Kaasaegses ehituses ei ole kombeks vundamenti täielikult maa alla peita, mistõttu on paljud majaomanikud huvitatud maja vundamendi väljaulatuva osa (nn keldri) atraktiivsemaks ja huvitavamaks muutmisest. Alus võib olla erineva suurusega (kõik sõltub vundamendi tüübist ja projekteerimisotsustest), kuid selle viimistluse põhimõte ei erine. Telliskiviga maja keldriga silmitsi seistes on vaja arvestada mõningate nüanssidega, mida arutatakse allpool.

Aluse viimistlemiseks saab valida mis tahes materjali, kuid paljud ehitajad eelistavad tellist. Saate osta tavalist tellist või fassaadi tellist. Kõik sõltub vundamendi tüübist, seinamaterjalist ja põhifunktsioonidest, mida alusel tellisekiht täitma hakkab.

Milliseid funktsioone täidab maamajas kelder?

Mitte igaüks ei tea, kuid alus on mõeldud mitte ainult kaunistamiseks ja maja kauniks väljanägemiseks:

• Hoone keldriosa kaitseb selle seinu niiskuse läbitungimise eest.
• Alus võtab teatud koormuse ka maja seintelt ja lagedelt.
• Tagab siseruumide kõrge soojusisolatsiooni taseme.
• Pärast viimistlemist annab see hoonele tervikliku ilme.

Kui alus on madal, siis Puhkemaja see näib visuaalselt väiksem, kuid kui see on kõrge, venib hoone visuaalselt ülespoole. Projekteerimisel maamaja on vaja arvestada ehitatava aluse tüüpi. See võib vajuda, välja ulatuda või olla maja seinaga samal tasapinnal. Sõltumata sellest, milline ehitusvõimalus on valitud, on vaja keldrisse teha spetsiaalsed tuulutusavad, mis tagavad siseruumide normaalse ventilatsiooni.

Voodritelliste tüübid.

Juhtudel, kui teie vundament on riba- või sammaskujuline, tuleks sokkel katta spetsiaalsete viimistlustellistega. Poes materjali valimisel tuleb arvestada, et aluse viimistlemiseks mõeldud tellis peab vastama järgmistele omadustele:

• Omama minimaalset vee neeldumistegurit. See võimaldab tellisel pikka aega taluda niiskuse ja temperatuuri muutusi.
• Olulist rolli mängib ka materjali külmakindlus. Eriti kui teie piirkonnas on kuumad suved, vihmased sügised ja külmad talved.
• Tellis peab olema tugev, sest hoone keldris on märkimisväärsed koormused.

Lisaks peate maja keldri tellise valimisel arvestama mõne täiendava soovitusega:

• Disainerid märgivad, et maamaja näeb kõige atraktiivsem välja, kui selle keldriosa on mõnevõrra vastuolus seinte ja katuse värviga.
• Samal ajal välimus viimistlustellised, mida kasutatakse maja katteks, ei tohiks hoone üldisest stiilist välja kukkuda.

Viimistlustelliste omadused. Suurendamiseks klõpsake.

Töö ettevalmistav osa aluse viimistlemisel tellisega

Aluse viimistlemise ühe võimaluse skeem.

Kandvaid ja külgmisi seinu saab ühendada järgmiselt:

1. Esimene meetod hõlmab terasest ankrupoltide kasutamist. Üldiselt pole siin täiendavat selgitust vaja: ankru üks ots asub põhiseinal ja teine ​​​​õmblustes, mis saadakse maja tellisega silmitsi seistes.
2. Lisaks saate põhiseina kinnitada tüübli, siduda selle traadiga, tugevdades selle otsad voodri õmblustes. Sellisel juhul on väga oluline jälgida, et traat ei ulatuks väljastpoolt välja.

Eksperdid märgivad, et 1 m² kohta on vaja põhiseinaga teha 4-6 sidet. Ideaalne variant on asetada paaritused iga 55-70 cm järel, samuti iga paari rea järel vertikaalselt. Kohtades, kus on erinevaid avasid (akende või uste jaoks), on vaja rihmad mõnevõrra tihedamaks muuta.

Reeglina saab seda tüüpi viimistluseks kasutada kõige lihtsamat tsemendimörti. Parim on kasutada M500 klassi tsementi, sest see sobib suurepäraselt voodritöödeks ja telliste viimistlemiseks. Tuleb märkida, et pärast lahuse valmistamist on vaja kohe alustada viimistlustöödega, sest värskelt valmistatud koostis hangub palju paremini ja tagab müüritise maksimaalse kasutusea.

Telliskivi sokli viimistlustehnoloogia

Üldiselt pole sellise töö tegemisel erilisi raskusi. Elementide ladumisel on aga väga oluline olla täpne, samuti hoolikalt õmblusi teha ja tikkida. Aluse viimistlemine hõlmab mitme põhimeetodi kasutamist:

1. Keti sidumine. Sisesein tuleb ehitada kasutades 2 rida müüritist. Soovitatav on müüritise kõrgus tasandada dekoratiivtelliste abil, mis kinnitatakse tagumikuga laotud ridade kohale. Sidumine tuleb teha iga 2-3 müürirea järel (olenevalt aluse kõrgusest). Eksperdid soovitavad kaaluda mitmerealise sideme kasutamise võimalust. Selleks on vaja torkaga laotatud elementide igasse nurka panna 2 ¾ tellist (saab lõigata veskiga). Lusikareas olles on fikseeritud ¼. Kui hoone keldriosa püstitati vahtbetoonplokkidest, siis müüritise ridadesse surutud blokeeriv tellis lõigatakse edasisel ekspluatatsioonil ära, kuna vahtbetoon on erineva kokkutõmbumisastmega. Seetõttu on soovitatav lasta neil enne vahtbetoonplokkidest maja ehitamist mõnda aega istuda, et minimeerida ehitusmaterjali kokkutõmbumist.
2. Kui maja aluse vooderdamine tehakse dekoratiivtellistest, siis tuleks tööd alustada spetsiaalse voodriplatsi paigaldamisega. Esimene rida asetatakse tokaga ja kaks järgmist lusikaga. Viimistlemiseks mõeldud telliste poolikuid saab kasutada ridadena (nende ladumine tuleks teha torkides).
3. Maja katmiseks saate valida kolmanda meetodi. Esimene samm on aluse välisvoodri paigaldamine, mille järel tehakse lihtsate telliste abil sisemine verst ja tagasitäide. Sellistel juhtudel tuleks siduda liimitud müüritise meetodil, mis on ligikaudu poolenisti viimistlusmüüritise reas, kuna liimitud müüritis on 2 rida kõrge. Selle viimistlusmeetodi kasutamisel ahelligeerimisega on võimalik välis- ja siseseinad võimalikult kindlalt kinnitada.

Ülalkirjeldatud meetodid annavad ligikaudse skeemi maja keldri viimistlemiseks, mida kasutatakse kõige sagedamini. Kui töösse on kaasatud meister, saab ta varieerida telliste kuju ja suurust, samuti muuta lusikaridade elemente. Kui te pole oma võimetes kindel ja teil on võimalus kutsuda oma maja keldrit katma professionaalid, siis ärge jätke seda võimalust kasutamata.

Telliskivi viimistlus näeb välja kindel ja ilus.

Soojus- ja hüdroisolatsioon

Me ei tohi unustada soojusisolatsiooni ja hüdroisolatsiooni kihtide kvaliteeti, mis peaksid asuma all telliskivi. Selleks võib kasutada mis tahes teie juhtumile sobivaid isolatsioonimaterjale (mastiks, aurutõkkematerjalid, membraanid, katusepapp, vahtpolüuretaan jne). Igal juhul peate sellele punktile pöörama sama palju tähelepanu kui põhimüüritisele.

Väga oluline on, et mördi tellisele kandmisel ei ulatuks see kummagi külje servani ca 1-1,5 cm. Kui pärast elemendi paigaldamist ilmub aluse pinnale liigne tsement, tuleb see viivitamatult eemaldada. Lisaks on pärast 2-3 müüritise rida soovitatav seinu töödelda niiske lapiga, et pinna välimust ei rikuks kuivanud tsemendimördi jäljed.

Maja välimus on leibkonna nägu, märk selle sisemisest olekust. See ei määra mitte ainult omaniku rahalist olukorda, vaid ka tema esteetilisi omadusi. Hea majaraam kaitseb seda niiskuse, külma ja tuule eest.

Miks on vaja telliskivikatet?

Millistel juhtudel kasutatakse telliskivivooderdust?

Seda taotletakse:

• tulekaitse;
• puitkarkassi kaitsmine sademete eest;
• kipsseina uuendamine;
• maja laiendamine ja ühtse struktuuri loomine;
• vundamendi kaitse;
• isolatsiooni jaoks;
• kruvivaiade sulgemine.

Kuidas maja esikülg on tehtud?

Maja katmist teostavad professionaalsed ehitajad ja see nõuab teatud oskusi ja oskusi. Ise püstitades võib rikutud olla kujunduse õigsus: raske on laduda ühtlaseid tellise ridu, isegi väikesed kõrvalekalded põhjustavad suure vea.

Pindkate erineb tavalisest müüritisest ainult täpsuse poolest:

• nõutud täpne määratlus mördi maht tellise kohta nii, et see ei läheks üle piiride ega määriks fassaadi;
• Kindlasti peab käepärast olema puhaste lappide tükid, et lahuse pritsmed koheselt eemaldada;
• müüritise malli kasutamine võimaldab säilitada tellise servast 10 mm piiri;
• tellise reguleerimiseks vajalike mõõtmetega kasutatakse veskit;
• õmbluste laiust saab individuaalselt määrata, valimiseks kasutatakse kuiva müüritist;
• lahuse ühtlase värvuse ja paksuse jaoks on soovitatav kasutada ühte lahust;
• enne ladumist tuleb telliskivi pooleks minutiks vette kasta;
• vertikaalne ja horisontaalsed õmblused kontrollitakse pidevalt nööri ja loodi abil.

Kui silmitsi puumaja, on vaja seinu töödelda antiseptiga ja luua ventilatsiooniavad. Kui maja on vana, tuleks selle tugevust kontrollida ja tugevdada. Alles pärast seda peaksite alustama viimistlemist, vastasel juhul võib see vardasse minna ja vooder ei aita.

Kui plaanite seda maja ehitamise etapis tellistega viimistleda, läheb see kiiresti ja probleemideta. Kui aga vooderdust ei ole, on maja vundament kitsas - aluse laiendamiseks tuleb teha lisatööd.

Vundamendi laiendamine

Ehitusnormide järgi vundamendi laienemise laius ( maja katmiseks) koosneb soojustuse paksusest (kuni 15 cm), vajalikust õhuvahest (3-5 cm) ja voodrimaterjali paksusest (12 cm). Sein võib 4 cm paisuda.

Vundamendi laiendamise etapid:

• Kaeviku kaevamine kogu perimeetri ümber.
• Tugevdamiseks aukude välja õõnestamine ja sellest ühe ahela loomine.
• Raketise paigaldamine märgadest laudadest, et mitte võtta lahusest niiskust.
• Niiske liivapadja paigaldamine on soovitatav selle alla panna katusematerjal või polüetüleen.
• Betooni valamine (tingimata etapiviisiliselt, mitmes kihis, kiireks kuivamiseks ja tugevuseks).
• Pärast aluse kuivamist katke see mastiksiga ja liimige katusematerjal.

Kattematerjal

Müürisegu on parem võtta valmis ja segada vastavalt juhistele. Ridasid on vaja tugevdada võrguga.

Sõltuvalt toorainest on voodritellised:

• silikaat (kvartsliivast);
• keraamika (valmistatud savist);
• hüperpressitud (tsemendi, lubjakivi ja värvainete segu).

Esiteks - valge; teine ​​- heleroosast punakaspruunini; kolmas - palju värve. Arvatakse, et heledad keraamilised tellised on halvasti kaltsineeritud, samas kui tumedad keraamilised tellised on hästi kaltsineeritud. Ja kui on mikropragusid, oli materjal ahjus ülevalgustatud. Tähelepanu tasub pöörata ka värvi ühtlusele, kui on valgeid laike, oli segus soovimatuid soola lisandeid.

Neid on mõlemat tüüpi:

• täidlane;
• piludega aukudega.

Tühjadega tellis hoiab paremini soojust ja blokeerib müra.

Suuruse järgi:

• standardne (250×120×65 mm) sobib vooderdamiseks ja müüritiseks;
• kitsad (250×60×65 mm) on mõeldud ainult vooderdamiseks;
• õhukesed (250x22x65 mm) on pigem plaadid, sobivad ideaalselt siledatele seintele ja ei suuda katta maja nurgaosi.

Ostmisel tuleks tähelepanu pöörata märgistusele (valik oleneb kasutuskohast ja isiklikest soovidest):

• M25 – madal tugevus, haamriga löömisel mureneb;
• M50 - keskmine - jaguneb neljaks osaks;
• M150 on hea - see ei pragune.

Teine näitaja on külmakindlus. Tähistatuna tähega F on see vahemikus 6 kuni 14%. Näitajaga tuleb arvestada pakaselistes piirkondades.

Vundamendi kattekiht

Võimalus maja vundamendi viimistlemiseks kivilaadsete soklipaneelidega

Kruvivaiadel maja aluse saab katta telliskiviga. Selleks keevitatakse piki perimeetrit vaiade külge nurk, seejärel asetatakse sellele vooder. Samas ei tohi unustada ventilatsiooni- ja sidekäike. Algaja amatöörehitaja saab sellise tööga hakkama, kuna müüritise kõrgus on väike, kuid proovima peate ikkagi.

Telliste ladumine metallnurgale:

• Perimeetri ümber keevitatakse nurk mõõtmetega 120 × 120, säilitades samal tasemel.
• Alus on töödeldud korrosioonivastase seguga.
• Esimene rida on ette nähtud 5 mm õmblustega.
• Ehitajad soovitavad kõigepealt tõsta nurgad ja seejärel põhiala.
• Ridad on laotud kastmega pooleks telliskiviks.
• Müüritise ülemine piir on kaetud kas nurgeliste tellistega või tsingitud mantliga.

Kruvivaiade vastamisi asetamine tellistega muudab maja esinduslikumaks. Muud telliskivikatte eelised:

• materjali vastupidavus välisteguritele;
• hoone lisasoojustamine;
• Keldri kasutamise võimalus.

Tellistest vooder lintvundament

Ribavundament vajab kaitset välismõjude eest. Tellisevoodriga vundament on kaitstud agressiivse keskkonna eest, mis pikendab hoone kasutusiga. Töödega saab alustada aasta pärast vundamendi paigaldamist, vastasel juhul hoone settib ja alus praguneb. Võite aluse panna seina külge kruvitud nurga alusel või luua betoonaluse, mis on töömahukam protsess.

Katteriba vundamendi ettevalmistamise etapid:

• Puhastamine tolmust ja mustusest.
• Pinna kruntvärv.
• Kõigi pragude ja pragude katmine.
• Võimalik täiendav isolatsioon.
• Soovitav on pimeala (saab asendada ruuduga, kuid pimeala on vajalik mitte ainult voodri mugavuse huvides, vaid ka vundamendi kaitsmiseks vee eest).

Olulised müüritise punktid:

• Poole tellise jaoks jätke kindlasti ventilatsioonikäigud.
• Nurgad tuleks tugevdada ja ühendada raudvarrastega.

Maja tellistega katmiseks peate materjali koguse õigesti arvutama. 1 ruutmeetri kohta. m voodri jaoks on vaja 51 tellist ja 30 kg segu.

Vaadake videot, kuidas käsitöölised vooderdamist teostavad

Kattematerjali valik sõltub isiklikest eelistustest, materiaalsetest võimalustest ja aluse tüübist. Näiteks dekoratiivtellis sobib ainult lamedate pindade viimistlemiseks.

Tellisega vooderdatud vundament kestab kauem. Ja ta näeb esinduslikum välja. Kui kogu maja on plakeeritud, võib alust olla vaja laiendada, mis on töömahukas, kuid võimalik.

Kaasaegne maailm võimaldab renoveerida oma kodu, tunda end luksusliku lossi omanikuna, väga soodsate hindadega. Turg ehituskaubad rõõmustab laia materjalivalikuga ja ehitusorganisatsioonide turg pakub igasuguseid töid kõrgeim tase, garantiiga.

Fassaad mitte ainult ei kaitse maja välistegurite kahjulike mõjude eest, vaid on ka selle visiitkaart. Olles otsustanud fassaadi katta tellistega, võite olla kindel, et majal on esteetiline välimus ja see kestab hõlpsasti mitu aastakümmet ilma kapitaalremont. Telliskivi saab hõlpsasti kombineerida teiste materjalidega, nagu puit, klaas, alumiinium. Tellisein "hingab", on külma- ja keemilise korrosioonikindlusega. Tellisega vooderdatud maja on rikkaliku välimusega. Tundub, et valik viimistlusmaterjal ilmne, kuid sageli juhtub, et olemasolev voodritelliste vundament ei sobi oma väikese laiuse tõttu.

Olemasolevate vundamentide vundament ja laiendamine

Niisiis, kuidas saab maja vooderdada tellistest, kui vundamendil pole ruumi? Kui kattetööd on soovitav usaldada kõrgelt kvalifitseeritud müürseppadele, saab vundamendi laiendamise tööd teha iseseisvalt. Muidugi oleks kasulik enne tööle asumist selgeks teha, mis on vundament ise, kuidas vundamenti laiendada ja visandada töö põhietapid. Vundament võib olla:

• raudbetoonist võrega sammas/vaia;
• lint monoliitne.

Eeldatakse, et olemasolev vundament ei ole piisavalt lai ja vajab selleks laiendamist, hoone olemasolevale vundamendile “kinnitatakse” täiendav vundament.

Tootmine sammaskujuline vundament Seda kasutatakse lisavõimalusena harva, kuna töö tegemine on seotud teatud raskustega. Kui kavatsete kasutada raudbetoontala võrestikuna, peate kasutama kraanat. Monoliitse võre valamisel on raketise valmistamiseks vaja palju tööd teha.

Ribavundamendi valmistamine on palju lihtsam, seetõttu kasutatakse seda reeglina. Lisaks saab monoliitsest ribavundamendist (valmistatud vastavalt reeglitele) hiljem kogu hoone täiendav vundament.

Täiendav laius on arvestatud nii, et lusikaga laotud tellistega vooderdamiseks peaks jääma piisavalt ruumi (15 cm), õhuvahet (3 - 5 cm) ja isolatsiooni (10 cm), kokku 30 cm optimaalne laius nii mugavaks tööks vundamendi tegemisel kui ka järgnevaks maja vooderdamiseks tellistega.

Töökäsk

Töö võimalikult lühikese ajaga valmimiseks tuleks üle lugeda ja ette valmistada kulumaterjalid, ette valmistada juurdepääsuteed, puhastada töökoht ja valmistada ette tööriistad.

Materjalid ja tööriistad

Vundamendi laiendamiseks vajalike tööriistade ja materjalide komplekt praktiliselt ei erine põhivundamendi valamiseks vajalikest tavapärastest betoonitöödest. Peaksite ette valmistama:

• labidad (tääk ja korjaja), kellu;
• mõõteriistad (lintlint, lood, veetase) ja märgistusseadmed (pulgad, ehitusnöör);
• elektrilised tööriistad (veski ja puurvasar);
• kirves, vasar, puusaag;
• tsement, liiv, killustik, armatuur, raketisplaadid, köitetraat.

Vundamendi tegemine

Lisavundamendi koht puhastatakse põhjalikult, raketis, kui see on olemas, demonteeritakse, jäetakse ainult puhastatud pinnas ja tehakse märgistus. Lisage tulevase täiendava vundamendi laiusele 20 cm - see annab raketise jaoks ruumi ja lihtsustab kaeviku tööd. Naastude ja nööri abil hoone lammutatakse, keskendudes laiusele.

Kaevik kaevatakse kuni 0,5 m sügavusele, seda tuleks teha ettevaatlikult, püüdes mitte "vigastada" pinnast antud sügavusel, kuna kobestatud pinnas, isegi hoolikalt tihendatud, annab hiljem setteid.

Vanas vundamendis puuritakse vasarpuuriga 10 - 15 cm kaugusel ülemisest piirist tugevdusaugud. Aukude vaheline samm on 50 cm, sügavus 15 - 20 cm, läbimõõt vastab armatuurile (10 -12 mm). Armatuur lõigatakse 30–35 cm suurusteks segmentideks ja löödakse aukudesse, jättes väljapoole 15 cm. See armatuur toimib omamoodi ankrukinnitusena, tagades vana ja uue vundamendi jäiga haardumise. Pärast seda puhastatakse kaevik murenenud pinnasest, selle põhjale valatakse liivapadi, mis valatakse maha ja tihendatakse.

Raketis on valmistatud hööveldatud laudadest ja paigaldatud etteantud kaugusele (30 cm), kinnitatud tugipostidega. Siis hakkavad nad tulevast vundamenti tugevdama. Armatuuri saab siduda otse kaevikusse, kuid arvestades selle väikest laiust, on targem armatuurpuuri lõigud ülaosas ette valmistada ja seejärel kaevikusse kinnitada.

Pärast seda võite alustada betooni valamist, mida on kõige parem tellida spetsialiseeritud ettevõttest.

Kui töömaht on liiga suur ja katkestused vältimatud, siis tuleks betoon valada osade kaupa täiskõrguseni, tekitades töövuugid risti vundamendi teljega. Tööõmblus asetatakse nurgast 1/3 kaugusele. Betooni valamine kihtidena on vastuvõetamatu.

2-4 nädala pärast, kui betoon on täielikult hangunud, demonteeritakse raketis. Seejärel kaitstakse vundamenti hüdroisolatsiooniga, ülejäänud kraav täidetakse pinnasega, pärast mida saab hakata maja plakeerima.

Kattetööd

Omades teatud oskusi tellistega töötamiseks, saate maja ise katta. Pealegi on voodritellised valmistatud mõõtmetest hoolikamalt kinni pidades kui tavalised ehitustellised.

Kuna telliskiviga vooderdatud maja on soovitav mitte ainult esteetiliselt meeldiv, vaid ka soe, kasutatakse selleks erinevaid soojustusmaterjale. Parim variant- See on lehtmineraal isolatsioon. Seda toodetakse erineva paksusega ja seda on lihtne paigaldada. Soojustusplekid kinnitatakse seinas sobivalt paiknevate ankrute külge, mis lüüakse seina sisse iga meetri ja iga kuuenda telliskivirea tagant. See võib olla tükkideks lõigatud traat. Selle pikkus peaks olema piisav seina usaldusväärseks kinnitamiseks (5 - 8 cm), isolatsioonikihiks (10 cm) ja katte müüritisse paigaldamiseks, st umbes 30 cm. Samuti tuleks isolatsioonilehed kinnitada tüüblid ja vihmavarjud (5 tk 1 m ruutmeetri kohta). Ankrud annavad fassaadi seinale täiendava tugevuse ja stabiilsuse.

Samuti on vaja tagada isolatsiooni ventilatsioon. Selleks jäetakse fassaadi seina piki ülemist ja alumist karniisi augud (ventilatsiooniavad). Need on kaitstud võrguga või asetatakse neile õhutamiseks spetsiaalsed pistikud. Samuti peaksite muretsema räästa üleulatuse pärast - see peaks uue seinaga kattuma vähemalt 25 cm, nii et peate võib-olla katma.

Puidust maja katmisel on mõningaid nüansse, mis on seotud konstruktsiooni endaga. Enne kui selle selga panete puumaja, peaksite veenduma, et kõik selle elemendid on heas seisukorras – pole seeni, mädanemise märke ega tõsiseid kahjustusi. Kõik need kohad vajavad eemaldamist/remonti ja vajadusel väljavahetamist.

Seinte puitu tuleb töödelda tulekindla immutamise ja antiseptikuga (võib-olla kaks korda). Enne puitmaja tellistega katmist peaksite tagama selle ventilatsiooni. Liistud asetatakse piki seinu 1 m sammuga ja otse neile asetatakse aurutõke. Fassaadi seina jäetakse augud. Need toimingud tagavad õhuringluse fassaadi seina ja puitelementide vahel, mis kaitseb neid niiskuse eest.

Voodritelliste paigaldamine ise erineb traditsioonilisest vähe. Telliskivi asetatakse lusikaga pooleks telliskiviks, kasutades erinevaid riietumisvõimalusi. Siiski peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja kui sellist tööd tehakse esimest korda, võtke aega. See võimaldab teil luua kauni fassaadi ilma tüütute vigadeta. Samuti peaksite järgima mõnda lihtsat reeglit:

1. Sama värvi tellised võivad toonilt erineda (lubatud erinevused on toodud toote tehniliste andmete lehel). Erinevus on eriti märgatav suurel alal. Selle vältimiseks võite segada erinevatelt kaubaalustelt telliseid.
2. Lahus ei tohiks sisaldada lisandeid, näiteks lubi. Vastasel juhul võib seinale ilmuda õisikuid.
3. Telliskivi tuleks hoida vihma eest kaetult - sellele sattuv niiskus mõjutab negatiivselt mördi tardumist ja selle tõttu võib valmis seinale tekkida valge kate.

Selles videos saate vaadata maja katmise protsessi:

Telliste kombinatsioon seinas mõjutab fassaadi lõplikku välimust. Seda saab individualiseerida õmbluste mustri ja tellise värvi järgi, näiteks alus on kaetud tumedamat värvi tellisega. Mõne lahenduse puhul on näha vaid tellise pikem osa, teistes kasutatakse ka “tagusid” ehk kitsamaid külgi. Samuti on õmbluste värv ja kuju suur tähtsus. Mördi värvi saab valida poes, valmis mallide järgi. Üldiselt on kujutlusvõime piiramatu.

Ehitus- ja paigaldustööde teostamine telliskiviga hoone ees nõuab teatud teadmisi ja oskusi. Vana maja seinte korrektne katmine viimistlustelliste abil pole erand. Kui telliseladumine usaldatakse enamasti professionaalidele, siis voodritelliste vundamendi saab hoone omanik ette valmistada.

Kattetelliste vundamendi laius peab olema 25–30 cm ja selle paigaldamine ei tohi olla väiksem kui pinnase sügavus, mille juures see hakkab külmuma.

Et vältida vigu, mis võivad põhjustada katte enneaegset hävimist, teadmine üldisest protseduurist ja mõningatest tööde tegemise peensustest õige paigaldus sihtasutus. Voodri vundamendi nõuetekohane rajamine, võttes arvesse kõiki koormusi, on katte enda kvaliteetse teostamise võti.

Nõuded vundamendile ja selle tüübi valik

Kui maja vooderdust vajavate seinte mõõtmised on tehtud, tellise kogus välja arvutatud ning tellis ise valitud ja töökohale toodud, saab arvutada lisavundamendile mõju avaldava kogukoormuse.

Seda tuleks meeles pidada me räägime valmisehitise kohta, mille ehitamisel tellisviimistlust ei planeeritud, mistõttu juba ehitatud maja olemasoleval vundamendil tellisele ruumi ei ole. Lisaks ei võetud maja põhivundamendi arvutamisel arvesse lisakoormust, mida tellis annaks. Selle koormuse väärtused on suured.

Keraamilistest plokkidest maja seina skeem: 1 - fassaadi tellis; 2 - ventilatsioonipilu; 3 — soojusisolatsioon paksusega 100 mm; 4 - keraamilised plokid; 5 - krohv.

Seda seletatakse lihtsalt: vooderdamiseks mõeldud seina pindala suurenemisega suureneb kasutatava tellise kogukaal, see tähendab koormus maja vundamendile. Näiteks 1 ruutmeetri kohta. m müüritise jaoks on vaja veidi rohkem kui 50 tükki viimistlustellisi kaaluga 1,7 kg kuni 6 kg (olenevalt tüübist ja modifikatsioonist), siis on ühe seina kogukoormus vaid 15 ruutmeetrit. m jääb vahemikku 1250 kg kuni 4580 kg vundamendi kohta. Ja see ei võta arvesse mörti, millele telliskivi asetatakse.

Vundamendi parimaks variandiks peetakse monoliitset lintvundamenti. See hoiab hästi koormust ja seda on üsna lihtne rakendada.

Skemaatiliselt taandub töö vundamendi laiendamisele, seega peaks vastvalatud osa moodustama olemasolevaga ühtse terviku.

Mõnikord paigaldatakse raudbetoonist monoliitvõrega sammasvundament, mis on midagi vaiakonstruktsiooni sarnast. Selle kasutamine on õigustatud, kui pinnas on lahti või soine. Erinevalt lint-monoliitvundamendist on sellise vundamendi ehitamisel peaaegu võimatu teha ilma ehitustehnikat kasutamata, kuna raudbetoonist võre või mõnikord ka metalltaladel on tohutu kaal.

Riba monoliitse vundamendi seadme skeem.

Võttes arvesse eeltoodut, paigaldatakse eramajade telliskivivooderdusel valdav enamus juhtudel monoliitne lintvundament. Veel üks selle valiku eelis: maja põhivundamendiga on lihtne "ühendada", olenemata selle tüübist. Harvadel juhtudel, kui maja seisab killustikust, tellistest või liivast ja kruusast vundamendil, tugevdab monoliitbetoonist vöö paigaldamine kogu hoone vundamenti.

Lihtsaim variant on siis, kui vooder on planeeritud maja ehitamise käigus. Sel juhul laotakse vundament koheselt vajaliku laiusega. Arvutamine toimub järgmiselt: kandeseina laius pluss soojustuse vahe (vajaduse korral 10-15 cm) pluss õhuvahe (3-5 cm) pluss suurus välistellistest (12 cm), see tähendab, et otse voodri alla peaks jääma vähemalt 15 cm.

Mõningatel juhtudel ehitusnormid vooder on lubatud vundamendist väljapoole ulatuda kolmandiku võrra tellise laiusest, see tähendab 4 cm, kuid seda tuleb tellise paigaldamisel arvestada - rohkem tähelepanu tuleb pöörata voodri ühendus vana seinaga.

Eraehituses arvutatakse vundamendi koormused üksikjuhtudel. Tavaliselt valitseb kaalutlus, et parem on anda ohutusvaru. Seetõttu võite lisalaiuse täpse arvutamise ära jätta ja võtta see võrdseks 30 cm Kitsamas ruumis on kvaliteetset tugevdust keerulisem korraldada.

Vajalike tööriistade ja materjalide ettevalmistamine

Vundamentide ja seinte paigaldamisel kasutatavad tööriistad:
1 - kellu; 2 ja 3 - liitmine; 4 - kühvel; 5 - rammer; 6 — haamer-kork; 7 - torujuhe; 8 — rulett; 9 - meeter; 10 - ruut; 11 — tase.

Enne vundamendi kallal töö alustamist peate ehitusplatsile tarnima tööriistad, seadmed ja ettevalmistatud materjalid. On arusaadav, et telliskivi ise on juba ostetud ja tarnitud.

Käepärast peaksid olema järgmised tööriistad:

• tääk- ja labidalabidad;
• tampimine;
• hoone tase;
• Master OK;
• veski või rauasaag;
• konteiner lahuse segamiseks;
• kuvalda;
• ehitusvasar;
• naelad ja nöörid;
• rulett.

Materjalid, mida tuleb ehitusplatsile piisavas koguses tarnida:

• liitmikud läbimõõduga vähemalt 12 mm;
• tsement;
• liiv;
• kruus või muu vundamendi täiteaine;
• Raketise lauad;
• traat tugevduse sidumiseks;
• polüetüleenkile;
• katusepapp

Koha ettevalmistamine vundamendi jaoks

Märgistamine toimub. Mõõdulindi, nööri ja tihvtide abil märgitakse kaeviku laius, võttes arvesse asjaolu, et sellesse tuleb asetada raketis, see tähendab, et tulevase vundamendi laiusele tuleks lisada 15-20 cm. Kaugus maja seinast kaeviku välisservani peaks olema vähemalt 50 cm. Nurkadesse paigaldatakse tihvtid ja nende vahele venitatakse nöör.

Kui maja seinte all on pimealad, teed või muud viimistluskatted, tuleb need enne kaeviku märgistamist lahti võtta.

Kaevik kaevatakse vundamendi sügavusele, selle alusele. Lubatud on mitte avada kogu vundamenti, piirates seda vähemalt 50 cm sügavusega. Kui valmistatakse ette kogu konstruktsioon, mitte maja eraldi sein, tehakse tööd üheaegselt kogu perimeetri ulatuses.

Disaini skeem madal vundament Majad.

Pärast ettevalmistatud kaevikusse laskumist on vaja märkida ankrud vanale vundamendile, umbes 10 cm kaugusel selle tipust. Nende vaheline kaugus on umbes 50 cm. Tuleb märkida, et mida suurem on seinapind voodri jaoks ja mida väiksem on sarruse läbimõõt, seda sagedamini auke asuvad.

Vastavalt märgistusele puuritakse augud sügavusele 10 cm (kui on betoonvundament) või 15-20 cm (kui on telliskivi või killustik vundament) väikese kaldega horisontaaltasapinna suhtes 15–20 kraadi. Kallaku tegemine alla või üles ei ole oluline, seetõttu lähtutakse sageli mugavusest (lihtsam on puurida ülalt kui altpoolt, kraavis kummardades). Seda toimingut on soovitav teha ehitushaamriga.

Armeeringu sektsioonid (30 cm toorikud, eelnevalt lõigatud) juhitakse ettevalmistatud aukudesse nii, et need ulatuksid maja vundamendist etteantud nurga all 15 sentimeetrit välja. Just need tugevdustükid toimivad jäiga ühendustena kahe vundamendi vahel.

Kaevik puhastatakse sinna valatavast, tihendatakse, tasandatakse horisontaalselt tasasele lauale või metallribale asetatud tasapinnaga, mille pikkus on vähemalt 1 m. 10-20 cm kihina valatakse liiva- või peenkruusapadi , niisutatud ja tihendatud.

Paigaldatakse hüdroisolatsioonikiht. See võib olla mitmekihiline polüetüleenkile või tsemendist tasanduskiht. Hüdroisolatsiooni eesmärk selles etapis on takistada betoonist vee sattumist maapinnale kivistumise ajal. Kui kasutate tasanduskihti, peate ootama päeva või paar, kuni see taheneb.

Detailne vundamendi valamise skeem.

Raketis paigaldatakse (ainult vundamendi välisküljele) valamise poolelt hööveldatud laudadest. See peaks ulatuma tulevase vundamendi tasemest umbes 30 cm kõrgusele. Raketist kontrollitakse vertikaalsuse taseme abil ja kinnitatakse vahetükkidega. Lauad on rohkelt veega niisutatud. Niisutamise asemel võite ettevalmistatud voodi vooderdada plastkilega, mille serv eemaldatakse ja kinnitatakse raketise tagaküljele.

Vundamendi paigaldamiseks valmistatakse ette armatuur. Reeglina on need kaks rida vertikaalselt paigaldatud (maapinnasse sõidetud) tugevdussektsioone. Vahemaad, mida tuleb hoida nii raketist kui ka vanast vundamendist, on vähemalt 3, kuid mitte rohkem kui 5 cm. Piisab, kui paigaldada tugevdus 50-60 cm sammuga juhtmed metallraami loomiseks.

Monteeritavatest standardelementidest võrega sammasvundamendi skeem: 1 - lintvundamendi plokid FL 8-12-3 (1180*800*300 mm); 2 - betoonplokid FBS 9-5-6 (880*500*580 mm); 3 - raudbetoonist sillustest võre 5 PB-25-37 P (2460*250*200 mm); 4 - keerutatud traat; 5 - tugevdatud monoliitne vöö.

Pärast metallraami moodustamist valmistatakse betoon raketise valamiseks. Tuleb meeles pidada, et vundamendi valamine kogu sügavusele korraga ei ole soovitatav. Seda tehakse kahe või kolme käiguga. Iga kord tehakse 20 sentimeetrine kiht ja jäetakse vähemalt 2 päevaks tarduma. Kuuma ilmaga kaetakse kiht hüdroisolatsioonipadjaga, et betooni niiskus enne tardumist ei aurustuks.

Betooni valamisel ärge unustage seda tihendada, et sees ei jääks tühimikke. Viimase betoonikihi pärast valamist tuleb kontrollida horisontaalsust, kasutades hoone tasapinda. Vajadusel parandage seda, tehes tsemendist tasanduskihi.

Pärast betooni täielikku kõvenemist raketis eemaldatakse. Väljastpoolt on betoon kaitstud kahe kihi katusekattega. Pärast vundamendi valamist allesjäänud soon täidetakse kogu sügavuses liiva või pinnasega, tihendatakse ja tihendatakse.

Ebastandardsed olukorrad

Keerukust võivad näidata läbi maja vundamendi viivad kommunikatsioonid, näiteks veevarustus või kanalisatsioonitorud. Manusta sisse betoonvundament neid ei soovitata. Nende jaoks saate ehitada plekist rihmad või vundamendil töötamise ajal vigastuste eest kaitsmiseks kaeviku ettevalmistamisel paljastatud torude osad mitmes kihis polüetüleenkilega mähkida.

Iga telliskiviga vooderdatud maja on kaitstud atmosfäärimõjude eest ning selle temperatuuri ja niiskuse tingimused normaliseeritakse.

Mõnikord osutuvad vanad hooned, mida plaanitakse voodritelliste abil parandada, praktiliselt ilma vundamendita. Sel juhul on voodri vundament ikkagi laotud, kuid see ühendatakse maja keldriga armatuuri abil, mille kalle (15-20 kraadi) on tehtud allapoole. Selliste ebasoodsate algandmete korral on soovitatav paigaldada raketis mõlemale küljele.

Tuleb meeles pidada, et peaaegu alati tuleb vana maja vundamenti enne telliskiviga katmist laiendada. Lihtsalt uue tellistest vundamendi valamine vanaga paralleelselt on vastuvõetamatu, kuna hiljem võivad telliskivivoodrile tekkida praod ehitatud vundamendi vajumise või nihkumise tõttu. Selle vältimiseks peavad mõlemad vundamendid sulanduma üheks, tugevaks ja vastupidavaks. See nõue saavutatakse usaldusväärse mehaanilise ühendusega.

Kui telliskivikatte vundament on kõigi reeglite kohaselt valmis, võite pärast selle täielikku kõvenemist jätkata otse vooderdusega. Tellise koht on valmis!

ElenaRudenkaya (Builderclubi ekspert)

Tere päevast.

1. Soovitav on seda mitte teha, kuna see tekitab valatud vundamendis külma õmbluse. Katlaruumi juures oleks saanud vundamendi katkestada, kui sellele lõigule poleks nii korralikku voodrikoormust pandud. Sellegipoolest on tellis klinker, see on raskem.

2. Soovitatav on ühendada uus vundament vanaga, kuna antud juhul ei ole tegemist eraldiseisva struktuuriga, vaid täidab üheainsa funktsiooni. Selleks peate end ankurdama 10–15 läbimõõduga armatuurvarrastega (kui teil on armatuur läbimõõduga 12 mm, siis peate minema 12–18 cm vana vundamendi korpusesse). Nende ankrute (tugevdusvarraste) vaheline kaugus on 1,5 m Diagramm on umbes selline, vabandame selle kvaliteedi pärast (joonistatud põlvedele lastepliiatsidega):

Kollane värv - olemasolev vundament.

Sinine on uus alus.

Punane - vanasse vundamendisse ehitatud uue osa ankrud ja raam.

Armatuur peaks asuma betooni servast vähemalt 50 mm kaugusel, et vältida igasugust korrosiooni. Tehke 50 mm taane all ja üleval.

3. Sel juhul tuleb kogu “kinga” riiul pikendada. Klinkri puhul on see miinimum, tavaliselt 200–300 mm. Te ei märkinud, kui palju teil on, aga ma arvan, et vähemalt 200 mm.

4. Haamerda viimane ankur nurgast 30 cm kaugusele, erilist standardit sel juhul ei ole, kuid reeglite järgi tuleb teha taane. Armatuurraamide nurgaühenduste tegemisel tuleb horisontaalsete armatuurvarraste pikendus jätta vähemalt 20-kordseks armatuuri läbimõõduks (standardi järgi 50 mm), see tähendab 25-30 cm, ja seejärel need jäägid painutada. . Vardad on vaja asetada kattuvalt, haakides need vertikaalse tugevduse külge. Nurkade siseküljel olevad vardad peaksid ristuma ja jõudma seina välisservani. Tugevdus peab tingimata olema perioodilise profiiliga. Vastasel juhul muutub struktuur habras. Seda kõike saab vaadata Youtube’ist, seal on palju videoid. Skeem:

Võimalusi on palju, kuid see on kõige levinum.

5. Ei, seda pole vaja, see läheb iseenesest välja, ma juba kirjutasin teile sellest, pole vaja seda meelega teha.

6. Nii ma nimetasin seda "ribiks", ma saan aru, et asetate selle ootuspäraselt. Kuid vooder on ebastandardne, ainult 60 mm, seda on iseseisva seina tegemiseks väga vähe. Seetõttu on vaja see kindlustada manustatud osade, näiteks direktoraatide abil. Iga 3-4 rea järel tugevdage kindlasti 3-4 mm läbimõõduga traadiga.

7. Jah, hüpoteegid ja ankrud on samad, nagu ka paindlikud ühendused. Võite kasutada tsingitud kipsplaadi kinnitussidemeid.

8. Ei, teil on valed alad, mille jaoks on vaja paisumisvuuke. Peate lihtsalt voodri hästi põhiseina külge siduma ja müüritise tugevdamisega tagama selle stabiilsuse.

1. Kõik on joonistatud minu skeemil, kus küljele on lisatud armatuuriga vundamendi tükk. Just välimise kinga kohal. Ma kujutasin teile tugevdust ja ankruid nii hästi, kui oskasin.

2. Saate. Kuid ikkagi peate kummi peale tegema liimimullid ja naelutama need EPS-i vihmavarjudega. Iga vihmavarju kate on sellesse hüdroisolatsiooni sisse kastetud ja naelutatud.

3. Jah, sa oled kõik juba ette näinud. Tühjendage katus vastavalt kõigile reeglitele, seejärel veekindel ja isoleerige kogu vundamendi kõrgus, seejärel täitke ala ja pimeala vähemalt 80 cm. Ja kõik peaks olema korras.

4. Ei. See ei päästa teid, teil on kõikjal savi ja piirkonnas pinnavett. Seda tüüpi drenaaž ei tööta. Pimeala, mille servad on nõlvadel ja betoonalused, et vesi majast eemale juhtida, toimib palju tõhusamalt.

5. Kasutada võib kas liiva või killustikku keskmise fraktsiooniga 20...40 mm ja seda hästi tihendada. Võimalik on teha mõlemat. Killustik ja liiv toimivad drenaažina ning jaotavad koormuse maapinnale pimealast endast. Pimeala alune kiht on tavaliselt kuni 10 cm. Killustiku ja liiva ladumise järjekord on õige, kuid kui liiv valatakse killustiku peale, siis tuleb see maha valada. veega killustikusse tihendamiseks, kui liiv on killustikku allpool, siis killustik tihendatakse hästi vibreeriva plaadiga või käsitsi ning vastavalt sellele uputatakse see liiva sisse pressijast sõltumatult. Ideaalis tuleks need omavahel harmoonilistes suhetes kombineerida, kuid neid ei saa eelnevalt segada ja segatuna valada, kuna liiv jätab killustiku maha. Nii killustik kui liiv toimivad konstruktsiooni all õõnestusvastase padjana.

Seega, kui teil on pimeala piki nõrk pinnas (tšernozem) (juhtub, et inimestel on 50 cm tšernozemi ja loomulikult pole seda võimalik eemaldada, kuigi see on väga vajalik), siis on killustik ja liiv. nõutud. Kuid kuna teil on seal kõva savi, piisab, kui panna polüetüleen ja see valada. Parem on puista savi liivaga 5–10 cm kauguselt ja valada tihendamiseks veidi vett.

5.6. Betooni koostis töötlemata tasanduskihi ja viimistluskihi jaoks:

Viimistlemiseks on soovitatav teha suurem klass M200, kuid võite kasutada sama betooni.

7. Sa ei saa. Ilma kaitsva tasanduskihita ei ole võimalik EPS-i peale plaate paigaldada, kuna selle plaatkatte mehaaniline tugevus ei ole tagatud. Kõik hakkab võnkuma ja "keema". Te ei pea EPS-i pimealasse panema ja siis saate seda teha ilma viimistlemata. Siis on pimeala pirukas järgmine:

1. Liivatäitmine. Siin on parem mitte kasutada killustikku, et mitte rebeneda katusematerjali.

2. Hüdroisolatsioon (katusepapp) 2 kihis ülekattega maja seinale.

3. Võite panna 50 mm EPPS (seda ei pea panema), külmumisel on vahe vaid paar kraadi.

4. Seejärel tasanduskiht 150 7 kuni 10 cm.

5. Liim- või tsemendikompositsioon plaatidele (välistingimustes, külmakindel), kallis, kuid efektiivne 10 aastat Tõsi, plaate ei saa pärast seda enam taastada. Plaadid saab asetada pinnale, see on granotsiv tsemendiga või parem, peen killustik tsemendiga, proportsioon 1:4. Pimeala on hästi parandatud, kuid liivased komponendid uhutakse kiiresti minema. Peate seda vahetama kord 3 aasta jooksul.

6. Hea kvaliteediga sillutusplaadid.

vastama