25. jula 2016
Specijalizacija: uređenje fasada, unutrašnje uređenje, izgradnja vikendica, garaža. Iskustvo vrtlara i vrtlara amatera. Takođe ima iskustva u popravljanju automobila i motocikala. Hobiji: sviranje gitare i puno više, za što nije dovoljno vremena :)

Pitanje povezivanja cijevi bez zavarivanja uvijek je relevantno, jer ne svaki domaći majstor ima stroj za zavarivanje, a ne svi ga znaju koristiti. Istovremeno, niti jedan cjevovod nije vječan, tako da se takva potreba može pojaviti u zemlji, u privatnoj kući ili stanu u bilo kojem trenutku. U nastavku ću podijeliti s vama neke tajne stručnjaka koji vam omogućavaju da takve veze spajate bez zavarivanja.

Metal

Prije svega, treba reći da se sve postojeće cijevi mogu uvjetno podijeliti u dvije vrste:

• metal;
• plastični.

U pravilu najviše problema nastaje pri pristajanju metalne cijevistoga prvo razmotrimo metode njihove povezanosti.

Dakle, postoji nekoliko opcija za usko pristajanje:

U nastavku ćemo se detaljnije upoznati sa svakom od ovih opcija.

Sa navojnim rukavom

Najčešće se mogu koristiti metalne cijevi bez zavarivanja navojni spoj. U ovom slučaju, potrebno je navojiti navoje. Treba napomenuti da ovo nije tako kompliciran postupak kako bi mnogi mogli pomisliti na prvi pogled.

Za uvijanje trebat će vam električni rezač niti ili matrica za ručno obavljanje ove operacije. Budući da je cijena električnog alata vrlo visoka, u nastavku ću vam reći kako posao raditi ručno:

1. prije svega, morate očistiti površinu boje koja je podložna navoju. Ako na njega ima, na primjer, ostatka metala, zavarivanje se mora brusiti;
2. tada trebate ukloniti vanjsku čamac s kraja pomoću datoteke;
3. zatim na pripremljeni kraj dijela koji trebate staviti na lehr (die) i napraviti pola okreta. U ovom je slučaju potrebno osigurati da se matica postavi strogo okomito na os;
4. tada morate izvršiti četvrtinu okretanja unazad;
5. prema ovom principu nit se reže na potrebnu dužinu. U procesu rezanja rezači moraju biti podmazani posebnom tekućinom ili bilo kojim drugim mazivom;
6. zatim se prema istoj šemi navojem provodi na drugom spojenom dijelu cijevi.

Za ugradnju čahura na jednu cijev, duljina navoja treba biti nekoliko puta duža nego na drugoj kako bi se čahura s maticom mogla zaviti na nju.

Nakon navoja možete spojiti rukave vlastitim rukama, što se izvodi na sljedeći način:

1. matica je navijena na dugi navoj, a zatim spojnicu;
2. matica je navijena na drugi kraj dijela;
3. zatim se cijevi spajaju, a čahura je presavijena dužinom navoja, zbog čega se počinje na drugi dio pričvrstiti kratkim navojem. Ovaj postupak se mora izvesti sve dok spoj nije približno na sredini spojnice;
4. zatim se matice zavrtju s obje strane. Prije nego što ih stegnete, umotajte utikač između spojnica i matica kako bi vodonepropusno osigurali spoj.

Ova veza je pouzdana i trajna. Međutim, daleko je od toga da se uvijek može nit. Ako se, na primjer, cjevovod nalazi blizu zida, ova operacija vjerojatno neće uspjeti.

Gebo spojnica

Gebo spojnica ("gebu" ili "gebra") je posebna spojnica za kompresiju. Pomoću njega možete vrlo brzo spojiti čelične cijevi bez navoja i zavarivanja, a za to vam nisu potrebni nikakvi posebni alati.

Šema njegove upotrebe krajnje je jednostavna:

1. pojedinosti se postavljaju na cev u sledećem redosledu:

• orah;
• stezni prsten;
• prsten za pritisak;
• brtveni prsten;
• spojnica;

1. zatim postavite spojku na pola i zategnite maticu;
2. tada se drugi dio spaja na priključak u istom slijedu.

Mora se reći da ovo uklapanje postoji i u obliku spojke i u obliku trojke. To vam omogućuje da ga upotrebljavate u slučajevima kada trebate izvesti priključak, na primjer, u usponu za ožičenje.

Što se pouzdanosti tiče, to ovisi o kvaliteti ugradnje. Ako se posao obavlja pravilno, tada je ova instalacija pouzdana i izdržljiva.

Također možete spojiti cijevi bez zavarivanja i navoja pomoću kopče za popravak i montažu. Ovaj fitin je rukavac ili majica koja se sastoji od dva dijela. Obje polovice su izvučene vijcima.

Potrebno je napomenuti da su spojnice za popravak i ugradnju namijenjene prvenstveno privremenim popravcima, na primjer, u slučaju pukotina. Međutim, u hitnim situacijama se mogu koristiti i za spajanje cijevi, posebno ako cjevovod ne radi pod velikim pritiskom.

U ovom slučaju su upute za postavljanje sljedeće:

1. prije svega, dijelovi cijevnih cjevovoda na koje će se postavljati spojnica moraju biti očišćeni od hrđe i svih vrsta nepravilnosti tako da je njihova vanjska površina apsolutno glatka;

1. a zatim stavite gumenu brtvu na cev. Zapunite dio za brtvljenje silikonskim zaptivačem. Treba napomenuti da brtva mora u potpunosti pokriti cijevi tako da nema praznina.
2. nadalje, obje polovice okova se postavljaju gumenim brtvama i zatežu s vijcima, kao što je prikazano na dijagramu.

Ova metoda, kao što vidimo, takođe je krajnje jednostavna. Po istom principu veza se vrši steznom spojnicom. Jedina razlika je što se vuče na jednu stranu, a ne na dvije.

Moram reći da ako koristite stezaljke za cijevi, spajanje cijevi bez zavarivanja je čak pouzdanije od korištenja čahura za montažu i popravak.

Ako trebate uspostaviti vezu profilne cevi bez zavarivanja za sastavljanje bilo koje konstrukcije, možete koristiti i posebne stezaljke za profil.

Plastični

Ako trebate sastaviti plastičnu cijev, možete upotrijebiti kompresione spojnice koje rade na istom principu kao i Gebo spojnica. Najčešće se na ovaj način spajaju metalno-plastične i PVC cevi.

Također, ponekad se za te svrhe koristi posebno ljepilo. Proces instalacije u ovom je slučaju krajnje jednostavan:

1. mjesta se mazaju posebnim ljepilom;
2. zatim se detalji okreću za pola okreta;
3. u tom položaju ih treba držati dok se ljepilo ne stvrdne.

Moram reći da je takva veza dovoljno jaka, jer ljepilo otapa susjedne površine, a u stvari ih i zavari.

Crimp fitingi se takođe koriste za sastavljanje metalno-plastičnih cevovoda. Međutim, za to je potreban poseban alat koji omogućava njihovo pritiskanje.

Za privremene popravke mogu se koristiti i gore opisane stezaljke.

Ovdje su, možda, svi najefikasniji načini spajanja cijevi bez zavarivanja, s kojima sam vas želio upoznati.

Zaključak

Kao što smo saznali, osim zavarivanja, postoji i niz drugih metoda pomoću kojih možete izvesti popravak ili čak ugradnju cjevovoda. Štoviše, neki od njih omogućavaju vam da dobijete ne manje pouzdanu i trajnu vezu. Jedina stvar, u svakom slučaju, posao se mora obaviti vrlo pažljivo, u skladu s gornjim preporukama, tako da cjevovod postane nepropusan za zrak.

Za više informacija pogledajte video u ovom članku. Ako imate bilo kakvih poteškoća u procesu spajanja cijevi, postavljajte pitanja u komentarima, a sigurno ću vam pokušati pomoći.

25. jula 2016

Ako želite izraziti zahvalnost, dodati pojašnjenje ili prigovor, pitajte autora nešto - dodajte komentar ili recite hvala!

Trenutno se najčešće koriste montažni (sekcijski) radijatori od aluminijske legure.
Njihova pouzdanost može se uvelike razlikovati, prvenstveno zbog dizajnerskih karakteristika proizvoda (obično debljine metala radijatora i kvalitete legure aluminija).

* Na primjer, ako se radijatori različitih proizvođača prodaju u trgovini (od kojih jedan daje jednogodišnju garanciju i istovremeno označava vijek trajanja od 15 godina, a drugi garantira 10 godina s vijekom trajanja od 50 godina), onda je malo vjerovatno da je čak ni osoba daleko od vodovodne i grijanje opreme postavlja se sumnja koji je od ovih radijatora pouzdaniji.

Cijena (s istim brojem odjeljaka) također može biti daleko ista, ali to nije slučaj kada biste trebali uštedjeti.

* Relativno nedavno su se u prodaji pojavili takozvani „bimetalni“ radijatori (aluminijska legura izvana, a iznutra različite veličine umetaka izrađenih od drugih metala, obično čelika).
Potražnja za takvim proizvodima (u početku dostiže vrlo visok nivo) sada opada. Vjerojatno zato što su (kao što je život pokazao) opisane prednosti takvih modela znatno pretjerane. Naravno, čelik je mnogo jači materijal od legure aluminija. Osim toga, njegova kemijska otpornost (u odnosu na rashladno sredstvo) je takođe značajno veća.
Međutim, u potpunosti se sve to može pokazati samo sa nepropusnost čelična "košulja", odnosno apsolutno odsustvo kontakta rashladne tečnosti sa aluminijskom legurom.
Izrada sekcija radijatora takve konstrukcija je skupa, često je proizvođač lukav, - čelične cijevi ugrađuju se samo u zasebne dijelove odjeljka.
A ako istovremeno nema kontakta metala na molekularnoj razini, uvijek ostaje vjerojatnost istjecanja rashladne tekućine između njih.
I ovdje će biti ispravnije uzeti u obzir da nije voda unutar čelične cijevi, već cijev u vodi.
Osim toga, direktan kontakt u općem okruženju sa svojstvima elektrolita dva različita metala uvijek dovodi do većeg trošenja manje otpornih (naravno, čelični dijelovi se nalaze u bilo kojem aluminijskom radijatoru, poput futrola, čepova, utikača, bradavica ja samali manje ih je uvijek bolje).
Razni koeficijenti toplinskog širenja čelika i aluminijske legure neće donijeti ništa osim štete. A prijenos topline takvog radijatora je u određenoj mjeri smanjen.

Među visokokvalitetnim radijatorima izdvajamo zaštitni znak "Nova Florida" (Italija), kompanija "Nova Florida" je prvi svjetski proizvođač sekcijskih radijatora napravljenih od aluminijske legure.
Deklarirani radni vijek je 50 godina, garancija 10 (za neke modele - petnaest).

* Velike su sumnje da aluminijski radijator može trajati pola stoljeća na našim grijaćim mrežama, međutim proizvođač radijatora nije odgovoran za kvalitetu rashladne tekućine.

* Prilikom kupovine obratite pažnju na prisutnost tvorničkih oštećenja i oštećenja prilikom isporuke (ogrebotine, pukotine, prskanje cakline), - prilikom pregleda proizvoda u potpunosti raspakirajte i uklonite zaštitnu foliju.
Bilo bi korisno obratiti pažnju na neke dizajnerske karakteristike uređaja za grijanje. Na primjer, praznine između sekcija na stražnjoj (stražnjoj) strani radijatora od aluminijske legure isprva nisu dopuštale vodoravno pomicanje proizvoda na potpornim kukama tijekom ugradnje (Sl. 1), a to uvelike otežava instalaciju.
Trenutno su gotovo svi proizvođači uzeli u obzir ovaj trenutak (Sl. 2), ali uprkos tome, provjera neće naštetiti.

Ako vam grijač (prema broju odjeljaka) nije u prodaji i nema vremena za traženje, „bateriju“ možete sami sastaviti iz dva (ili više) radijatora m emanje veličine.
Za sastavljanje jednog radijatora iz dva (ili dodavanje dijela) potrebna su vam dva radijatora n ipepel, dva presjeka i ključ radijatora.
Bradavica ja sam a brtve (paronit ili posebni karton) prodaju se u trgovinama, ključ radijatora možete unajmiti ili napraviti samostalno (za pričvršćivanje jednog dijela bilo koji improvizirani alat u principu će učiniti - podesivu ručicu ključa, čvrsto dlijeto potrebne širine, trake od čeličnih traka s itd.).

* Pažnja! Između dijelova radijatora treba biti ugrađen samo tvornički izrađene brtve posebno dizajnirane za ovu svrhu.
Instalacija između brtvenih dijelova OD RADIJATORSKIH UREĐAJA, ili DIY (od običnog kartona ili gume), je NEPRIHVATLJIVO!
Također imajte na umu da se preporučuje izrada aluminijskih radijatora samo s istim tipovima odjeljka, a tada će se gotovo sigurno mjesta povezivanja malo razlikovati od tvorničkih.

Nalog za izgradnju:

Oba radijatora (ili radijator i odsječak) su postavljeni naopako, na ravnoj ravnoj površini (ako nemate posebno postolje s stezaljkama za čvrsto pričvršćivanje obratka, mnogo je praktičnije i pouzdanije sastaviti ga na podu nego na stolu).
Dva bradavica postavljena na njihovom srednjem dijelu (bez navoja s) brtve su blago uvrtane u navojnim otvorima jednog (b otprilikeviše) radijator na minimum, samo da ne bi ispao.

* Ne preokrenite polaritet!

Bradavica s druge strane ja sam lagano zategnut priključenim dijelom.

* Pažnja! Nije potrebna posebna priprema krajeva stražnjice i uporaba brtvila.
Istovremeno, na ravnim površinama presjeka (uklonjenih iz drugog radijatora) ostaci tvorničke brtve, koji se moraju pažljivo erecite (bez naknadnog brušenja) građevinskim nožem s tankim sečivima.

Pokušajte s tipkom radijatora na željenu dubinu (srednji dio vrha "oštrice" ključa ide do sredine bradavice).

* Proces zahtijeva opetovano uklanjanje i preuređivanje ključa za naizmjenično postavljanje estriha gornjih i donjih bradavica.
Možete je pokušati ponovo svaki put ili jednostavno označite granicu maksimalne dubine (na primjer, pomoću papirne vrpce ili vrpce, postavljene na osi ključa u pravoj točki).
Ne zaboravite da se tijekom procesa estriha dubina umetanja ključa postepeno smanjuje.
* Inzistirani savjeti nekih "stručnjaka" za montažu i rastavljanje samo radijatora dva ključeve (prema principu tvorničkih veza, kako bi se izbjegle izobličenja i oštećenja proizvoda) ne treba uzimati ozbiljno. Takve preporuke obično daju ljudi koji ili tek započinju svoju aktivnost u ovom području ili koji uopšte nemaju nikakve veze s tim.
Ako je monter instalater jedan tada ključem radijatora lako i jednostavno možete obavljati takve radove sami dva ključevi će morati raditi najmanje dva, pa čak i tri (dva uvrtanja, a treći bravar drži radijator). Nema koristi od takve organizacije naloga o skupštini - oni će samo ometati jedni druge.
Što se tiče mogućih oštećenja grijača prilikom izmjenične estrihe, onda za veliku većinu standardnih radijatora (podliježu elementarnom ismola) praktično je nemoguće.

Činjenica je da je navoj bradavice (ø 1 inč) vrlo velik, a dizajn (u pravilu) pruža značajne praznine između njega i unutarnjeg navoja sekcije.
A iz ovoga, pak, slijedi neizbježnost "igranja" u spoju sa estrihom.
Drugim riječima, naizmjenično uvijanje svake bradavice prosječno jednom okretajem u ogromnoj većini slučajeva ne može dovesti do opasnih opterećenja.
Naravno, do posljednjeg trenutka ključ treba okretati samo ručno (bez dodatnog alata) i sve dok bradavica "ode" potpuno besplatno.

Tek nakon naizmjeničnog zatezanja bradavica "ručno" (dok se dijelovi ne spoje u potpunosti), konačno zatezanje vrši se pomoću poluge, koja se ubacuje u oko ključa.
To se postiže s prilično značajnim (ali ne pretjeranim) naporom u dvije faze zauzvrat na svakoj bradavici.
Preliminarno uvlačenje bradavica u „pola sile“, konačno - praktično uz maksimalni napor na koji prosečna osoba može (sa dužinom poluge od 20 do 25 cm od osi ključa).
Podsjećamo vas još jednom - trebali biste se čvrsto istegnuti, ali ne pretjerujte. Teoretski, moguće je prekinuti navoj dijela radijatora i puknuti bradavicu od prekomjernog opterećenja (u pravilu se to događa s prekomjernom duljinom poluge).
Primjećen je slučaj kada je bravar uspio probiti čak i ključ radijatora.
Držite radijator (sa značajnim opterećenjima na ključu) treba što bliže priloženom odjeljku, sa strane suprotne smjeru vrtnje.

* Pažnja! Naše upute reguliraju postupak "nakupljanja" odjeljaka standardnih aluminijskih i bimetalnih radijatora. Za sastavljanje i produženje sekcija nestandardnih radijatora (na primjer, neki modeli od bronze u obliku „finih“ navoja), gornji postupak nije primjenjiv u cijelosti.
U skoroj budućnosti ne planira se postavljanje na web mjestu upute za sastavljanje prilagođenih modela.

Sada o radijatorskoj instalaciji
(završne kapice - čepovi i futorki promjera unutarnjih navoja 1/2 ili 3/4 inča).

Budući da se radijatori sastavljaju iz zasebnih sekcija pričvršćivanjem na bradavice s vanjskim navojem ø 1 inč različitih smjerova, futorki i kapice (čepovi) se također razlikuju u smjeru vanjskih navoja s.
S vaše desne strane (ako gledate prednju površinu radijatora) dijelovi su instalirani u uobičajenom smjeru navoja koji nam je poznat s ("desno"). S lijeve strane - naprotiv, samo s lijevom nitom.

* Prečnik i visina spoljnih navoja s Ugradnja radijatora u potpunosti je u skladu sa sanitarnim standardom (za ø 1 inč). Prema tome, s desne strane, u radijator, ako želite, možete priviti vanjski vodovod bez dodatnog prijelaza inčni navoj (utikač, prelazni priključak drugog promjera, čelična cijev s navojnim navojima, navojni spoj-prijelaz u plastičnu, metalno-plastičnu, bakrenu cijev, itd.). Ali s lijeve strane takav „trik“ više neće proći.
Ali postoji ozbiljan razlog zašto se to ni u kojem slučaju ne bi trebalo učiniti - radijatorska armatura je dizajnirana za jastuk brtvljenje i navojni vodovodni priključak na navijanje.
Brtvljenje veze s bilo kojim materijalom za namatanje podrazumijeva značajan stupanj kompresije između unutarnjih i vanjskih navoja.
Ovo je sigurno faktor rizika za dijelove s unutarnjim navojima (u ovom slučaju odjeljak radijatora), a aluminijska legura je po snazi \u200b\u200binferiorna od većine drugih metala i njihovih legura koji se koriste u vodovodu.
Ako se materijal presjeka odlikuje velikom duktilnošću, tada se sličan "eksperiment" može završiti prilično uspješno. Međutim, aluminijska legura radijatorskih dijelova većine proizvođača je vrlo krhka, a izravna veza namota može dovesti do pojave uzdužne pukotine (preko navoja) tijekom montaže ili neko vrijeme nakon toga. A uklanjanje pritiska postojećeg sustava grijanja je vrlo opasna nesreća, često s krajnje ozbiljnim posljedicama.

Pri odabiru radijatorskih armatura treba obratiti pažnju na debljinu stijenke navojnog dijela i obod spoja šesterokutnog dijela spojnice na navoj.

* Bitan! Imajte na umu da ozbiljni proizvođači radijatora u pravilu proizvode i sve što je potrebno za njihovu ugradnju (prije svega futurki i ubodi) također su vrlo visoke kvalitete. Ali! S proizvodom gotovo nikada ne dolaze (i ispravno je, jer instalacijska shema može biti jako različita i pretpostaviti je da je optimalna konfiguracija nerealno). Stoga, ako se vaš radijator i dalje prodaje zajedno s futrolama, plutama, pričvršćivačima, imajte na umu da to gotovo sigurno nije inicijativa proizvođača, već dobavljača (i eventualno trgovine) kako biste se riješili usporenih instalacijskih setova. U isto vrijeme oni mogu biti pušteni bilo gdje (moguće je da se to čak i ne može utvrditi).
Na futorki radijatora i čepovima čepova nekih pretjerano ekonomičnih proizvođača zabilježeni su slučajevi pojave pukotina na dnu navoja (do potpunog pucanja) prilikom postavljanja na radijator.

Također obratite pažnju na kvalitetu brtve. Zaista pouzdana veza osigurava se brtvom načinjenom od izdržljivog materijala (na primjer, guste gume) duboko ugrađenog (ponekad zalijepljenog) u utor preklopne ravni fitinga.
Ako proizvođač ne ispuni ovaj uvjet, vjerojatnost oštećenja brtve za vrijeme zatezanja ili istiskivanja iz ravnine prešanja (u cijelosti ili djelomično) vrlo je velika.

* Usput, radijatorski elementi pod markom "Nova Florida" (vidi gore) proizvode se izuzetno visoke kvalitete.

* Pre postavljanja stopala na radijator, kontaktnu površinu sekcije podmažite posebnom silikonskom zaptivkom (bez kiseline).

* Radijatorski fitinzi (plute i futorki) obično su dostupni od čistog čelika obojanog belim emajlom. Prilikom zatezanja (i zatezanje mora biti dovoljno čvrsto), bilo koji metalni alat ošteti emajl, a na uglovima lica ostaju crne tragove, koje nakon postavljanja treba obojiti.
Možete koristiti i poseban alat (na primjer, ne oštetiti premaz) plastični ključ za radijatorsku armaturu. Glavni uvjet koji se mora pridržavati pri radu s takvim alatom je čvrsto pričvršćivanje na okov u vrijeme zatezanja. U suprotnom, plastični ključ će se skliznuti pod opterećenjem i istrošiti u jednom ili drugom stepenu, a nakon svakog "kvara" pouzdanost naknadnog fiksiranja alata na šesterokutni deo dela će opadati.

Ovaj sistem omogućava podešavanje prijenosa topline vaš radijatorali ne stvara probleme za svoje komšije.

Njegova shema je krajnje jednostavna.
Ulazne i odvodne cijevi radijatora (gornja i donja) međusobno su spojene prelaznom cijevi („bajpasom“) na tračnicama, a podešava se ventil za podešavanje između donjeg tanjura i uređaja za grijanje (kao što je praksa pokazala, obični kuglasti protočni ventil pouzdanog proizvođača ne radi ništa gore).
Dovoljan je jedan dodir za podešavanje prijenosa topline, ali je bolje instalirati dva (gornji i donji). To će omogućiti da ni u jednom trenutku ne smetate susjedima (i bravarima servisne organizacije) da samostalno i potpuno isključe dovod rashladnog sredstva u radijator (na primjer, u slučaju nesreće, planirane zamjene ili pranja uređaja).

* BITAN! Jedno od glavnih radnih pravila za radijatore na bazi aluminija je neprihvatljivost čvrstog zatvaranja (tj. Zapornih ventila na ulazu i izlazu) napunjenog radijatora za manje ili više značajno razdoblje.
Nakon dodira aluminija i vode, dolazi do kemijske reakcije s oslobađanjem slobodnog vodika. Ovaj proces je ograničen. s vremenom će neminovno dovesti do kritičnog porasta pritiska i na kraju do eksplozije.
Gotovo svi proizvođači aluminijskih radijatora uzimaju ovu vjerojatnost (što utječe na dizajn uređaja), tako da će najvjerovatnije biti sigurne eksplozije. Moguće je čak da ga nećete primijetiti, ali radijator (u svakom slučaju, jedan od odjeljaka) definitivno će postati neupotrebljiv.

Ako je iz bilo kojeg razloga vaša „baterija“ isključena oba slavina, zatim otvorite prvi pažljivo (glatko) da izbjegnete čekić za vodu (prikladno je započeti s dna).
Često su s takvim sustavom montirana 3 ventila (postavljanje trećeg na obilaznu cijev) kako bi se mogao usmjeriti cijeli protok nosača topline samo kroz radijator za maksimalni prijenos topline).

Ovo je ozbiljna povreda, koja se može uporediti sa krađom tuđe imovine. Uostalom, zatvaranje "obilaznice" koju preuzmete sebi toplina za koju platili komšijama novac.
Pored toga, slučajnim zatvaranjem drugog (bilo kojeg) slavina, zaustavit ćete cirkulaciju rashladne tekućine kroz cijevi dovoda. I to nije samo administrativno kažnjivo i pod velikim novčanom kaznom, već može dovesti i do ozbiljne nesreće (ako se dio cjevovoda nađe u zoni smrzavanja, na primjer, ulazi u potkrovlje zgrade).
Čak i ako je sličan dijagram veze naveden u putovnici uređaja (vidi Foto-2), to je (u svakom slučaju, kada priključujete radijator na sustav grijanja stambenu kuću) pogrešno.
Ako ugradite grijač u svoju ličnu vikendicu, koji je i grijan vašim ličnim "lokalnim" sistemom grijanja, ovo je svoj vlastiti posao (iako je u ovom slučaju jednocijevna shema povezivanja neučinkovita i rijetko se koristi).
Ali stanarina intervencija u postavljanju ukupne distribucije topline treba isključiti!

Sada pažljivo pogledajte fotografiju broj 1.
Ako ne uzmete u obzir slavinu na obilaznici, tada je ostatak radijatora montiran bez ikakvih kršenja. I što je najvažnije, jednak nagib se održava usponom do gornje cijevi.
Na prvi pogled čini se da bi pristranosti mogli biti manji, ali u ovom slučaju nisu. Čelične cijevi dolaze odozdo i odozdo (od susjeda), koje se, kada se opskrbljuju toplinom, u pravilu produžuju zagrijavanjem za nekoliko milimetara svaka. A ako tijekom instalacije smanjite nagib na minimum, onda nakon pokretanja sustava može se desiti suprotno.
Također je vrlo važno osigurati prisustvo ovih naj horizontalnijih dijelova cijevi, barem 30 cm (između uspona i obilaznice) kako bi se kompenziralo toplinsko širenje. Ako cijevi između uspona i obilaznih skakača to čine otprilikeusta ili ih uopšte ne postoje - čitav teret će preći na obilazne i spojne elemente.
A to ne samo da narušava izgled montiranog sistema, nego stvara i stvarnu prijetnju od depresurisanosti.

Ne zaboravite da prilikom rezanja starih cijevi električnim alatom posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od iskre na prozorskim staklima, prozorskim daskama, ukrasnim zidnim oblogama, kao i na mjere zaštite od požara.
Iskra koja je pala u jaz u podu ili između zida i podnožja može vam biti jako skupa (posebno ako postoji zapaljiva izolacija, to je vrlo vjerojatno u sovjetskim kućama). U isto vrijeme, vrlo je rijetko ugašenje početne vatre jednostavnim izlivanjem vode (bez otvaranja poda).
Gotova montaža sigurno izgleda puno estetski ugodnije kada su stare cijevi potpuno izrezane, a mjesta povezivanja izvučena van granica vaše sobe. Ako su susjedi protiv toga, moguće je navlačenje navoja ispod razine poda izrezom komada ploče ili utapanjem cijevi u betonsku podlogu ako je to tehnički moguće. Istina, u ovom slučaju ćete možda imati problema kada susjedi "sazreju" da promijene cijevi na svoj apartmani.
Dakle, ako niste sigurni da će se to dogoditi tek nakon više godina, ili ne postoji način da ih prisilite da plaćaju dodatni posao koji će u ovom slučaju morati biti proveden ti, onda je mjesto povezivanja nove cijevi sa starom bolje ostaviti vani.
Gornju cijev (u sličnom slučaju) prije rezanja poželjno je preseći do maksimuma (2 - 3 cm od stropa).

* Naravno, ovo je dopušteno samo u onim slučajevima kada cijevi ne treba dodatno pričvršćivanje od moguće rotacije.
Također je preporučljivo provjeriti stupanj istrošenosti starih cijevi (u slučaju značajnog - navoj ne smije e(i u svakom slučaju, prekratak komad neće ostaviti šansu za ponovno rezanje u slučaju kvara)).

Postavljanje čeličnih cjevovoda zavarivanjem u prošlom stoljeću ponekad se izvodilo cijevi ne baš sanitarnog promjera (nešto veća i s manjom debljinom stijenke).
Naravno, možete zavariti bilo što, ali rezanje navoja na takvoj cijevi je vrlo teško (i u slučaju značajnog unutarnjeg habanja otprilikesve je nemoguće).

Uklonite "baterije" sa zidova.

Ako živite u panel kući u kojoj su radijatori grijanja (ili bolje rečeno "zavojnice) monolitni u zidovima, vjerovatnoća je da će tijekom vremena procuriti gotovo sto posto. Čak i ako se još ništa takvo nije dogodilo, prijenos topline takvim sustavom grijanja uvijek ostavlja mnogo toga za poželjeti (pogotovo jer unutarnja izolacija ploče vremenom gubi svojstva, a kuća doslovno počinje „grijati na ulici“).

Kako obaviti ovaj posao kako treba?

Prvo, možda će vam trebati odobrenje, kao govorimo o izmjeni dizajnerskog izgleda mreža zgrada - na nekim mjestima smo s tim strogi, čak i ako ne postoji drugi način (pogotovo kad postoji realna prilika za promociju podstanara za primanje mita).
Drugo, bolje je ne povezati "zmiju" za grijanje u zidu sa šarkalnim vanjskim radijatorom (usput, ako ste dobili službeno dopuštenje za izvođenje takvih poslova, onda je to uslov u njemu koji se treba odrediti).
I treće, ako je unutarnja "baterija" još uvijek sačuvana, pokušajte je ne probijati prilikom postavljanja pričvršćivača za novi radijator.
Tada se niko nije pridržavao nijednog standarda prilikom postavljanja čelične "zavojnice" u zid panela. Tačnije, bili su na papiru, ali u stvari se cijev može pomaknuti za desetke centimetara u bilo kojem smjeru i može se uvući jako duboko i proširiti na površinu zida (ponekad se to može vidjeti i golim okom).
Ovdje možete koristiti poseban uređaj za postavljanje metalnih predmeta unutar zidova, pomoću kojih možemo označiti sumnjive točke prilikom postavljanja učvršćivača. U ekstremnom slučaju, pogodan je obični mali magnet obješen na nit dužine oko 30 cm (osetljivost takvog „uređaja“ je uglavnom dovoljna za dovršavanje zadatka). Ali u ovom slučaju provjera je u velikoj mjeri komplicirana prisustvom velikog broja čelične armature unutar zida.
Bušenje ploče na označenim tačkama treba biti vrlo oprezno, pri malim brzinama (cev u zidu probija se kroz bušač vrlo lako).
Koristite samo kutne učvršćivače i kratke samorezne vijke (optimalna dužina u ovom slučaju je 16 mm, bušilica i hipoteka ø5 mm).
A najbolja opcija je zaboraviti na "bateriju" u zidu i spojiti samo vanjski radijator.

Dopušteno je spojiti plastičnu cijev s radijatorom pomoću jednodijelnih navojnih spojnica (visokokvalitetne) navijanje Brtvljenje navoja je mnogo puta pouzdanije od spoja presovanjem gumenom brtvom).

* Naravno, u pogledu jednostavnog održavanja i mogućih popravaka, odvojivi spoj uvijek je praktičniji. Bravari-monteri u pravilu stavljaju odvojive „Amerikance“ ispod ožičenja, u kojima je ravno gumeno (meko) brtvilo upleteno između metalnih i plastičnih dijelova dijela.
Nažalost, takva je veza ujedno i najpouzdanija.
Nešto pouzdaniji bit će dio koji je upotpunjen ne ravnim, već okruglim ili cilindričnim presjekom s brtvom dijelom urezanom u metalni dio spoja (moguće lijepljenjem). Međutim, u svakom slučaju (posebno prvi put nakon ugradnje) na takve spojeve, nužna je periodična provjera nepropusnosti matica.
Najbolji u pogledu pouzdanosti pokazali su se odvojivi spojevi na kojima gust okrugla gumena brtva je prešana samo metalnim (brtva je ugrađena u prstenasti utor, a prekrivene površine izrađene su ne ravnih, već koničnih oblika).

Nova cijev od stropa do gornjeg vodoravnog sloja radijatora mora biti pričvršćena na zid u tri do četiri točke. Ako se ipak sačuva stara vertikalna gornja čelična cijev većim dijelom, tada je potrebno čvrsto pričvrstiti na zid jednim odvojivim metalnim stezaljkama na kopči za kosu, u donjoj točki.

Prije nego što ugradite kuke za pričvršćivanje u zid, morate izvršiti označavanje, za koje je novi radijator isproban, ako je moguće, u točno određenom položaju za ugradnju.

* Mogućnosti za horizontalni pomak u odnosu na prozor u prisustvu slobodnog prostora mogu biti mnogo. Na primjer, u sredini prozora ili ovisno o lokaciji namještaja pored njega. Takođe je dobra opcija ugraditi radijator ispod otvora za otvaranje kako biste stvorili toplotnu zavjesu na putu hladnog zraka.
Kao za visine instalacije, tada je (u pravilu) pričvršćen ili na visinu vodoravnih otvora uzlaznog dijela (u slučaju njihovog fiksnog položaja), ili na visinu prozorskog prozora. Na primjer, kada je visina otvora od poda do dna prozorske daske 80 cm, standardni radijator (50 cm između središta navojnih otvora) može se instalirati i na istoj udaljenosti između njih i s nekim pomakom prema dolje ili prema gore, u ovom slučaju nema fundamentalne razlike.
Nikada ne postavljajte previsoko radijator za grijanje (vodeni ili električni) (prilikom postavljanja uređaja na zid bez prozora ovo je moguće) - to će dovesti do naglog smanjenja učinkovitosti „baterije“ i gubitka niskih i udaljenih dijelova od zone grijanja.
Takođe (osim u beznadnim situacijama) ne postavljajte radijator prenisko (ispod 10cm od nivoa poda). To ometa normalnu cirkulaciju zraka, plus doprinosi povećanom prašnjanju peraja sekcije koje rasipaju toplinu.

Olovkom na zidu označavate položaj instalacije grijača, - visinu gornje ravnine, središte gornjeg navoja, oznake žljebova na sjecištu u kojima se planira ugradnja pričvršćivača (potrebna je ugradnja pričvršćivača na krajnjim dijelovima).
Izmjerite udaljenost pomaka točke ugradnje potporne kuke (mjerenjem prema radijatoru) dolje od sredine gornjeg otvora navoja (ili od gornje ravnine proizvoda) i na zid postavite oznake za ugradnju gornjeg reda pričvršćivača, a zatim označite donji red (pomoću mjerača vrpcom i vodilice).

* Prije začepljenja gornjeg reda kuka, obavezno ih isprobajte na novom radijatoru (sa strane krajnjeg dijela). Na nekim modelima radijatora savijanje toplotnih odvoda i razmak između njih ne dopuštaju upotrebu takvih učvršćivača bez izmjena. Možda će biti potrebno savijanje ili podrezivanje i okretanje kuka.
Također treba napomenuti da čak i ako se kuka "uklapa" između ploča, to možda neće biti dovoljno. Potrebno je osigurati da se radijator može skinuti s njega bez promjene nagiba, u strogo okomitom položaju (posebno je važno za gornji red pričvršćivača).

Inače će se "baterija" pri obješenju (ili uklanjanju radi podešavanja pričvršćivača) zaglaviti između gornjeg i donjeg reda kuka. A to će dovesti do oštećenja cakline između ploča toplotnih odvodnika i znatno komplicirati poravnanje proizvoda.
Moguće je da se radijator bez dodatnih poboljšanja pričvršćivača u ovom slučaju uopće ne može instalirati.

Prije svega, dvije kuke gornjeg reda nalaze se na krajnjim dijelovima radijatora (lijevo i desno). Izvodi se glavno podešavanje instalacije (tačna visina, udaljenost od zida, horizontalnost gornjeg ruba grijača, paralelno s rezom prozorske daske) upravo na njih. Gornje međuprostorne kuke prikazane su u jednoj liniji duž kabela između njih, a zatim je instaliran donji red.
Udaljenost između gornjeg i donjeg reda (u točkama dodira s radijatorom) može se malo razlikovati od aksijalne udaljenosti, stoga prilikom postavljanja učvršćivača treba zadržati nešto nižu vrijednost (za standardni aluminijumski ili bimetalni radijator s aksijalnim razmakom od 50 cm - 50 cm minus 2-3 mm ), greška otkrivena tijekom postavljanja otklanja se savijanjem potpornih kuka u donjem redu.
Tek nakon provjere položaja grijača pomoću vodovoda i vodoravne razine (kao i potpunog odsustva igranja na referentnim točkama) može se smatrati da je radijator potpuno fiksiran.
Nakon povezivanja cjevovoda preporuča se premazati tankim slojem sanitarnog silikona (bijelim ili prozirnim) kontaktnim točkama potpornih kuka radijatorom.
Ako, međutim, ne možete u potpunosti isključiti mogućnost pomicanja opterećenja na radijatoru tokom rada (na primjer, u dječjoj sobi), to možda neće biti dovoljno. Potrebno je zatvoriti uređaj i sve veze zaštitnim ekranom, u ekstremnim slučajevima jednostavno pričvrstite stražnju stranu "baterije" u odnosu na zid u nekoliko točaka pomoću montažne pjene (dok se potpuno ne stvrdne, samo na hladnom radijatoru!).

№8

Sada razmotrimo metode za najefikasnije povezivanje uređaja tijekom instalacije, tj. bez ozbiljnih kršenja postižemo maksimalni prenos toplote iz radijatora.
Sl. 1 prikazuje shematski dvocijevni sistem grijanja za otprilikemA s gornjom raspodjelom topline (gornje punjenje), priključak bočnih radijatora. I na slici 2 to je isti sistem, ali s dijagonalnom vezom.

* Gornje punjenje znači punjenje glavne cijevi koja dovodi toplinu do samog vrha (potkrovlje ili ispod stropa gornjeg kata).
Zajednička cijev, kroz koju se rashlađena rashladna tekućina iz cijele zgrade vraća u kotlovnicu („povratak“), prolazi kroz podrum ili ispod poda prvog kata.

Dakle, - na dijagramu №1 uređaji za grijanje povezani su dijagonalno, a na drugoj - sa strane.
A sada je pitanje - na kojoj će se vezi "baterija" bolje zagrijati na istoj temperaturi rashladne tekućine?
Ne sumnjamo da će 100 od 100 ljudi odgovoriti - na prvu, dijagonalno, jer je očito!
Je li tako? Ne baš. Nije sve tako jednostavno.
A točan je odgovor sljedeći: pri preporučenoj brzini rashladne tekućine u sustavu (usput, vrlo malo), oba kruga pružit će gotovo potpuno iste i vrlo visoke karakteristike prijenosa topline.
Ako je brzina preniska (na primjer, otvor kanala je sužen), prijenos topline će se smanjiti jednako, ako je brzina cirkulacije mnogo veća od preporučene (na primjer, cirkulacijska crpka radi u autonomnom sustavu), omjer se može mijenjati (ali ne nužno prema dijagonalnoj vezi, radije obrnuto).
Zašto je to tako i zašto će indikatori u svakom slučaju (pri optimalnom protoku) biti visoki? Razlog je jednostavan.
Imajte na umu da je na svakoj slici dovod topline spojen na gornju cijev hladnjaka, a izlaznu na donju i to je vrlo važno.
Sada detaljnije.

Na slici su prikazane dvije (apsolutno identične, s izuzetkom polarnosti) bočnih priključnih shema za veliki sekcijski radijator (dvocijevni sustav grijanja).
Kao što vidimo na slici A). radijator se potpuno zagrijava (do krajnjih dijelova), praktički na cijelom području i njegova učinkovitost može doseći 95%.
Ako je grijač povezan u skladu sa shemom B), tada učinkovitost (na primjer, za radijator od 12 sekcija) možda neće doseći 40% (u stvari, samo se prva 2 - 3 odjeljka normalno zagrijavaju, a efekt izgradnje dodatnih će biti blizu nule) .
Pa zašto polarnost veze dovodi do tako potpuno različitih rezultata? I dva su razloga.
Prvo, pri zagrijavanju rashladna tekućina (obično voda) znatno se povećava, pa čak i mala temperaturna razlika dovodi do značajne promjene težine iste količine tekućine.

* Usput, upravo iz tog razloga je takav uređaj kao nivo vode (Nivo vode, - dvije prozirne posude s odjeljcima povezanim fleksibilnom cijevi) ispravnije je smatrati udžbenik za časove fizike nego ozbiljnim mjernim alatom.
Najmanja razlika u temperaturi između vertikalnih dijelova hidrauličkog nivoa dovodi do činjenice da uređaj počinje ležati besramno (i što je veća dužina vertikalnih presjeka, veća je greška u oznaci).

Drugi - kao što je već napomenuto, rashladna tekućina u sustavu centralnog grijanja kreće se malom (čak se može reći i - vrlo malom brzinom), uprkos vrlo visokom tlaku (obično puno višem od tlaka u vodovodnoj mreži). To je zbog činjenice da razlika pritisak između dovoda i povrata je minimalan (rijetko veći od 2x - 3x%).

* Ljudi daleko od toplotnog inženjerstva skloni su centralni sustav grijanja smatrati na neki način hibridom tople vode i kanalizacije. Navodno jedna cijev vruća voda kreće se pod pritiskom i gravitacijom se slijeva u drugi, a ako je prvi blokiran, onda nema potrebe za isključivanjem drugog i možete sigurno rastaviti cijevi.
Teško je izračunati koliki procenat ozbiljnih nesreća u ruskom Stambenom fondu pada na ovu zabludu. Ali kakvi su, a mnogo ih je i činjenica.

Prilikom opskrbe rashladnom tekućinom niže vruća voda cijevi radijatora u hladnijem i gušćem okruženju odmah se pojavljuje i gotovo sve odmah ide dalje kroz gornji priključak (Sl. A).
Prilikom posluživanja odozgo, lagana topla voda se „širi“ duž jačeg hladnog sloja duž cijele duljine grijača i ravnomjerno se širi u donji dio dok stiže, postepeno se hladi.
Vjerujemo da je suština jasna - da bi se postigao maksimalan prijenos topline, potrebno je rashladiti rashladno sredstvo na vrh „baterije“.

Nažalost, u našim gradskim stanovima najčešće se nalaze jednocijevni sustav grijanja, donje flaširanje. Ne, naravno iz podruma d otprilikecijevi za grijanje idu u paru (dovod i povrat), ali radijatori su povezani na oba. Oni. vertikalna cijev arhiviranje nosač topline diže se iz podruma do gornjeg sprata zgrade, opskrbljujući po jedan grijaći uređaj na svakom katu.
Uzvodno se diže uzav "povratak" kroz koji se djelomično ohlađena rashladna tekućina ponovo spušta u podrum, na način da hrani sljedeći red radijatora, od kojih je svaki već u drugoj sobi, ili čak u drugom stanu. Temperatura poslednje "baterije" u takvom lancu često je blizu temperature zraka u prostoriji.
U sovjetska vremena, kada niko nije štedio gorivo i nije bilo načina da se dodirne „baterije“ u stanu, nedostaci takve veze nisu bili vrlo uočljivi. Štaviše, kontrolni ventili na radijatorima i zaobilaznicama još su bili u radnom stanju (bez obzira koliko loš sovjetski ZHEK bio s lijenim i bezobraznim pijancima - bravarima, ali ipak "za razliku od većine modernih kompanija za upravljanje" svojim radom "iako C ocena „ali on je uspeo).
Danas radite sistem grijanja S ovom su vezom stanovnici obično uvijek nezadovoljni.
Prvo, sada nikoga nećete iznenaditi (na nekim mestima to se već smatra normom).
Drugo, ozbiljna kontrola elemenata zajedničkog sustava centralnog grijanja kuća, koje gotovo nigdje nema u stanovima stanara. Svugdje je nepovredivost kuće i privatnog vlasništva - vlasnici i stanari proizvoljno „racionaliziraju“ shemu priključenja svojih radijatora.

Dajemo primjer takve "racionalizacije" u jednom stanu za jednocijevni sustav grijanja peterokatnice.

Tijekom razdoblja nedostatka topline, vlasnik stana (A) primjećuje da su životni uvjeti postali puno svježiji nego prije, a samo se prvi dijelovi normalno zagrijavaju u radijatoru.
I tako on presiječe „zaobilaznicu“, izgradi dodatne sekcije i promijeni shemu povezivanja u dijagonalnu.
Kao rezultat toga, on opet ima vruć i stalno otvoren prozor.

* Usput, na to trebaju obratiti pažnju servisne organizacije, kontrolori sustava grijanja i susjedi. U pravilu, potreba za stalnom dodatnom ventilacijom danju i noću siguran je znak stanara koji krši shemu distribucije topline.

Udio preostalih devet stanova (B - K) ostavlja mnogo manje topline nego što jedan stan (A) sada troši.

U principu, sasvim je moguće uspostaviti i prilagoditi rad bilo kojeg sustava grijanja (na primjer, perilicom).
Ali takvo prilagođavanje trebaju provesti samo stručnjaci servisne organizacije s naknadnim brtvljenjem jedinica za ugađanje isključujući intervenciju stanara u općem dijelu sustava (na ventile za zatvaranje na ulazu radijatora).
I tada nema nikakve veze s tim kako povezuje svoj radijator (odozdo, dolje, bočno ili dijagonalno), nije važno je li radijator u pet sekcija ili ako naraste na pedeset odjeljaka, neće se dogoditi ništa loše ako se dogodi loša veza sa suženjem kanala.
Svaka odstupanja od dizajna, preporučene ili optimalne veze mogu samo oštetiti stanara - "racionalizatora", ali to neće utjecati na opskrbu topline susjeda.

Pretpostavimo da živite u stambenoj zgradi na zadnjem katu s jednocijevnim sustavom grijanja, gdje je rad zajedničkog vlasništva strogo povezan (u naše vrijeme to je obično HOA). Ako vam je radijator zadnji u lancu "opskrbe", tada će onaj pored njega (pri "povratku" komšijama) ispuštati mnogo više topline nego vaš (upravo zato što mu se nosač topline približava vrh granasta cijev).
Što učiniti u ovom slučaju - organizirati "preklapanje" s ventilacijskim prozračnim uređajem - automatski?
Ni u kojem slučaju. Prvo, takva montaža u otvorenom dizajnu izgleda (blago rečeno) pomalo čudno, ali čak i ako su cijevi ušivene u zid, to može stvoriti probleme servisnoj organizaciji tijekom puštanja u rad u sustavu.
Osim toga, prikladnost korištenja automatskog zračnog ventila na radijatorima je upitna u većini slučajeva.
Naravno, jako je dobro kada neki uređaj pazi na sebe i više ne možemo o tome razmišljati. Ali polazimo od realnih uvjeta. A stvarnost je da se većina tih mehanizama ne razlikuje u kompaktnoj veličini i velikoj pouzdanosti.
Ugradnja standardnog ventilacijskog ventilatora - automatska mašina vjerojatno neće poboljšati izgled radijatora u cjelini, već obrnuto (pogotovo jer velika većina takvih „automatskih strojeva“ manje-više pouzdano djeluje samo u uspravnom položaju). Pored toga, on se (u pravilu) značajno zalaže za "dimenzije" uređaja i može biti slučajno oštećen.
Automatski otvori za zrak često su vrlo osjetljivi na onečišćenje rashladne tekućine, - zrno pijeska ili mrlja koja ulazi u ventil mogu dovesti do trajnog curenja, i to unatoč prisutnosti zaštitne mreže (ako je uopće predviđeno).
Do čega (vremenom) kontaminacija takve mreže može dovesti, razumljivo je bez objašnjenja. Naravno, ovaj se problem može riješiti ugradnjom dodatnog filtra, ali izgled takvog dizajna bit će još gori.

* Otvor za prozračivanje - automatski (s pouzdanim filterom) je po mogućnosti instaliran na najvišoj tački sistema grijanja zgrada u prisustvu tehničkog poda.

Mnogi proizvođači aluminijskih radijatora preporučuju ga instalirati na svaki grijač. U tom slučaju, ako zaboravite da je neprihvatljivo čvrsto zatvoriti - ispušteni plin bio je kamo otići.

* Iz tog razloga je zabranjeno postavljanje otvorene vatre na postavljenu ventilaciju. Moguće posljedice mogu biti puno ozbiljnije od pucanja tlaka plina.

Takve preporuke (za svaki slučaj) slične su savjetima da se prostirka preko praga promijeni u madrac od pjene (jer ako se slučajno spotaknete, padat će nježnije). Pored toga, tačka instalacije ventilacionog otvora zapravo nije najviša tačka radijatora. Stoga su njegove zaštitne funkcije u ovom slučaju vrlo sumnjive (sa 100% pokrivenosti). A radijator koji je neko vrijeme radio u sustavu grijanja uvijek je 100% pun, čak i ako to u početku nije bio slučaj (bilo koji slobodni plin brzo se apsorbira tekućom rashladnom tekućinom).
Podešavanje podešavanja ventilacijske otvore - mašina retko dolazi u zaštićenom tipu (barem za odvijač) - u pravilu je to kapa koja se vrlo lako otpušta (i uvija). Čak i dijete to može učiniti (nakon takvog „prilagođavanja“, ventilacioni otvor će najvjerovatnije prestati raditi u automatskom režimu, moguće su ozbiljnije posljedice).
Stoga radije ne postavljamo takve ventilacijske otvore na radijatore stanova (osim u nekim slučajevima kada je „baterija“ gornja tačka sistema i potpuno je skrivena iza zaštitnog ekrana).
Bolje je instalirati jednostavne otvore za zrak male veličine na radijatore na otvorenom (zrak kroz njih prozračuje se pomoću običnog ravnog odvijača ili posebnog ključa).

1). Mali otvor za vazduh (ø navoj 3/4 inča).
2). Mali otvor za vazduh (ø navoj 1/2 inča).
3). Automatski otvor za vazduh (ø navoj 1/2 inča).

Za uređaje za grijanje koji su na vrhu sustava postavljanje ventilacijske ventile je obavezno (treba imati na umu da ako nagib cjevovoda na podovima nije pravilno izveden, tada će biti mala korist od bilo kojeg standardnog ventilacijskog ventilatora pri pokretanju - umjesto toga, bolje je instalirati konvencionalni kuglasti ventil pouzdan proizvođač).
Ako cijevi idu više (kroz strop) do susjeda ili do tehničkog poda, to je na vašoj volji. Ovde nema posebne potrebe za postavljanjem „ventilacionog ventilatora“ (može vam biti od koristi samo za provjeru stanja sustava grijanja, tj. Prisutnost pritiska u toplotnom nosaču).

Ponekad mogućnost takve provjere može biti vrlo korisna.
Uzmimo za primjer slijedeći slučaj: na trećem katu tipične petokatne zgrade suradnici su dva stara radijatora zamijenili aluminijskim, a veza je izvedena plastičnom cijevi od 20 mm s najvećim mogućim zavojem pomoću unutarnje opruge.

Mjesto zavoja je čvrsto učvršćeno, tako da su nakon nekog vremena poprečne pukotine vanjskog sloja metalne plastike otišle (ako ostavite sve što jest, nije daleko od nesreće).
Ovoga puta vlasnik poziva naše stručnjake i naručuje plaćeno zatvaranje u servisnoj organizaciji. A kako se radionica nalazi u istoj zgradi, sve brzo prolazi, majstor prijavljuje da je sve isključeno - možete sigurno raditi.
Naš bravar počinje zamijeniti cjevovode prvog radijatora - tako što prvo otvara ventilacijski otvor da provjeri stanje gašenja. Sve je u redu, nema pritiska.
Po završetku ovog rada prelazi se na sljedeći radijator, - odzračni otvor na njemu NIJE instaliran.
Radijator je hladan (ali sezona grijanja je tek završila, tako da to nije pokazatelj), pa bravar obavještava vlasnika da nije moguće provjeriti stanje gašenja i demontaže u kojem slučaju je on odgovoran. Vlasnik daje prednost bez ikakve sumnje, navodeći činjenicu da je gospodar servisne organizacije zajamčio normalno isključivanje.
Bravar počinje demontirati, objašnjavajući vlasniku u međuvremenu da garancija za isključenje i sam prekid nisu ista stvar. Kakav bravar ja sam kompanija za upravljanje mogla bi zaboraviti da je isključi, ali oni bi mogli da je isključe - ali ne to.
Općenito, on sve ovo objašnjava i tiho ga okreće, jer je prvi radijator stvarno isključen, nema curenja tijekom rastavljanja (a odgovornost nije na njemu - možete se malo opustiti). On nema vremena da odvije vezu do kraja, jer je isprekidana pritiskom i imamo ozbiljnu nesreću. Naravno, to je brzo eliminirano i susjedi odozdo nisu ozlijeđeni (ali nedavno su urađeni popravci, novi namještaj i jedinica računalnog sustava pristojno je zalivala vodom).
Nazvali su gospodara stranice, objasnili situaciju, zakazali sastanak (korist je ići blizu).
Dolazi i donosi visećeg zamjenika otprilikesa rešenim lukom. Recimo, jedan od stanovnika je presekao zamenika otprilikei započeo s grijanjem - to je razlog zašto nesreća i menadžment kompanija nemaju nikakve veze s tim.
Što može biti neovlašteni start - uostalom, svi radijatori su hladni? Da, samo pokušajte sada, dokazajte da je uzrok nesreće greška bravara servisne organizacije (kao i činjenica da je otprilikeu podrum, po svemu sudeći, upravo su ih pili u radionici ...).
E sad o tome zašto u ovom slučaju do posljednjeg trenutka nije došlo do curenja tijekom demontaže (uprkos ukupnom pritisku u sustavu).
A razlog je jednostavan i, - sam namatač za brtvljenje uvijek "visi" na vanjskom navoju, ali pri rastavljanju često ostaje na unutarnjem navoju.
Iz tog razloga, curenja (čak i kapljanje) mogu se primijetiti do zadnje sekunde.

* Ne ulažite značajne napore prilikom postavljanja ventilatora za zrak male veličine na radijator (moguće je unutarnje oštećenje - u slučaju sumnje, dio treba zamijeniti takvom mogućnošću!).
Nakon krvarenja zraka pažljivo zatvorite vijak (dok curenje ne prestane i laganim dodatnim pritiskom da ga osigurate, ne pritegnite vijak „do zaustavljanja“!).

Dakle, kako možemo „prisiliti“ radijator grejanja da se potpuno zagreje, do krajnjih sekcija. Dobra opcija za sustave grijanja s manjim (problemskim) dovodom rashladne tekućine je dijagonalni priključak (Sl. A). Međutim, takav sustav izgleda manje ili više pristojno samo ako se tekućine za prijenos i odvod topline nalaze na suprotnim stranama „baterije“ i „obilaznice“, projekt ne predviđa.
A ako ne? Zaista u našim stanovima cijevi obično prolaze s jedne strane.
Tipično se u takvim slučajevima dijagonalno napajanje uređaja pokreće donja cijev ispod radijatora (Sl. B), što zasigurno krši dizajn, a u nekim je slučajevima jednostavno nemoguće.
Ali postoji i drugi, mnogo estetskiji način takve instalacije, to je (sl. C) unutarnja dijagonalna veza.
Kao što je prikazano na slici, iz ulaznih niti s kroz dno hladnjaka (kroz bradavice hladnjaka) ja sam) prolazi plastičnu cijev ø16mm (cijev ø20mm u pravilu više ne prolazi, pa čak i djelomično ravnanje cijevi s ne pomaže od bradavice ja sam na spojevima sekcija skreću se pod raznim uglovima).

* Kako bi se održao normalan protok rashladne tekućine u m / n cijevi, umetanje bilo čega je neprihvatljivo.

U dijagramu je, radi jasnoće, prikazano da kraj cevi lagano ne doseže daleku tačku radijatora (ostavljen je prolaz za rashladno sredstvo).
U stvari, metalno-plastična cijev treba doći do samog kraja i lagano se nasloniti na čep.
Uobičajeni kanal pruža posebnu pripremu krajeva cijevi na ulazu i izlazu.

* Na ulaznoj strani izrežite (na primjer, škarama za plastiku) polovinu promjera cijevi do potrebne duljine i na desnoj točki izrezujte zaokretom, - da biste ograničili dubinu ugradnje (nakon umetanja vrha u utični spoj na graničnik, granica izreza trebala bi strpiti za oko 5 mm iza ekstremna tačka niti stopala, vidi fotografiju).
Na izlazu cijevi s polovina promjera je također izrezana (na dužinu od oko 5 cm), dok bi njegov vrh trebao biti u obliku golubice (vidi fotografiju).
Na potpuno postavljenom hladnjaku oba izreza moraju biti okrenuta prema dolje.

Prijenos topline ovom vezom se praktično ne razlikuje od "klasične" dijagonale (istovremeno je takva "modernizacija" radijatora potpuno nevidljiva).

Ne zaboravite da čak i odlične karakteristike prijenosa topline grijaćih uređaja mogu negirati velike toplotne gubitke prostorije.
U uvjetima mogućnosti manjeg prometa, vrlo je važno da u stan ugradite moderne prozore i vrata (po mogućnosti dvostruka). Vrlo dobra opcija bila bi i dodatna izolacija zidova „ulice“. Ovaj uređaj je lažni zidovi sa izolacijom (po mogućnosti polistirena ili drugog sličnog materijala).

* Izolacija min.vata samo dodatnom parnom zaštitom! Bez hermetičkog pakiranja briketa dopušteno je polagati samo unutarnje pregrade - za zvučnu izolaciju, jer se u protivnom brzo priguši na granici hladnog zida i tople prostorije.

Uređaj je lažan - zidovi oko otvora prozora omogućavaju vam i sakrivanje nedostataka kapital zidove (a kao što znamo, u našim apartmanima nema idealne kvalitete zidova).
Međutim, često se istovremeno lažni zid ne gradi izravno iza "baterije", ostavljajući nišu u strukturi za to.
Zašto se to radi?
Pa, prvo, radijator u niši izgleda (obično) mnogo bolje nego na ravnom zidu. Drugo, za ugradbeni grijač u zidu vjerovatnoća od slučajnih oštećenja znatno je smanjena. A ovjes "baterije" na čvrstom zidu mnogo je pouzdaniji nego na primjer, na konstrukciji za suhozid.
I malo ljudi uzima u obzir da kroz ovaj mali dio zida stan gubi puno više topline (da bi „grijao ulicu“) nego kroz ostatak zida (čak i bez izolacije).
Ali čak i kada je radijator postavljen na „topli“ lažni zid, značajan procenat oslobođene energije proći će kroz njega u obliku infracrvenog (toplotnog) zračenja iz radijatora.

* Suhozid, šperploča i bilo koja izolacija manje ili više su propusni za infracrveno zračenje.

Međutim, čak i prilikom postavljanja grijača u nišu, zaista je moguće smanjiti gubitak topline mnogo puta lijepljenjem dijela zida posebnom reflektirajućom toplinskom izolacijom (vidi fotografiju).

Takva se izolacija proizvodi (obično) u rolnoj verziji i prodaje se u metrima. Lepljen je na zid s odraznom (folijskom) stranom prema radijatoru.

№9

Pokretanje sistema.

Ako ste naručili isključivanje u servisnoj organizaciji, onda je njihova odgovornost pokrenuti sustav. (za to ne treba naplaćivati \u200b\u200bdodatnu naknadu). Ali ono što svakako trebate učiniti je provjeriti sve spojeve radi mogućih propuštanja (ako se radijator nakuplja - na spojevima odjeljka, kao i navojnim, lemljenim i nužno sklopljivim vezama, pažljivo pregledajte i provjerite sa svih strana).
Ako se u vašem stanu nalazi najviša tačka sistema, također će vam biti bolje da „prozračite“ zrak nakon pritiska.

Ovim zaključujemo temu "ugradnje radijatora".

* Još jednom vas podsjećamo da isključite radijator koji se zatvara vodom isključite ga obje dizalice (ulazak i izlazak) kroz duži period je NEPRIHVATLJIVO! Eksplodirati.

Cevi su klasificirane po velikom broju znakova, glavni su navedeni u nastavku:

• Materijal od kog su izrađeni:
  • metal;
  • armiranog betona;
  • polimer.
• Po načinu proizvodnje:
  • šav;
  • bešavne.
• Po obliku presjeka:
  • okrugli;
  • kvadrat;
  • pravougaoni;
  • ostali oblici presjeka.
• Po dogovoru i uslovima rada:
  • za visoki pritisak;
  • za niski pritisak.

Ovaj pojednostavljeni dijagram minimalno prikazuje veliku porodicu ovog proizvoda kao i njegovu široku upotrebu.

Glavni zadatak spajanja cijevi je dobiti šav koji će biti nepropusan za zrak, izdržljiv, pouzdan. Podijeljeni su u dvije vrste: odvojivi i jednodijelni:

• Odvojivi priključci:
  • navojna;
  • prirubljene;
  • zvonasti.
• Jednodijelne veze:
  • zavarivanje;
  • lijepljenje;
  • zvonasti;
  • pritiskom.

Ovisno o radnim uvjetima, materijalu, geometrijskim dimenzijama, određuje se najbolji način spajanja.

Konac

Navojni spojevi su jedan od najstarijih. Koriste se samo na okruglim cijevima. U pravcu torzije, razlikuju se desni i lijevi navoj. Drugi se rijetko koristi, samo u posebnim slučajevima.

Ova vrsta spoja je pogodna za vodu, gas, naftne proizvode.

Sami krajevi su uvijeni pomoću spojnica dodatnih spojnica.

Spojke su obične s unutarnjim navojem s obje strane. A tu su i kombinirane, s jedne strane unutrašnje, s druge strane vanjske.

Navojni spoj čeličnih cijevi

Prirubnički priključak

Široko korištena metoda za vrijeme postavljanja cjevovoda za različite svrhe. Spajanje je izvedeno pomoću dvije prirubnice zavarene na dvije cijevi i međusobno vijcima.

Takođe je ova opcija prikladna za spajanje na opremu, mehanizme.

Truba

Koristi se za vodoopskrbu, kanalizaciju.

Lepljenje cevi

Ova metoda se koristi za spajanje dva različita metala.

Ova je metoda vrlo povoljna tamo gdje su toplotni efekti neprihvatljivi.

Vrijedi napomenuti da su češće plastične, a ne metalne cijevi zalijepljene.

Pritiskom

Rijedak način dobivanja spojeva. Koristi se za bakrene cijevi koje rade s agresivnim okruženjem. Ovakvi sustavi mogu se vidjeti u rashladnim jedinicama.

Zavarivanje

Spoj za zavarivanje je najpouzdaniji. Koristi se za dobivanje tijesnih spojeva na cjevovodima velikog promjera dizajniranih za plin ili naftne proizvode.

Detaljan opis svake metode

Konac

Oni će se izvoditi na nekoliko načina, najčešći je pogon.

Sljedeći alati će vam pomoći u ovom poslu:

• Ključ za cevi.
• Spajanje s unutrašnjim navojem.
• Brtve za brtvljenje. Može biti: konoplja konop, FUM traka ili zaptivno sredstvo.
• Matica.

Dvije cijevi imaju vanjski navoj. Na njih nanesite brtvilo. Na jednoj je dužina navoja duža nego na drugoj. Tamo gdje ima više zavoja, matica je zavrtana do kraja. Onda kvačilo. Zatim smo je namotali na drugi dio, uvrtajući kampanju s prvim. Kad spojnica prestane da se namotava, vratimo je sigurnosnom maticom. Pažljivo zategnite ključeve, bez obzira na to što kvačilo pukne.

Prirubnice

Za prirubnički spoj bit će vam potrebno:

• dvije prirubnice;
• zaptivka za paronit;
• vijci, podloške, matice;
• ključevi;
• ručno lučno zavarivanje;
• nivoa.

Prirubnice je potrebno zavariti. Izbjegavajte pristranosti, trebali bi biti u istoj ravnini.

Uhvatimo koristeći horizontalni nivo. Dva vijka pričvršćujemo u gornje rupe. Dio stavimo na rub cijevi tako da vijci budu na vrhu. Stavimo ih u nivo i uhvatimo položaj mjehurića između traka u sredini. Kad smo uhvaćeni, vršimo zavarivanje na vrhu. Vodoravna ravnina je spremna.

Podesimo nivo u uspravnom položaju, naslonivši ga na ogledalo prirubnice. Uhvatimo nivo laganim podešavanjem donjeg kraja prirubnice koji još nije učvršćen. Postavljajući vertikalu, oni postavljaju drugi držač. A onda još dva dobivanje četiri jednolika odjeljka.

Zatim zavarivač nareže prirubnicu na obje strane. Slično se izvode i manipulacije drugom cijevi.

Nakon zavarivanja dobijamo dvije cijevi koje je moguće povezati. S dna u rupe umetamo četiri vijka, malo ih uvijamo. Napravite jaz, umetnite brtvu. Umetamo još četiri vijka, sve uvijamo.

Ljepilo

Ova metoda se retko koristi u metalnim delovima. Sam proces ne zahtijeva mnogo vještine od osobe, ali traje vrlo dugo.

Ovaj rad zahtijeva:

• ljepilo. BF-2 ili 88N ili EAF;
• rese.

Prije lijepljenja dijelova najprije nanesite prvi sloj na njihovu površinu i ostavite da se osuši. Ovaj sloj će se vezivati. Svako ljepilo u uputama kaže vrijeme sušenja. Zatim se drugi sloj razmazuje, a dijelovi se polože pod prešu jedan dan ili više. Sve zavisi od lepila.

Nakon čišćenja šava od curenja ljepila.

Crimp konektori za čelične cijevi

Postupak zavarivanja koristi se u gotovo svim spojevima metalnih cijevi.

Da biste dobili šav, metode zavarivanja kao što su:

• gas;
• električni luk;
• kontakt.

Plinsko zavarivanje koristi se za dobivanje jednodijelnih spojeva u cijevima malog promjera s minimalnom debljinom.

Na taj način zavaren može voditi vodu. Glavna stvar nakon zavarivanja je ispitivanje spojeva na nepropusnost.

Plino zavarivanje sastoji se od:

• boca sa kisikom;
• acetilen;
• gumena crijeva;
• gorionici.

Zavarivanje otpornošću je od male koristi. Više se ova metoda dokazala u.

Najčešći način dobivanja jednodijelnih spojeva je električno lučno zavarivanje, podijeljeno na:

• priručnik
• poluautomatski u okruženju zaštitnih gasova

U konstrukciji cjevovoda, veze se dobijaju samo zavarivanjem. Važan dio je i priprema spoja za zavarivanje.

Cev se mora povezati sa drugim:

• bez lomova i pomaka;
• spoj se mora očistiti;
• napraviti presjek;
• postavite zazor od 1-3 mm.

Potrebna oprema za zavarivanje:

• elektrode
• izvor napajanja (transformator ili ispravljač);
• kabel;
• lična zaštitna oprema zavarivača kombinezona, rukavica, četkica.

Lemljenje polietilenske cevi guza i uz pomoć elektrofuzije

Truba

Ova vrsta veze široko se koristi u cijevima od lijevanog željeza za naftnu i plinsku industriju, stambeno-komunalne usluge. Jedna od najlakših opcija za trajne spojeve.

Glavni postupak za dobivanje spoja je zaptivanje praznine između zvona i površine stožaste cijevi. Za to se koristi cementni materijal.

Prvo se u zvono ubacuje povratna cev, a zatim se zapečaćuje zabrtvljenim pištoljem, zatvorenim materijalom. Nakon razblaživanja rastvora cementa, dobro ih nanesite.

Za zaptivanje zvona koristi se cement marke 300-400 koji se temeljito miješa sa vodom u omjeru devet dijelova cementa prema jednom dijelu vode. Utičnica se napuni cementnim malterom s čašicom i obreže se kovanjem sve dok se potonje ne počne odbijati od cementa.

Pritiskom

Ova metoda dobivanja integralnog šava postala je neophodna za spojeve malog promjera obojenih metala. Konvencionalno električno lučno zavarivanje nije sposobno zavarivati \u200b\u200btakve metale u svojim tehničkim parametrima, pa su u ovom slučaju našli drugačiji pristup.

Da biste obavili zavarivanje, morate pripremiti kraj do kraja u spojku. Zatim obradite njenu površinu ručnom ili hidrauličkom prešom.

Za postavljanje takvih cijevi od obojenih metala koriste se prešani fitinzi sa presovanim rukavima. Zgušnjavaju se u unutrašnjem dijelu cijevi, a vanjske brtve osiguravaju nepropusnost spoja.

Prednosti i nedostaci svake metode

Konac

Prednosti:

• pouzdanost;
• jednostavnost montaže, mogućnost rastavljanja;
• jeftino.

Nedostaci:

• stres u šupljinama niti, povećava zamor materijala, smanjujući njegovu čvrstoću;
• potreba korištenja sredstava za zaključavanje kako bi se spriječilo odvijanje radnog elementa.

Prirubnice

Prednosti:

jednostavnost i pogodnost veze i višekratne upotrebe za višekratnu upotrebu.

Negativna svojstva:

• velika složenost u izradi, dakle, cijena je visoka;
• uz produljenu upotrebu, smanjenje povezanosti, gubitak nepropusnosti.

Ljepilo

Prednosti ove metode uključuju i njen ne naporan proces koji ne zahtijeva velike vještine i napore.

Ali čekanje na vezivanje ponekad dosegne tri dana, što nije uvijek prikladno.

Ova vrsta veze se ne može pripisati pouzdanim metodama.

Prednosti:

• pouzdanost;
• trajnost;
• nepropusnost;
• mogućnost povezivanja dijelova bilo kojeg oblika.

Nedostaci:

• pojava zaostalih napona;
• sposobnost promjene geometrije;
• rizik od uništenja pod vibracijama i udarnim opterećenjima.

Truba

U usporedbi sa svim tipovima, zvonasti imaju prednost u niskoj cijeni mogućnosti malih aksijalnih i bočnih pomicanja cijevi, što je vrlo korisno za promjene temperature i skupljanje tla.

Negativni pokazatelj su teškoća priključka i nedostatak pouzdanosti pri visokom pritisku.

Pritiskom

Čest pozitivni faktor je izvrsno samocentriranje spojenih dijelova, stabilno stanje pod udarnim opterećenjima. Jednostavnost, a ne mukotrpan proces.

Oni ne podliježu međusobnom rastavljanju ili premještanju jednih drugih. Evo nekoliko nedostataka ove metode.

Načini spajanja metalnih cijevi

Načini spajanja metalnih cijevi s plastikom

Područja upotrebe:

• popravak, zamjena starog cjevovoda;
• konstrukcija, kad se instalira upotreba plinovoda plastične cijeviali u dnevnoj sobi plin bi trebao biti samo u metalnim cijevima.

U takvim se slučajevima koristi nekoliko opcija povezivanja:

• Zavarivanje i navoj. U ovom slučaju koriste se kombinirane spojnice. Evo, jedna strana ima navoj, a druga rukav. Navoj se spaja na metalni kraj. Druga strana je s plastičnim završetkom. Takvi se adapteri koriste za male promjere.
• Prirubnica. Za velike promjere koriste se prirubnice. U nekim se slučajevima koristi metalno crijevo.

• Pri radu s cijevima od lijevanog željeza mora se imati na umu da su krhki. Za košenje i prešanje koristite gumene čekiće.
• Ako se postavljanje spoja utičnice izvodi na otvorenom, po vrućem vremenu, onda se, kad cement nalazi u praznini, predlaže da se na njega položi vlažna krpa. Kako bi se cement mogao puknuti.
• At plinsko zavarivanje Koristi se zapaljivi plin acetilen. Po želji, može se zamijeniti za propan, koji je jeftiniji i sigurniji.
• Kada je izgradnja cijevnog sistema za vodosnabdijevanje prvo pokušajte zavariti okretne spojeve, a zatim kad se sastavi čitava konstrukcija, zavarite fiksni spoj zadnji.
• Vijke na prirubnicama nemojte pretegnuti. Moguće je prekinuti navoj, ovo se odnosi na navojne veze.

Koji su elementi potrebni za povezivanje radijatora za grijanje od lijevanog željeza ili aluminija? Da li grijač mora biti opremljen bilo kojim zapornim ili upravljačkim ventilima? U našem ćemo članku pokušati dati čitatelju savjet o odabiru optimalnog skupa opreme i njenoj ugradnji.

Vožnja i amerikanac

Šta je to

Krenimo s malo digresije u historiju.

U novije vrijeme, prema istorijskim standardima - prije dvadeset i dvadeset pet godina - u našoj zemlji masovno su se prodavale i koristile samo tri vrste grijaćih uređaja:

• Konvektori koji predstavljaju čelične ploče pritisnute na nju kako bi povećali prijenos topline.

Pojasnit ćemo: opcionalno, u dizajnu mogu biti prisutni ukrasni zaslon i sjenila za podešavanje prijenosa topline.

• Pločni radijatori - dvije čelične ploče sa žigovima zavarene duž perimetra. Rashladna tekućina kretala se kroz lavirint utora između njih.
• Sekcijski radijatori od lijevanog željeza. Izgleda da ih nije potrebno uvoditi, jer su sada instalirani u većini stanova.

Način ugradnje predviđao je samo dva:

1. Zavarivanje. Zavarene isključivo na creva za konvektore: njihova mehanička čvrstoća i radni vek, barem ne inferiorni u trajanju rada podiznih i creva, ne zahtevaju demontažu radi popravke ili zamene.
2. Vožnja. Spojnica (u slučaju uređaja s konvektorima ili pločama) ili utikač radijatora (u slučaju sekcijskog radijatora) gurao se dugačkim navojem na eyeliner-u, istovremeno se uključivajući ili pritišćući navoj uređaja. Zatim je veza zapečaćena navrtkom za zaključavanje.

Prvi aluminijski radijatori montirani su na starinski način - na pogone. Međutim, nakon nekoliko godina, nepretenciozni fitinzi - Amerikanci, masovno su se distribuirali, uključujući i odvojive veze sa sindikalnom maticom i gumenom brtvom. Njihova glavna prednost bila je jednostavno i brzo demontiranje uređaja: operacija, koja je ranije trajala pola sata, sada je trajala više od jednog minuta i nije zahtijevala mnogo napora.

Napomena: čep od lijevanog željeza iz novog radijatora može se uviti plinskim ključem broj 2.
Da biste se nosili sa starim zaglavljenim utikačem, morate ga produžiti pomoću poluge ili upotrijebiti tipku 4.
Istovremeno, čep se često ne uvija, ali se u doslovnom smislu te riječi raspada na pola, gubeći nit.

Imaju li Amerikanci mane? U stvari, postoji samo jedan nedostatak: čvrstoća veze ograničena je kvalitetom gumene brtve i gustoćom njegove stezaljke. Sa visokim pritiskom u krugu (na primjer, vodenim čekićem), slaba je karika brtvilo i relativno tanka matica Amerikanaca.

• U sustavima centralnog grijanja s karakterističnom velikom vjerovatnoćom prekoračenja nazivnog tlaka, bolje je koristiti uobičajene pogone s navojem.

• Američki je poželjno koristiti u autonomnim sistemima.

Set fitinga

Sada ćemo saznati kakav će biti komplet okova za radijatore u oba slučaja.

Povezivanje na utrkama

Za klasičnu bočnu vezu u stambenoj zgradi, radijator je opremljen sljedećim setom:

Na gornjim spratovima kuća s donjim bocama, oprema se dopunjuje Mayevsky dizalicom, koja je ugrađena u gornji slijepi čep, koji se nalazi ispod nje. Veličine armature za radijatore određuju se promjerom crijeva; U pravilu odgovara DN20 (3/4 inča). Zavoji (duge niti) obično se režu izravno na kapku za oči.

Korisno: najbolji navojni spoj za radijatore od lijevanog željeza tradicionalno se izrađuje od istog lijevanog željeza.
Radnički čepovi za radijatore od lijevanog željeza izrađeni od čelika ili mesinga, uglavnom se ne mogu naći; mesingane brave su previše krhke, a čelične brave s vremenom se učvršćuju do savijanja čelika i ne mogu ih rastaviti.

Američka veza

U ovom slučaju jedini priključak za spajanje radijatora za grijanje su sami Amerikanci u količini od dva komada. Jedan od njihovih navoja je probušen u prolaz radijatora, drugi u spojnicu ili element zapornih i upravljačkih ventila.

Za spajanje slavine u utikaču radijatora, Amerikanke koriste tkane i tatice.

Prilikom instaliranja sustava grijanja vlastitim rukama korisno je znati nekoliko suptilnosti.

• Kod velikog broja sekcija radijatora, poželjno je da ne imaju bočni spoj, već dijagonalni ili odozdo prema dolje. U ovom slučaju, za spajanje na okov, trebat će vam jedan ravni utikač s desnim navojem i jedan s lijevim.
• Prečnik navoja u utičnicama od aluminijskih i bimetalnih radijatora u većini slučajeva je 1/2 inča (DN15). Međutim, ako je broj odjeljaka veći od 10, poželjno je koristiti eyelinere veličine DN20.
• Amerikanci često dovršavaju već spomenute elemente zapornih i upravljačkih ventila. Slavine i prigušnice u kombinaciji s okovima kompaktniji su od dva proizvoda zasebno, a njihova cijena često je niža od ukupnih troškova okova i slavina.

Instalacija

Vožnja

Evo upute za spajanje baterije od lijevanog željeza za pogone.

1. Vozimo se dugim navojima košuljice do kraja zaporne matice i čepa kroz prolaz.
2. Montiramo radijator, izrađujući nit eyelinera u prvom dijelu za 1-3 centimetra.

Napominjemo: grijač je obješen vodoravno, u ravni.
S pristranosti prema eyelineru, u njemu će se sakupljati zrak.

1. Namotamo pluto na nit, s hrpom sanitarnog lana s bojom ili.
2. Umotavamo ga u radijator dok se ne zaustavi uz umjerene napore.
3. Vozimo orah na plutu, ostavljajući razmak od 5 do 10 mm između njih.
4. Preostali razmak duž navoja omotamo snop lana (ponovo s bojom ili zaptivačem).
5. Zategnite maticu.

američko

Ovdje je postupak primjetno jednostavniji:

1. Mi rastavljamo Amerikance;
2. Dijelove armatura pričvršćujemo maticom u spojku, slavinu ili leptir, a elemente s brtvom u utikače hladnjaka. Za namatanje koristimo isto platno s bojom ili polimernim navojem - brtvilo.
3. Na nosače postavljamo radijator.
4. Ručno uvijamo matice američkih žena i pažljivo ih, bez nepotrebnih napora, zatežemo s otvorenim ključem ili podesivim ključem.

Pribor

Koji se elementi ojačanja mogu upotrijebiti u kabelskom snopu radijatora?

Važna točka: ispred bilo kog uređaja za grijanje mora biti prisutan obilaznik ispred uređaja za gas i zaključavanje.
U suprotnom, ventili i leptira reguliraju propusnost cijelog kruga.

Zaključak

Naravno, ovaj materijal ne tvrdi da je konačna istina; koji je način povezivanja bolje odabrati, na čitatelju je da odluči. Dodatne informacije za razmatranje pružit će mu videozapis u ovom članku. Sretno!