need on ette nähtud maksimaalseks vooluks 100 mA = 0,1 A, kuid samal ajal on need väga kompaktsed ja mõõtmetelt mitte suuremad kui tavaline transistor ega vaja ka radiaatorile paigaldamist.

Märgistus ja ühendusskeem on sarnased ülalkirjeldatud LM-seeria omadega, ainult need erinevad klemmide paigutuse poolest.

Näitena on näidatud stabilisaatori 78L05 ühendusskeem. See sobib ka LM7805 jaoks.

Allpool on näidatud negatiivse pinge stabilisaatorite sisselülitamise skeem. Sisend on -8 V ja väljund -5 V.

Nagu näete, on toiteploki valmistamine oma kätega väga lihtne. Mis tahes pinget saab saada sobiva stabilisaatori paigaldamisega. Peaksite meeles pidama ka trafo parameetreid. Järgmisena vaatame, kuidas teha pingega reguleeritud toiteallikat.

Paljud juba teavad, et mul on nõrkus igasuguste toiteallikate vastu, siin on kaks-ühes ülevaade. Seekord tuleb ülevaade raadiodisainerist, mis võimaldab kokku panna labori toiteallika aluse ja selle reaalse teostuse variandi.
Hoiatan, pilte ja teksti tuleb palju, nii et varuge kohvi :)

Alustuseks selgitan veidi, mis see on ja miks.
Peaaegu kõik raadioamatöörid kasutavad oma töös sellist asja nagu labori toiteallikas. Olgu see tarkvarajuhtimisega keeruline või LM317 puhul täiesti lihtne, kuid see teeb siiski peaaegu sama asja, annab nendega töötamise käigus erinevaid koormusi.
Laboratoorsed toiteallikad on jagatud kolme põhitüüpi.
Impulsi stabiliseerimisega.
Lineaarne stabiliseeritud
Hübriid.

Esimesed hõlmavad impulssjuhitavat toiteallikat või lihtsalt impulss-toiteallikat koos PWM-allamuunduriga. Olen nende toiteallikate jaoks juba mitu võimalust üle vaadanud. ,.
Eelised - suur võimsus väikeste mõõtmetega, suurepärane efektiivsus.
Puudused - RF pulsatsioon, mahukate kondensaatorite olemasolu väljundis

Viimastel pole pardal ühtegi PWM muundurit, kogu reguleerimine toimub lineaarselt, kus üleliigne energia lihtsalt hajutatakse reguleerivale elemendile.
Plussid - peaaegu täielik pulsatsiooni puudumine, väljundis pole vaja kondensaatoreid (peaaegu).
Miinused - tõhusus, kaal, suurus.

Kolmas on kombinatsioon kas esimesest tüübist teisega, siis saab lineaarset stabilisaatorit toite alluvast PWM-allamuundurist (PWM-muunduri väljundi pinge hoitakse alati väljundist veidi kõrgemal tasemel, puhkust reguleerib lineaarrežiimis töötav transistor.
Või on tegemist lineaarse toiteallikaga, kuid trafol on mitu mähist, mis lülituvad vastavalt vajadusele, vähendades sellega reguleerimiselemendi kadusid.
Sellel skeemil on ainult üks puudus, keerukus, see on suurem kui kahel esimesel variandil.

Täna räägime teist tüüpi toiteallikatest, mille reguleerimiselement töötab lineaarses režiimis. Kuid mõelge sellele toiteallikale konstruktori näitel, mulle tundub, et see peaks olema veelgi huvitavam. Tõepoolest, minu arvates on see algajale raadioamatöörile hea algus ühe põhiseadme enda jaoks kokku panemiseks.
No või nagu öeldakse, õige toiteplokk peab raske olema :)

See ülevaade on rohkem suunatud algajatele, tõenäoliselt ei leia kogenud seltsimehed sellest midagi kasulikku.

Tellisin ülevaatamiseks konstruktori, mis võimaldab põhiosa labori toiteplokist kokku panna.
Peamised omadused on järgmised (poe poolt deklareeritutest):
Sisendpinge - 24 volti vahelduvvoolu
Väljundpinge on reguleeritav - 0-30 V DC.
Reguleeritav väljundvool - 2mA - 3A
Väljundpinge pulsatsioon - 0,01%
Trükiplaadi mõõdud - 80x80mm.

Natuke pakkimisest.
Disainer tuli tavalises kilekotis, mis oli pakitud pehmesse materjali.
Sees, klõpsuga antistaatilises kotis, olid kõik vajalikud komponendid, sealhulgas trükkplaat.

Sees oli kõik lahtiselt, aga viga ei saanud midagi, trükkplaat kaitses osaliselt raadiokomponente.

Ma ei loetle kõike, mis komplektis sisaldub, seda on hiljem ülevaatuse käigus lihtsam teha, ütlen ainult, et minu jaoks piisas kõigest, isegi midagi jäi.

Natuke trükkplaadist.
Kvaliteet on suurepärane, vooluahel ei kuulu komplekti, kuid kõik reitingud on tahvlil märgitud.
Tahvel on kahepoolne, kaetud kaitsemaskiga.

Plaadi katmine, tinatamine ja PCB enda kvaliteet on suurepärane.
Mul õnnestus plaaster tihendi küljest lahti rebida ainult ühest kohast ja siis, kui proovisin mittekohalikku osa jootma (miks, see tuleb edasi).
Minu arvates on algaja raadioamatööri jaoks seda raske rikkuda.

Enne paigaldamist joonistasin selle toiteallika skeemi.

Skeem on üsna hästi läbi mõeldud, kuigi mitte ilma puudusteta, kuid ma räägin neist protsessi käigus.
Diagrammil on näha mitu peamist sõlme, eraldasin need värviga.
Roheline - pinge reguleerimise ja stabiliseerimise seade
Punane – voolu reguleerimise ja stabiliseerimise ühik
Lilla - sõlm, mis näitab üleminekut praegusele stabiliseerimisrežiimile
Sinine on pinge etalon.
Eraldi on olemas:
1. Sisenddioodi sild ja filtri kondensaator
2. Transistoride VT1 ja VT2 võimsuse juhtseade.
3. Transistori VT3 kaitse, mis lülitab väljundi välja seni, kuni operatiivvõimendite toide on normaalne
4. Ventilaatori toiteallika regulaator põhineb 7824 mikroskeemil.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatiivvõimendite toiteallika negatiivse pooluse moodustamise sõlm. Selle seadme olemasolu tõttu ei tööta toiteplokk lihtsalt alalisvoolust, vaja on just trafo vahelduvvoolu sisendit.
6.C9 väljundkondensaator, VD9, väljundi kaitsediood.

Esiteks kirjeldan vooluringi disaini eeliseid ja puudusi.
Plussid -
Ventilaatori toiteallika stabilisaatori olemasolu on julgustav, kuid ventilaatorit on vaja 24 V jaoks.
Olen väga rahul negatiivse polaarsusega toiteallika olemasoluga, see parandab oluliselt toiteploki tööd nullilähedaste voolude ja pingete korral.
Negatiivse polaarsusega allika olemasolu silmas pidades viidi vooluringi kaitse sisse, pinge puudumisel lülitatakse PSU väljund välja.
Toiteallikas on 5,1-voldine võrdluspinge allikas, mis võimaldas mitte ainult väljundpinget ja voolu õigesti reguleerida (sellise skeemi korral reguleeritakse pinget ja voolu nullist maksimumini lineaarselt, ilma "küüride" ja "langusteta" äärmuslikel väärtustel), vaid võimaldab juhtida ka toiteallikat väljastpoolt, muudan lihtsalt juhtpinget.
Väljundkondensaator on väga väike, mis võimaldab LED-e ohutult testida, enne väljundkondensaatori tühjenemist ja toiteallika voolu stabiliseerimisrežiimi lülitumist ei teki sisendvoolu.
Väljunddiood on vajalik selleks, et kaitsta PSU-d selle väljundisse vastupidise polaarsusega pinge andmise eest. Tõsi, diood on liiga nõrk, parem on see asendada teisega.

Miinused.
Voolutundlikul šuntil on liiga suur takistus, mistõttu 3-amprise koormusvooluga töötades tekib sellele umbes 4,5 vatti soojust. Takisti võimsus on 5 vatti, kuid küte on väga kõrge.
Sisenddioodi sild koosneb 3 amprisest dioodist. Mõjuvatel põhjustel peaksid dioodid olema vähemalt 5 amprit, kuna sellises vooluringis on dioodide voolutugevus vastavalt 1,4 väljundist, töötamise ajal võib neid läbiv vool olla 4,2 amprit ja dioodid ise on mõeldud 3-le. Amperid. Olukorda hõlbustab vaid asjaolu, et silla dioodipaarid töötavad vaheldumisi, kuid siiski pole see täiesti õige.
Suur miinus on see, et Hiina insenerid valisid operatiivvõimendite valimisel maksimaalse pingega 36 volti operatsioonivõimendi, kuid ei arvanud, et ahelas on negatiivne pingeallikas ja sisendpinge on selles versioonis piiratud 31-ga. volti (36-5 = 31 ). 24-voldise vahelduvvoolu sisendiga on alalisvoolu pinge umbes 32-33 volti.
Need. Operatsioonivõimendi töötab valmisrežiimis (36 on maksimaalne, standard 30).

Plussidest ja miinustest, samuti moderniseerimisest räägin pikemalt hiljem, aga nüüd lähen edasi montaaži enda juurde.

Esiteks paneme paika kõik, mis komplektis sisaldub. See hõlbustab kokkupanekut ja on lihtsalt selgem näha, mis on juba paigaldatud ja mis on alles.

Soovitan alustada kokkupanekut kõige madalamatest elementidest, sest kui kõigepealt seada kõrged, siis on madalaid ebamugav seada.
Samuti on parem alustada nende komponentide installimisega, mis on enam kui samad.
Alustan takistitega ja need on 10K oomi takistid.
Takistid on kvaliteetsed ja 1% täpsusega.
Paar sõna takistite kohta. Takistid on värvikoodiga. See võib paljudele tunduda ebamugav. Tegelikult on see parem kui tähtnumbrilised märgised, kuna märgised on nähtavad takisti igas asendis.
Ärge kartke värvimärgistust, algstaadiumis saate seda kasutada ja aja jooksul selgub, et see määrab selle juba ilma selleta.
Selliste komponentide mõistmiseks ja nendega mugavaks töötamiseks peate lihtsalt meeles pidama kahte asja, mis algajale raadioamatöörile elus kasuks tulevad.
1. Märgistuse kümme põhivärvi
2. Seeria reitingud ei ole E48 ja E96 seeria täpsete takistitega töötamisel eriti kasulikud, kuid sellised takistid on palju vähem levinud.
Iga kogenud raadioamatöör loetleb need lihtsalt mälu järgi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Kõik muud nimiväärtused on nende korrutis 10, 100 jne. Näiteks 22k, 360k, 39Ω.
Mida see teave annab?
Ja ta annab tõsiasja, et kui E24-seeria takisti, siis näiteks värvide kombinatsioon -
Sinine + roheline + kollane on selles võimatu.
Sinine - 6
Roheline - 5
Kollane - x10000
need. arvutuste järgi tuleb 650k välja aga E24 seerias sellist nimiväärtust pole, on kas 620 või 680, mis tähendab, et kas värv tuvastatakse valesti või on värv muudetud või takisti pole E24-st seeria, kuid viimane on haruldane.

Olgu, piisavalt teooriat, liigume edasi.
Takisti juhtmed vormin enne paigaldamist, tavaliselt pintsettidega, aga mõni kasutab selleks väikest omatehtud seadet.
Me ei kiirusta järelduste piirmäärasid välja viskama, juhtub, et need võivad hüppajatele kasulikud olla.

Olles määranud põhinumbri, jõudsin üksikute takistiteni.
Siin võib olla raskem, peate sagedamini tegelema konfessioonidega.

Ma ei joota kohe komponente, vaid lihtsalt hammustan maha ja painutan järeldusi ning just alguses hammustan ära ja siis painutan.
Seda tehakse väga lihtsalt, plaati hoitakse vasakus käes (kui oled paremakäeline), samal ajal kui paigaldatav komponent vajutatakse.
Paremal käel on küljelõikurid, hammustame juhtmed ära (vahel isegi mitu komponenti korraga) ja painutame juhtmed kohe küljelõikurite külgservaga.
Kõik see tehakse väga kiiresti, mõne aja pärast on see juba automaatne.

Nii jõudsimegi viimase väikese takistini, vajaliku ja samaks jääva väärtus pole juba paha :)

Pärast takistite paigaldamist pöördume dioodide ja zeneri dioodide poole.
Siin on neli väikest dioodi, need on populaarsed 4148, kaks zeneri dioodi, igaüks 5,1 volti, seega on väga raske segadusse sattuda.
Teeme neile ka järeldused.

Tahvlil on katood märgistatud ribaga, samuti dioodidel ja zeneri dioodidel.

Kuigi tahvlil on kaitsemask, soovitan siiski juhtmeid painutada, et need kõrvuti asetsevatele radadele ei kukuks, fotol on dioodi juhe rajast eemale painutatud.

Tahvlil olevad Zeneri dioodid on samuti märgistusena märgitud nendele - 5V1.

Keraamilisi kondensaatoreid pole vooluringis väga palju, kuid nende märgistus võib algaja raadioamatööri segadusse ajada. Muide, ta allub ka E24 seeriale.
Esimesed kaks numbrit on nimiväärtus pikofaradides.
Kolmas number on nimiväärtusele lisatavate nullide arv
Need. näiteks 331 = 330pF
101–100pF
104–100000pF või 100nF või 0,1uF
224–220000pF või 220nF või 0,22μF

Enamik passiivseid elemente on paigaldatud.

Pärast seda liigume edasi operatiivvõimendite paigaldamise juurde.
Ilmselt soovitaks neile paneelid osta, aga jootsin nii nagu on.
Tahvlil, nagu ka mikroskeemil endal, on esimene tihvt märgitud.
Ülejäänud tihvtid loetakse vastupäeva.
Foto näitab operatiivvõimendi asukohta ja selle paigaldamist.

Mikroskeemide puhul ei painuta ma kõiki järeldusi, vaid ainult paar, tavaliselt on need äärmuslikud diagonaalsed järeldused.
Parem on neid hammustada nii, et nad paistaksid umbes 1 mm lauast kõrgemale.

See on kõik, nüüd saate jootma minna.
Kasutan kõige levinumat reguleeritava temperatuuriga jootekolvi, kuid piisab tavalisest jootekolbist, mille võimsus on umbes 25-30 vatti.
Joodis 1mm läbimõõduga räbustiga. Ma ei märgi konkreetselt jootemarki, kuna mähisel on mittenatiivne joodis (natiivsed rullid kaaluvad 1 kg) ja selle nimi pole kellelegi tuttav.

Nagu eelpool kirjutasin, siis plaat on kvaliteetne, joodetav väga lihtsalt, räbusti ma ei kasutanud, piisab ainult joodises olevast, tuleb lihtsalt meeles pidada vahel üleliigne räbusti otsast maha raputada.

Siin tegin foto hea jootmise näitega ja mitte nii palju.
Hea joodis peaks välja nägema nagu väike tilk, mis ümbritseb juhet.
Aga fotol on paar kohta, kus joodist on selgelt vähe. See töötab kahepoolsel metalliseerimisega plaadil (seal voolab joote ka auku), kuid ühepoolsel plaadil seda teha ei saa, aja jooksul võib selline jootmine "ära kukkuda".

Transistoride klemmid tuleb samuti eelnevalt vormida, seda tuleb teha nii, et klemm korpuse aluse lähedal ei deformeeruks (aksakalastele jääb meelde legendaarne KT315, millelt meeldis klemme lahti murda).
Võimsad komponendid vormin veidi teistmoodi. Vormimine toimub nii, et komponent seisaks plaadi kohal, sel juhul kandub plaadile vähem soojust ja see ei hävita seda.

Nii näevad vormitud jõutakistid plaadil välja.
Kõik komponendid joodeti ainult alt, joodis, mida näete plaadi peal, tungis kapillaarefekti tõttu läbi augu. Soovitav on jootmine nii, et joodis tungiks veidi ülemise osani, see suurendab jootmise töökindlust, raskete komponentide puhul nende paremat stabiilsust.

Kui enne seda moodustasin pintsettidega komponentide juhtmed, siis dioodide jaoks on vaja väikseid kitsaste lõugadega tange.
Juhtmed moodustatakse samamoodi nagu takistid.

Kuid paigaldamise ajal on erinevusi.
Kui esmalt paigaldatakse õhukeste juhtmetega komponendid, seejärel näksitakse, siis dioodide puhul on vastupidi. Sellist järeldust pärast näksimist lihtsalt ei painuta, seetõttu painutame esmalt juhtme, seejärel näksime ülejäägi.

Toiteplokk on kokku pandud kahe Darlingtoni transistori abil.
Üks transistoridest on paigaldatud väikesele radiaatorile, eelistatavalt läbi termomäärde.
Komplektis oli neli M3 kruvi, üks läheb siia.

Paar fotot peaaegu joodetud plaadist. Klemmiplokkide ja muude komponentide paigaldamist ma ei kirjelda, see on intuitiivselt arusaadav ja seda näete fotolt.
Muide, klemmiplokkide kohta on plaadil klemmid sisendi, väljundi ja ventilaatori võimsuse ühendamiseks.

Ma pole veel plaati pesnud, kuigi teen seda selles etapis sageli.
See on tingitud asjaolust, et läbivaatamiseks on väike osa.

Pärast peamist montaažietappi jäävad meile järgmised komponendid.
Võimas transistor
Kaks muutuvat takistit
Kaks pistikut plaadi paigaldamiseks
Kaks pistikut juhtmetega, juhtmed on muide väga pehmed, kuid väikese ristlõikega.
Kolm kruvi.

Esialgu kavatses tootja paigutada muutuvtakistid tahvlil endal, aga need on nii ebamugavalt paigutatud, et ma ei viitsinud neid isegi jootma hakata ja näitasin neid lihtsalt näiteks.
Need on väga lähedal ja nende reguleerimine on äärmiselt ebamugav, kuigi reaalne.

Aga aitäh, et te ei unustanud komplekti kaasata juhtmeid koos pistikutega, nii on palju mugavam.
Sellisel kujul saab takistid välja võtta seadme esipaneelile ja paigaldada plaadi sobivasse kohta.
Tee peal joodeti võimas transistor. See on tavaline bipolaarne transistor, kuid maksimaalse võimsuse hajumisega kuni 100 vatti (loomulikult, kui see on paigaldatud radiaatorile).
Kolm kruvi on alles, ma ei saanud aru, kus neid isegi kasutada, kui tahvli nurkades, siis on vaja nelja, kui kinnitate võimsa transistori, siis need on lühikesed, üldiselt mõistatus.

Plaadi saab toita igast trafost, mille väljundpinge on kuni 22 volti (24 on märgitud omadustes, kuid eespool selgitasin, miks sellist pinget ei saa kasutada).
Otsustasin kasutada võimendi Romance jaoks pikka aega olnud trafot. Miks, ja mitte pärit, vaid sellepärast, et ta pole veel kuskil seisnud :)
Sellel trafol on kaks 21-voldist väljundmähist, kaks 16-voldist abimähist ja varjestusmähis.
Pinge on näidatud sisendi 220 jaoks, kuid kuna meil on juba standard 230, siis on väljundpinged veidi kõrgemad.
Trafo nimivõimsus on umbes 100 vatti.
Suurema voolu saamiseks panin paralleelselt väljundvõimsuse mähised. Muidugi oli võimalik kasutada kahe dioodiga alaldusahelat, kuid sellega poleks parem, nii et jätsin selle nii, nagu ta on.

Neile, kes ei tea, kuidas trafo võimsust määrata, tegin lühikese video.

Esimene sisselülitamise test. Paigaldasin transistorile väikese radiaatori, kuid isegi sellisel kujul oli üsna suur küte, kuna toiteplokk on lineaarne.
Voolu ja pinge reguleerimine toimub probleemideta, kõik toimis kohe, seega võin seda konstruktorit juba soovitada.
Esimesel fotol on pinge stabiliseerimine, teisel vool.

Alustuseks kontrollisin, mida trafo pärast alaldamist välja annab, kuna see määrab maksimaalse väljundpinge.
Mul on umbes 25 volti, mitte palju. Filtreerimiskondensaatori võimsus on 3300 μF, soovitaksin seda suurendada, kuid isegi sellisel kujul on seade üsna funktsionaalne.

Kuna edasiseks kontrollimiseks oli vaja kasutada tavalist radiaatorit, asusin kogu tulevase disaini kokkupanekule, kuna radiaatori paigaldamine sõltus kavandatud konstruktsioonist.
Otsustasin kasutada endaga koos lebavat Igloo7200 jahutusradiaatorit. Tootja sõnul on selline radiaator võimeline hajutama kuni 90 vatti soojust.

Seade kasutab Poolas valmistatud Z2A korpust, hind on umbes 3 dollarit.

Esialgu tahtsin eemalduda lugejaid tüütavast korpusest, kuhu kogun kõikvõimalikke elektroonilisi vigureid.
Selleks valisin veidi väiksema korpuse ja ostsin sellele võrguga ventilaatori, aga ei mahtunud kogu täidist sinna sisse ja sai ostetud teine ​​korpus ja vastavalt ka teine ​​ventilaator.
Mõlemal juhul ostsin Sunoni ventilaatorid, mulle väga meeldivad selle firma tooted ja mõlemal juhul ostsin 24 V ventilaatorid.

Nii pidigi idee järgi paigaldada radiaator, plaat ja trafo. Täidise laiendamiseks jääb isegi veidi ruumi.
Ventilaatorit ei saanud kuidagi sisse panna, mistõttu otsustati see väljapoole panna.

Märgistame kinnitusavad, lõigake keermed, kruvige need paigaldamiseks.

Kuna valitud korpusel on sisekõrgus 80mm ja plaadil on ka selline suurus, siis fikseerisin radiaatori nii, et plaat tuleb jahutusradiaatori suhtes sümmeetriliselt välja.

Võimsa transistori klemme tuleb ka veidi vormida, et need ei deformeeruks transistori vastu radiaatorit surudes.

Väike kõrvalepõige.
Millegipärast mõtles tootja välja koha, kuhu paigaldada üsna väike radiaator, mistõttu tavalise paigaldamisel selgub, et ventilaatori võimsuse stabilisaator ja selle ühendamise pistik segavad.
Pidin need aurustama ja nende asukoha teibiga kinni keerama, et radiaatoriga ühendust ei oleks, kuna sellel oli pinge.

Üleliigse kleeplindi lõikasin tagaküljelt ära, muidu tuli kuidagi täiesti ebatäpne välja, teeme Feng Shui järgi :)

Nii näeb trükkplaat välja lõplikult paigaldatud jahutusradiaatoriga, transistor paigaldatakse läbi termomäärde ja parem on kasutada head termomääret, kuna transistor hajutab võimsa protsessoriga võrreldavat võimsust, st. umbes 90 vatti.
Samal ajal tegin kohe ventilaatori kiiruse regulaatori plaadi paigaldamiseks augu, mis lõpuks tuli ikkagi uuesti puurida :)

Nulli seadmiseks ja mõlema regulaatori äärmisesse vasakpoolsesse asendisse keeramiseks ühendage koormus lahti ja seadke väljund nulli. Väljundpinget reguleeritakse nüüd nullist.

Siis on mõned testid.
Kontrollisin väljundpinge hoidmise täpsust.
Tühikäik, pinge 10,00 volti
1. Koormusvool 1 Amper, pinge 10,00 volti
2. Koormusvool 2 amprit, pinge 9,99 volti
3. Koormusvool 3 amprit, pinge 9,98 volti.
4. Koormusvool 3,97 amprit, pinge 9,97 volti.
Omadused on päris head, soovi korral saab neid pingetagasiside takistite ühenduspunkti muutes veidi parandada, aga minu jaoks sellest piisab.

Kontrollisin ka pulsatsiooni taset, test toimus voolul 3 amprit ja väljundpingel 10 volti

Pulsatsiooni tase oli umbes 15 mV, mis on väga hea, kuigi ma arvasin, et tegelikult oli ekraanipildil näidatud pulsatsioon tõenäolisem, et see tuleneb elektroonilisest koormusest kui toiteallikast endast.

Peale seda hakkasin seadet ennast tervikuna kokku panema.
Alustasin radiaatori paigaldamisest toiteplaadiga.
Selleks märkisin ära ventilaatori ja toitepistiku paigalduskoha.
Auk oli märgitud mitte päris ümmarguseks, väikeste "lõigetega" üleval ja all, neid on vaja tagapaneeli tugevuse suurendamiseks pärast augu lõikamist.
Tavaliselt on augud kõige raskemad. keeruline kuju näiteks toitepistik.

Suurest pisikeste hunnikust lõigatakse suur auk :)
1mm läbimõõduga puur + puur teeb vahel imesid.
Puurime auke, palju auke. Võib tunduda, et see on pikk ja igav. Ei, vastupidi, see on väga kiire, paneeli täielik puurimine võtab aega umbes 3 minutit.

Peale seda panen tavaliselt puuri natuke rohkem, näiteks 1,2-1,3mm ja lähen läbi nagu frees, tuleb selline lõige:

Pärast seda võtame väikese noa pihku ja puhastame tekkinud augud, samal ajal lõikame plastikust veidi, kui auk on veidi väiksem. Plastik on üsna pehme, seetõttu on seda mugav töötada.

Ettevalmistuse viimases etapis puurime kinnitusavad, võib öelda, et põhitöö tagapaneelil on lõppenud.

Paigaldame plaadi ja ventilaatoriga radiaatori, proovime tulemust ja vajadusel "muutame failiga".

Peaaegu alguses mainisin läbivaatamist.
Täpsustan seda veidi.
Alustuseks otsustasin sisenddioodisilla natiivsed dioodid asendada Schottky dioodidega, ostsin selle jaoks neli tükki 31DQ06. ja siis kordasin plaadi arendajate viga, olles ostnud inertsi järgi samale voolule dioodid, aga seda oli vaja suurema jaoks. Kuid dioodide kuumutamine on siiski väiksem, kuna Schottky dioodide langus on väiksem kui tavalistel.
Teiseks otsustasin šundi välja vahetada. Mind ei rahuldanud mitte ainult see, et see kuumeneb nagu triikraud, vaid ka see, et peale kukub umbes 1,5 volti, mida saab kasutada (koormuse mõttes). Selleks võtsin kaks kodumaist 0,27Ω 1% takistit (see parandab ka stabiilsust). Miks arendajad seda ei teinud, pole selge, lahenduse hind on absoluutselt sama, mis natiivse 0,47 oomi takistiga versioonil.
Noh, pigem otsustasin lisandina asendada loomuliku 3300 mkF filtrikondensaatori parema ja mahukama Capxon 10000uF vastu ...

Nii näeb saadud disain välja vahetatud komponentide ja paigaldatud ventilaatori termojuhtimisplaadiga.
Natuke kolhoosi sai ja pealegi rebisin võimsate takistite paigaldamisel plaadil kogemata maha ühe plaastri. Üldiselt sai julgelt kasutada ka vähem võimsaid takisteid, näiteks ühte 2-vatist takistit, mul lihtsalt ei olnud.

Allossa on lisatud ka mõned komponendid.
3,9k takisti, paralleelselt voolu reguleeriva takisti pistiku välimiste tihvtidega. Seda on vaja reguleerimispinge vähendamiseks, kuna šundi pinge on praegu erinev.
Paar 0,22μF kondensaatorit, üks paralleelne voolu reguleerimise takisti väljundiga, häirete vähendamiseks, teine ​​lihtsalt toiteallika väljundis, seda pole eriti vaja, võtsin lihtsalt kogemata paari korraga välja ja otsustasin kasutada mõlemat.

Kogu toiteosa on ühendatud, trafole on pingeindikaatori toiteks paigaldatud dioodsilla ja kondensaatoriga plaat.
Üldjoontes on see plaat praeguses versioonis valikuline, kuid mu käsi ei tõstnud kätt, et indikaatorit 30 V piirangust toita ja otsustasin kasutada täiendavat 16 V mähist.

Esipaneeli korrastamiseks kasutati järgmisi komponente:
Klemmid koorma ühendamiseks
Paar metallist käepidemeid
Toitelüliti
Punase valguse filter, kuulutatud KM35 korpuste valgusfiltriks
Voolu ja pinge näitamiseks otsustasin kasutada tahvlit, mis mulle jäi pärast ühe ülevaate kirjutamist. Aga väikeste näidikutega ma rahule ei jäänud ja seetõttu osteti suuremad 14mm kõrgusega, millele tehti trükkplaat.

Üldiselt on see otsus ajutine, aga ma tahtsin selle isegi ajutiselt korralikult teha.

Esipaneeli ettevalmistamise mitu etappi.
1. Joonistage täissuuruses esipaneeli paigutus (kasutan tavalist Sprint Layout). Ühesuguste korpuste kasutamise eeliseks on see, et uut paneeli on väga lihtne valmistada, kuna vajalikud mõõdud on juba teada.
Kinnitame väljatrüki esipaneelile ja puurime ruudu-/ristkülikukujuliste aukude nurkadesse 1mm läbimõõduga märgistusaugud. Sama puuriga puurime ülejäänud aukude keskpunktid.
2. Saadud aukude abil märgi lõikekohad. Vahetame tööriista õhukeseks ketaslõikuriks.
3. Lõikame sirged jooned, eest on see suuruselt selge, tagant veidi rohkem, et lõige oleks võimalikult terviklik.
4. Murdke välja lõigatud plastikust tükid. Tavaliselt ma neid ära ei viska, sest need võivad ikka kasuks tulla.

Sarnaselt tagapaneeli ettevalmistamisele töötleme tekkivad augud noaga.
Soovitan puurida suuri auke, see ei "hammusta" plastikut.

Proovime saavutatu peal, vajadusel muudame faili abil.
Pidin lüliti auku veidi laiendama.

Nagu ma eespool kirjutasin, otsustasin kasutada ühest eelmisest ülevaatest üle jäänud tahvlit. Üldiselt on see väga halb lahendus, kuid ajutiseks variandiks enam kui sobiv, selgitan hiljem, miks.
Jootme plaadilt indikaatorid ja pistikud, heliseme vanad näidikud ja uued.
Olen endale mõlema indikaatori pinouti värvinud, et mitte segadusse sattuda.
Algversioonis kasutati neljakohalisi näitajaid, mina kolmekohalisi. kuna ma enam aknast sisse ei pääsenud. Kuid kuna neljandat numbrit on vaja ainult tähe A või U kuvamiseks, pole nende kadumine kriitiline.
Panin voolu piirava režiimi indikaatori LED-i indikaatorite vahele.

Valmistan kõik vajaliku valmis, jootan vanast plaadist 50mΩ takisti, mis jääb kasutusse nagu seni, voolumõõtmise šundiks.
Probleem on seotud selle šundiga. Fakt on see, et selles versioonis on mul väljundis pingelangus 50 mV iga 1 amprise koormusvoolu kohta.
Sellest probleemist vabanemiseks on kaks võimalust: kasutage voolu ja pinge jaoks kahte eraldi mõõturit, samal ajal kui toite voltmeetrit eraldi toiteallikast.
Teine võimalus on paigaldada toiteallika positiivsesse poolusesse šunt. Mõlemad variandid mulle ajutise lahendusena ei sobinud, seega otsustasin astuda oma perfektsionismi kõrile ja teha lihtsustatud, kuid kaugeltki mitte parimast versioonist.

Ehitusel kasutasin DC-DC muunduri plaadist üle jäänud kinnitusposte.
Nendega sain väga mugava disaini, indikaatorplaat on kinnitatud ampermeetri plaadile, mis omakorda toiteklemmi plaadile.
Tuli isegi parem kui lootsin :)
Toiteklemmplaadile panin ka voolutundliku šundi.

Saadud esipaneeli disain.

Ja siis tuli meelde, et unustasin võimsama kaitsedioodi paigaldada. Pidin selle hiljem jooma. Dioodide vahetamisest üle jäänud dioodi kasutasin plaadi sisendsillas.
Mõjuval põhjusel oleks vaja muidugi lisada kaitsme, aga seda selles versioonis enam pole.

Aga otsustasin panna takistid voolu ja pinge reguleerimiseks tootja poolt pakutavatest paremad.
Natiivsed on üsna kvaliteetsed ja sujuva sõiduga, kuid need on tavalised takistid ja minu jaoks peaks labori toiteallikas saama väljundpinget ja voolu täpsemalt reguleerida.
Isegi kui mõtlesin tellida toiteploki, nägin neid poes ja tellisin ülevaatamiseks, seda enam, et neil oli sama nimiväärtus.

Üldiselt kasutan sellistel eesmärkidel tavaliselt muid takisteid, need ühendavad enda sees kaks takistit korraga, jämedaks ja sujuvaks reguleerimiseks, kuid viimasel ajal ei leia ma neid müügist.
Kas keegi teab nende imporditud kolleege?

Takistid on üsna kvaliteetsed, pöördenurk on 3600 kraadi ehk lihtsalt 10 täispööret, mis annab 3 volti või 0,3 amprit 1 pöörde kohta järelreguleerimise.
Selliste takistitega on reguleerimise täpsus ligikaudu 11 korda täpsem kui tavaliste takistitega.

Uued takistid võrreldes omamaistega, mõõtmed on kindlasti muljetavaldavad.
Teel lühendasin takistite juhtmeid veidi, see peaks mürakindlust parandama.

Pakkisin kõik ümbrisesse, põhimõtteliselt jääb isegi vähe ruumi, on ruumi kasvada :)

Ühendasin varjestusmähise pistiku maandusjuhtmega, lisatoiteplaat asub otse trafo klemmide juures, see pole kindlasti väga korralik, kuid teist võimalust pole ma veel välja mõelnud.

Montaažijärgne kontroll. Kõik algas peaaegu esimesel korral, ajasin indikaatoril kogemata kaks numbrit segi ja ei saanud pikka aega aru, mis reguleerimisel viga on, peale lülitamist muutus kõik nii nagu peab.

Viimane etapp on valgusfiltri liimimine, käepidemete paigaldamine ja korpuse kokkupanek.
Valgusfiltril on ümber perimeetri hõre, põhiosa on süvistatud korpuse aknasse ja õhem osa on liimitud kahepoolse teibiga.
Käepidemed olid algselt mõeldud 6,3 mm võlli läbimõõdule (kui ma seda segamini ei aja), uutel takistitel on võll õhem, võllile tuli panna paar kihti termokahanemist.
Otsustasin esipaneeli mitte mingil moel kujundada ja sellel on kaks põhjust:
1. Juhtimine on nii intuitiivne, et pealdistel pole veel erilist mõtet.
2. Plaanin seda toiteallikat modifitseerida, seega võib esineda muudatusi esipaneeli kujunduses.

Paar fotot saadud kujundusest.
Eestvaade:

Tagantvaade.
Tähelepanelikud lugejad on ilmselt märganud, et ventilaator on paigutatud nii, et see puhub korpusest pigem kuuma õhu välja, mitte ei suru külma õhku jahutusradiaatori ribide vahele.
Otsustasin seda teha, kuna jahutusradiaator on korpusest veidi väiksem ja et kuum õhk sisse ei pääseks, panin ventilaatori tagurpidi. See muidugi vähendab märgatavalt soojuse hajumise efektiivsust, kuid võimaldab veidi ventilatsiooni ja ruumi PSU sees.
Lisaks soovitaksin teha mõned augud korpuse alumise poole põhja, kuid see on pigem lisa.

Pärast kõiki muudatusi sain natuke vähem voolu kui algses versioonis ja oli umbes 3,35 amprit.

Ja nii, ma püüan kirjeldada selle tahvli plusse ja miinuseid.
plussid
Suurepärane töö.
Seadme peaaegu õige vooluring.
Täielik osade komplekt toiteallika stabilisaatorplaadi kokkupanekuks
Sobib hästi algajatele raadioamatööridele.
Minimaalsel kujul on lisaks vaja ainult trafot ja radiaatorit, täiustatud kujul on vaja ka ampervoltmeetrit.
Täiesti funktsionaalne peale kokkupanekut, kuigi mõningate nüanssidega.
PSU väljundis pole mahukaid kondensaatoreid, ohutu LED-ide kontrollimisel jne.

Miinused
Valitud on vale tüüpi op-amp, seetõttu peab sisendpinge vahemik olema piiratud 22 voltiga.
Voolutundliku takisti väärtus pole eriti sobiv. See töötab selle jaoks tavalises termilises režiimis, kuid parem on see välja vahetada, kuna küte on väga kõrge ja võib kahjustada ümbritsevaid komponente.
Sisenddioodi sild töötab maksimaalselt, parem on dioodid võimsamate vastu välja vahetada

Minu arvamus. Kokkupanemise käigus jäi mulje, et skeemi arendasid kaks erinevad inimesed, üks rakendas õiget reguleerimispõhimõtet, etalonpingeallikat, negatiivse polaarsusega pingeallikat, kaitset. Teine valis selleks puhuks valesti šundi, operatiivvõimendid ja dioodsilla.
Mulle meeldis väga seadme vooluring ja revisjoni osas tahtsin kõigepealt välja vahetada operatiivvõimendid, ostsin isegi mikroskeeme maksimaalse tööpingega 40 V, kuid mõtlesin siis ümber selle muutmise osas. kuid ülejäänud lahendus on üsna õige, reguleerimine on sujuv ja lineaarne. Muidugi on küte, ilma selleta kuskil. Üldiselt, minu jaoks on see algaja raadioamatööri jaoks väga hea ja kasulik konstruktor.
Kindlasti leidub inimesi, kes kirjutavad, et valmis on lihtsam osta, aga ma arvan, et huvitavam on ise kokku panna (ilmselt on see kõige tähtsam) ja kasulikum. Lisaks on paljudel üsna rahulikult kodus vanast protsessorist trafo ja radiaator ning mingi kast.

Juba arvustuse kirjutamise käigus on mul veelgi tugevam tunne, et see ülevaade saab alguse lineaarsele toiteallikale pühendatud arvustuste seeriast, on mõtteid täiustamise kohta -
1. Näidu- ja juhtahela tõlkimine digitaalseks versiooniks, võimalusel koos arvutiga ühendusega
2. Operatsioonivõimendite vahetamine kõrgepinge vastu (ma veel ei tea, milliste jaoks)
3. Peale operatsioonivõimendi vahetamist soovin teha kaks automaatselt ümberlülitatavat astet ja laiendada väljundpinge vahemikku.
4. Muutke kuvaseadmes voolu mõõtmise põhimõtet nii, et koormuse all ei esineks pingelangust.
5. Lisage võimalus nupuga väljundpinget välja lülitada.

See on ilmselt kõik. Võib-olla meenub ja lisan veel midagi, kuid rohkem ootan küsimustega kommentaare.
Algajatele raadioamatööridele on plaanis veel paar arvustust ka konstruktoritele pühendada, ehk on kellelgi ettepanekuid teatud konstruktoritele.

Mitte nõrganärvilistele

Alguses ei tahtnud ma seda näidata, aga siis otsustasin siiski pildistada.
Vasakul on toiteplokk, mida kasutasin aastaid varem.
See on lihtne lineaarne toiteallikas, mille väljundvõimsus on 1-1,2 amprit pingel kuni 25 volti.
Seega tahtsin selle asendada millegi võimsama ja õigema vastu.

Toode on mõeldud poe poolt arvustuse kirjutamiseks. Ülevaade avaldatakse vastavalt saidi reeglite punktile 18.