Будь-які роботи з будівництва нової будівлі починаються з облаштування фундаменту. Ця конструкція визначає міцність та надійність приміщення, а також приймає на себе основні навантаження зі стін та покрівлі. У пошуках ефективних рішень із покращеними експлуатаційними властивостями багато будівельників обирають азбоцементні конструкції.

Що таке азбестові труби

Фундамент з азбестоцементних труб має масу відмінних рис, які роблять його досить популярним і затребуваним. Для виробництва труб використовуються штучні камені, що складаються з азбесту, портландцементу та води.

Асбестове волокно характеризується швидким зчепленням з цементним піском, що твердіє, і стійкістю до розтягувань. Це робить його максимально міцним та довговічним при невисокій щільності. Для створення конструкцій застосовується технологія виливки рідкої маси на густу сітку з подальшим зневодненням і формуванням.

Такі вироби довговічніші, ніж вироби з азбестоцементу. Вони не бояться перебування в ґрунті та захищені від корозійних процесів. Показники морозостійкості досягають 50 циклів заморожування та відтавання. Для з'єднання азбестових труб використовуються муфти.

Особливість основи з азбестових труб

Азбестоцементні труби стали використовуватися в приватному будівництві відносно нещодавно. Довгий час від них відмовлялися через міфи про екологічну небезпеку та складність монтажу.

Сьогодні палі з азбестоцементних труб та стовпчасті основи користуються широким попитом. Вони особливо затребувані в умовах з нестабільним ґрунтом, де проблематично встановити стрічкову конструкцію.

Серед таких ґрунтів:

1. Суглинки.
2. Глинисті.
3. Вологонасичені.

Використання паль дозволяє підняти будинок на 30-40 см, а це корисна можливість для низинних територій, заплав річок та ділянок із сезонним підвищенням рівня ґрунтових вод.

Асбоцементні вироби виконані на основі особливого волокна (азбесту) та портландцементу. Вони бувають напірними та безнапірними, але для зведення будівель допускається використання лише першого типу.

Діаметр конструкцій варіюється від 5 до 60 см, при цьому вони здатні справлятися з навантаженнями 9 атмосфер, зберігаючи великий термін служби і високий коефіцієнт гідравлічного опору.

Специфіка монтажу не відрізняється від стандартної, яка застосовується при облаштуванні пальових основ. Під вироби прокопуються поглиблення, розміщення та глибина яких визначається проектним планом. Далі конструкції занурюються у свердловини та заливаються бетонним розчином.

Переваги і недоліки

Облаштовуючи фундамент, потрібно уважно вивчити його плюси і мінуси. Ключовою перевагою такого рішення є довговічність і мінімальний коефіцієнт теплового розширення. Ще воно витримує перебування в агресивному середовищі та не боїться корозії. Такі конструкції дешевші за металеві аналоги, що дозволяє заощадити на будівництві.

Конструкції добре обробляються механічними способами, а термін їхньої служби не обмежується. Виробу не страшна електрохімічна корозія, а показники гідравлічного опору мінімальні. Під впливом температурних стрибків вона не змінює своєї геометрії та лінійних розмірів.

Будівельники цінують труби для фундаменту з азбестоцементу за універсальність, оскільки вони підходять для «проблемних» ділянок із нестійкими ґрунтами. При цьому монтажні роботи можна виконати без залучення спеціальної техніки, що знижує витрати.

Для зведення основи не потрібно проводити велику кількість земляних робіт та заливати великі майданчики бетоном.

Вартість монтажу фундаменту нижча, а показники вологостійкості паля набагато вищі. Поверхня надійно ізольована від корозійних та деформаційних процесів, а ще не втрачає міцності при інтенсивній експлуатації.

Азбестоцементна труба у пальовому виконанні дозволяє підняти будинок на 30-40 см. А при використанні спеціальних технологій та грамотному розрахунку стовпчастого фундаменту - до 100 см.

Однак у конструкцій є недоліки. Серед них — мінімальна несуча здатність, через що вони не підходять для болотистої місцевості та ґрунту з великим вмістом органічних елементів. Для підвищення значень доводиться використовувати більше труб та свердловин.

Ростверк чи каркас: що використовувати

Починаючи споруджувати фундамент на азбестоцементних трубах своїми руками, важливо визначити, що використовувати: каркас, що несе, або ростверк. Другий варіант затребуваний при облаштуванні будівель із газобетону, арболітових блоків та інших будматеріалів на основі цементу.

Якщо стіни будинку виконані зі щитів або профільованого бруса, потрібно зробити якісний каркас. Він може бути дерев'яним із дубового бруса з перетином 200 мм або створюватися зі швелера. Таке рішення відрізняється гарною ремонтопридатністю та надійністю.

Схема влаштування фундаменту

Цікавлячись, як зробити фундамент, використовуючи азбестоцементний тип труб, потрібно керуватися такою схемою:

1. Стовпи розміщуються з невеликим виступом над ґрунтом або врівень.
2. Опори оснащуються ростверком.
3. Для виготовлення ростверку під щитову будівлю використовують дерев'яний брус. Для будівель із піноблоків – залізобетонні балки.

Покрокова інструкція з будівництва

Створюючи азбоцементний фундамент, слід використовувати такий поетапний посібник:

1. Виконання математичних розрахунків.
2. Організація місця, будівельних матеріалів та пристроїв.
3. Викопування траншей.
4. Монтаж труб.
5. Заливання цементної суміші.
6. Облаштування пальової підошви та засипання поглиблень.
7. Армування опор.
8. Заливка свердловини бетонним розчином.

Проведення розрахунків

Етапу виконання розрахунків потрібно приділяти особливу увагу, оскільки допущені помилки призведуть до невиправданих витрат.

Під час зведення фундаменту необхідно визначити:

1. Глибину свердловин. Вона розраховується таким чином, щоб стовпи занурювалися до стабільного ґрунту та нижче точки промерзання.
2. Довжина труб. У більшості випадків її роблять на 10 см більше за глибину траншеї, проте в місцях з високим ризиком підтоплення додають ще 20 см.
3. Число опор. Палі розміщуються у кутових точках під перетинами стін та у місцях з високим навантаженням.
4. Діаметр труб. Насамперед, слід визначити вагу майбутньої будови, керуючись таблицями СНиП. Потім отримані значення поділяються число опор.
5. Діаметр свердловин. Вони мають бути на 10-20 см більше, ніж труби.
6. Витрати бетонного розчину. Пропорції розраховуються за формулою V=0,785*D2*n*(L+0,2). Літера V вказує на об'єм труби, D – на її діаметр, а L – довжину. A n характеризує загальну кількість труб.

Інструменти та матеріали

Для реалізації майбутнього проекту з будівництва фундаменту потрібно підготувати деякі матеріали та інструменти. Крім труб, знадобляться руберойд і бітумна мастика для гідроізоляційного покриття, нерозтяжна мотузка та сталеві прути. Ще потрібно запастися піском і гравієм в об'ємі в два рази, що перевищує об'єм сухої цементної суміші.

З необхідних будівельних інструментів варто взяти лопату, ручний бур, будівельний рівень та схил, а по можливості - віброобладнання для замішування розчину бетону.

Підготовка свердловин

Свердловини під фундамент із азбестоцементних труб своїми руками створюються за такою інструкцією:

1. Спочатку викопується поглиблення з потрібними параметрами, але в дно поміщається подушка з піску висотою 20 див.
2. Пісок проливається водою і піддається трамбуванню.
3. Поверх цієї подушки вистилається руберойд для захисту підошви від вологи.

Встановлення труб

Труби для фундаменту будуть використовуватися як стаціонарна опалубка, тому їх положення потрібно розрахувати заздалегідь. Внести будь-які виправлення після заливання не можна. Весь процес здійснюється у два етапи:

1. Занурення труб у свердловину.
2. Тимчасова фіксація конструкцій опорами з дерева чи металу.

Підготовка цементного розчину

Цементна суміш створюється за такою інструкцією:

1. Для початку слід змішати в пропорції 1:2 цемент із піском, а потім поступово заливати їх водою до утворення тістоподібної маси.
2. Далі до складу вводиться 2 частини гравію та проводиться фінальне замішування.

Підготовка пальової підошви

Для підготовки підошви потрібно залити суміш у труби, підняти їх на 10-15 см, а потім закріпити опалубку.

Засипання свердловин

Коли підошва із бетону нормально застигне, свердловину потрібно буде засипати, закріпивши опалубку. Для цього труби обертаються руберойдом і засипаються шаром піску на 15-20 см. Усі шари проливаються водою і піддаються трамбуванню. Між засипкою перевіряється правильність розміщення труб.

Армування опор

Процедура армування має на увазі зв'язування сталевих лозин за допомогою дроту таким чином, щоб вони знаходилися паралельно один до одного і створювали ребра призми. Далі до центру опалубки опускаються арматурні зв'язки. Головне, щоб вони не перекосились у процесі заливання.

Заливка труб

Останній етап полягає у заливанні труб. Для цього поверхня бетону попередньо проливається водою, що сприяє кращому зчепленню з наступним шаром. Далі здійснюється заливання цементної суміші в опалубку.

За наявності вібраційного приладу слід видалити з його складу бульбашки повітря. Якщо вона відсутня, достатньо проткнути стяжку металевим предметом. За 18-28 днів поверхня має затвердіти.

Фундамент пальовий із труб своїми руками

Фундамент це основа будівлі, від його міцності залежить довговічність будови, По суті, він є головною несучою конструкцією споруди, її переміщення або просідання призводять до перекосів конструкції будівлі, починають здуватися підлоги і перестають зачинятися двері, а, в гіршому випадку, будинок просто може зруйнуватися . Як побудувати недорогий і надійний стовпчастий фундамент з надійних азбестових труб ми пропонуємо розглянути в наведеній статті.

Схема стовпчастого фундамент із труб

Потрібно відзначити, що саме останнім часом такий вид основи стає особливо популярним.

Переваги та недоліки пальового фундаменту

Підстава для будинку з азбестоцементних труб вигідна в матеріальному плані і досить надійна для влаштування легких будівель і допоміжних споруд типу зроблених з колод або каркасних будиночків, лазень, господарських будівель. Для будівництва стовпчастого фундаменту з азбестових труб знадобляться труби, садовий бур, бетонозмішувач (її можна орендувати на час будівництва), кілька прутків рифленої арматури, пісок і цемент. За трудомісткістю виконання його можна спорудити своїми руками.

Про переваги такого фундаменту можна сказати:

Азбестові труби не вимагають великих витрат, швидко будуються, захищає від вологи

• в порівнянні з монолітними рішеннями основа з азбестоцементних труб для будинку обійдеться вдвічі дешевше і вимагатиме вдвічі менших витрат сил та часу;
• копання котловану для такого фундаменту не обов'язково;
• пальовий фундамент з азбестоцементних труб будується дуже швидко, після закінчення робіт можна відразу ж приступати до спорудження будинку, заощаджуючи до двох тижнів у порівнянні з монолітним фундаментом;
• висота такого фундаменту над ґрунтом становить зазвичай не менше 30 см, що позбавить від попадання води в будинок при зливах і підтопленнях, а якщо в цій місцевості будь-коли траплялися повені, палі можна підняти і вище;
• на фундаменті з азбестоцементних паль набагато простіше підводити до будинку комунікації - водопровід, каналізацію, газову підводку та інше.

Застосування таких підстав обмежується такими факторами:

• такі конструкції застосовні лише за умови розміщення ними споруд обмеженої маси;
• тривалість безпечної експлуатації пальових фундаментів із азбестоцементних паль обмежується 80 роками;
• у будинках на таких фундаментах практично неможливо влаштувати підвал;
• основа будинку з азбоцементних паль неможлива в місцях з плаваючими ґрунтами.

Для зазначених цілей цілком застосовні інші матеріали, зокрема металеві чи пластикові вироби. Однак вони мають і характерні матеріали недоліки. Металеві труби піддаються корозії та обходяться дорожче, а пластикові мають обмеження щодо дії негативних температур.

Азбестоцементні труби мають найнижчий коефіцієнт теплового розширення, що забезпечує стабільність фундаменту під час експлуатації.

Як зробити фундамент

Приступаючи до будівництва, потрібно зробити низку обов'язкових дій, щоб робота не виконувалася марно:

1. З'ясувати якість ґрунтів на місці будівництва, щоб унеможливити попадання на плаваючі ґрунти.
2. Уточнити глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, від цього залежить глибина занурення паль із азбестоцементних труб.
3. Розрахувати розмір палі з урахуванням максимального перерозподіленого навантаження на трубу 800 кг. Якщо розрахункове навантаження більше, потрібно збільшити кількість проміжних паль.

Розрахунок стовпчастого фундаменту із труб

Порядок виконання робіт

Розчинкові фундаменти

При необхідності посилення пальових фундаментів застосовується елемент конструкції, званий ростверком. Цим терміном позначається бетонна плита або балка, що укладається поверх вертикальних опор фундаменту.

Види ростверків

Види ростверків

1. Високий- Опорний елемент розташовується вище поверхні грунту, застосовується в місцевостях з високим розташуванням грунтових вод.
2. Низький– застосовується при глибокому розташуванні ґрунтових та в місцевостях з невеликою глибиною промерзання ґрунту.
3. Підвищеним ростверком називають опорний елемент, розташований на рівні ґрунту.Виконується шляхом виготовлення опалубки, армування та суцільного заливання бетоном. Найбільш міцна основа для малоповерхового і більшого будівництва, оскільки опора перетворюється на монолітну споруду.

Види ростверків за застосовуваними матеріалами:

1. Дерев'яний- Ростверк з бруса, застосовується для будівництва будинків з деревини, лазень, хозпостроек. Легко виконаємо своїми руками. Потребує якісного захисту деревини від гниття та шкідників.
2. Сталевий– виготовляється із сталевих конструкцій, прутків та гвинтових паль. Застосовується у легковажному будівництві, відрізняється міцністю та стійкістю. Недолік – схильність до корозії.
3. Монолітний– система елементів з азбоцементний паль та литою бетонною опорною поверхнею, що поєднує всі складові конструкції в єдине ціле. Найбільш надійний та довговічний вид пальових фундаментів.

Види ростверків за матеріалами

Бажаючи виготовити фундамент під дачний будиночок своїми руками, зверніть увагу на описані тут методики. Ви отримаєте фундамент достатньої міцності із малими витратами. Успіхів вам!

Фундамент із азбестових труб: технологія виготовлення

Фундамент із азбестових труб зводиться при будівництві легких споруд. Ми розповімо, як правильно закласти фундамент із азбестових труб своїми руками

Фундаментом є основа споруди. Від міцності даної конструкції залежатиме термін експлуатації всієї будівлі. По суті, це головний елемент будь-якої споруди, адже у разі його просадки або зрушення, може виявитися низка негативних факторів:

• здуття підлог;
• неможливість закриття дверей;
• загальний перекіс будови;
• руйнування будинку.

До вашої уваги представляється матеріал, як зробити продумано і надійно стовпчастий фундамент з азбестових труб.

Позитивні сторони застосування у будівництві азбестоцементних труб

1. Простота монтажу. Повне виключення спеціальної будівельної техніки.
2. Демократична вартість матеріалів.
3. Робота може проводитись у максимально стислий термін.
4. Можливість будівництва навіть у затоплюваних районах.
5. Тривалий термін експлуатації.
6. Реальність проведення розрахунків самостійно.

Професіонали в один голос стверджують, що зробити фундамент із азбестових труб своїми руками не становить особливої ​​складності. Однак слід взяти до уваги, що при зведенні пальового фундаменту втрачається можливість спорудження підвального приміщення. Крім того, використовуючи цю методику будівництва, необхідно враховувати, що перекриття під будівництвом потребують ґрунтовного утеплення та вітрозахисту.

Також слід зазначити, що пальовий фундамент може вкрай негативно показати себе на рухомих ґрунтах. Але такий момент найчастіше може бути виявлений, коли азбестові труби були встановлені врозріз з діючими будівельними нормами.

Асбоцементний фундамент дуже часто застосовують для будівель, що мають каркас, які при цьому виконані з бруса, дерева, арболітових та інших альтернативних легких видів матеріалів: лазні, веранди, госпблоки, альтанки, побутовки та інше. Крім цього, за допомогою ростверку можна поєднати матеріал з плитою або бетонною стрічкою. Область застосування фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками дуже велика, його зводять в областях, де відбуваються підтоплення, є сильнопучинисті грунти, а також, де грунт може промерзати більш ніж на півтора метри.

Проведення розрахунків

Щоб провести необхідні обчислення, потрібно дізнатися два основні параметри:

1. Температура промерзання ґрунту.

Для визначення промерзання ґрунту можна скористатися довідковою інформацією. У відповідних джерелах знаходяться дані про промерзання ґрунту без снігового покриву. Крім того, якщо рівень снігових опадів досить великий, цифру, наведену в довіднику, можна трохи занизити.

До довідкових даних можна додати значення від 0,3 до 0,5 метра – цей показник позначить правильну глибину підземної частини паль. Зазначимо, що їх підстави повинні проглядатися над рівнем ґрунту, приблизно на 30 см, проте, за наявності ризику затоплення цю цифру допускається ще збільшити на кілька сантиметрів.

Азбестоцементні труби для фундаменту зазвичай мають діаметр, який співвідноситься з вагою майбутньої споруди. Для зроблених з колод будівель найкраще підійде обсяг рівний 20-30 см, у той час як для невеликих альтанок діаметр труб може становити всього 7 см.

Навантаження на конструкцію, що зводиться, залежатиме від складності будівлі споруди і матеріалу, з якого вона буде виконуватися. Для проведення розрахунків потрібно брати до уваги не тільки стіни, а й дах, оздоблення та утеплення.

Наявні палі розміщуються по периметру споруди, а також по її кутах та в місцях перетину несучих стін. Їхня відстань має становити не більше одного метра. Приблизне навантаження на кожну палю має в середньому становити 800 кг. У випадку, якщо вага, що отримується вище заданого показника, слід збільшити число паль.

Наприкінці проведених дій стає відомим необхідна кількість труб та арматури. Розрахунок має бути складений за наступним принципом – 2-3 прути арматури на кожну азбестову трубу.

Покрокова інструкція виробництва фундаменту

Отже, є матеріал, бажання та готовність виконати фундамент із азбестоцементних труб своїми руками. Розглянемо поетапно, як правильно побудувати цю конструкцію:

• Проектування. Будівництво каркасних споруд належить до групи нескладних робіт. Так, маса одноповерхового котеджу становить 8 тонн. Значить, для такого фундаменту потрібно задіяти 10 опор, перетин яких дорівнюватиме 20 см. Проектну документацію в готовому вигляді можна знайти на просторах глобальної мережі, проте, як альтернативний варіант, її можна замовити у фахівців. На сьогоднішній день статистика робіт з будівництва приватних будинків, що проводяться, показує, що більшість замовників бажають індивідуальний проект будівництва.
• Підготовка ділянки із наступною розміткою. Щоб підготувати ділянку для відповідних будівельних заходів, необхідно виконувати такі дії:
  • провести очищення території від каміння та дерев;
  • позначити кутові позначки фундаменту - вкопати металеві прути або стовпчики з дерева з натяжкою на них мотузки;
  • на два метри відступити від можливої ​​межі фундаменту, що зводиться, і позначити ділянку, з якої в подальшому необхідно буде прибрати родючий грунт (понад 30 см). Така маніпуляція потрібна, щоб пізніше з-під будівлі не проростали бур'яни;
  • прибрати дерн, зробити вирівнювання ділянки і засипати піщано-гравійною сумішшю. Утрамбувати майданчик.
• Буріння свердловин під опори. У разі проведення самостійних робіт із будівництва конструкції з азбестових труб допускається задіяти звичайний садовий бур. Для бригад фахівців будівельних фірм властиво використовувати спеціальне обладнання (автоматичні мото-або ямобури). Діаметр свердловини для опори повинен перевищувати її об'єм на 10-12 см. У свою чергу, глибина має бути більшою на 20 см наміченої висоти паль. Такий підхід необхідний виготовлення спеціальної фундаментної «подушки» з будматеріалів нерудних порід.
• Підготовчі роботи зі зведення стовпчастого фундаменту з азбестових труб та монтажу даних труб. Дно підготовленої свердловини ретельно засипається щебенем та піском, методично утрамбовується та заливається водою. Верхній шар укривається гідроізоляцією – це може бути плівка або руберойд. У яму занурюються опори та закріплюються рейками. Основа засипається піском. Довжина стовпів повинна мати запас довжини трохи більше 10 см, надалі завдяки такому прийому можна з легкістю вирівнювати висоту будь-якої опори. Якщо грунт має підвищену вологість, рекомендується всі труби обробити спеціальним розчином на бітумній або полімерній основі.
• Бетонування та армування. Підготовлена ​​бетонна суміш заливається в азбестові труби на 30-40 см. Далі опори необхідно підняти на 20 см і закріпити їх. Подібним чином отримуємо своєрідну бетонну підошву, за допомогою якої стовпи будуть стійкішими.
• Фінальний етап. Після того, як бетонний шар застиг, в трубу проводиться монтаж арматурного каркаса, який з'єднаний дротяними перемичками або поперечними рамками з тонкої арматури. Далі відбувається заливка розчину до необхідного рівня. Щоб прибрати бульбашки повітря, що з'явилися, можна використовувати дерев'яну рейку або металевий прут. Верхній шар накривається целофановою плівкою задля досягнення рівномірного висихання бетонного розчину. Період сушіння повинен проходити щонайменше 21 дня.

Фундамент із азбестоцементних труб для дачного будинку

Фундамент із азбестоцементних труб: переваги використання стовпчастого фундаменту, покрокова інструкція виробництва фундаменту

Стовпчастий фундамент із азбестових труб

Чим привабливий стовпчастий фундамент із азбестових труб? Асбоцементні труби відмінна оболонка для буронабивних паль. З економічної точки зору паля з азбоцементної труби за своєю несучою здатністю та вартістю вигідна у застосуванні пристрою фундаментної основи для легких споруд (дерев'яні, каркасні та піноблочні будинки) та допоміжних будівель (гаражі, сараї, склади, комори). Простота влаштування пальової основи дає можливість спорудити фундамент з азбоцементних труб своїми руками. Про те, як зробити це краще, йтиметься у цій статті.

Схема влаштування фундаменту

Стовпчастий фундамент із азбестоцементних труб своїми руками зводиться за такою схемою:

• стовпи по висоті можуть розміщуватися, виступаючи над ґрунтом або перебуваючи врівень із землею;
• на опори з азбоцементу встановлюють ростверк;
• ростверк під дерев'яний щитовий будинок готують із дерев'яного бруса; під фундамент будинку з піноблоків на азбоцементні труби укладають залізобетонні балки.

Підготовчі заходи

Перед тим, як зробити пальову основу, потрібно зробити низку дій:

1. Переконатися у відсутності плаваючих ґрунтів на будівельній ділянці.
2. Встановити глибину промерзання ґрунту та рівень ґрунтових вод;
3. Здійснити розрахунок розмірів паль, враховуючи навантаження на кожну опору не більше 800 кг.
4. Вирівняти граничне навантаження на палю збільшенням кількості стовпів.

Необхідні інструменти та матеріали

Для влаштування фундаменту з азбоцементних труб знадобляться такі інструменти та матеріали:

• цемент, пісок, щебінь, вода;
• труби з азбоцементу;
• бетонозмішувач або ємність під заміс;
• садовий бур;
• арматура;
• шанцевий інструмент.

Технологія встановлення пальового фундаменту

Покрокове керівництво необхідне для дотримання правильності виконання робіт із встановлення стовпчастого фундаменту з азбоцементних труб. Виробивши інструкцію про те, як зводити пальовий фундамент, приступають до таких дій:

1. З розрахунків становлять план-схему розташування стовпів.
2. На ділянці роблять розмітку точок, де буде встановлено опори з азбоцементу.
3. Садовим буром свердлять поглиблення у землі. Дно ями має бути на 300 мм нижче рівня промерзання ґрунту. Діаметр отворів роблять більше ніж поперечний розмір азбестових труб на 50 мм.
4. Широкий отвір дозволяє коригувати вертикальне положення труби. Це роблять за допомогою різних вертикальних прокладок.
5. У свердловини вставляють азбестові труби. Зводять стовпчастий фундамент із азбестових труб діаметром 250 мм. Цей розмір є оптимальним для забезпечення потрібної несучої здатності опор.
6. На дно отворів насипають шар піску і потім трамбують. Ущільнена піщана подушка має бути товщиною в межах 150-200 мм.
7. У труби опускають вертикальну арматуру. Зазвичай це 3-4 прути. Для фіксації металевих відрізків їх з'єднують між собою дротом.
8. Цементно-щебеневу суміш укладають пошарово завтовшки 200-300 мм. Після укладання чергового шару бетону його ущільнюють трамбуванням або вібратором.
9. Через 3 – 4 тижні приступають до влаштування ростверку та будівництва стін будівлі.
10. Пазухи навколо паль заповнюють ґрунтом і ретельно їх трамбують.

Щоб зміцнити фундамент з азбестових труб своїми руками, роблять розширення основи пробурених свердловин.

Будинок на основі азбестових труб

Розширення основи свердловини

Щоб зробити розширення основ своїми руками, садовий бур оснащують саморобним пристроєм:

• на вертикальну стійку садового бура встановлюють металеву лопатку; рукоятка лопатки кріпиться таким чином, що різальне лезо може рухатися вгору та вниз;
• пробуривши землю до потрібної глибини, лопатку поступово піднімають рівня горизонту; винос ріжучого леза буде більшим за радіус бура на 100 мм;
• в результаті утворюється розширення основи свердловини; цю порожнину заповнюють бетоном; виходить розширена бетонна п'ята, на якій встановлюють азбестові труби.

Пристрій бетонної п'яти не викликає особливих складнощів, зате значно підвищує здатність стовпчастого фундаменту, що несе.

Переваги та недоліки азбестового стовпчастого фундаменту

Привабливість пристрою пальової основи з азбестових труб можна пояснити такими причинами:

1. Швидкість будівництва пальової основи.
2. Стовпчастий фундамент із труб обійдеться вдвічі дешевше, ніж монолітна бетонна стрічка.
3. Невеликий обсяг земляних робіт.
4. Висота ростверку такого фундаменту над рівнем землі зазвичай становить близько 300 мм. Це захищає будинок від паводкових вод та проникнення вологи з ґрунту.
5. Просвіт між ґрунтовою основою та будинком дозволяє без особливих труднощів підводити комунікації різного призначення (каналізація, водопровід та інше).

Недоліків у стовпчастих опор набагато менше, ніж переваг:

1. Такий тип підстав не призначений для будівництва споруд з важких конструкцій.
2. Проектувальниками встановлено граничний термін цього типу підстав – 80 років. Хоча варто зауважити, що за такий термін застаріє сама будівля і прийде в повну непридатність.
3. Так як стовпчасті опори встановлюють на слабких ґрунтах, конструкція будівлі не дає можливості влаштування підвального приміщення.

З усього вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що пристрій такого пальового підстави вигідно як із практичної погляду, і із боку економії фінансових витрат.

Фундамент із азбестоцементних труб своїми руками

Чим привабливий стовпчастий фундамент із азбестових труб? Асбоцементні труби – відмінна оболонка для буронабивних паль.

Фундамент із азбестоцементних труб

Одна з найпопулярніших конструкцій стовпчастого фундаменту - фундамент з азбестоцементних труб. Ця технологія застосовується при будівництві легких будівель та каркасних будинків, а її виконання потребує мінімум коштів та зусиль. Крім того, фундамент з азбестоцементних труб використовують у регіонах, схильних до затоплення – матеріал фундаменту має необхідну для цього міцність і стійкість до намокання та руйнування.

Фундамент із азбестоцементних труб

Переваги фундаменту з азбестоцементних труб

• Простота виконання, що унеможливлює залучення спеціальної будівельної техніки;
• Стислі терміни проведення робіт та витримки;
• Нескладний розрахунок фундаменту, який можна виконати самостійно, без звернення до проектної організації.
• Можливість зведення та тривалої експлуатації будівель у затоплюваних районах;
• Низька ціна на матеріали.

Область застосування стовпчастих фундаментів

Стовпчасті фундаменти з азбестоцементних труб виконують як основу для будівництва легких будівель: літні дачні будиночки, невеликі лазні та сауни, тераси та веранди, а також полегшені каркасні будинки. У регіонах з холодним кліматом такий фундамент дозволяє суттєво заощадити, адже заглиблення труб, що окремо стоять, і за матеріалами, і за вартістю робіт обходиться значно дешевше заглибленого стрічкового або блочного фундаменту.

Розрахунок фундаменту з азбестових труб

Для розрахунку необхідно знати глибину промерзання ґрунту у вашому регіоні, а також заплановане навантаження на фундамент. Глибину промерзання можна визначити за довідковими даними. У довіднику вказана глибина промерзання голого ґрунту, без снігового покриву. Якщо у вашій місцевості високий сніговий покрив, довідкові дані можна трохи зменшити.

Таблиця - глибина промерзання ґрунту в регіонах Росії

До довідкового значення необхідно додати 0,3-0,5 метра – це буде потрібна глибина підземної частини паль. Над рівнем ґрунту палі з труб зазвичай виступають на 0,3 метри, але якщо є можливість затоплення, їх можна виконати і вищими.

Діаметр труб залежить від ваги будівлі. Для легких альтанок достатньо труб з діаметром 10 см, для зроблених з колод будівель краще вибрати труби з діаметром 25-30 см.

Навантаження на фундамент залежить від конструкції будівлі, а також від матеріалу, з якого виконується. Нижче наведено зразкові відомості про питому масі різних матеріалів. При розрахунку необхідно враховувати не лише стіни, а й покрівлю, утеплення та оздоблення.

Таблиця - навантаження на фундамент

Палі розташовують по кутах будови, у місцях перетину несучих стін, і навіть по периметру з відривом трохи більше 1 метра. Перерозподілене навантаження на кожну палю має бути не більше 800 кг. Якщо в результаті розрахунку значення навантаження вийшло більше, необхідно збільшити кількість паль.

За отриманими результатами визначають потрібну кількість труб, а також необхідну кількість арматури з розрахунку по 2-3 арматурних дротиків у кожну трубу.

Кількість бетону залежить від діаметра труби. У середньому для заповнення 10 метрів труби діаметром 10 см необхідно з урахуванням основи 0,1 кубометра бетону, для труби з діаметром 20 см – 0,5 кубометра, а для труби з діаметром 30 см – 1 кубометр бетону.

Технологія виконання пальового фундаменту з азбестоцементних труб

• Підготовку необхідно розпочинати з розмітки. Видаляють із будівельного майданчика сміття та сторонні предмети, по можливості вирівнюють її та знімають дерен. Розмічають за допомогою кілочків та мотузки контури майбутньої будівлі, кути, перетину стін. Відзначають місця встановлення паль кілочками. Для перевірки перпендикулярності кутів та правильності розмітки перевіряють рівність діагоналей.
• Починають бурити свердловини під опорні стовпи. Робити це можна за допомогою бура, а за його відсутності можна викопати ями з діаметром більше діаметра труб. Глибина свердловини – на 20 см більше за розрахунковий розмір підземної частини паль, що необхідно для влаштування піщаної подушки.

Процес буріння свердловини під палю

• Влаштовують на дні кожної свердловини піщану подушку завтовшки 20 см, утрамбовують її та проливають водою. Після вбирання води вистилають дно руберойдом. Після цього свердловину встановлюють підготовлені труби. Якщо труби доводиться пиляти до необхідного розміру, потрібно залишити запас близько 10 см заввишки, щоб після виконання фундаменту вирівняти висоту опор.

Процес встановлення опорних азбестоцементних труб

• Труби вирівнюють за рівнем, закріплюють за допомогою тимчасових опор із дерев'яних брусків. Ще раз перевіряють рівність діагоналей. У районах із близьким заляганням ґрунтових вод проводять гідроізоляцію труб мастикою на основі бітуму до рівня ґрунту. Просушують мастику.

Процес вирівнювання азбестоцементних труб за допомогою дерев'яної опалубки

• Готують бетон: 1 частину цементу змішують з 2 частинами піску, розбавляють водою до консистенції рідкого тіста, після чого отриманий розчин висипають 2 частини дрібного гравію. Добре вимішують та заливають основу труби на 40-50 см.
• Трубу піднімають на 15-20 см і залишають до повного застигання бетону. Цей прийом допоможе створити міцну основу опори, стійку до сил виштовхування під час пучення грунту.
• Після застигання бетону свердловину із зовнішнього боку труби додатково гідроізолюють руберойдом і засипають річковим піском, проливають і трамбують, перевіряючи установку за рівнем. Натягують між ними мотузку або встановлюють брусок і вирівнюють по горизонталі.

Фундамент із азбестоцементних труб готовий

• Всередину труби встановлюють арматуру: кілька прутків, з'єднаних між собою поперечними перемичками із дроту. Змішують бетон і заливають частину труби, що залишилася. Для видалення повітря із розчину протикають його кілька разів металевим прутком.
• Після повного висихання бетону, за два-три тижні, фундамент готовий до подальшого будівництва. З метою продовження терміну його служби рекомендується провести його гідроізоляцію бітумними чи полімерними матеріалами.

Влаштування пальового фундаменту з азбестоцементних труб дозволяє знизити вартість робіт зі зведення міцної основи під будівлю в кілька разів. Однак, при надмірному навантаженні такий фундамент може виявитися недостатньо міцним. У такому разі краще вибрати інший тип фундаменту, стрічковий чи монолітний.

Фундамент з азбестоцементних труб - унікальна та докладна технологія

Дізнайтесь докладніше про Фундамент із азбестоцементних труб, детальна технологія проектування + покрокове керівництво та фотографії допоможуть вам розібратися.

Отже, ми вирішили будувати каркасний або дерев'яний будинок, або іншу легку будівлю (бані, тераси і т.д.). З пропонованих видів та різновидів фундаменту ми зупинимося на стовпчастому фундаменті, виготовленому за допомогою азбестоцементних труб.

Перевагацього виду фундаменту полягає у відносній легкості виготовлення, доступності всіх матеріалів, що використовуються, простоті операцій, і що важливо низької витратної вартості в порівнянні з іншими типами. Також цей вид фундаменту добре підходить для районів з високим підтопленням ґрунту, великою кількістю талих вод, місць, куди сильно утруднений або взагалі відсутній під'їзд для спецтехніки чи немає можливості її використання.

Для початку потрібно визначити глибину стовпів на ділянці де будуватиметься сама будівля. Так як основа нашого стовпа повинна обов'язково спиратися на тверду опору нижче за точку промерзання, для різних широт глибина свердловин так само різна. Ось основні дані щодо регіонів:

1. Глибина промерзання до 240 см.: Новосибірськ, Нижньовартовськ, Воркута, Омськ, Сургут.
2. Глибина промерзання до 210 див: Тобольськ, Курган, Петропавловськ.
3. Глибина промерзання до 190 см: Єкатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябінськ.
4. Глибина промерзання до 170 см: Самара, Казань, Іжевськ.
5. Глибина промерзання до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
6. Глибина промерзання до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленськ.
7. Глибина промерзання до 100 см: Калінінград, Ростов, Білгород.
8. Глибина промерзання до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Наступний етап прорахунку глибини – це тип самого ґрунту, де стоятиме будова:

1. Скельні породи та великокам'янисті ґрунти, твердо консистентні суглинки та глини, великі та середні гранілі піски – глибина свердловин залежить від глибини промерзання у кожному конкретному випадку та маси будинку.
2. Суглинки та глини м'яко-пластичної та текучої консистенції, дрібні піски та пилуваті – глибина свердловин завжди повинна бути не меншою за розрахункову глибину промерзання.

Після визначення глибининаших фундаментних стовпів слід додати до неї ще 15 см нижче від точки промерзання. Додати ще 40 см на висоту стовпів над поверхнею. Тобто, якщо розрахункова глибина становить 1,5 метра (150 см.), слід додати: 150+15+40=205 см.

Якщо ви плануєте побудувати будинок вище одного поверху або сам будинок є важким (наприклад, будинок з оциліндрованих колод) то потрібно вибрати труби 250 мм. и більше.

Ось невеликий список питомої маси будматеріалів:

1. Цегла: глиняна 3500-3900 кг, силікатна 3500-3700 кг на 1 тисячу штук.
2. Ліс круглий хвойних порід: сосна 670-760 кг, ялина 450-520 кг на 1 м.куб.
3. Ліс пиляний: 600 кг хвойні породи, 850 кг листяні породи на 1 м.куб.
4. Шпали просочені: 75 кг одна штука.
5. мінеральна Вата: 75-150 кг на 1 м. куб.
6. Повсть будівельна: 150-250 кг на 1 м. куб.
7. Пісок будівельний: 1500–1650 кг на 1 м. куб.

Вибір труб. Азбестоцементні труби поділяються на два види:

1. Безнапірні використовуються для транспортування середовища без тиску. Дешевші, мають маркування «БНТ».
2. Напірні використовуються для транспортування середовища в умовах підвищеного тиску. Більш дорогі мають маркування «ВТ».

Так як наші труби не несуть на собі ніякого суттєвого навантаження, а є лише незнімною опалубкою для формування залізобетонних фундаментних колон, немає ніякого сенсу купувати труби маркування «ВТ», цілком вистачить для наших цілей і простих безнапірних. Найпоширеніша довжина труб при покупці складає 5 метрів, хоча для діаметра 200 мм. можна зустріти виконання 3 метри 95 см. Одна труба діаметром 200 мм. та довжиною 3950 мм. важить 64 кг.

Для аналогічної труби довжиною 5000 мм. вага становитиме 74 кг. Труба діаметром 250 мм. важить уже 94 кг, 300 мм. - 121 кг, 400 мм. - 199 кг, 500 мм. - 359 кг. за довжини 5 метрів. Це допоможе вам розрахувати вагу кожного свого стовпчика та визначити кількість людей необхідну для монтажу опалубки у ґрунт.

Середня цінана азбестові труби для фундаменту діаметром 200 мм. складає 1200-1650 рублів за одну штуку, за трубу діаметром 250 мм. доведеться віддати вже 1700-1800 рублів, за діаметр 300 мм. Ціна наближається до 2500-2600 рублів. Великі труби діаметром 400 та 500 мм. коштують орієнтовно 4000 рублів за першу та 7600 рублів за другу.

Стовпчастий фундамент із азбестоцементних (азбестових або азбоцементних) труб, перший етап – розмітка. Розмічати потрібно так що б стовпи були обов'язково на кожному розі будівлі, в місцях перетину стін, а також місцях підвищеного навантаження. Після цього інші стовпи розмічаються таким чином, щоб відстань між ними була від одного до двох метрів, все залежить від товщини вибраних труб і маси майбутньої будівлі.

Розмітку проводьте за допомогою кілочків та будівельної мотузки. Відступіть від кутових стовпчиків обрану відстань і забіть кілочки по всьому периметру майбутньої будівлі. Потім натягніть мотузку між кілочками розташованими один навпроти одного. Наприкінці цієї роботи у вас вийде сітка з мотузки, де перетин шнурів і буде центром стовпчика. Позначте їх кілочками і зніміть мотузку.

Підготовка свердловин. Розчистіть майданчик від сміття та вирівняйте його. Зніміть верхній шар дерну у місцях майбутніх стовпчиків. Товщина дерну у розрахунку глибини стовпа не враховується. Після цього можна починати буріння. Вимірюйте стовпчик за зовнішнім діаметром. Нам потрібні свердловини максимально наближені своїм діаметром до зовнішнього діаметра труби. Садовим буром, ручним грейфером, або спеціалізованим інструментом (наприклад, «буроям») свердлим у ґрунті свердловини на розраховану глибину.

Бажано зробити внизу свердловини розширення для надійнішої опори фундаменту. Якщо це неможливо – не страшно, нижче буде описано метод, як вийти зі становища. Після того як всі свердловини будуть готові, необхідно виготовити подушку-опору для кожного стовпчика. На дно свердловини насипте середній щебінь завтовшки 15-20 см.

Щоб дізнатися кількість щебеню просто позначте на трубі необхідну глибину (наприклад 20 см.), потім насипте щебінь до позначки.

Після цього пересипте щебінь у відро, вирівняйте і позначте глибину заповнення відра (тобто порцію щебеню). Тепер помірним відром ви зможете висипати рівномірну кількість щебеню в кожну свердловину. Після того як всі свердловини будуть заповнені необхідною кількістю щебеню, приступаємо до різання та встановлення труб. У разі неможливості буріння свердловин копаємо котлован під кожну трубу, засипаємо подушку, встановлюємо трубу за рівнем і трамбуємо порожнечу, що залишилася навколо труби грунтом.

Встановлення труб. Якщо ви не впевнені, що можете ювелірно встановити всі труби за рівнем відразу, то під час різання робіть запас сантиметрів 10. Після установки труб обріжте зайве по лінії рівня. Встановлюємо труби у свердловини на подушку із щебеню. Для фіксації труби строго за рівнем можна користуватися дерев'яними клином або найпростішим утримувачем. Приступаємо до армування.

Армування стовпів. Якщо наше будівництво передбачає рівний настил на стовпи або обв'язку з використанням бруса, то висота арматури повинна бути трохи нижче стовпчика, якщо мається на увазі пальово-ростверковий фундамент, то висота арматурної сітки повинна бути вищою за фундамент.

У деяких випадках може бути передбачений монтаж фундаменту шпильки.

Не забуваємо, що для надійної фіксації шпильки знизу на неї потрібно двома гайками зверху та знизу закріпити сталеву п'яту, вирізану з листового металу. Для того щоб не забити робочу частину різьблення бетоном, оберніть довжину виступаючої частини шпильки малярським скотчем. Арматурну сітку робимо у вигляді прямокутної конструкції трохи менше внутрішнього діаметра труби.

Нижню частину виконуємо із відігнутими назовні гачками під 90 градусів. Це допоможе нам якісніше армувати розширену внизу частину фундаментного стовпчика. Опускаємо сітку у кожен стовпчик. Можна приступати до заливання фундаменту.

Заливання. Готуємо цементобетонний розчин із використанням портландцементу марки 400, просіяного річкового піску та невеликого щебеню. Якщо ми не змогли зробити внизу розширення, то заливаємо на чверть і трохи піднімаємо стовпчик, розчин заповнить пустоту, що звільнилася, і вийде розширення біля основи стовпчика. Даємо кілька годин бетону схопитися. Обрізаємо труби за рівнем. Після цього продовжуємо заливання.

Якщо розширення вже було виконане у свердловині, то рівномірно ллємо бетон і з використанням вібробулави утрамбовуємо його.

У разі відсутності цього корисного інструменту шматком арматури багнетами протикаємо бетон для видалення повітря. Підливаємо та трамбуємо бетон у зазор між трубою та ґрунтом.

Після закінчення заливки накриваємо торець плівкою для фінального дозрівання. На два тижні залишаємо наш фундамент, уникаючи будь-яких робіт на майданчику. Після застигання бетону обов'язково перевірте якість виконаних робіт, якщо виявите між стовпами та ґрунтом порожнечі – ретельно залийте бетоном та утрамбуйте ці місця. Дайте час застигання. Тепер можете розпочати подальше будівництво.

Отже, підведемо підсумки. За численними відгуками людей, які вже випробували даний метод будівництва, можна виділити наступні переваги:

1. Економічність. У середньому суцільний фундамент – це 30-35% вартості будинку, у разі показник вбирається у 18%.
2. Можливість самостійного будівництва – що також економить бюджет.

Також особливо виділяють позитивні якості такого фундаменту в місцях схильних до паводків і підтоплення, а також можливістю спорудження будівель на крутих схилах.

Тепер про істотних недоліківфундаменту на трубах з азбесту:

1. Неможливість спорудження рухомих грунтах через низьку стійкість.
2. Не підходять для зведення важких будівель та багатоповерхових будівель.

Вимагають утеплення перекриття під самим будинком через задування вітру і доступ до вулиці.

Особливо багато відгуківпро те, що при будівництві фундаменту з азбестоцементних труб неможливе облаштування підвалу та цоколя. А якщо і можливо, то подорожчання настільки велике, що зводить нанівець всю економію. І якщо проблему цоколя ще можна вирішити облаштуванням так званої «забірки», то відсутність підвалу для багатьох стає ключовим негативним фактором у виборі такого типу фундаменту.

Легкі споруди вимагають такої ж легкої основи. Садові будиночки, невеликі дачі, літні кухні, альтанки та веранди – всі їх можна поставити на фундамент із азбестоцементних труб. Але незважаючи на назву, азбестоцементна труба не є несучим елементом - її роль набагато скромніша. І хоча в неї є певний запас конструкційної міцності, вона є лише незнімною опалубкою.

Особливості фундаменту з азбестоцементних труб

Якщо в «важкому» цегляному будинку за проектом не потрібен підвал, його ставлять на дрібнозаглибленому стрічковому фундаменті. Доведено, що сукупна вага навантаження на основу компенсує сили морозного здирання, які прагнуть «виштовхнути» фундамент. У невеликих легких будівель такого балансу сил немає, і коли основа стрічки знаходиться вище лінії рівня промерзання ґрунту, можливі різноманітні деформації. Заглиблений стрічковий фундамент - це невиправдані витрати і надлишкові несучі властивості, які просто не потрібні.

Дрібнозаглиблений збірний стовпчастий фундамент (з цегли або будівельних блоків) на пучнистих ґрунтах не підходить з тих же причин, що й дрібнозаглиблена стрічка. І найпростіший спосіб - облаштування монолітного стовпчастого фундаменту з азбестових труб із заглибленням нижче за рівень промерзання. Якщо порівнювати з іншими способами та матеріалами, то цей варіант краще з кількох причин:

1. У квадратного стовпа при однаковій площі опори більша площа бічної поверхні, ніж у круглої труби, а значить сильніший вплив сил пучення грунту.
2. При використанні труб не потрібне встановлення опалубки та подальша розпалубка.
3. Азбестоцементна труба виготовлена ​​з армованого бетону в масі, тому вона має власну високу міцність на стиск і сприймає частину навантаження від будови.
4. У порівнянні з будівельними блоками або залитим бетоном у труби щільніша і однорідніша структура, яка визначає більш високу стійкість до впливу вологи в ґрунті.

А головна перевага – швидкість проведення робіт.

Як влаштовано опору з азбестоцементної труби

Азбестоцементні труби спочатку призначені для зовсім інших цілей. Вони використовуються в системах дренажу, у зовнішній частині каналізації (у тому числі зливової), як захисна оболонка підземних кабельних мереж. Це вже «народна» кмітливість знайшла для цих труб інше застосування – з них стали робити стовпи для фундаменту.

Влаштування фундаменту з азбестових труб

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Технологія виготовлення фундаментного стовпа проста:

1. У ґрунті бурять яму розміром більше діаметра труби.
2. Глибина ями повинна бути на 20-30 см більше за розрахункову глибину закладення фундаменту, яка залежить від типу ґрунту та рівня його промерзання.
3. Дно ями ущільнюють, засипають подушку з піску (або з щебеню і піску).
4. Вставляють в отвір трубу.
5. Вирівнюють її за рівнем і фіксують у вертикальному положенні за допомогою розпірок.
6. Закладають у трубу арматуру. Для труб великого діаметра це може бути зв'язаний або зварений каркас об'ємний. Для монтажу ростверку із залізобетону арматура повинна мати випуск за край труби.
7. Заливають у трубу бетон. Ущільнюють його.
8. Якщо для облаштування ростверку використовується брус або колода, то в кінці заливки стовпа по центру бетон закладають анкер у вигляді болта або відрізка арматури. Для монтажу ростверку із металевого профілю в бетон вставляють заставну пластину.

Примітка.Бувають невеликі відступи від стандартної технології. Наприклад, під час заливання труби бетоном її піднімають вгору, щоб розчин розтікся дном ями і сформував п'яту опори. Такий нехитрий прийом дозволяє збільшити несучі властивості стовпа.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Принципи розрахунку цього виду підстави підпорядковуються загальним правилам.

Спочатку визначають сукупне навантаження. Сюди входять:

1. Вага будівлі.
2. Вага фундаменту (опори плюс ростверк).
3. Вага обробки, обладнання та меблів.
4. Вітрові та снігові навантаження.

Вагу будматеріалів та обладнання розраховують за проектом. Меблі та техніку - оцінюють приблизно. Навантаження на грунт від фундаменту спочатку приймають як оцінну величину, яку потім коригують за результатами розрахунку. А кліматичні навантаження унормовані для кожного регіону.

За результатами розрахунків та на підставі характеристик ґрунту визначають сумарну площу опор. А потім або за заданою кількістю опор визначають мінімальну площу перерізу однієї труби. Або навпаки - за вибраним виглядом і розміром труби розраховують кількість опор та відстані між ними.

Сам процес розрахунків досить складний і може проходити кілька етапів методом «послідовного наближення». Проектуванням повинен займатися професіонал - для фундаменту докорінно невірний принцип приблизності на кшталт таких рекомендацій: «зазвичай вибирають труби діаметром щонайменше 100 мм із відстанню з-поміж них 1.5-2.5 м».

Відео опис

Різання азбестоцементних труб продемонстровано у цьому відео:

Є певні умови, коли використання фундаменту із азбестових труб не рекомендовано навіть для малоповерхового будівництва. Перше з них вже було описано – це будинки з цегляними стінами, будівлі з монолітного бетону або повнотілих будівельних блоків із щільністю D1000 та вище.

Горизонтально рухливі ґрунти схильні до «перекидання» і погано тримають стовпчастий фундамент. Так само, як і торфовища, водонасичені піщані та глинисті ґрунти.

Високий рівень ґрунтових вод та підйом сезонної верховодки вимагають проведення гідроізоляційної обробки азбестоцементних труб перед їх встановленням. Хоч би якою була щільною структура бетону труби, при тривалому впливі води під час сезону осінніх дощів відбувається його намокання. Вивітритися під землею волозі нікуди, тому з настанням холодів вода в ґрунті та в бетоні змерзає як єдине ціле, посилюючи вплив пучення ґрунту. Тому гідроізоляція важлива подвійно: щоб захистити бетон і арматуру від корозії, і щоб зменшити сили, що виштовхують фундамент.

Гідроізоляцію стовпів проводять двома способами: обмазуванням бітумною мастикою або обертанням двома-трьома шарами листів рулонних вологостійких матеріалів. Іноді обидва способи поєднують.

Крім цього, для захисту ґрунтів від намокання та збереження їх несучих властивостей обов'язково влаштування вимощення.

Спосіб покращення несучих властивостей

Поліпшити несучі властивості пальового фундаменту із азбестових труб короткої довжини можна за рахунок розширення. У фундаменті ТІСЕ (це один з варіантів пальово-ростверкового фундаменту) розширення ями в основі отримують за рахунок використання спеціального ножа. Як небезпідставно стверджують фахівці, у самій технології нічого нового немає, окрім фірмового бура. Подібне розширення (щоправда, меншого діаметра) можна зробити при встановленні стовпа з азбестоцементної труби. Для цього спочатку треба пробурити яму з діаметром, що дорівнює розміру розширення, і засипати на ущільнене дно подушку з піску. А зробити розширення можна двома способами:

• Вставляють трубу та заливають її на 1/3 бетоном. Потім піднімають трубу на висоту розширення, фіксують у вертикальному стані, закладають арматуру і доливають суміш до проектного рівня.
• Заливають по жолобу на дно ями бетон на товщину розширення. Вставляють трубу. Заливають її на третину висоти бетонною сумішшю. Встромляють арматуру, вирівнюють за рівнем і заповнюють бетоном до рівня ростверку.

Важливо!При закладці арматурного каркаса треба стежити, щоб арматура не проткнула наскрізь бетон. Як і в будь-якій залізобетонній конструкції, арматура із чорного металу повинна бути захищена від контакту з водою та повітрям шаром бетону. Рекомендована товщина – не менше 2 см.

Необхідність та можливість розширення має визначати лише фахівець. Вже при глибині промерзання близько двох метрів дотичні сили пучення по бічній поверхні можуть «порвати» стовп, що має потужне розширення.

Способи зменшення дотичних сил

Хоча гідроізоляція стовпа зменшує зчеплення з ґрунтом при замерзанні води, є й інші способи, що дозволяють зменшити вплив сил пучення:

• Обмазка пластичними вуглеводневими мастилами, що незамерзають (технічним солідолом або аналогічним йому складом), які знижують силу «тертя» між стовпом і грунтом. Щоб бетон не вбирав мастило, його попередньо обробляють кремнійорганічною оліфою. А від вбирання в ґрунт мастило захищають одним або двома шарами поліетиленової плівки.
• Зворотне засипання пазухи навколо стовпа непучнистим ґрунтом. Це може бути як суміш вийнятого ґрунту з крупнозернистим піском, так і пісок у чистому вигляді. Більше пухкий грунт засипки і піщана подушка в основі відводять частину вологи від стовпа, а це зменшує тиск на стовп дотичних сил.
• Утеплення вимощення та цоколя фундаменту (в даному випадку забирання). У тому випадку, якщо будівля опалюється та розрахована на цілорічне проживання.
• Закладка кільцевого дренажу навколо основи споруди, облаштування організованого водостоку з даху та зливової каналізації.

Заливка кожної труби бетоном повинна проходити частинами, але без тривалих перерв та протягом одного робочого дня. Кожну порцію розчину треба ущільнювати штикуванням. Час набору міцності бетону не менше чотирьох тижнів, і це треба враховувати при розрахунку часу на будівництво.

Облаштування стовпчастого фундаменту на пучнистих ґрунтах та будівництво будинку під «дах» має бути закінчено протягом одного сезону. Кожен стовп, не пов'язаний з іншим за допомогою ростверку і без основного навантаження від самої будови (стін, перекриття, даху), поводиться як окремий фундамент. В результаті після зимівлі може статися так, що через нерівномірність осідання їх оголовки виявляться на різному рівні. А це значно ускладнить монтаж ростверку та зведення стін.

Відео опис

Докладніше про монтаж фундаменту - у цьому відео:

Висновок

Будівництво стовпчастого фундаменту, незважаючи на простий алгоритм та доступність матеріалів, не менш складний процес, ніж зведення будь-якого іншого виду основи. У кожному випадку є багато факторів, врахувати які може лише професіонал.

Який відповідав усім вимогам того часу. Нове технологічне рішення зведення будівлі з фундаментом із азбестоцементних труб впевнено входить у наше життя. Цей стовпчастий варіант застосовується при зведенні каркасних будинків та полегшених будівель у місцях з підвищеною вологістю та періодичними затопленнями.

Властивості азбестових труб

Цей різновид трубних штучних виробів випускається відповідно до вимог СНиП. Як матеріал використовується суміш гідросилікату магнію та цементу.

Азбестові труби мають незвичайні властивості:

• малою вагою;
• підвищеною міцністю;
• невеликим коефіцієнтом теплового розширення;
• стійкістю до електрохімічної корозії, яку викликають блукаючі струми;
• доступною вартістю.

Якщо докладніше, то азбестоцементні труби вільно витримують тиск на стиск до 265 тисяч кілопаскалей. Їх можна піддавати мехобробці, а обов'язкова гідроізоляція для них не потрібна. Трубні вироби мають відмінну стійкість до знижених температур, агресивний вплив навколишньої атмосфери, підвищену вологість і шкідництво тварин/комах.

Порівняно зі сталевими аналогами, теплове розширення азбестових труб менше 140 разів. Через легкість палі (6-11 кг/1 погонний метр) усі монтажні роботи можна виконувати самостійно. Найчастіше поширені варіанти труб зі стандартизованою довжиною 3-5 м, діаметром 20-25 см, товщиною стінки 1-1,6 см.

Різновиди фундаменту

Вони бувають трьох типів:

• стрічкові;
• плитні;
• стовпчасті.

Порівняно з рештою варіантів основ для будівель, останній – визнаний найбільш бюджетним. Фундамент із азбестових труб пріоритетний на болотистих ґрунтах, суглинці, гравії, великому піску, землях з підвищеним ступенем промерзання, зі схилами та рельєфними ділянками.

При укладанні стрічкового фундаменту по всьому периметру будови заливається залізобетон. Цей матеріал закладається одночасно під зовнішні та внутрішні стіни, при цьому поперечні перерізи залишаються скрізь незмінними. Якщо порівнювати зі стовпчастим варіантом, то зведення такого фундаменту вважається більш трудомістким і матеріаломістким.

Після модернізації стрічкової основи з'явився новий вид - плитний, міцніший і надійніший, що має високу несучу здатність. Цей різновид фундаменту - це армована цільна бетонна плита, яку укладають неглибоко в грунт.

Переваги та недоліки стовпчастого фундаменту

Цілком можливо самостійно розрахувати проект зведення фундаменту з азбоцементних труб та виконати всі будівельні роботи швидко та без сторонньої допомоги. Через відсутність спецтехніки та невисоку вартість матеріалів можна досягти суттєвої економії коштів.

Перш ніж ухвалити рішення щодо монтажу стовпчастої основи для майбутнього будинку, потрібно врахувати суттєві нюанси:

1. Зведення стовпчастого фундаменту протипоказано при явних перепадах висот чи рухливості ґрунту.
2. Фундамент із азбестоцементних труб непридатний при будівництві будівель з поверховістю більше трьох та застосуванні важких будматеріалів, декоративних каменів для оздоблення.
3. Не рекомендується зведення стовпчастої основи під підвал або цокольний поверх.
4. Тривалість терміну експлуатації даного різновиду фундаменту може перевищувати 30 років.

Як прорахувати проект будівництва зі стовпчастою основою

Тільки грамотний прорахунок дозволить виконати своїми руками якісну основу із труб. Насамперед потрібно з довідкової літератури визначити відповідну для вашої області глибину промерзання, але з урахуванням висоти надземної частини труб −30 см і більше.

Потрібно звернути увагу на один аспект, що при визначенні глибини промерзання не враховується величина снігового покриву. Якщо для вашого регіону найкращі високі кучугури, то цифри з довідника можна трохи зменшити.

При розрахунку стовпчастої основи враховується тиск будівлі та вид матеріалу. Якщо споруда планується легкою, необхідно застосовувати труби з діаметром 100 мм. Якщо важче, то підійдуть вироби із перетином 250-300 мм. Розраховуючи загальне навантаження на основу, потрібно не забувати про масу стін, даху, оздоблення, утеплення і т.д. Діаметр свердловини обов'язково має бути більшим по відношенню до труби на 80-120 мм.

Скільки потрібно труб та матеріалу

Стовпи встановлюють по кутах будови (будівлі) у місцях перетину несучих стін та всьому периметру, витримуючи відстань між ними не більше метра. При цьому номінальне навантаження на кожну з них не повинно перевищувати 800 кг. Якщо при розрахунках виходить перевищення, потрібно збільшення числа паль.

Велику роль під час підготовки основи грає рівномірне розподіл навантаження будівлі на стовпи.

При облаштуванні фундаменту необхідно комплектувати кожну азбестову трубу двома або трьома арматурними дротиками. Кількість бетону розраховується з урахуванням діаметра труб. Так, для заповнення 10 мм виробу, що має діаметр 100 мм, потрібно приготувати 0,1 метрів кубічних бетону з урахуванням основи; за тієї ж довжини, але з діаметром 200 мм потрібно 0,5 куб. метрів; при 300 мм діаметра – один кубічний метр бетону.

Монтаж азбестових труб

Багатьом будівельникам знадобиться корисна інформація: як зробити фундамент із азбестових труб. На будь-якому етапі робіт вимагається від виконавця підвищена акуратність і суворе дотримання ланцюжка дій.

Процес встановлення трубних виробів включає:

1. Нанесення на початковому етапі розмічувальних ліній. Будмайданчик очищають від різного мотлоху, вирівнюють і знімають дерен. По контуру майбутньої будови встановлюють колья і натягують мотузку.
2. Буріння свердловин під стовпи. Для цієї мети доведеться скористатися буром або самостійно вирити ями, але пам'ятати, що їхній діаметр повинен перевищувати трубні. Що стосується глибини свердловини, то вона повинна виявитися більшою за розрахункову величину частини палі під грунтом на 200 мм. Ця умова необхідна для створення піщаної подушки.
3. Утрамбування та заливання водою піщаної подушки на дні свердловини.
4. Укладання руберойду після вбирання рідини.
5. Встановлення та вирівнювання за рівнем азбестових труб, які необхідно закріпити тимчасовими брусками з дерева. При необхідності виконати гідроізоляцію.
6. Підпил труб у разі перевищення довжини від необхідного розміру. В цьому випадку, з метою вирівнювання паль після формування основи, зробити запас близько 100 мм.

Як формувати фундамент

1. Тепер потрібно приготувати бетон. Для цього робиться суміш однієї частини цементу та двох частин піску, куди потім вливається рідина. Її потрібно стільки, щоб готовий розчин виглядав за консистенцією як рідке тісто. Далі додають дві частини подрібненого гравію та старанно вимішують суміш, яку заливають у труби на глибину від 400 до 500 мм.
2. В результаті послідовних дій паля повинна піднятися на 150-200 мм. Її залишають доти, доки остаточно не застигне бетон. Так виходить міцний фундамент з бетонних труб, надалі стійкий до сили виштовхування під час пучення грунту.
3. Після затвердіння бетону знадобиться зовні додаткова гідроізоляція свердловини руберойдом та засипання річковим піском. Потім її вирівнюють у горизонтальному напрямку.
4. У вільний простір труби монтують арматуру - прутки, зчеплені між собою дротом, а потім заливають бетонний розчин. Щоб зайве повітря в трубі повністю відійшло, вміст багаторазово протикають сталевим прутом. Ведення подальшого будівництва стане можливим лише через два-три тижні, коли бетон у закладених своїми руками палях із азбестоцементних труб остаточно просохне.

Такий стовпчастий фундамент потрібний при зведенні дачі на літо, компактної лазні, сауни, веранди, тераси та інших полегшених будівель. Проект із використанням зазначених вище будматеріалів визнаний недорогим і вигідним з економічної точки зору, не дуже трудомістким, тому цілком підлягає реалізації своїми руками, без втручання спеціалізованої техніки та допомоги великої кількості людей.