Погодьтеся, вироби з металу (ножі, клинки, амулети ...) виглядають набагато красивішими, якщо вони прикрашені візерунками, орнаментами. Але як нанести візерунок на металеву поверхню? Гравіювання? Можна й цим методом, проте є ще кілька. Один з них зветься художнє електрохімічне травлення металу.
У цій статті ви дізнаєтесь, як прикрасити лезо ножа. Нижче описаний процес від малювання ескізу до процесу травлення металу в домашніх умовах.

Розробка та нанесення малюнка

Ескіз

Сюжетний малюнок, рослинний орнамент, логотип або просто фраза – це лише малий перелік ідей малюнку, який буде гарно відбитий на мечі. Виберіть, який візерунок ви хочете бачити на мечі і починайте створення ескізу. Можна намалювати самостійно чи попросити професіоналів.

Після цього потрібно перенести малюнок на клинок. Для цього поміщаємо клинок у сканер, переносимо зображення в програму CorelDraw, де описуємо контури клинка. Далі накладаємо відповідний орнамент. Результат слід продублювати у дзеркальному відображенні та надіслати до друку.

Лакування клинка та перенесення малюнка

Клинок треба накрити лаком заздалегідь. Можна користуватися матовим лаком для пластмасових моделей-копій. Лак потрібно розбавити нітророзчинником, щоб швидше висох, і нанести аерографом (можна і пензликом). Лак використовується тому що протягом доби зберігає пластичність і не кришиться під скраббером.

Вирізаємо ескіз, щоб було простіше підігнати до клинка, «зачорняємо» зворотний бік олівцем, кріпимо на клинку малярською стрічкою. Після промальовуємо тонкою ручкою орнамент. У результаті виходить малюнок на лаку.

Подряпування малюнка

Малюнок по поверхні лаку подряпуємо за допомогою скрабберів з різним заточенням. Важливо, щоб метал скраббера не був твердішим за метал клинка, а то будуть подряпини.

Особливості малюнка

У нашому прикладі труїться «поле» (це найскладніший варіант, тому що малюнок подряпати важче), хоча можливий і доступніший варіант, коли труяться виключно контури малюнка.

Травлення металу

Можна користуватися змінним трансформатором, наприклад, від іграшкової залізниці. Він буде адаптером для міні-дриля, який для тонких робіт незамінний. Граничний вольтаж - 12В, чого з лишком вистачає. Термозбіжний кембрик служить ізоляцією.
Фланель: Мідна/латунна платівка – приблизно 100\7 мм.

Електрохімічне травлення металу починаємо з того, що кладемо тканину на пластинку і все це замочуємо в соляному розчині (не варто шкодувати солі). Після цього починаємо цькувати - швидкими дотиками, не слід довго тримати, т.к. лак може перегрітися.

Результат

Описаний метод травлення металу в домашніх умовах хороший тим, що тут простіше проконтролювати процес, на відміну від травлення в посудині «цілком». Потрібно лише пройтися малюнком кілька разів (раніше радимо потренуватися на чорнових заготовках, щоб не зіпсувати клинок). Коли малюнок буде закінчений вигляд, вимикайте агрегат і протріть клинок розчинником. Власне, в цьому і полягає метод художнього травлення металу.

За матеріалами сайту: namuradan-k.se-ua.net

Травлення здійснюють двома способами - хімічним та електрохімічним.

Хімічне травлення. При хімічному травленні з поверхні виробів, виготовлених із чорних металів, дією травильних розчинів видаляють окалину та іржу. Травлення здійснюють у розчинах сірчаної чи соляної кислот, іноді з добавками азотної, плавикової та інших кислот. Для розуміння сутності хімічного травлення розглянемо вплив водню на поверхню з окисом заліза, тобто окалиною.

У сірчаній, соляній, азотній та інших кислотах атоми водню є складовою. Наприклад, молекула сірчаної кислоти складається з двох атомів водню, одного атома сірки та чотирьох атомів кисню. Атоми водню мають властивість виділятися з кислоти, як тільки в неї буде вміщено чорний метал. Окалина, що утворюється на поверхні виробів з чорних металів, має пори і, крім того, вона покриває поверхню металу нерівномірно, тому сірчана кислота через пори досягає верхніх шарів основного металу і діє на основний метал розчинним чином, і від дії кислоти на основний метал відбувається енергійне виділення водню . Водень, що утворився під кіркою окалини внаслідок дедалі більшого тиску розпушує на поверхні виробу окалину і збиває її з поверхні, що сприяє очищенню поверхні металу, тобто здійсненню травлення.

При травленні поверхні виробу з щільною плівкою окалини, що перешкоджає проникненню кислоти всередину металу, зазвичай користуються розчинами соляної кислоти, так як розчини сірчаної кислоти на таку окалину діють значно повільніше. Вміст сірчаної та соляної кислот у травильних розчинах не перевищує 20%, застосування більш концентрованих розчинів може призвести до значного розчинення (перетруєння) основної частини металу. При перетравленні метал має чорну та глибоко з'їдену поверхню.

Водень, проникаючи у верхні шари металу, сприяє утворенню травильної крихкості, через це погіршується якість металу.

З метою усунення травильної крихкості та зменшення можливості перетравлювання металу в процесі травлення в розчини додають або так звані травильні присадки (КС, ЧС, УНІКОЛ), отримані шляхом спеціальної обробки відходів м'ясних комбінатів та інших харчових підприємств, або органічні речовини, які називаються інгібіторами (сповільнювачами) . У процесі травлення плівка присадки або інгібітор закриває доступ водню в міжкристалічні проміжки металу та припиняє хімічну дію кислоти на метал.

Хімічне травлення поверхні виробів, виготовлених з вуглецевих сталей, здійснюють у розчинах сірчаної чи соляної кислот. Для травлення поверхні виробів із низьковуглецевих сталей застосовують травильні розчини наступних двох складів: перший - сірчана кислота до 20%, присадка КС 0,1-0,2%, вода - інше; температура нагрівання першого розчину найменша 16-20 ° С, найбільша 50-60 ° С; другий - соляна кислота до 20%, присадка КС 0,1-0,2%, вода - інше; температура нагрівання цього розчину 30-40°.

Для травлення поверхні виробів з вуглецевих сталей часто застосовують розчин наступного складу: сірчана кислота 200 г, натрій хлористий 50 г, присадка КС рідка 10 г, вода 1 л. Температура нагрівання цього розчину 50-60°.

З цією метою застосовують також травильний розчин, що складається з соляної кислоти 150 г, присадки КС рідкої 10 г, води 1 л. Температура нагрівання розчину 30-40 ° С.

Для травлення поверхні виробів, що виготовляються з нержавіючих та жароміцних сталей, застосовують травильний розчин наступного складу у вагових частинах: сірчана кислота 14, соляна кислота 13, азотна кислота 1, вода 75. Температура нагрівання розчину 50-70°С.

Травлення поверхні виробів, що виготовляються з вуглецевих сталей, виконують у такій послідовності: заправка ванни, завантаження ванни, травлення виробу, промивання виробу, контроль якості травлення.

Видалення частини поверхневого шару металевого виробу за допомогою хімічної реакції називають травленням. Ця технологія відома людині вже кілька тисячоліть, поряд з карбуванням та чорнінням її застосовували для обробки металевих деталей зброї та домашнього начиння, прикрас та ритуальних предметів. В наші дні травлення металів застосовується у художніх промислах, для нанесення гальванічних покриттів, для створення зображень та написів на металевих виробах.

Суть методу

Перед проведенням травлення на ті ділянки поверхні металу, які не повинні бути витравлені, наноситься захисне покриття, стійке до речовини, що травить (протраві).

Далі деталь піддають впливу кислого середовища або занурюють у ємність з електролітичною рідиною. Чим довше деталь піддається обробці, тим більший шар металу роз'їдається агресивним середовищем. Травлення металу може здійснюватися кілька прийомів, це так зване багатошарове протруювання.

Травлення зображень на металі проводять як у промислових, так і в домашніх умовах.

Способи травлення металу

Виходячи з матеріалів, що використовуються для роз'їдання шару металу, розрізняють такі способи травлення металів, як:

• Хімічний (рідкий). Застосовуються кислі розчини. Не вимагає складного обладнання та дорогих матеріалів. У результаті роботи утворюються шкідливі здоров'я випаровування.
• Електрохімічні. Застосовується розчин електроліту і електричний струм, що пропускається через нього. Характеризується більшою швидкістю процесу, точним виконанням деталей малюнка, економним витрачанням робочої рідини. Не утворює шкідливих випарів
• Іонно-плазмовий (сухий). Поверхневий шар випаровується пучком іонізованої плазми. Застосовується під час виробництва мікроелектронних компонентів.

Іонно-плазмовий метод вимагає високоточного та дорогого обладнання та застосовується лише в умовах промислового виробництва. Рідкий метод, електрохімічне травлення металу і навіть електрохімічне гравіювання доступні в домашніх умовах.

За допомогою гальванічного травлення можна самостійно зробити друковану плату, що практично не поступається промисловою.

Гальванічне травлення металу

Гальванічний спосіб травлення вигідно відрізняється від рідкого відсутність необхідності використання кислот, що дають шкідливі випари. Залежно від матеріалу заготівлі використовуються різні електролітичні розчини:

• Сталь і залізо - нашатир і залізний купорос
• Мідь та її сплави (бронза, латунь) - мідний купорос
• Цинк – цинковий купорос.

Для проведення процесу в домашніх умовах потрібно:

• Гальванічна ванна із непровідного матеріалу.
• Блок живлення на 5 V постійного струму.
• Металевий катод (з того ж металу, що й заготівля.)
• Дротяні підвіси для заготівлі та катода. Заготівля не повинна стосуватися стін або дна ванни.
• Дві провідні штанги, що перевершують по довжині ванну.

Одну штангу приєднують до негативного виведення блоку живлення та вішають на неї катод.

Іншу штангу - до позитивного висновку і підвішують на неї виріб, який буде анодом.

Під час подачі напруги починається процес електролітичного перенесення металу з виробу на катод. Він буде відбуватися з ділянок поверхні, що не покриті захисним лаком.

Художнє травлення металу

Художнє травлення металу проводять як гальванічним, і рідким способом.

Майстри народних промислів і просто домашні умільці отримують за його допомогою високохудожні зображення на холодній та вогнепальній зброї, всілякому кутому та литому начинні. Для майстрів, що роблять авторські мисливські та побутові ножі, травлення стало практично обов'язковим елементом оздоблення. Особливо популярні мисливські сцени, арабські, рунічні чи абстрактно – геометричні орнаменти. Багато майстрів комбінують травлення металу з його вороненням, надаючи малюнку синюватий, чорний або жовтуватий відтінок.

Для перенесення зображень використовують спосіб покриття деталі лаком, так і глянсовий папір. Застосовують ще один спосіб - обклеювання деталі скотчем. Гарячою голкою подряпують лінії малюнка, після чого пінцетом акуратно видаляють скотч з ділянок, що підлягають протруюванню. Залишки клейової маси слід змити розчинником.

Перед травленням деталь слід ретельно знежирити.

Підготовка поверхні металу

Перед початком травлення поверхню слід підготувати. Це дозволить забезпечити:

• Високу швидкість процесу
• видалення металу рівним шаром.

У ході обробки поверхні з неї видаляються всі механічні та хімічні забруднення. Для неї застосовують теплий мильний розчин, підійде будь-який миючий засіб. Після висихання поверхні її треба протерти ганчір'ям, просоченим розчинником або знежирювачем. Це дозволить видалити залишки рідини та масляні плівки.

Хімічну обробку добре поєднувати з механічною:

• полірування до дзеркального стану
• шліфування наждачкою. Застосовується при відсутності полірування. Слід простежити, щоб шкірка весь час рухалася в одному напрямку та сліди від неї були суворо паралельні.

Механічна обробка значно покращить зовнішній виглядвироби після травлення.

Нанесення малюнка

Для цієї операції застосовується кілька способів. Всі їх поєднує загальний принцип: захист частини поверхні від роз'їдає дії протрави, а розрізняє речовину, яка використовується для нанесення малюнка.

Лак для нігтів

Популярний та доступний спосіб. Має деякі недоліки:

• Висока в'язкість лаку не дає можливості для промальовування дрібних деталей та тонких ліній.
• Потрібна тверда рука та навичка малювання.
• Дуже складно виправити помилково нанесені деталі.

Грунтовка або бітумний лак

Використовується ґрунтовка ГФ 021, ХВ 062 або бітумний лак. Спочатку речовиною покривається весь протравлюваний виріб. Далі тонкою ручкою чи маркером переносять контури малюнка. З тонкого дроту або прутка з м'яких сплавів слід виготовити голку, загостривши кінець дроту.

Ті ділянки зображення, які мають бути витравлені, подряпуються до металу. Слід слідкувати за тим, щоб ґрунтовка не сколювалася.

Глянцевий папір

Крім глянцевого паперу (її можна купити в магазинах товарів для творчості, а можна просто вирізати лист з журналу), буде потрібно лазерний принтер, додаток для роботи із зображеннями та праска. Зображення малюнка слід зробити дзеркальним та роздрукувати у натуральну величину. Зображення прикладають до поверхні та прогладжують кілька разів. Після остигання заготовки папір змивають теплою водою, а тонер залишається на поверхні деталі. Тильну та бічні поверхні, що не підлягають протруюванню, потрібно захистити лаком або пластиліном.

Основна перевага методу - можна точно переносити дрібні деталі зображення.

Основний недолік працювати таким чином можна тільки з плоскими або циліндричними заготовками. Спосіб дуже популярний під час виготовлення друкованих плат.

Травлення сталі

Крім художнього травлення металу, що дозволяє отримувати вишукані зображення на сталевих поверхнях, травлення стали використовують і для видалення окалини та плівок. При цьому слід особливо ретельно дотримуватись вимог технологічного процесу у всьому, що пов'язано з концентрацією протравальних розчинів та часу витримки деталі у протраві або в електролітній ванні. Перетравлення під час такої операції вкрай небажане.

При травленні сталі застосовують як рідкий, і електрохімічний метод. Протраву готують на основі сильнодіючих кислот, таких як соляна або сірчана. Особливу увагу слід приділити ретельному знежиренню поверхні. Пропущена масляна або жирова пляма може привести заготовку в непридатність. Для захисту частин заготівлі, що не підлягають травленню, використовую лаки, що складаються на основі каніфолі, скипидару, гудрону.

Ці компоненти легко спалахують, тому під час роботи з лаком слід збути особливо уважним і обережним. Після закінчення травлення непротруєні ділянки заготовки очищають від захисного лаку розчинником.

Протрави, що використовуються для сталі

Великою популярністю серед домашніх майстрів – травників користується азотна кислота. Її застосовують як єдину основу для протрави, так і в суміші з виннокам'яною або соляною. Розчин для травлення металу на основі суміші азотної та соляної кислоти має дуже високу хімічну активність, і поводитися з ним слід вкрай обережно.

Для обробки твердих та спеціальних сортів сталі використовують суміші азотної та оцтової кислоти. Обробку проводять у два етапи. Спочатку готують спеціальну попередню протраву - гліфоген, що є сумішшю води, азотної кислоти і етилового спирту. У ній деталь витримують протягом кількох хвилин. Далі заготівлю промивають розчином винного спирту в дистильованій воді та ретельно висушують. Після цього проводять основне протруювання.

Для травлення чавунів застосовують розчини сірчаної кислоти середніх концентрацій.

Травлення кольорових металів

Виходячи з їх атомної ваги та визначених ним фізико-хімічних властивостейречовини, для кожного металу та сплаву підбирають свою, що найкраще впливає саме на нього, протраву.

Як чиста мідь, і мідні сплави протравлюють із застосуванням сірчаної, соляної, фосфорної, азотної кислоти. Для підвищення швидкості реакції розчини додають сполуки хрому або азоту. На першій стадії травлення із заготівлі видаляють окалину та оксидну плівку, далі переходять власне до травлення металу. При травленні міді в домашніх умовах слід бути обережними.

Алюміній та сплави на його основі виділяються серед інших металів тим, що для їх травлення застосовують не кислотні, а лужні розчини. Для молібдену також застосовують лужні розчини на основі їдкого натру та перекису водню.

Титан стоїть ще більшим особняком – на першому етапі попереднього протруювання застосовують луг, а на основному – вже кислоту. Для титану застосовую найсильніші кислоти — плавикову та концентровану сірчану та азотну. Титанові заготовки протруюють з метою зняття поверхневого шару оксидів безпосередньо перед тим, як нанести гальванічне покриття.

Для протруювання таких металів, як нікель або вольфрам, використовують водний розчин перекису водню та мурашиної кислоти.

Травлення друкованих плат

Заготовка для друкованої плати є листом текстоліту, з однієї або з двох сторін покритий шаром мідної фольги. Метою травлення друкованих плат є створення доріжок, що проводять, з мідної фольги в точній відповідності з кресленням. Доріжки покривають захисним лаком, решту фольги видаляють травленням.

У домашніх умовах застосовує кілька способів:

1. Хлорним залізом. Реагент купують у магазині хімічних товарів або роблять самостійно. У соляній кислоті слід розчинити залізну тирсу. Перед використанням розчин слід витримати до повного розчинення заліза та ретельно перемішати.
2. Азотна кислота.
3. Водним розчином сірчаної кислоти, змішаної з таблетованим перекисом водню.
4. Мідним купоросом з додаванням гарячої води та хлориду натрію. Цей варіант найбезпечніший, але й найтриваліший. Протягом усього процесу температуру протрави слід підтримувати не менше 40 про С, інакше протруювання розтягнеться на багато годин.
5. Електролітичним способом. Слід взяти діелектричну ємність (добре підходять кювети для проявлення фотографій), наповнити її розчином кухонної солі, помістити туди плату та шматок мідної фольги, яка буде катодом.

Після закінчення протруювання рідким методом плату слід ретельно промити розчином соди, щоб погасити залишки кислоти.

Процес травлення для інших матеріалів

Крім металів, операції травлення піддають інші матеріали. Найчастіше зустрічається протруювання скла з декоративними цілями. Травлення здійснюють у парах плавикової кислоти, єдиної, здатної розчинити скло. На етапах підготовки проводиться попереднє кислотне полірування поверхні виробу, потім на неї перекладається контур майбутнього зображення. Захисні покриття для скла роблять із суміші воску, каніфолі та парафінів. Після нанесення захисного покриття заготівлю занурюють у травильну ємність.

Застосування плавикової кислоти створює на поверхні чудову матову структуру. Щоб отримати гладку, прозору поверхню, протравальну суміш додають концентровану сірчану кислоту. Для отримання рельєфного глибокого візерунка операцію повторюють.

Техніка безпеки під час травлення

У травленні металів використовуються надзвичайно активні в хімічному відношенні речовини-сильні кислоти, луги та їх розчини. При неправильному обігу вони можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю та завдати значної матеріальної шкоди.

Тому при роботі з ними потрібно дотримуватися особливі заходиобережності та суворо виконувати правила техніки безпеки під час проведення робіт:

• Роботи проводять лише за наявності гарної вентиляції, переважно — витяжної шафи.
• Обов'язково використання засобів індивідуального захисту: гумових рукавичок та фартуха, щільного виробничого одягу, респіратора, захисного лицьового щитка.
• Не можна ставити банки з кислотами та лугами на високо розташовані полиці та шафи.
• Під час розведення кислот КИСЛОТУ ллють у воду, і ніколи — воду в кислоту.
• Під час роботи з кислотою мати під рукою розчин соди, а під час роботи з лугом — слабкий оцтовий розчин для промивання ділянок шкіри, куди випадково потрапили краплі розчину.
• При роботі гальванічним методом перед початком роботи ретельно оглянути все електрообладнання на предмет відсутності механічних пошкоджень і цілісності ізоляції.
• Мати під рукою справний вогнегасник.

У разі попадання травильного розчину на шкіру слід негайно промити уражену ділянку відповідним розчином, що нейтралізує. Якщо бризки кислоти або луги потрапили на одяг, його слід негайно зняти.

Якщо травильний розчин потрапив на слизові оболонки, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Зволікання в таких випадках може коштувати здоров'я або навіть життя.

Травлення називається спосіб відтворення за допомогою хімічних засобів малюнків, орнаментів, написів і т.п. на поверхні металевих предметів.

Травлення проводиться двома способами: можна покрити речовиною, на яку діє протрава, всі лінії та поверхні малюнка.

А можна, навпаки, захистити від дії кислот усі проміжки, залишаючи лінії та поверхні малюнка вільними.

Якщо потім покрити всю поверхню кислотою, то в першому випадку малюнок вийде трохи рельєфним, у другому - малюнок вийде заглибленим.

Як не проста, на перший погляд, операція травлення, початківці часто зазнають невдачі, особливо при травленні тонких та складних малюнків.

Очищення поверхні

Перш ніж наносити покриття, оброблювану поверхню слід ретельно очистити від тонкого нальоту іржі, жиру та іншого бруду. Жир, що пристав до поверхні, можна видалити промиванням у спирті або бензині, прожарюванням або, нарешті, проварюванням в розчині соди або їдкого натрію.

Очищений від бруду та жиру предмет занурюють у 10%-ний розчин сірчаної кислоти і залишають у ній доти, доки не зникне темний наліт іржі.

Після цього поверхню, що обробляється, можна відполірувати, якщо форма предмета дозволяє і призначення його не суперечить цій операції. Але подібне попереднє полірування не обов'язкове.

До очищеної поверхні не можна торкатися голими пальцями, тому що на них завжди є більше або меньша кількістьжирової речовини, а жир протрава не діє.

Коли поверхня, що протруюється, вичищена настільки, що має свіжий металевий блиск, приступають до нанесення запобіжного покриття.

Захисне покриття

Хороше покриття можна приготувати наступним чином: розплавляють 1 частину асфальту і 2 частини мастики, перемішують суміш і додають до неї 2 частини білого воску.

Після охолодження цей склад формують у кульки та конуси, які загортають спочатку в ганчірочку з тонкого щільного полотна, а зверху – у суху тафту.

Склад наноситься на поверхню наступним чином: предмет, що обробляється, підігрівають і, слабко натискаючи на поверхню, водять по ній рівномірно масою, загорнутою в тафту; при цьому склад тане і просочується крізь ганчірку, покриваючи тонким шаром поверхню, що натирається.

Коли це покриття затвердіє, його покривають тонким шаром свинцевих білил, дрібно розтертих та розпущених у розчині гуміарабіку.

Перенесення малюнка

Потім за допомогою синього паперу на білу поверхню переводять потрібний малюнок або напис. Усі місця, які потрібно витравити, проскоблюють до поверхні металу. Тонкою та гострою гравірувальною голкою можна відтворити навіть найтоншу тушовку малюнка.

Якщо хочуть протруїти просту фігуру або напис, то запобіжне покриття можна розбавити якоюсь рідиною, наприклад скипидаром, до консистенції густої олійної фарби. За таким покриттям можна відтворити потрібний малюнок від руки голкою або навіть сталевим пером.

При нанесенні запобіжного покриття необхідно стежити за тим, щоб металева поверхня була суха, інакше покриття місцями погано пристане, а кислота може проникнути тоді до металу і протруїти місця, які повинні залишитися недоторканими.

Рецепт протрави

Протравий для мідних, латунних, бронзових та срібних виробівслужить наступна суміш: 3 частини насиченого водного розчину азотнокислої міді та 1 частина насиченого оцтового розчину нашатирю.

Травлення

Протравлюваний предмет опускають у глиняну глазуровану кюветку (ванну), в яку наливають відповідний розчинник.

Якщо поверхня, що обробляється, плоска, то можна встановити її в горизонтальному положенні, виліпити по краях борт з воску товщиною в палець і в отриману таким чином плоску кюветку налити відповідну кислоту.

Коли травлення вважають закінченим, предмет прополіскують у чистій воді, а запобіжне покриття видаляють нагріванням або змивають скипидаром.

Якщо в поглибленнях залишиться деяка кількість протруювання, то згодом вона роз'їсть металеву поверхню місцями глибше, ніж потрібно. Щоб уникнути цього, промитий предмет кладуть на кілька хвилин у вапняну воду, яка нейтралізує залишок кислоти.

Хімічні розчини для травлення заліза та сталі

Найпростіші ефективні розчини для травлення залізних та сталевих деталей - це розбавлені неорганічні кислоти, особливо 20%-на сірчана кислота, травлення в якій проводиться при 45-50°С, або 20-25%-на соляна кислота, в якій деталі труять при кімнатної температури. Для травлення використовується також 10-15% ортофосфорна кислота, нагріта до 60-70°С. У ній труять деталі, які потім лакуватимуть або їх поверхню залишать без подальшої обробки. Якщо після травлення передбачено гальванічне покриття поверхні, ця ванна непридатна.

Хімічне травлення поверхонь кольорових металів

Травлення міді та латуні

На латуні розчин утворює світло-жовтий наліт, на міді – світло-рожевий. Розчин містить:

Азотна кислота концентрована 250мл;
- соляна кислота концентрована 150 мл;
- етиловий спирт денатурований 100 мл;
- вода 500 мл.

Деталі труять, короткочасно занурюючи у ванну з розчином, після чого виймають і відразу ж промивають водою.

Матове травлення міді

Після травлення на міді вийдуть шорстка (до матової) поверхня. Склад ванни:

Азотна кислота 40%-на 600 г;
- сірчана кислота концентрована 400 г;
- хлористий натрій 3 р.;
- сірчанокислий цинк 2 г.

Блискуче травлення міді та її сплавів

Сірчана кислота концентрована 500мл;
- азотна кислота концентрована 500 мл;
- соляна кислота концентрована 10 мл;
- Сажа 5 р.

Робоча температура ванни становить 18-20°С. Знежирені деталі занурюють у ванну з розчином на 10-30, після чого виймають, промивають водою і сушать.

Розчин для травлення алюмінію та його сплавів

Водний розчин містить:

Натрій фтористий 40 г/л;
- їдкий натр 50 г/л.

Робоча температура ванни 70-80 ° С, час обробки близько 1 хв.

Інший водний розчин містить

Окис хрому 30 г/л;
- сірчана кислота концентрована 150 г/л;
- Робоча температура ванни 70 ° С, час обробки 1-1,5 хв;

Найпростіший спосіб декоративного фарбування сталевих виробів

Електрохімічним способом можна забарвити сталеві вироби будь-який колір. Якщо шар фарби покрити лаком, він буде надійно захищати виріб від корозії. До складу розчину, в якому фарбуються сталеві вироби, входять такі компоненти:

Мідний купорос 60 р.;
- Цукор-рафінад 90 р.;
- їдкий натр 45 р.;
- вода до 1 л.

У 200-300 мл дистильованої води розчиняють мідний купорос, потім отриманий розчин додають цукор. Окремо 250 мл води розчиняють їдкий натр і до нього невеликими порціями (при помішуванні) додають розчин мідного купоросу з цукром. Після змішування цих двох розчинів доливають дистильовану воду до 1 л. Деталь зачищають, полірують та знежирюють у розчині, що застосовується при нікелюванні, а потім ретельно промивають у теплій воді. З червоної міді (бажано марок М0, М1) виготовляють додатковий електрод. Деталь і електрод підключають до батареї від кишенькового ліхтаря (або іншого джерела постійного струму 4-6), причому мідний електрод повинен бути підключений до плюсу батареї, а деталь - до мінуса. У розчин спочатку опускають мідний електрод, потім деталь. Через 5-10 з батарею відключають, і фарбування продовжується без живлення електрострумом. Перебуваючи в розчині від 2 до 25 хв, деталь забарвлюється в наступні кольори (по порядку їх появи): коричневий, фіолетовий, синій, блакитний, світло-зелений, жовтий, оранжевий, червоно-ліловий, зеленувато-синій, зелений, рожево-червоний . Деталь можна виймати з розчину (перевіряючи забарвлення) і знову опускати в розчин – процес йтиме нормально. При витримці деталі у розчині понад 25-30 хв процес циклічно повторюється багато разів.

У міру випаровування електроліту у ванну додають дистильовану воду, оскільки підвищення концентрації електроліту погіршує якість фарбування. Для отримання більш контрастних кольорів готовий електроліт треба додати 20 г вуглекислого натрію (безводної соди). Якщо фарбування вийшло невдалим, плівку можна легко зняти, якщо протерти деталь нашатирним спиртом. Пофарбовані деталі промивають водою, сушать та покривають безбарвним лаком.

Простий спосіб декоративного оздоблення алюмінієвої поверхні під перламутр

Алюмінієву поверхню зачищають металевою щіткою, роблячи невеликі штрихи у різних напрямках (створюючи певний малюнок). Стружку і бруд видаляють із поверхні чистою ганчіркою. Чисту алюмінієву поверхню покривають рівним шаром 10% розчину їдкого натру (робоча температура розчину 90-100°С). Після висихання розчину на алюмінієвій поверхні утворюється гарна плівка з перламутровим відливом. Для кращої безпеки плівку покривають безбарвним лаком. Красивіша плівка виходить, якщо перед нанесенням розчину їдкого натру виріб або деталь нагріти до 80-90°С.

Хімічний спосіб освітлення виробів та деталей із силуміну (реставрація)

Вироби та деталі із силуміну (сплав алюмінію з кремнієм) швидко покриваються окисною плівкою темних тонів. Однак вони довго можуть бути блискучими, якщо їх освітлити. Вироби або деталі зачищають і, якщо треба, полірують, потім знежирюють, промивають і занурюють на 10-20 хв наступний розчин:

Хромовий ангідрид 100 г;
- сірчана кислота концентрована 10 г;
- вода до 1 л.

Робоча температура розчину 18-20 °С.

Після освітлення виробу та деталі промивають і сушать, а щоб поверхні виробів та деталей не окислювалися тривалий час, їх покривають безбарвним лаком.

Що необхідно знати про полірування сталі та кольорових металів

Полірування застосовується для покращення чистоти поверхні деталей, приладів, усунення на них слідів попередньої обробки (штрихи, подряпини, невеликі вм'ятини та дрібні нерівності). Розрізняють два види полірування - попереднє та остаточне. Попереднє полірування застосовують для механічного видалення нерівностей поверхні незакріпленими абразивами (у вільному стані) або зернами, що закріплені на робочій поверхні полірувального кола. Остаточне полірування виконують дрібними шліфувальними порошками або м'якими еластичними колами з нанесеними тонкими полірувальними пастами. Найтоншої обробки поверхні досягають тертям шматка повсті або вовняної тканини, змащеною спеціальною пастою для полірування металу. Після полірування поверхня набуває дзеркального блиску.

Вапняна паста застосовується для полірування нікелю, латуні, алюмінію та інших металів, склад її (в %) наступний:

Віденське вапно 71,8;
- Церезин 1,5;
- стеаринова кислота 2,3;
- солідол Т 1,5;
- скипідар 2,2;

Склад пасти (в %) для полірування сталі та інших металів:

Парафін 20;
- Стеарін 10;
- Сало технічне 3;
- Мікропорошок М50 67;

Примітка

Воскоподібні та рідкі матеріали змішують і розігрівають у водяній бані (або на невеликому вогні). Потім гарячу масу замішують сухі компоненти.

Пасти ГОІ призначені для полірування сталі та інших металів і є окис хрому, замішаний на воскоподібних речовинах. Пасти випускають трьох сортів: груба, середня та тонка. За відсутності хромової пасти успішно можна застосувати масляну фарбу окис хрому, розведену гасом. Крокусна паста (окис заліза) продається в магазинах у готовому вигляді (у зубопротезуванні застосовуються під назвою "паста для золота"). Застосовується крокусна паста для полірування латуні, бронзи, срібла та інших металів. Порошок "Блиск", розведений машинною олією, застосовується для тонкого полірування металів.

Хімічний спосіб полірування металів

Полірувати метали можна хімічним способом, тобто. простим зануренням деталі чи предмета у ванну з полірувальним розчином без застосування електричного струму. Для цієї мети можна використовувати фарфорові склянки або ванни. Полірувальний розчин складається з наступних речовин:

Фосфорна кислота концентрована 350мл;
- азотна кислота концентрована 50 мл;
- сірчана кислота концентрована 100 мл;
- сірчанокисла або азотнокисла мідь 0,5 г.

Робоча температура ванни становить 100-110°С. Час полірування від 05 до 4 хв. При поліруванні виділяються задушливі пари, тому ванна повинна бути у витяжній шафі або на відкритому повітрі.
Цей розчин добре полірує алюміній та його сплави. Придатний він і для полірування інших металів, проте робочі умови (час полірування, температура) мають бути іншими.

ХІМІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

Хімічне нікелювання виробів із сталі, міді, латуні та бронзи
Деталі зі сталі та мідних сплавів можна покрити нікелем хімічним шляхом. Таке покриття не тільки добре захищає деталі від корозії і надає їм гарний зовнішній вигляд, але й має підвищену зносостійкість. Гідність хімічного нікелювання полягає ще й у тому, що нікель поступово осаджується на всіх, у тому числі й внутрішніх поверхнях деталей.
Деталь, що підлягає декоративному нікелюванню, необхідно підготувати відповідним способом: відшліфувати, відполірувати і знежирити. Сталеві деталі знежирюють у розчині, що містить на 1 л води 20-30 г їдкого калію (або їдкого натру), 25-50 г кальцинованої соди та 5-10 г рідкого скла(силікатного клею); мідні-в розчині, що містить (на те ж кількість води) 100 г тринатрійфосфату і 10-20 г рідкого скла. Перед нікелювання мідні деталі необхідно потримати на залозі 0,5-1 хв. Слід також на увазі, що сплави, що містять більше 1-2% свинцю або кадмію, хімічному нікелюванню не піддаються.

Знежирення сталевих та мідних деталей при кімнатній температурі закінчується через 40-60 хв, при температурі 75-85 ° С - через 20-30 хв. Потім деталь ретельно промивають у проточній воді і занурюють на 0,5-1 хв в 5% розчин соляної кислоти для зняття плівки окислів, після чого ще раз промивають у воді і відразу переносять в розчин для нікелювання. В 1 л води, нагрітої до 60°С, розчиняють 30 г нікелю хлористого і 10 г оцтовокислого натрію. Потім температуру доводять до 80°С, додають 15 г натрію гіпофосфату - і розчин готовий. У нього занурюють деталь, підвищують температуру до 90-92°З підтримують її цьому рівні до закінчення процесу нікелювання. При нижчій температурі швидкість процесу різко уповільнюється, а при нагріванні вище 95°З розчин може зіпсуватися.

Необхідна кількість (об'єм) розчину залежить від площі деталі, що нікельується. Відношення цієї площі (у квадратних дециметрах) до обсягу розчину (у літрах) має бути в межах 2,5-3,5.
Так, наприклад, за S/V=3 за 1 год товщина шару нікелю складе 10 мк.

Застосовувані хімікати не отруйні, знежирення та нікелювання не супроводжуються виділенням шкідливих газів.
Хімічне міднення сталевих та чавунних деталей

Досить легко мідь хімічним способом осаджується на залізо, сталь та чавун. Покриття виходить задовільним.

Для покриття цих металів складають розчин з наступних речовин:

Сірчанокисла мідь 8-50 г;
- сірчана кислота концентрована 8-50 г;
- вода до 1 л.

Робоча температура 18-20 °С. Після ретельного очищення та знежирення деталі занурюють на кілька секунд у розчин. Деталі, покриті міддю, витягають із розчину, промивають водою і сушать.

Хімічне хромування металів

Деталі зі сталі, міді та латуні хімічно хромують у розчині, що містить:

Фтористий хром 14 г;
- гіпофосфат натрію 7 г;
- лимоннокислий натрій 7 г;
- оцтову кислоту крижану 10 мл;
- їдкий натрій (20%-ний розчин) 10 мл;
- вода до 1 л.

Робоча температура близько 80 °С. Очищені та знежирені деталі металізуються протягом 3-8 год. При хімічному хромуванні сталевих предметів рекомендується їх спочатку хімічно побавити. Деталі з осадженим шаром хрому промивають у воді та сушать.

Хімічне нікелювання металів

Розчин для нікелювання складається з наступних речовин:

Сірчанокислий нікель-амоній 50 г;
- хлористий амоній 40 г;
- вода до 1 л.

У розчин додають невелику кількість металевого цинку і безперервно перемішують.

Офарблення олов'яних виробів у бронзовий колір хімічним способом

Олов'яні вироби добре забарвлюються у бронзовий колір хімічним способом. Вироби занурюють у розчин або протирають тканиною, змоченою у розчині, що складається з наступних речовин:

Сірчанокисла мідь 25 р.;
- сірчанокисле закисне 25 г.;
- вода до 500 мл.

Потім виріб сушать, очищають щіткою, протирають тканиною і знову занурюють у розчин, що складається з наступних речовин:

Оцтовокисла мідь 100 г;
- Оцтова кислота 10%-на 400 мл.

Після цього виріб сушать. За бажання його можна відполірувати і покрити прозорим лаком.

"Позолочення" латуні

Латунь та вироби з неї на повітрі швидко тьмяніють та окислюються. Для запобігання відполірованим до блиску виробам від окислення латунні деталі часто покривають особливим золотистим лаком. Більш простий і доступний спосіб полягає в наступному: латунну деталь після ретельного очищення і полірування занурюють в 10-15% розчин будь-якої лугу для видалення з її поверхні жирів. Потім деталь промивають у воді і на 1-2 опускають у слабкий (2-3%-ний) розчин сірчаної або соляної кислоти. Хороші результати виходять, якщо латунь опустити в розчин бісульфіту натрію, після чого промити у воді і опустити в оцтовокислий розчин міді, підігрітий до 36-40°С.

Залежно від часу, протягом якого деталь знаходиться в розчині, латунь забарвлюється від світло-золотистого кольору до кольору червоного золота і навіть червонувато-фіолетового відтінку. За кольором фарбування стежать, іноді виймаючи деталь із розчину. Після фарбування деталь промивають водою та сушать на повітрі. Забарвлення виходить стійким і з часом не змінюється. Оцтовокисла мідь є у продажу, але її можна приготувати самим. Для цього потрібно 5 г мідного купоросу розчинити в 0,5 л води, після чого змішати з розчином оцтовокислого свинцю (аптечна свинцева примочка або свинцевий цукор).

Другий розчин складається з 8 г оцтовокислого свинцю та 0,5 л води. При змішуванні розчинів випадає осад сірчанокислого свинцю, і розчині залишається оцтовокисла мідь. Цей розчин і служитиме робочим розчином. Осад можна відфільтрувати або залишити на дні судини.

Забарвлення міді під золото

У 100 г води розчиняють 4 г каустичної соди і 4 г молочного цукру, кип'ятять 15 хв, потім при постійному розмішуванні додають малими дозами 4 г насиченого розчину мідного купоросу. У гарячу суміш занурюють добре очищені мідні вироби. Залежно від тривалості дії вони набувають різного забарвлення - від золотого, зеленого до повної чорноти.

Золотистий лак для латуні (пасивування латуні)

При пасивуванні латуні утворюється стійка захисна плівка, схожа на позолоту. Ця плівка не боїться вологи, тому рибалки пасивують латунні блешні. Зачищену, відполіровану і знежирену деталь опускають на 1 з розчин, приготований з 1 частини азотної і 1 частини сірчаної кислоти, і відразу ж переносять у міцний розчин дворомовокислого калію (хромпіку) на 10-15 хв.

Після цього деталь промивають та сушать.

Хімічне фарбування латуні

Зачищену, знежирену та промиту деталь опускають в одні з наступних розчинів.

1-й розчин:

Гіпосульфіт 11 г;
- свинцевий цукор 39 г;
- вода до 1 л.

Температура розчину 70°.

2-й розчин:

У 250 мл окропу розчиняють 10 г їдкого натру і 10 г молочного цукру. Потім безперервно помішуючи, підливають до розчину 10 мл концентрованого розчину мідного купоросу.

Протягом 3-10 хв деталь, що знаходиться в одному з розчинів, забарвлюється в золотистий, блакитний, синій, фіолетовий і, нарешті, у райдужний колір.

Коли потрібний колір отримано, деталь виймають, сушать та полірують суконкою.
Синьо-чорний колір латунь набуває при зануренні підготовленої деталі на 1-3 хв у наступний розчин:

Аміак (25% нашатирний спирт) 500 мл;
- двовуглекисла (або вуглекисла) мідь 60 г;
- Латунь (тирса) 0,5 г.

Після змішування компонентів розчин енергійно збовтують 2-3 рази, після чого в нього занурюють деталь.
У коричневий колір латунь забарвлюється при зануренні деталі один із наступних розчинів.

1-й розчин:

Гіпосульфіт 50 г;
- мідний купорос 50 г.;
- вода до 1 л.

Температура розчину 70°.

2-й розчин:

Сірчистий натрій 100 г;
- вода до 1 л.

Температура розчину 70°.

3-й розчин:

Оцтовокислий свинець 30 г;
- Гіпосульфіт 90 г;
- вода до 1 л.

Температура розчину 80-90°С.

Щоб приготувати 3-й розчин, потрібно обидві речовини розчинити окремо в половинному обсязі води, потім злити їх разом і нагріти до 80-90°С. Після фарбування деталь промивають теплою водою, сушать та покривають безбарвним лаком.

Простий спосіб сріблення

Як срібний склад застосовують відпрацьований гіпосульфіт (фіксаж), вже непридатний більше для закріплення фотоплівок або фотопаперу. Спосіб відрізняється крайньою простотою. Мідну деталь зачищають до блиску, кип'ятять у содовому розчині та ретельно промивають водою. Потім опускають у використаний гіпосульфіт. За деякий час на деталь осяде срібло. Після промивання водою деталь сушать та полірують суконкою. Якість сріблення та міцність зчеплення срібла з міддю залежить від концентрації срібла у розчині гіпосульфіту.

Сріблення металевих деталей гарячим способом

Цим способом можна сріблити будь-які метали. Полягає він у наступному: чисто оброблену деталь занурюють на цинковій стрічці в киплячий розчин, що складається з наступних компонентів:

Залізонеродистий калій 120 р.;
- поташ 80 р.;
- хлористе срібло 7,5 г;
- дистильована вода до 1 л.

Процес срібла закінчується після повного покриття сріблом поверхні деталі. Потім деталь виймають із розчину, промивають і полірують. Слід пам'ятати, що при кипінні розчину виділяються шкідливі речовини, тому кип'ятіння слід проводити на свіжому повітрі або під витяжкою.

Хімічне срібло

1. Кілька листів матового фотопаперу "Унібром" розрізають на шматки та опускають у розчин фіксажної солі (сіль розводять в обсязі води, вказаній на упаковці).

Зачищену та знежирену деталь поміщають у цей розчин і натирають емульсійним шаром паперу доти, доки на поверхні деталі не утворюється щільний шар срібла. Після промивання в теплій воді деталь протирають сухим ганчірком.

2. У 300 мл відпрацьованого фіксажу (що залишився після друкування фотографій) додають 1-2 мл нашатирного спирту і 2-3 краплі формаліну (розчин зберігають і працюють з ним тільки у темряві).
Зачищену та знежирену деталь поміщають у розчин на 0,5-1,5 год, потім промивають у теплій воді, висушують і протирають м'якою ганчіркою.

Паста для срібла

Деталі з міді, бронзи, латуні, мідного заліза можна посрібувати за допомогою паст.

1. Пасту для сріблення готують наступним чином: у 300 мл дистильованої води або води, отриманої з льоду побутових холодильників, розчиняють 2 г азотнокислого срібла (ляпіса) і до розчину підливають 10% розчин кухонної солі доти, поки не припиниться випадання осаду хлористого срібла. Цей осад 5-6 разів промивають у проточній воді. Окремо в 100 мл дистильованої води розчиняють 20 г гіпосульфіту та 2 г хлористого амонію (нашатир). Потім розчин, що утворився, невеликими дозами додають хлористе срібло до тих пір, поки воно не припинить розчинятися. Отриманий розчин фільтрують і змішують з дрібно крейдою до консистенції густої сметани. Заздалегідь знежирену деталь натирають пастою за допомогою вати або марлі до утворення на поверхні щільного шару срібла, після чого деталь промивають водою і протирають сухою ганчіркою.

2. Відполіровану та знежирену деталь натирають тканиною або шматком м'якої шкіри, на яку нанесена паста такого складу:

Хлористе срібло 6 р.;
- кухонна сіль 8 р.;
- Кислий виннокислий калій (винний камінь) 8 г.

Перераховані речовини розтирають у ступці і зберігають у темному посуді, перед вживанням суміш розводять дистильованою водою до отримання рідкої пасти. Коли деталь покриється шаром срібла, промивають у воді і натирають до блиску м'якою фланеллю.

3. Пасту для сріблення готують так: у посудину насипають 2 г нашатирю, 4 г винного каменю та 1 г азотнокислого срібла (ляпісу), додають трохи дистильованої води до отримання напіврідкої кашки. Потім тканиною з нанесеною на неї пастою відполіровану та знежирену деталь натирають до срібного блиску.

Хімічний спосіб сріблення неметалевих матеріалів

Хімічним способом можна металізувати і неметалеві деталі, наприклад із пластмас, скла, кераміки, дерева і т.д. Наведений нижче розчин для сріблення неметалічних матеріалів дає дуже хороші результати, особливо при металізації скла (сріблення дзеркальних поверхонь, судин, колб ламп розжарювання, відбивачі для проекційної апаратури тощо).

До складу ванни для срібла входять такі речовини

склад А

Срібло азотнокисле 12 г;
- аммоній азотнокислий 18 р.;

Після повного розчинення речовин доливають розчин дистильованою водою до 750 мл.

Склад Б

Їдкий натр (хімічно чистий) 19 р;
- вода дистильована 500 мл.

Після повного розчинення їдкого натру розчин доливають дистильованою водою до 750 мл.

Склад В

Сахароза 12,5 р;
- винна кислота 1,5 г;
- ода дистильована 125 мл;

Розчин кип'ятять протягом 20 хв, а потім доливають дистильованою водою до 500 мл.

Всі розчини зберігають окремо у темних судинах із притертими пробками.

Розчин для сріблення отримують при змішуванні складів А і Б, яких безпосередньо перед срібленням додають склад В. Деталі, призначені для сріблення, ретельно очищають в гарячому розчині соди, обполіскують проточною водою і занурюють у ванну зі свіжоприготованим розчином. Робоча температура розчину 18-20 °С. Час сріблення – 10 хв. Металізацію можна проводити два або три рази послідовно, проте щоразу у свіжому розчині. Срібні деталі сушаться при температурі 50°С протягом 1 год, а при температурі 18-20°С - протягом 24 год. Зі скла, фарфору або кераміки срібний шар можна легко зняти азотною кислотою.

Фарбування срібних предметів у фіолетовий колір хімічним способом

Срібні або срібні предмети набувають фіолетового кольору в розчині, що складається з таких речовин:

Сірчанокислий натрій безводний 12,5 г;
- Вуглекислий натрій 5 г;
- вода 500 мл.

Розчин нагрівають до 80°З занурюють у нього предмет на кілька секунд. Потім предмету дають просохнути. Поверхню предмета можна покрити прозорим лаком.

Хімічний розчин для фарбування срібних предметів у чорний колір
Срібні чи посріблені предмети стають чорними після кип'ятіння їх у розчині сірчано-вастокислого натрію (100 г на 500 мл води). Після кип'ятіння в цьому розчині сушать і покривають прозорим лаком.

Позолочення металевих виробів гарячим способом

У скляній посудині змішують 20 г азотної та 20 г соляної кислоти. У цій суміші розчиняють 1 г золота. Коли золото розчиниться, розчин додають 1 г хлористої сурми і 1 г чистого олова. Посудину з розчином поміщають у гарячу водуі кип'ятять, поки не розчиниться олово, після чого додають 20 г насиченого розчину борної кислоти. Вироби, призначені для золочення, очищають, полірують і кип'ятять у розчині їдкого калію або натру. Розчин на виріб наносять пензлем; висушений виріб нагрівають на полум'ї спиртівки або на багатті з деревного вугілля. Після прогрівання виходить хороша позолота, яка не вимагає полірування. Зберігають розчин у скляній посудині з притертою пробкою в темному місці.

Золочення без зовнішнього джерела струму Контактне золочення застосовується для отримання дуже щільних і рівномірних покриттів, що відрізняються високою міцністю зчеплення, і якщо не потрібна велика товщина покриття. Електроліз цим методом не потребує джерела зовнішнього струму. Різниця потенціалів, необхідна для осадження золота, створюється гальванічним елементом, в якому катодом служить виріб, що покривається в електроліт золочення, а анодом - цинкова пластинка, що знаходиться в концентрованому розчині кухонної солі і з'єднана з виробом дротом, як показано на рис. 1. Для електролізу може застосовуватися будь-який підігрітий електроліт золочення серед зазначених у таблиці.

Позолочення способом занурення засноване на створенні різниці потенціалів на межі поверхні металу, що покривається, і прилеглого до неї шару електроліту. Покриття хорошої якостіутворюються лише на латунних або латунованих деталях. Тому деталі інших металів попередньо латунируют (мінімальна товщина шару 1-2 мкм). Процес золочення автоматично припиняється при отриманні шару золота товщиною близько 0,1 мкм, але покриття виходить щільним, глянсовим і має гарне зчеплення з поверхнею деталей.

Склади розчинів та режими роботи при золоченні способом занурення

Зняття недоброякісних золотих покриттів

Для зняття недоброякісних покриттів позолочені срібні вироби підвішують як аноди в 5% розчин соляної кислоти при температурі 18-20°С. Катодами є залізні або свинцеві пластини. Анодна щільність струму 0,1 - 1 А/дм? Підвіски мідні. Крім того, золоте покриття можна зняти у "царській горілці". "Царська горілка" є сумішшю кислот (50% азотної кислоти, змішаної в 50% соляної кислоти). Застосовують суміш травлення міді, латуні, заліза, сталі, цинку тощо. Цей розчин діє на метали майже миттєво; корозія і бруд у своїй зникають, і поверхню металу стає блискучою чи, частіше, матової. Ювеліри використовують цю суміш для визначення чистого золота.

Примітка

Використовуючи активні кислоти, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки. Слід пам'ятати, що, розбавляючи кислоту водою (наприклад, сірчану кислоту), потрібно кислоту вливати у воду, а не навпаки, тому що в іншому випадку відбувається розбризкування кислоти, що може спричинити важкі опіки.

Прості способивилучення срібла з відпрацьованого гіпосульфіту (фіксажу)
На побудову фотографічного зображення витрачається лише частина срібла, що міститься у світлочутливому шарі фотоматеріалу. Більша частина срібла перетворюється на фіксаж і проявник, її можна назвати і зібрати.

1-й спосіб.

Дозволяє виділити чисте срібло. Складається в наступному: у посудину зі виснаженим фіксажем всипають залізну стружку або дрібні залізні цвяхи, добре відмиті від жиру за допомогою бензину. Іноді розчин збовтують. Через 7-10 днів розчин зливають і цвяхи висушують у повітрі. Срібло, обложене на цвяхах, обсипається як чорного порошку, який потім можна сплавити в зливки.

2-й спосіб.

Виснажений фіксаж і рівний обсяг відпрацьованого метолгідрохінонового проявника зливають в один посудину. До отриманої суміші додають 30% розчин їдкого натрію з розрахунку по 100 мл на кожен літр відпрацьованого фіксажу. Срібло при цьому осідає у вигляді дрібного чистого срібного порошку. Процес триває щонайменше 48 год.
Осад срібла, що утворився за цей час, відфільтровується і сушиться. Водний розчин тіосульфату натрію, що залишився, тобто. фіксаж, можна знову використовувати у роботі.

3-й спосіб.

У відпрацьований фіксаж, що знаходиться у скляній посудині, укладають полірований лист латуні. Через 48 год на нього осяде майже все металеве срібло із виснаженого розчину. Після осадження лист добре промивають водою і висушують. Потім з його поверхні обережно зішкрібають шар срібла.

4-й спосіб.
До 1 л використаного фіксуючого розчину додають 5-6 г гідросульфіту натрію та 5-6 г безводної соди. Через 19- 20 год утворене у вигляді чорного дрібного порошку металеве срібло фільтрують, а знесріблений фіксуючий розчин підкислюють бісульфітом натрію і знову використовують для роботи.

5-й спосіб.
Для цього готують 20%-ний розчин сірчанокислого натрію і вливають його в відпрацьований фіксаж з розрахунку 20 мл розчину на кожен літр фіксажу. Ретельно перемішавши розчин, йому дають відстоятись протягом доби. Потім розчин зливають із осаду, а осад висушують на папері. Осад являє собою сірчисте срібло. Осаду ведеться на відкритому повітрі або при посиленій вентиляції, для зменшення виділення сірководню відпрацьований фіксуючий розчин попередньо підлужують.

фарбування металів

Покриття металу лаком "муар"
Перед покриттям лаком "муар" поверхню металевої деталі знежирюють шляхом прогрівання в печі (духовці) протягом 15-20 хв при температурі 80-100°С, потім грунтують емаллю жаростійкої, шпаклюють лаковою шпаклівкою і сушать. Коли деталь добре висохне, її обробляють пемзою з водою та шкіркою, насухо протирають, за допомогою пульверизатора покривають рівним шаром лаку "муар" і поміщають на 10-15 хв у піч із температурою близько 80°С.

Візерунок малюнка залежить від товщини покриття та тривалості прогріву деталі. Коли на деталі утворюється візерунок, її виймають із печі на короткий час для часткового охолодження, а потім знову поміщають у піч для остаточного сушіння лаку. При температурі 120-150 ° С лак остаточно висихає протягом 30-40 хв, а при нижчій температурі - протягом 2-3 год.
Щоб захистити забарвлену поверхню від запилення, її покривають лаком целулоїдним: в ацетоні розчиняють целулоїд до консистенції рідкого масляного лаку і наносять його на поверхню рівним шаром за допомогою тампона. Після висихання ацетону на поверхні залишається міцна захисна плівка.

Стійке покриття виходить, якщо до алюмінієвої фарби додати клей БФ-2. Клей БФ-2 розчиняють у спирті до густоти емаліту, потім отриманий розчин висипають сухий алюмінієвий порошок і ретельно перемішують, після чого знову додають спирт до отримання нормальної в'язкості.

Приготовлена ​​таким чином фарба добре лягає під час фарбування пензлем або за допомогою пульверизатора, вона не обсипається і довго зберігає свій вигляд.

Забарвлення сталевих виробів під алюміній

Щоб надати сталевим виробам гарний вигляд і запобігти їх корозії, метал часто покривають алюмінієвою фарбою - лаком з алюмінієвим порошком. Для цього 15 г порошку всипають у безбарвний нітролак, розведений ацетоном (110 г).
У такій же пропорції фарбу можна розводити не в нітролаку, а в целулоїдному клеї ацетоні, в якому розчинено 5-10 г рентгенівської плівки, очищеної від емульсії.
Поверхню виробу попередньо ретельно зачищають і наносять тонкий шар фарби за допомогою пульверизатора.
Стійке покриття виходить, якщо до алюмінієвої фарби додати клей БФ-2. Клей БФ-2 розчиняють у спирті до густоти емаліту, потім отриманий розчин висипають сухий алюмінієвий порошок і ретельно перемішують, після чого знову додають спирт до отримання нормальної в'язкості. Приготовлена ​​таким чином фарба добре лягає під час фарбування пензлем або за допомогою пульверизатора, вона не обсипається і довго зберігає свій вигляд.

Що необхідно знати про несумісність фарб та особливості сприйняття кольору фарби

Усі компоненти фарби - хімічні речовини. Метали (мідь, цинк, алюміній), що входять до складу фарб у вигляді пудри, впливають на корозію металевої поверхні, що фарбується, і на сполучне. Окиси та солі металів впливають на сполучне, прискорюючи утворення плівки. Різнорідні типи сполучного не можуть поєднуватися один з одним, а деякі масляні фарби, отримані на одному сполучному, але на основі різних пігментів, не можна змішувати.

Несумісність пігментів. При змішуванні пігментів дуже важливо враховувати характер взаємодії. У разі несумісності пігментів відбувається їх руйнування та втрата антикорозійних властивостей.
При змішуванні фарб з несумісними пігментами втрачається їх колір.

Несумісність сполучних. Змішувати масляні фарби можна тільки з масляними (на однорідній основі), гліфталеві – з гліфталевими, пентафталеві – з пентафталевими, епоксидні – з епоксидними, бітумні лаки – з асфальтовими та кам'яновугільними лаками тощо. Однак всі масляні густотерті фарби можна розводити оліфами та лаками, виготовленими на основі тільки світлих природних та штучних смол, крім асфальтових і бітумних смоли.
Несумісність фарби із матеріалом поверхні. На сталеву поверхню можна наносити всі без винятку ґрунти: масляні, фосфатуючі, протекторні, гліфталеві, фенолформальдегідні, на сополімерах хлорвінілу, етинолеві, акрилові та ін.