З'єднання країв тонкого листового металу проводиться найчастіше в замок - за допомогою затискання одного краю в інший, але рідко використовуються й інші методи, які в роботах молодого майстра можуть знадобитися частіше. Способи ці ось які.
Краї листів можна просто спаяти. Зрозуміло, що це буде найміцніший спосіб, особливо, якщо листи металу тонкі. Це буде з'єднання до притику (1). Така сполука може бути застосована там, де не потрібна міцність, але необхідно непомітне з'єднання. У товстіших листах з'єднання в притік робиться зубцями (2). Так роблять, власне, вже не бляхари, а мідники - майстри, що виготовляють мідний посуд, баки, труби, ковпаки і т. п. З'єднання в притик можна зробити міцнішим, припаявши з внутрішньої сторони пластинку (3). Це буде притискання з накладкою. Більш міцне з'єднання - нахлестку (4). Один край накладається на інший, шов пропаюється або скріплюється заклепками. Але це з'єднання вже має край, що не завжди зручно. Можна відігнути край у одного краю і в іншого, зачепити їх і стиснути ударами киянки. Це буде простий замок (5).
Найбільш уживаний спосіб з'єднання – це подвійний замок (6). Він робиться так. У одного шматка відгинається край під прямим кутом, у другого крайка також відгинається, але в інший бік, і притискається до шматка, а потім ця крайка відгинається під Прямим кутом у зворотний бік. Обидві відігнуті кромки з'єднуються між собою, загинаються у бік першої кромки, і шов пробивається киянкою. На звороті він буде прасувати, що треба враховувати при з'єднаннях цим способом. Послідовний хід роботи схематично зображений на наступному малюнку:
Різні бляшані вироби найчастіше з'єднані подвійним замком.
Зрідка бляхи застосовують з'єднання за допомогою заклепок. Однак цей спосіб частіше застосовується тоді, коли треба приклепати ручку, вушко, смугу тощо. Зрідка заклепками зміцнюють шви в накладку і простим замком. Заклепують зазвичай дрібними заклепками, краще з широкими плоскими капелюшками, холодним способом. У грубих роботах жертовники воліють заклепки, згорнуті зі шматочка жерсті. Для їх виготовлення треба мати шматок заліза з дірками різних діаметрів, або заклепочник. Ромбовидний шматочок жерсті згортають фунтиком за допомогою молотка або круглогубців, вставляють в заклепочник, в дірку відповідного діаметра, і розклепують головку. Такі заклепки м'які, але, звичайно, не мають того акуратного вигляду, як у суцільних заклепок.
Майже всі роботи з тонким металом засновані на пластичності металу, його здатності згинатися та розплющуватися. Але майстер повинен вміло користуватися своїм інструментом, інакше ці властивості підуть на шкоду роботі. Як і чому далі буде видно.
Основна і перша робота майстра - це вміння відігнути фальц, інакше кажучи, - загнути край листа. Робота проста, але й дуже відповідальна, тому що від неї залежать подальші процеси. Відгинати фальц доводиться для різних потреб: і для з'єднань швом, і для країв, для вставки днищ та інших. Треба стежити за тим, щоб метал тільки гнувся, але ніяк при цьому не розплющувався. Якщо метал у згині розплющиться, він пошириться. Кромка згину вийде вигнутою, і поверхня листа покоробиться.
У грубих роботах, де фальц відгинається широкий, це майже ніякого значення. Але там, де потрібна велика точність та витонченість, це буде дуже помітно. Пояснимо на прикладі, що в нас може вийти. Припустимо, ми хочемо зробити з жерсті трубку та з'єднати її подвійним замком. Відігнули фальці залізним молотком, стали згортати трубку і з'єднувати шов, але виявляється - шов з'єднати дуже важко; фальці виявилися загнутими через розклепування металу молотком.
Тому фальці завжди треба відгинати дерев'яною киянкою на гострій залізній кромці брухту, залізної смуги або куточка скребка.
Робота відбувається у такому порядку. Насамперед рейсмусом проводять лінію згину. Чим товстіший метал і грубіша робота, тим ширше можна взяти фальц (10-20 мм, на тонкій жерсті фальц береться в 3-5 мм). Кладають лист на кромку скребка (або пристосувань, що його замінюють) лінією згину, швидкими і точними ударами киянкою відбивають цю лінію спочатку у кінців, а потім по всій довжині фальця.
Потім пригинають під прямим кутом край фальця, ставлять її зовнішньою стороною на ковадло і виправляють із внутрішньою ударами киянки.
Припустимо, що потрібно відігнути фальц біля бляшаного циліндра.
Зрозуміло, що діаметр зовнішньої кромки відігнутого фальця буде більшим, ніж діаметр його внутрішнього кола. Отже, метал повинен бути розклепаний по всьому фальцю, у зовнішнього краю сильніший, до циліндра слабший.
Фальц треба гнути залізним молотком. Циліндр беруть у ліву руку, намічають зсередини рейсмусом ширину відгину і прикладають до краю підтримки або брухту під тупим кутом, після чого б'ють по майбутньому фальцю шкарпеткою молотка, відбиваючи лінію згину і розклепуючи кромку. Легкі удари молотка спрямовують так, щоб сильніше розклепувати зовнішній край. Обійшовши повне коло, зменшують кут нахилу циліндра, ставлячи його крутіше до ковадла, і продовжують тим самим порядком роботу. Її повторюють ще й ще, зменшуючи кут нахилу до прямого. При такому поступовому вибиванні фальц вдасться відігнути під прямим кутом, і він ніде не лусне. Відігнутий фальц ставлять на плиту та виправляють його ударами киянки.
До такого циліндра з фальцем можна вже приєднати подвійним замком дно, тільки біля кухля для дна треба відігнути фальц або припаяти дно припоєм.
Подібно до того, як відгинають фальц на циліндрі, надходять і тоді, коли край бляшаного виробу треба зміцнити і зробити товщі, закочуючи в нього дріт. Роботу ведуть тим самим порядком, але киянкою і не відбиваючи гострої кромки згину. Згин повинен вийти плавний, на металі треба зробити відворот, розраховуючи ширину цього відвороту по товщині того дроту, який увійде туди.
Ширину треба брати приблизно три діаметра дроту, додаючи трохи на товщину металу. Коли фальц відігнутий під прямим кутом, його відгинають киянкою назад, провертаючи циліндр на круглому ковадлі. Потім ставлять на плиту, вставляють дріт і кількома ударами киянки закріплюють її. Киянка на круглій ковадлі та плиті остаточно притискають і огладжують відворот. Перевернувши виріб краєм угору, оправляють закочений край зверху. Якщо вир виявився недостатньо широким, його тепер дуже легко виправити, пробиваючи зверху киянкою з відтяжкою удару назовні. На виробах із прямими краями закатати в край дріт, звісно, ще простіше.
З прийомів обробки тонкого металу, заснованих на розклепуванні та витягуванні металу, молодому майстру обов'язково треба ознайомитися з вибиванням. Вибиванням плоскій пластинці металу надають різноманітну опуклу форму. Таким шляхом можна вибити днища та кришки котлів, капоти та різноманітні обтічні деталі для моделей літаків, обшивку для моделей суден тощо. Вище у нас була вже подібна робота – це вибивання ковша.
Вибивання - це робота, що вимагає терпіння. Не можна вдарити раз-другий молотком і отримати хорошу витяжку. Треба потихеньку бити молотком, весь час пересуваючи виріб, поступово збільшуючи глибину витяжки і насамкінець оправляючи і огладжуючи легкими ударами поверхню виробу.
Витягувати можна переважно двома способами. Перший спосіб - коли метал розплющують на опуклій ковадлі, починаючи від середини до країв. Середина вийде найтонше, зате виріб буде опуклим. Робота ведеться залізним молотком. За другим способом вибивають киянкою або молотком з круглим кінцем на оправці (матриці), що має відповідну форму.
Як приклад, наведемо вибивання того ж ковша. На дерев'яній колобашці або товстій дошці треба зробити кілька круглих виїмок різної глибини. Їх вирізують напівкруглою стамескою, а потім огладжують ударами круглого молотка. Круглу пластинку металу кладуть над першим заглибленням і молотком або круглою киянкою вибивають її доти, доки не вийде правильно округлена поверхня без зморшок. Той самий прийом повторюють і в наступних, більш глибоких матрицях. Насамкінець ми отримаємо ківш за профілем матриці. За іншим профілем та іншим розкроєм ми могли б отримати й іншу форму.
Іноді юному майстру доведеться вибивати на пластинках тонкого металу поздовжні поглиблення. Перетин такої платівки вийде фігурним, і платівка набуде жорсткості.
Як і у будь-якій іншій справі, розмітка та розкрій матеріалу, початок роботи є дуже важливою операцією, від якої залежить і подальший успіх. Звідси ясно, що ця робота потребує особливої уважності та акуратності. Найпростіша робота - це розкрій і виготовлення простої відкритої прямокутної коробки з прямостоящими або розбіжними боками, з носком або без нього.
З листа жерсті викроюють прямокутник відповідних розмірів (а). При розкрої треба врахувати площу дна та висоту стін. Рейсмус відкреслюють лінію згинів. Один куточок зрізають, якщо треба зробити в коробці шкарпетку. Перевернувши лист на дошку, носком молотка відсікають по кутах бісектриси кутів приблизно до межі майбутніх згинів стін (б). Знову перевернувши лист, на ребрі ковадла (шматка заліза) загинають киянкою боки (в), але не зовсім. Їх обробляють на прямокутному кінці ковадла і пригинають киянкою впритул до стінки (г). Зрізаний кут для носіння залишається не пригнутим, його злегка сплющують, виробляючи з нього жолоб. Коробка готова (д).
Робота, мабуть, зовсім нескладна, але і її треба виконати акуратно.
Викроювання та виготовлення циліндричних форм не уявить особливих труднощів. Для циліндра треба викроїти прямокутник, висотою рівний майбутній трубі, а довжиною 3,14 діаметра цієї труби з додаванням на закатку шва.
При виготовленні конічних виробів (відро, вирва та інші) всі прийоми роботи залишаться ті ж самі, тільки при розкрої доведеться згадати геометрію. Усі конусні предмети треба правильно зобразити у розгортці, і це найголовніше.
Візьмемо найпростіший спосіб розкрою. Спробуємо зробити конічне цебро. Насамперед треба накреслити його середній переріз, по осі. Воно представиться у вигляді трапеції; продовжують сторони трапеції до їхнього перетину. Точка перетину - це центр, з якого проводять дві дуги - від довгої основи трапеції та від короткої. Вийде кільце, з частини якого буде зроблено поверхню конусного відра. Ширина цього кільця є висота відра. Треба тільки не забувати додавати для закочування верхнього краю та загину нижнього.
Довжина необхідної частини цього кільця визначається діаметром відра. Приблизно три діаметри з збільшенням на подвійний замок-ось те, що треба взяти від кільця. Відклавши по верхній або нижній дузі 3,14 діаметра зовнішнього отвору або дна відра проводять по радіусу лінію. Добавки для подвійного замку роблять уже паралельно до цих радіальних ліній. Так вийде розкрій поверхні відра. Так само точно розкреслюють будь-яку конусну форму, чи це цілий або усічений конус: по радіусу відкладають висоту фігури, по колу - довжину розгортки.
