Додати в закладки

Вода на ділянці самотужки

Забивна свердловина є досить поширеною сьогодні. Оскільки колодязів стає дедалі менше, а вода — життєво необхідний продукт, то для приватних будинків краще мати власну свердловину чи дві. Одну свердловину зазвичай влаштовують усередині будинку, а іншу – за його межами, можна на вулиці біля лазні. Свердловини забезпечать постійну воду всередині будинку та для всієї присадибної ділянки, а також резервне водопостачання. Для такої роботи будуть потрібні знання в тому, як забити трубу для свердловини правильно.

Перед тим як забити трубу для свердловини, бажано дізнатися у сусідів поблизу глибину дзеркала води, розглянути ближче та ознайомитись з ближніми колодязями.

Забивна свердловина досить зручна хоча б тим, що її будівництво проводиться практично за один день, звичайно, якщо є всі необхідні для неї складові. Вартість будівельних робіт не дуже висока, а сам процес досить простий, тому якщо водоносний шар досить добрий, то це найкращий варіант водопостачання житлового будинку. Перед основними роботами можна розпочинати підготовчі вже із зимового періоду. Перед тим як забити трубу для свердловини, бажано дізнатися у сусідів поблизу глибину дзеркала води, розглянути ближче та ознайомитися з ближніми колодязями.

Що необхідно для свердловини

спочатку потрібно придбати труби, які мали б близько 15 м довжини. Найважливішою частиною трубчастої криниці вважається забірник - фільтр, який виготовляється з того ж матеріалу. що й складові всієї конструкції;

Довжина забірника визначається водоносним пластом. Якщо жила для отримання води хороша, то паркан може мати довжину 0,5 м, а найбільша його довжина може становити 1,5 м.

конус огорожі виготовляє токар. Його або приварюють до паркана, або ставлять на різьблення. Численні отвори потрібно просвердлювати по всій довжині труби діаметр яких повинен становити близько 80-100 мм;
отвори свердлять у шаховому порядку. Потім таку трубу обертають сіткою і олов'яним припоєм припаюють по кромці. Сітка паркана - це зовсім інша справа. Хороша сітка може утримати на собі невелику калюжу води і при цьому не дати їй вільно та просто протікати. Сітка з кольорових металів не підходить, оскільки вона найшвидше піддається впливу корозії;
на сьогодні все частіше в будівельних роботах використовують нержавіючі шурупи з великими капелюшками, які навіть дуже сильно підходять для кріплення сітки на шурупи. Для кріплення потрібно по всій довжині труби паркану просвердлити отвори в пару міліметрів.

Подовжувальні труби розрізають шматочками завдовжки 0,5 і 1,5 м, залежно від виду ґрунту.

Коли обмотку проведуть сіткою, її потрібно притиснути стрічкою з нержавіючої сталі саморізами по всій довжині труби, використовуючи для цього шуруповерт, а потім обрізати. Обмотування сітки дротом ніякого користі не принесе, оскільки, у разі зачіпки забірника в ґрунті за щось міцне і стійке, дріт не допоможе і сітка все одно розірветься.

подовжувальні труби розрізають шматочками завдовжки 0,5 і 1,5 м, залежно від виду грунту. Якщо ґрунт не дуже твердий, а пластичний і труби в землю входять легко, можна їх зробити трохи довшим. Муфти для з'єднання виготовляють тільки сталевими, щоб вони міцно тримали і в процесі експлуатації не лопали, роблять в половину муфти. Муфти встановлюють найчастіше на льон із фарбою.

Починаємо буріння свердловини

Буріння землі проводять звичайним рибальським буром, в якому тільки переробляють рукоятку таким чином, щоб було можливо до нього приєднати подовжувальні коліна і замінити коловорот на рукоятку Т-подібної форми.

Для буріння свердловини знадобиться дві людини, оскільки потрібно виймати бур із землі, а ця робота досить важка для однієї людини.

Буріння землі проводять звичайним рибальським буром.

Якщо результаті буріння виявляють пливуни, то роботу припиняють. У свердловину опускають попередньо підготовлену трубу із парканом і беруть калатушку.

Каляска має вигляд звичайної цурки, яка з обох боків має забиті металеві скоби у вертикальному положенні. Забивання труби можна проводити одній людині, а можна двом. Якщо труба знаходиться надто високо, то заб'ємо її, застосувавши драбину.

Забірник у водоносний шар необхідно забивати рівномірними ударами по трубі.Воду перевіряють за допомогою наливання у свердловину рідини. Якщо вона не затримується, а відразу йде, в місці буріння можна отримати воду.

Підключення насоса та аналіз води

Ручний насос для відкачування води приєднують до забірника гумовим шлангом з хомутами.

Далі за допомогою гумового шлангу з хомутами приєднується ручний насос і проводиться викачування води. За допомогою ручного насоса піднімати воду із свердловини досить легко та просто. Якщо з'являється вода чиста та смачна, без утворення плівки та опадів, значить. вона гарної якості.

Можна визначення якості та добротності води зробити її аналіз у спеціальній лабораторії. Якщо якість не подобається, можна продовжити забивання труби на велику глибину, іноді перевіряючи, чи є водоносний шар. Свердловину до упору можна забити не глибше 15 метрів.

Якщо дзеркало води знаходиться на рівні нижче 9 м, її неможливо викачати насосом. Звичайно, на кілька метрів можна опустити насос, попередньо вириваючи котлован, або просто зробити свердловину і встановити водонасосну станцію.

Якщо воду не знайшли чи вона поганої якості, то труби виймають. Якщо виникають труднощі зі своїми підняттям, використовують домкрат.

Підготовка свердловини до експлуатації

Якщо свердловиною користуються тільки в літній період, бажано на зиму клапан знімати - тоді стовп води впаде до звичайного рівня і не станеться ніякого розмірення.

Якщо ви знайшли хорошу воду, можна починати готувати свердловину до експлуатації. Висоту труби вирівнюють над рівнем землі для зручного підключення. Іноді змінюють останнє коліно на інше необхідної довжини або просто відпилюють зайву частину і нарізають на нього різьблення. Різьблення необхідне для можливості встановлення клапана та подальшого підключення шланга.

Клапан досить складний пристрій, тому може часто ламатися або виходити з ладу. Щоб цього не відбувалося, клапан встановлюють нагорі перед насосом. З його допомогою підтримується стовп, і якщо його легко можна буде замінити. Якщо свердловиною користуються тільки в літній період, бажано на зиму клапан знімати - тоді стовп води впаде до звичайного рівня і не станеться ніякого розмірення. Навесні клапан ставлять на колишнє місце та піднімають воду.

Якщо свердловиною користуються взимку, клапан також можна знімати, а під час користування надягати, тільки тоді потрібно стежити щоб вода в насосі не залишалася. Далі потрібно підключити водонасосну станцію чи електронасос через трубу чи шланг. Для цього застосовують шланг високого тиску, оскільки в цьому місці є розрядження і може сплющити. Іноді пристрій забивної свердловини роблять на вулиці, до неї приєднують трубу, а її, у свою чергу, заводять у підвал будинку, де встановлена водонасосна станція.

Водонасосні станції працюють при стовпі і при заповненні водою всієї системи. Тому спочатку для підняття води користуються ручним вакуумним насосом. Його підключають окремо через спеціальний вентиль, що знаходиться перед водонасосною станцією. Коли вода підніметься до необхідного рівня і наповниться ресивер, система почнеться автоматично. У трубі постійно буде стовп рідини.

Чищення свердловини та труб

Очищати свердловину можна також за допомогою спеціального пристосування, що зветься желонка.

Часто під час тривалої експлуатації забивної свердловини потік води сповільнюється. Таке відбувається в результаті забивання та засмічення сітки збірки. Тоді необхідно витягнути труби зі свердловини та прочистити чи замінити новими, можна просто поміняти сітку збірника чи збірку загалом.

Бувають випадки, що вода у свердловині зникає зовсім. Відбувається це іноді з природних причин, а іноді техногенних. Тоді доводиться проводити глибше буріння та влаштовувати свердловину з обсадною трубою.

Нові технології забивних свердловин

На сьогодні з'явилися досить цікаві забивні свердловини типу одноразових. Для їхнього облаштування використовують металопластикову трубу. Для її забивання в землю потрібен складовий стрижень, який є багаторазовим.

Забірник, як у звичайних забивних свердловин, тільки всередині нього роблять поглиблення конічної форми, призначене для спирання забивного стрижня. До паркан через муфту приєднують з металопластикової труби коліно і опускають в пробурену свердловину.

Усередині труби знаходиться забивний стрижень, який сильно упирається в поглиблення конічної форми. На стрижень із сталі накручують ковадло і забивають забірник через цей стрижень. Досягши водоносного шару, стрижень із труби виймають, а трубу приєднують до насоса.

Вирішивши робити на своїй ділянці свердловину, домовласник повинен визначитися з її типом. Адже існує кілька різновидів питних свердловин і всі вони відрізняються технологією пристрою, характеристиками та вартістю проведення робіт.

Один із популярних видів джерел – це абіссінська криниця. Тим більше якщо знати, як забити свердловину на воду своїми руками правильно - всі роботи можна зробити одним днем.

Забити свердловину своїми руками нескладно!

Що таке забивна криниця

Взагалі, існує кілька назв цього типу джерел – забивна свердловина, абіссинська криниця і свердловина голка. Всі ці терміни позначають те саме. По суті, це джерело є відрізок тонкої труби з гострим наконечником і фільтром на кінці. Він забивається в ґрунт до першого водоносного шару, зазвичай це пісковик.

При цьому в конструкції не передбачена додаткова обсадна труба - бурова штанга, одночасно є обсадною колоною. Фактично, при бурінні джерел на глибину до 10-15 метрів абісинські колодязі вважаються найефективнішим рішенням.

Сама труба має діаметр 1-1,5 дюйма, а для викачування води вона оснащується спеціальними вакуумними насосами, т.к. через малий діаметр труби, в неї не вийде опустити занурювальний пристрій. Однак у цих пристроїв є одне обмеження - вони можуть підняти воду з глибини до 8 метрів. Тому якщо водоносний шар розташований нижче, забивну свердловину зробити не вийде.

Схема пристрою забивної свердловини

Конструкція

Одна з головних переваг абіссинської криниці перед іншими видами свердловин - це простота його конструкції.

Він складається з таких елементів:

загострений наконечник – так звана голка, служить полегшення проходки грунту;
фільтра – розташовується після наконечника, через нього вода надходить усередину труби;
основна труба – це відрізки сталевої чи пластикової труби діною 1,5-2 метри. Для з'єднання між собою, на них робиться різьблення;
ущільнювачі – використовуються у місцях стику ділянок основної труби;
насос.

Виходить, що у конструкції немає жодних специфічних чи недоступних елементів. Насос може бути електричним або ручним. До речі, якщо поєднати обидва ці варіанти, можна застрахувати свердловину на воду від зникнення електрики.

Плюси та мінуси забивних свердловин

Як і будь-який інший тип свердловин, забивні джерела, мають свої переваги і недоліки.

Плюси:

дешевизна виготовлення – якщо забити свердловину своїми руками, то кінцева вартість вийде близько 5-7 тисяч рублів. А якщо користуватися послугами підрядника, то 10-14 тисяч;
простота конструкції та робіт із облаштування – всі роботи можна провести самостійно;
чиста вода - завдяки конструкції, в джерело не потрапляє верхівка, тому, не дивлячись на малу глибину, зі свердловини надходить чиста вода;
можна зробити на обмеженому просторі, а для буріння не потрібна спецтехніка;
термін служби колодязя становить близько 30 років;
можна автоматизувати подачу води;
продуктивність становить 1,5-3 м3\година.

Крім того, для буріння не потрібно специфічного інструменту, а всі роботи проводяться дуже швидко - реально впоратися за один день.

Мінуси:

Таким чином, абіссінські колодязі не позбавлені своїх недоліків. Однак, завдяки своїй дешевизні та простоті виготовлення, вони вже давно завоювали популярність серед домовласників. І якщо геологічні умови сприятливі, забивне джерело стане найоптимальнішим варіантом для організації водопостачання.

Підготовка до буріння

Перед тим як приступати до буріння, необхідно підготувати всі конструктивні елементи голки:

основну трубу;
накінечник;
фільтр.

Головний елемент свердловини це труба, тому не варто на ній економити. В ідеалі вона повинна бути зроблена з нержавіючої сталі. Діаметр береться 1-1,5 дюйма – більшого немає необхідності.

Підготовчі роботи проводяться у такій послідовності:

Наконечник із фільтром

Ще один варіант виконання

На цьому підготовчі роботи закінчуються і можна переходити до бурильних робіт.

Процес буріння

Після того, як буде визначено місце для джерела, можна приступати до встановлення голки.

Процес ручного буріння

Роботи робляться в такій послідовності:

В першу чергу, з труби потрібно видалити весь бруд, для цього її потрібно добре прокачати. Прокачування завершується, як тільки з насоса почне надходити чиста рідина.

Загалом, бажано здати її на лабораторний аналіз, і якщо її якість задовільна, переходити до остаточного облаштування. Якщо вода не дуже, то можна спробувати заглибити ще на кілька метрів.

Остаточний етап – це бетонування основи навколо свердловини. Це захистить джерело від проникнення верхівки.

Зробити забивне джерело на воду своїми руками – не надто складна справа. Для цього потрібно мінімум часу і не так багато інструменту, а технологія буріння дуже проста. Тому, з такими роботами без проблем впорається будь-який домовласник.

Трубна абіссинська криниця є оптимальним варіантом джерела водозабору дачі/саду. Для автономної системи водозабезпечення котеджу цей варіант непридатний, оскільки забезпечує добову потребу членів сім'ї. Перед тим як забити тубу для свердловини на ділянці необхідно вивчити конструкцію, знайти водяний пласт. Важливими обмеженнями для абіссинської свердловини є:

видобуток води ручним (колонка) або поверхневим насосом - максимальний діаметр обсадної колони обмежений 32 мм, глибина 12 м (на практиці, поверхневі насоси можуть видобути рідину лише з 8 м);
використання верхніх водоносних горизонтів – «верховодка» чи піщаний шар, до рівня артезіанського горизонту забити трубу неможливо;
невеликий експлуатаційний ресурс – зумовлений низькою ремонтопридатністю конструкції, після засмічення/замулювання отворів фільтра прочистити його неможливо.

Рисунок 1. Трубна абіссинська криниця є бюджетним варіантом для буріння свердловини на дачі.

Для потреб садівників/дачників забити свердловину є розумним рішенням, що забезпечує мінімальний бюджет водопроводу. За воду не доведеться платити, оскільки не використовуються надра, контролюючі органи у будь-якому разі дозволять використання джерела для побутових потреб (рис. 1).

Переваги абіссинської забивної свердловини-голки

Перед тим як забити свердловину абіссинського типу, необхідно відшукати на ділянці воду, розмістити свердловину відповідно до норм СНіП, СанПіН, забезпечивши максимальний ресурс джерела. Основними вимогами є відстані від колодязя до значних об'єктів:

50-25 м до септика. При протіканнях нечистот ця відстань забезпечить природне доочищення ґрунтом, при цьому глибина свердловини повинна бути більшою за відстань від поверхні до нижньої стінки камери очисної споруди.
4 м від будинку, господарських будівель, малих архітектурних форм. Сусідство водоносного пласта, з якого періодично відкачується рідина, знижує міцність ґрунту, на який спираються фундаменти.

Для скорочення бюджету будівництва найчастіше використовуються народні методи визначення ґрунтових вод. Досліджується рослинність у межах ділянки, деякі рослини з 70% точністю показують водонос. Гілки лози починають крутитися, зміщуватися в руках дослідника у місці присутності підземної піщаної лінзи.

Оптимальним варіантом є замовлення вертикального електрозондування.Ця технологія оперує наземними приладами, спеціальним програмним забезпеченням, не вимагає виготовлення контрольних свердловин. За результатами складається електрогеологічний розріз, визначається як наявність джерела, а й вміст у ньому солей.

Перевагами абіссинської свердловини є:

Малюнок 2. Абіссінська криниця не займає багато місця, тому для економії простору можна прокладати інші джерела поруч.

Дешевизна. Джерело водозабору обходиться дешевше за будь-який інший спосіб видобутку води.
Простота. Конструкція немає складних кутів, агрегатів.
Гігієнічність. Дзеркало води захищене від забруднення, поверхневих вод, гирло легко герметизується.
Висока швидкість роботи. Свердловини 8 м забиваються протягом дня.
Енергонезалежність технології. Трубу занурюють у землю найпростішим пристроєм.
Варіативність розміщення насосного устаткування. Насос може монтуватися на трубу, віддалятися від свердловини на розумну відстань, наприклад, у підвал будинку.

Для зручності робочих труби нарощуються після деякого заглиблення в свердловину, що дозволяє додавати їх за необхідності. Відсутність під'їзних шляхів, електроенергії, складний рельєф є перешкодами даної технології. Після вироблення ресурсу труби можна обрізати нижче родючого шару, заглушити, не виймаючи поверхню, змонтувати інше джерело поруч із першим (рис. 2).

Існує спосіб заглиблення труби в свердловину, що виготовляється, без використання кувалди, копра, псування різьблення в її верхній частині. Технологія виглядає так:

Рисунок 3. Технологія виготовлення абіссинської свердловини.

буром виготовляють свердловину, що направляє, глибиною 0,7 – 0,5 м;
перед тим, як забити трубу, її виставляють вертикально;
у нижній третині кріпляться два масивні металеві хомути;
на трубу одягається бабка (масивна заготівля з центральним отвором, вушами з протилежних сторін);
у верхній частині хомутами на болтах фіксується найпростіший поліспаст (два блоки для тросів).

Для виготовлення свердловини достатньо двох працівників, яким залишається періодично піднімати бабусю за трос, відпускати її у верхній точці. Бабця вдаряє нижній хомут, зусилля передається на труби, що поступово занурюються в ґрунт. У міру заглиблення хомути піднімаються вище, закручуються нові труби (рис. 3)

Малюнок 4. Конструкція списоподібного наконечника.

Технологія придатна лише для сипких, пластичних ґрунтів, забити списоподібний наконечник у великий валун, скельну породу цим способом неможливо. На відміну від способу буріння обсадна колона одночасно є робочим інструментом, тому конструкція складається з декількох пов'язаних вузлів:

Спис - загострений наконечник.
Фільтр – шматок перфорованої труби у металевій сітці, приварений до наконечника.
Зворотний клапан – на практиці звичайна металева куля, яка встановлюється на діафрагму всередині труби.
Обсадна колона. Вона збільшується окремими трубами різьбовими з'єднаннями.

Для забезпечення нормального дебіту свердловини фільтр заглиблюється на 1-0,7 м нижче статичного рівня джерела водозабору.

Списоподібний наконечник має мінімальну площу, зісковзує з дрібних каменів або руйнує їх. Цей варіант кращий за звичайне розплющення або обрізання труби під гострим кутом. Крім того, обсадна колона не забивається ґрунтом, залишається чистою на всьому протязі (рис. 4).

Експлуатація абіссинської криниці

Ресурс джерела водозабору становить 15-30 років при досягненні піщаної лінзи, 5-10 років – при заборі рідини з «верховодки». Тому для довгострокової експлуатації доведеться забити труби кілька разів.

Крім того, верхній водоносний горизонт надто примхливий, рівень знижується в аномально спекотні роки, кілька користувачів з одного водоносного горизонту осушують джерело швидше, ніж за умови використання однією сім'єю. До нього можуть потрапляти стоки промислових підприємств, рідина, використовувана нафтовиками підтримки пластового тиску.

Тому перед використанням води для харчування необхідний лабораторний аналіз. Він допоможе підібрати необхідне обладнання для водопідготовки. Виготовивши піщану свердловину власноруч, рекомендується використовувати насосне обладнання регулярно. При періодичній, сезонній експлуатації дебіт знижується щорічно, фільтр на вибої свердловини замулюється.

Абіссінська криниця має невеликий діаметр, тому занурювальні насоси в нього не поміщаються. Натиск поверхневих модифікацій насосних станцій обмежений 8-12 м. Тому на велику глибину забивати голку немає сенсу.

Конструкція легко інтегрується в ландшафтний дизайн ділянки, в 90% випадків для свердловини абіссинської застосовується гирлова схема водопроводу. Врізання трубопроводу на позначці нижче за рівень промерзання з виготовленням підземної магістралі для введення в будинок в цьому випадку економічно невигідна. Кесон для абіссінської криниці не використовується з тієї ж причини.

У статті розглянемо найпопулярніші варіанти, які допомагають відповісти на питання, як забити стовпи для огорожі. При будівництві огорож у багатьох виникають питання, пов'язані з їх кріпленням та встановленням, тому що існує кілька способів:

Різні способи монтажу забірних стовпів

Як ви знаєте, стовпи для паркану можуть бути:

цегляними;
металевими;
дерев'яними;
красивими, мурованими декоративними;
у вигляді азбестоцементних труб.

Можна встановити опори з будь-якого матеріалу. краще правильно зміцнити металевими трубами, круглими та профільованими, з вушками.

Готові до встановлення стовпи з вушками

На краще опорою будуть стовпи з цегли. Можна застосувати стовпи з цегли, дерева, металевих опор.

Триматимуться на литих бетонних стовпах і на металевих з великим перетином.
А ось якщо вам потрібні тимчасові огородження або паркани з сітки рабиці, то встановлення шляхом забивання стовпів буде найприйнятнішим способом.

Про способи забивання

Застосування звичайної кувалди та прокладки з дерева, якщо стовпи не перевищують по висоті двох метрів. Цей процес є трудомістким;
Забивання за допомогою бабки. Через напрямну частину такої конструкції відбувається співвісність зусиль ударів труб, що забиваються;
Використовуючи копер. Спеціальний пристрій, який сприяє спрощенню та прискоренню забивання стовпів.

Читайте також

Плетіння паркану з верби

Які випадки прийнятні для забиття, а які ні

Установка дозволяється, якщо:

На ділянці малокам'янистий ґрунт;
Є мергельні породи, тобто з глинисто-карбонатним складом.

Забивання забірних стовпів вручну

Не можна використовувати такий спосіб, коли:

Занадто м'який ґрунт;
Є кам'янисті породи на дуже великій глибині.

Як забивати опори бабкою

Бабкою як спеціальним інструментом можна забивати стовпи навіть за три метри. Цей інструмент має декілька металевих елементів. Їм користуються, коли необхідно вбити широкий та високий стовп. Такий пристрій ви можете зробити своїми руками.

Для цього знадобиться метрова труба, щоб вона по внутрішньому діаметру була більшою за самий стовп і, щоб можна було надіти її на трубу. Берете товстий металевий лист і вирізаєте форму на кшталт діаметра труби, заварюєте нею кінець труби.

Креслення бабки для забивання стовпів

Кінець труби має бути приварений із якимись важкими предметами, щоб бабка мала вагу до 30 кг. Зробіть дві ручки з рукоятками, довжиною по метру та обмотайте їх ізолентою, щоб зручніше було з ними працювати. Коли встановіть стовп у потрібному місці, надягніть на нього бабку. За допомогою рукояток вам необхідно підняти конструкцію та з зусиллям опустити вниз.

Допоможе і тринога, яку поставте над стовпом. На верхівку її приваріть блок. Цей блок з використанням каната полегшить забивання основи для забору. Принцип роботи простий: ви піднімаєте якнайвище блок і з зусиллям опускаєте вниз. Запам'ятайте, що такий народний пристрій повинен мати діаметр більше, ніж стовп.

Копри для забивання основ для огорож

Тут використовується принцип, коли при ударі пристосування немає пружин та інших механізмів, які б перешкоджали руху молота. Цей спеціальний пристрій - копер, за допомогою якого проводиться серія ударів.

Така конструкція спрощує та прискорює забивання стовпів. Машина копер допомагає піднімати та встановлювати опори на місце занурення. Копер можна використовувати як самохідний, так і несамохідний, ручний.

За допомогою такої техніки підтягуються стовпи до місця, де їх потрібно встановити, і потім згідно з проектним положенням їх занурюють у ґрунт.

Зафіксувавши один стовп, копер пересувають наступну робочу точку. Такий апарат, як копер, може проводити і демонтаж стовпів, що пройшли бетонування. Виходить, що в дуже короткий термін можна переробити паркан, використовуючи такий агрегат, як копер.

Як підготуватися до роботи

Коли ви ознайомитеся з ґрунтом, правильно розрахуйте кількість стовпів. Обов'язково визначтеся з кроками між ними. Придбайте потрібний матеріал. Бажано для такого методу використовувати труби з діаметром 60 та профілем 60 х 60. Мінімальна глибина забивання має бути від 1,2 метра.

Опори огорожі відповідають за цілісність конструкції, виконуючи несучу функцію. Наскільки правильно зроблено їх монтаж, залежить міцність та стійкість огорожі. Питання, яке цікавить домовласників заміських ділянок - як забити стовпи для забору і які методи слід застосувати, дуже важливе і вимагає детального розгляду.

Чому варто забивати стовпи?

Забивання опорних конструкцій у порівнянні з загвинчуванням та бетонуванням відрізняється меншою надійністю. Роботи заощаджують час та скорочують кількість будматеріалів. Забивати стовпи рекомендують у кількох випадках:

під час створення легкої конструкції, призначеної для декору;
при довгостроковому використанні огорожі. Міцні вироби, що експлуатуються протягом тривалого часу, потрібно бетонувати;
за певних різновидів грунтів. Стовпи забивають на пісковиках, глинистих чи торф'яних ґрунтах.

У щільних ґрунтах із стійким складом та рівномірним рельєфом елементи опорного каркасу бетонують.

Різновиди несучих елементів огорожі

Опорні палі огорож виготовляються з різних будівельних матеріалів. Вони можуть бути виконані у вигляді:

дерев'яні стовпи, оброблені протигнилими просочення. Термін експлуатації виробів – трохи більше 30 років. Опори з дерева не використовують при будівництві високих огорож;
металевих труб, покритих антикорозійними сумішами. Вони універсальні та підходять для облаштування огорожі зі штакетника, профлиста або сітки-рабиці;
бетонних виробів, виконаних у дизайні огорожі. Виправдані для врівноваження навантаження потужних конструкцій або створення ефекту респектабельності володінь;
пластикових сучасних опор, актуальних для декоративних огорож.
цегляних опорних елементів. Дорога вартість будівництва компенсується унікальністю фактури оздоблення, міцністю та декоративними можливостями огорожі.

Вибираючи матеріал для стрижня огороджувальної конструкції, необхідно звернути увагу на технічні характеристики: здатність витримувати пориви вітру та вагове навантаження панелей, механічні удари та пошкодження.

Способи монтажу стрижнів

Установка паль провадиться декількома способами: вбивання в ґрунт, забунтівка або бетонування. Простим і доступним методом вважається забивання несучих елементів у землю.
Методика забивання стовпів для забору налічує три різні способи:

за допомогою кувалди;
з використанням бабки;
із застосуванням копра.

Перед установкою слід зазначити місця для майбутніх опор огорожі, враховуючи, що відстань між ними має бути 2-3 м.

Забивання кувалдою

За допомогою кувалди облаштовують невисокі огородження на опорних стовпах довжиною до 1,5 м. У процесі забивання застосовується дерев'яна прокладка між інструментом та стрижнем. Людина, що забиває опору, повинна знаходитися над верхнім краєм стовпа, щоб мати можливість для удару і розмаху.
Прийом вбивання за допомогою кувалди – трудомісткий і потребує великої фізичної сили. При використанні даного методу для встановлення паль є ризик перекосу. Рекомендується виконувати роботу удвох: один притримує трубу у вертикальному положенні, другий забиває. Положення опорних елементів перевіряється рівнем кожному етапі монтажу.

Установка з використанням «бабки»

"Бабка" - саморобний механізм для забивання стовпів у землю. Підходить для установки несучих елементів довжиною до 3 м. Виготовити інструмент можна так:

Береться труба довжиною 1 м. Її діаметр повинен бути більшим за опору, яка встановлюватиметься. Це необхідно для того, щоб стрижень вільно одягався на механізм.
На один кінець механізму приварюється металеве коло та додаються додаткові елементи (обрізання металу, свинець) для обтяження. Маса має бути від 10-30 кг, що полегшить процес вбивання у ґрунт.
Для зручності в роботі до протилежного кінця "бабки" приєднуються сталеві ручки завдовжки до 1,5 м.

У намічене місце встановлюється елемент, що несе, і на нього надягається «бабця». За ручки механізм піднімається нагору і з силою різко опускається. Під час удару труба ковзає і за рахунок обтяження вганяється у ґрунт. Механізм вбивання дозволяє досягти точного завдання ударів і розмістити вертикально опру.

Монтаж за допомогою копра

Копер - спеціальний пристрій, що дозволяє без зусилля вбити опорний стовп у землю або витягнути його. Найчастіше застосовується у монтажі та демонтажі огорож.
Принцип роботи копрової установки полягає в наступному: прилад піднімає палю, підносить до потрібного місця і з силою заганяє її в ґрунт. Занурення опорних елементів виконується трьома методами:

ударне занурення;
віброзанурення;
віброзабій.

Будівельна установка буває ручною, несамохідною та самохідною. Для встановлення конструкцій, що захищають, застосовується техніка ручного типу. Для створення базового фундаменту будівель використовуються професійні модифікації, що дозволяють за короткий час зробити роботу.

Переваги методу забивання

Методом забивання несучих паль можна спорудити конструкцію, що захищає, за короткий час. Перевагами цього способу можна назвати такі пункти:

немає необхідності бурити яму під опору;
вартість зведення конструкції значно менша, тому що немає потреби купувати додатково витратні матеріали;
непотрібно застосовувати складну техніку у монтажі.

При спорудженні забору та встановлення паль способом забивання, необхідно враховувати деякі нюанси:

Підвищена парусність ґрунту та недостатньо щільний ґрунт не забезпечить надійність опорних елементів. Під час експлуатації конструкцію може перекосити.
Забивним методом монтуються полегшені огорожі. тяжкі можуть просісти з часом.
Стовпи вганяються тільки в дрібнокам'янистий грунт, щоб уникнути попадання палі на великий камінь.
Удари слід наносити акуратно, щоб не деформувати елемент.

При спорудженні огородження заміської ділянки самостійно необхідно врахувати всі нюанси при монтажі конструкції та рекомендації щодо заглиблення способом забивання для зведення надійного огородження.

Нюанси забивання стовпів

Монтаж опори в забивній техніці при дешевизні та швидкості робіт вимагає розгляду особливостей заходів.

Важливі правила кріплення

Кожен із способів вбивання має свої нюанси:

нижня частина стовпа обов'язково заглиблюється у ґрунт на 1,2-1,4 м, що забезпечує надійність та стійкість конструкції;
монтажні роботи розпочинаються з кутових несучих елементів. Досягнення однакового рівня опорних виробів з-поміж них натягується шнур;
забивати опору в ґрунт потрібно не надто інтенсивно. У процесі встановлення слід стежити, щоб стрижень не пішов глибоко у ґрунт і не деформувався під час ударів;
перед монтажем нижня частина покривається антикорозійними сумішами.

Метод вбивання несучих виробів застосовується для спорудження полегшених конструкцій: огорож зі штакетника, профільованого листа або сітки рабиці.

Особливості ґрунту та ймовірність просідання паркану

Забивання стовпів має деякі специфічні моменти:

на нещільних ґрунтах посилюється нахил опори. Він характерний для огорож з парусністю - рабиці або профлиста. Зупиніться на міцних матеріалів.
у весняний період спостерігається просідання виробу, особливо огорожі з цегли або бетону.

Встановлюючи стійки, намагайтеся видалити з ґрунту великі гранітні породи, щоб не деформувати трубу. Обов'язково розраховуйте силу удару.
Спосіб забивання опорних стовпів для огорожі вважається найбільш простим і недорогим. Виконати роботу можна самотужки, без залучення спеціальної техніки. У такий спосіб можна побудувати полегшені огороджувальні конструкції своєї дачної ділянки.