Слушать музыку, смотреть фильмы на компьютере удобнее, если находишься не на стуле перед монитором, а на диване, при этом для управления не нужно вставать, достаточно лишь нажать кнопку на пульте. Но где взять пульт с приемником? Можно купить в магазине, но стоимость подобного комплекта достаточно высока. Однако к счастью изготовить ИК приемник для любого пульта (практически), довольно просто.

Понадобится:

• ИК приемник TSOP1738;
• кабель com порта;
• резисторы на 10 КОм, 4.7 КОм;
• кремниевый диод (любой);
• конденсатор 10 мкф 16 В;
• провода.

ИК приемник своими руками

Фотодиод TSOP1738 на выходе дает уже готовые биты, которые отсылаются в com порт, поэтом нам не нужно паять сложных схем с применением контроллеров.

Как видите ничего сложного. Схема приемника настолько проста, что ее можно собрать навесом. В данной сборке использовался диод КД105Г. Как можно заметить на фото, анод отмечен желтой краской. Если Вы используете другой диод, то полярность необходимо узнать из справочников. Также следует соблюдать полярность и у конденсатора (отрицательный вывод помечен на корпусе).

Обратная сторона.

Другой конец провода припаиваем к разъему com порта.

Для уменьшения размера схемы ее можно аккуратно согнуть. Проследите, чтобы выводы и сами детали не соприкасались друг с другом, иначе получится короткое замыкание.

Можно залить эпоксидной смолой или как в данном случае пластиком Glue Gun. Это убережет устройство от внешних воздействий.

Конструкция представляет собой так называемый инфракрасный барьер и может использоваться для охраны периметра, окон, балконов и других слабо защищенных проемов. Автор использовал подобную конструкцию для охраны лоджии и остался доволен стабильностью работы и отсутствием ложных срабатываний. По его словам устройство надежно работало при температурах от -25 до +30 °С.

Конструктивно охранная система состоит из двух блоков – передатчика ИК-излучения и приемника, которые должны быть расположены по бокам проема, при этом ширина самого проема может достигать 9 м. Пока нарушения периметра нет, модулированное излучение ИК-светодиода передатчика беспрепятственно проходит на приемник и сигнала тревоги тоже нет. Как только невидимый луч пересекается нарушителем, включается сигнал тревоги.

Передатчик представляет собой несимметричный мультивибратор, собранный на транзисторах VT1 и VT2. Частота и скважность импульсов зависит от номиналов цепочки R1С1 и при указанных на схеме значениях примерно равна 10 кГц. Резистор R2 является токоограничивающим для инфракрасного светодиода HL1.

Приемник собран на таймере КР1006ВИ1 (зарубежный аналог 555), роль ИК приемника выполняет фототранзистор VT3, имеющий достаточно большой коэффициент усиления по току. Для использования в конструкции его придется слегка доработать – аккуратно спилить надфилем верхнюю часть корпуса, чтобы на кристалл попадал свет. В принципе хорошей альтернативой фототранзистору может быть фотодиод ФД-24К, но стоимость его гораздо выше.

Чувствительность входа запуска Z таймера зависит от номинала резистора R3, который является нагрузкой фототранзистора VT3 – чем номинал выше, тем выше чувствительность приемника. Сам таймер DA1 включен по классической схеме детектора пропущенных импульсов. Пока на вход 2 микросхемы проходят импульсы с фотодатчика, таймер постоянно перезапускается, не закончив рабочий цикл. На его выходе Out постоянно высокий уровень. Транзистор VT4 открыт, тринистор VS1 закрыт, реле K1 обесточено.

Как только ИК луч будет перекрыт нарушителем, импульсы на входе сброса пропадут, цикл счета будет нормально закончен и на выводе 3 таймера установится низкий логический уровень. Транзистор VT4 закроется, тринистор VS1 откроется и включит реле К1, которое своими нормально разомкнутыми контактами включит сигнал тревоги или любое другое исполнительное устройство. Стоит заметить, что цепочка R4R5C3 подобрана таким образом, что для завершения рабочего цикла таймера достаточно пропуска нескольких импульсов с передатчика – тревога срабатывает при пролете между передатчиком и приемником теннисного мяча. Для уменьшения чувствительности достаточно увеличить номинал резистора R6 или конденсатора С3. После восстановления прохождения ИК луча схема вернется в исходное состояния за исключением тринистора, который останется открытым и не снимет сигнала тревоги, пока его питающая цепь не будет кратковременно разорвана выключателем SA1.

О деталях. В передатчике можно использовать транзисторы КТ315А – Б, КТ375А-Б, КТ3102Б-Е (VT1). На месте VT2 будут работать КТ3107А или КТ361А – Г. Конденсатор С2 – оксидный типа К50-20. В налаживании схема передатчика практически не нуждается. В приемнике можно использовать транзисторы КТ312Б – В, КТ315А – Б или любой другой маломощный структуры n-p-n (VT4). В качестве К1 используется реле РЭС15 паспорт РС4.591.004 или РЭС10 с паспортом РС4.524.302. Тринистор – КУ101 или КУ201 с любым буквенным индексом. Во втором случае возможно придется подобрать номинал резистора R7.

Оксидные конденсаторы – К50-20 на рабочее напряжение не ниже 25 В, остальные – КМ5, КМ6-Б. Резисторы – МЛТ-0.25. В качестве источника питания системы подойдет любой стабилизированный источник напряжением 9 – 15 В. Потребляемый ток в режиме охраны (приемник+передатчик) – 25 – 30 мА.

При первом включении из-за разряженного конденсатора С3 сразу же сработает таймер и включится тревога, для отключения которой достаточно кратковременно отключить переключатель SA1.

А.П. Кашкаров «Фото- и термодатчики в электронных схемах»,2004 г.

Интересная и познавательная схема для начинающего радио конструктора по организации передачи звука на расстояние в инфракрасном (ИК) диапазоне света. Прекрасный стартовый набор для опытов и конструирования своими руками оптического телефона. Хотите установить «закрытый» канал связи, например, со своим приятелем живущим в прямой видимости в соседней высотке? Для начала конструирования эта схема для вас! Ниже показан процесс сборки двух базовых плат — ИК передатчика звука и ИК приемника звука. Приемник звука имеет выход на громкоговоритель. Представлены схемы блоков, фото сборки блоков и видео демонстрации работоспособности. Цена покупки DIY Kit набора в интернет магазине никак не повлияет на ваш бюджет.

Как собрать инфракрасный приемник и передатчик звука своими руками

Описание:
В наборе реализована функции амплитудного модулирования электрическими сигналами яркости свечения инфракрасного светодиода и прием модулированного инфракрасного излучения, его преобразование в электрический сигнал, усиление сигнала для обеспечения работы подключаемого динамика. Дальность передачи сигнала в таком варианте зависит от точности наведения диодов друг на друга и может достигать нескольких метров без применения дополнительной оптики.

1. Электрические характеристики плат набора
Инфракрасный передатчик
Рабочее напряжение: 12 В
Размер печатной платы: 19 * 25 мм

Инфракрасный приемник
Рабочее напряжение: 4 ~ 12 В
Мощность подключаемого динамика: 0,5 Вт-10 Вт
Размер печатной платы: 17 * 39 мм

2. Принцип работы
ИК передатчик: аудио сигнал через гнездо 3,5 мм и электролитический конденсатор С3 поступает на транзистор Q1 типа S8050, транзистор модулирует электрический сигнал, что приводит и к модуляции испускаемого светодиодом D2 ИК излучения.
ИК приемник: ИК светодиод принимаем излучение, преобразует его в электрический сигнал, сигнал через конденсатор С1 поступает на вход УНЧ собранного на микросхеме LM386, сигнал с микросхемы подается на динамик.

3. Список компонентов

ИК приемник

ИК передатчик

Сборка ИК приемника и ИК передатчика

Конструкция схем простая, со сборкой справится любой начинающий электронщик. При сборке надо быть внимательным и аккуратным.

• необходимо проверить содержимое пакетов и их соответствие спецификации;
  
  
• определить номиналы резисторов тестером или по цветовому коду;
• начать установку деталей и их пайку на плату, при сборке надо соблюдать полярность установки транзистор и колодка микросхемы устанавливаются по ключу на плате, смотрите фото и видео;
  
  
  
  
  
  

  Удачной вам сборки и дальней связи в ИК диапазоне

Одноканальный модуль приемника с реле, для срабатывания от любого стандартного инфракрасного пульта, обеспечивает дистанционное управление любой нагрузкой по невидимому ИК каналу . Проект основан на микроконтроллере PIC12F683, а TSOP1738 используется в качестве инфракрасного приемника. Микроконтроллер декодирует серийный проект данных RC5, поступающих от TSOP1738 и обеспечивает управление выходом если данные действительны. На выходе могут быть установлены различные необходимые состояния с помощью перемычки на плате (J1). На печатной плате имеются 3 светодиода: индикатор питания, наличие передачи и срабатывание реле. Эта схема работает с любым RC5 пультом от телевизора, центра и так далее.

Особенности работы схемы

• Питание приемника 7-12В DC
• Ток потребления приемника до 30 мА
• Радиус действия до 10 метров
• RC5 протокол сигнала
• Размеры платы 60 x 30 мм

Хотя в последнее время стало модным использовать радиоканал , в том числе Блютус , самостоятельно изготовить такую аппаратуру совсем не просто. К тому же радиоволны подвержены помехам, да и перехватить их элементарно. Поэтому ИК сигнал в некоторых случаях будет предпочтительнее. Прошивку, рисунки печатных плат и полное описание на английском —

Завязка или «Как начинался девайс»

…Когда я пришёл, Виктория сидела на диване, уставившись в телевизор. День выдался тяжёлый, поэтому ей не хотелось ничего делать. Несколько минут мы смотрели какой-то попсовый сериал, потом он закончился, и Вика выключила телевизор. В комнате стало темно. На улице шумел дождь, и от этого казалось, что дома тоже холодно.
Вика поднялась с дивана и принялась, на ощупь, искать выключатель от светильника. Настенный светильник висел, почему-то, не у дивана, а на другой стене и приходилось топать через всю комнату, чтобы зажечь свет. Когда она, наконец, включила его, комната наполнилась тёплым светом лампочки накаливания.
Около меня, на помятой простыне, лежал пульт от телевизора. Нижние кнопки без опознавательных знаков и, скорее всего, не использовались. И тут у меня возникла интересная мысль…
— Вик, а хочешь, я сделаю так, что твой светильник можно будет пультом от ящика включить? Там даже кнопки лишние есть…

Концепция
Наше устройство должно уметь принимать сигнал с ИК-пульта, отличать «свою» кнопку от других, и управлять нагрузкой. Первый и последний пункты простые, как топор. А вот со вторым немного интереснее. Я решил не ограничиваться каким-то конкретным пультом (Почему? – «Не интересно так!»), а сделать систему, которая может работать с разными моделями пультов от разной техники. Лишь бы ИК-приёмник не спасовал, и уверенно ловил сигнал.

Ловить сигнал будем с помощью фотоприёмника . Причем не каждый приёмник подойдёт – несущая частота должна совпадать с частотой пульта. Несущая частота приёмника указана в его маркировке: TSOP17xx – 17 это модель приёмника, а хх – частота в килогерцах. А несущую частоту пульта можно найти в документации или в инете. В принципе, сигнал будет приниматься, даже если частоты не совпадают, но чувствительность будет фиговой – придётся тыкать пультом прямо в приёмник.

Каждая компания, выпускающая бытовую технику, вынуждена соблюдать стандарты при изготовлении «железа». И частоты модуляции у пультов, тоже стандартные. Зато разработчики отрываются на программной части – разнообразие протоколов обмена между пультом и устройством просто поражает. Поэтому, пришлось придумать универсальный алгоритм, которому плевать на протокол обмена. Работает он так:

В памяти устройства хранятся контрольные точки. Для каждой такой точки нужно записать время и состояние выхода с ИК-приёмника – 0 или 1.
При получении сигнала с пульта, МК будет последовательно проверять каждую точку. Если все точки совпали – то это была та самая кнопка, на которую устройство запрограммировали. А если выход с приёмника хотя-бы в одной точке не совпал с шаблоном, то устройство никак не отреагирует.

Впрочем, баги никто не отменял! Возможно, что, сигнал будет отличаться от шаблона, но
в контрольных точках значения будут одинаковые. Получится ложное срабатывание. Казалось-бы – редкостное западло, и бороться с ним пипец сложно! Но на самом деле не всё так плохо (а местами даже хорошо).

Во-первых, у нас ведь цифровой сигнал, а значит, импульсы идут с постоянными задержками (таймингами) и просто-так не возникают. Поэтому, если точки стоят достаточно плотно, то можно не бояться, что какой-нибудь импульс будет пропущен.

Во-вторых мелкий шум (обычно выглядит, как редкие короткие импульсы) в большинстве случаев идёт лесом – ибо если он не попадёт прямо на контрольную точку, то нифига не повлияет на систему. Значит у нас есть естественная защита от шума.

Второй тип ошибок (aka «Пропуск команды») бывает из-за того, что точка расположена слишком близко к фронту импульса (к тому месту, где сигнал на выходе приёмника меняет свой уровень).
Представь себе, что через несколько микросекунд после контрольной точки сигнал должен меняться с HIGH на LOW. А теперь представь, что пульт выдал команду чуть быстрее, чем обычно (довольно часто случается). Фронт импульса сдвинулся во времени, и теперь он происходит ДО контрольной точки! Выход с приёмника не совпадёт с шаблоном и система сбросится.
Чтобы этого не происходило, нужно размещать контрольные точки подальше от фронтов.

«Всё круто» — скажешь ты – «Но откуда мне взять контрольные точки?». Вот и я над этим долго тупил. В результате решил доверить расстановку точек тебе.
На устройстве есть джампер J1. Если при включении он замкнут – устройство будет тупо передавать через UART всё, что выдаёт ИК-приёмник. На другой стороне провода эти данные принимает моя программа, которая выдаёт на экран компа импульсы с TSOP’а. Тебе остаётся только мышкой раскидать по этому графику контрольные точки, и прошить их в EEPROM. Если возможности использовать UART нету, то на помощь приходит джампер J2. Когда он замкнут – устройство не выдаёт данные по UART, а складывает их в EEPROM.

Схема
Простая до безобразия. В качестве контроллера я взял ATTiny2313. Частота 4 мегагерца, от кварца, или внутренней RC цепочки.
На отдельный разъём выведены линии RX и TX для связи, и питание. Туда – же выведен RESET для того чтобы можно было перепрошивать МК, не вынимая из устройства.
Выход фотоприёмника подключается к INT0, он подтянут к питанию через резистор в 33к. Если будут сильные помехи, то можно поставить туда резистор поменьше, например, 10к.
На пинах D4 и D5 висят джамперы. Jumper1 на D5 и Jumper2 на D4.

К пину D6 подцеплен силовой модуль. Причём симистор я взял самый мелкий из тех, что у меня были – BT131. Ток у него 1А – не круто, но зато корпус не слишком большой — ТО92. Для мелкой нагрузки самое то. Опторазвязку я сделал на MOC3023 – у неё нет датчика пересечения нуля, а значит она подходит для плавного управления нагрузкой (здесь я это так и не реализовал).

Порт B почти полностью выведен на разъём – туда можно прицепить индикатор или ещё что-нибудь. Этим-же разъёмом я пользуюсь при прошивке девайса. Пин B0 занят светодиодом.

Питается всё это дело через LM70L05 и диодный мост. То есть на вход можно подавать переменное напряжение, например, с трансформатора. Главное, чтобы оно не превышало 25 Вольт, а то умрёт либо стабилизатор, либо кондер.

Плата получилась вот такая:

Да, она немного отличается от той платы, которая лежит в архиве. Но это не значит, что я сделал себе убер-продвинутую плату, а вам подсунул демо версию:). Напротив, моя плата имеет пару недостатков, которых нет в конечной версии: у меня не выведена на штырёк ножка RESET, и светодиод висит на PB7. А это не очень способствует внутрисхемному программированию.

Прошивка
Устройство может работать в двух режимах. В первом – когда J2 замкнут – оно просто передаёт импульсы с фотоприёмника в UART. С него и начнём:

UART работает на скорости 9600, т.е, при частоте 4МГц в регистр UBRR записываем 25.

…ждём, пока не дёрнется ножка фотоприёмника. Как только она опустилась (изначально-то она болтается на pull-up резисторе) мы запускаем таймер (TIMER/COUNTER1, тот, что на 16 бит) и врубаем прерывание INT0 на любое изменение входа – any logical change (ICS00 = 1). Таймер тикает… ждём.

Импульс с пульта кончился – выход с фотоприёмника взметнулся вверх, прерывание сработало. Теперь записываем в память значение таймера и сбрасываем таймер. Ещё нужно инкрементировать указатель записи, чтобы в следующем прерывании записать в другую ячейку памяти.

Ещё импульс… выход дёргается… прерывание… запись значения таймера в память… сброс таймера… указатель + 2 (мы пишем два байта за раз)…

И так будет продолжаться до тех пор, пока не станет ясно, что конец (оперативки) близок. Или, пока сигнал не кончится. В любом случае, мы стопорим таймер и отключаем прерывания. Потом, не спеша выкидываем всё, что насобирали, в UART. Или, если J2 замкнут – в EEPROM.

В конце можно затупить в бесконечный цикл и ждать ресета – миссия выполнена.
А на выходе получится последовательность чисел. Каждое из них – время между изменениями состояния выхода TSOP’a. Зная, с чего началась эта последовательность (А мы знаем! Это перепад с HIGH на LOW), мы можем восстановить всю картину:

После инициализации сидим и ждём, пока TSOP дёрнется. Как только это случилось – читаем из EEPROM первую точку, и в простом цикле тупим столько, сколько там написано. При этом время считаем пачками по 32us. Выйдя из ступора, проверяем – что-там на выходе приёмника.

Если выход не совпал с тем, что мы ожидали – это не наша команда. Можно спокойно дожидаться конца сигнала и начинать всё сначала.

Если выход соответствует нашим ожиданиям – загружаем следующюю точку и проверяем её. Так до тех пор, пока не наткнёмся на точку, время которой = 0. Это значит, что точек больше нет. Значит вся команда совпала, и можно дёргать нагрузку.

Вот так, получается, простенький алгоритм. Но ведь чем проще, тем надёжнее!

Софтина
Сначала я думал сделать автоматическое запоминание шаблона. То есть ты замыкаешь джампер, тыкаешь пультом в TSOP, а МК сам расставляет контрольные точки и складывает их в EEPROM. Потом стало ясно, что идея бредовая: более-менее адекватный алгоритм получится чересчур сложным. Или не будет универсальным.

Второй идеей была программка для компа, в которой можно самому расставить контрольные точки. Не слишком технологично, но всяко лучше, чем доверять это дело МК.

Приучаем девайс отзываться на нужную кнопку пульта:

1) Замыкаем перемычку J1.

2) Подключаем UART. Если возможности его подключить нету, то замыкаем джампер J2. Тогда устройство будет скидывать данные в EEPROM.

3) Врубаем питание.

4) Если мы решили юзать UART, то запускаем софт и смотрим на строку состояния (внизу окошка). Там должно быть написано “COM порт открыт”. Если не написано, то ищем косяк в подключении и тыкаем кнопу «Подключить».

5) Берём пульт и тыкаем нужной кнопкой в TSOP. Как только девайс почует, что сигнал пошёл – загорится светодиод. Сразу после этого устройство начнёт передавать по UART (или писать в EEPROM) данные. Когда передача закончилась, светодиод гаснет.

6.1) Если работаем по UART, то жмём кнопу «Загрузить по UART». И радуемся надписи «Загрузил график…» в строке состояния.

6.2) Если работаем через EEPROM, то читаем программатором EEPROM память и сохраняем в *.bin файл. (Именно bin!). Потом нажимаем в программе кнопку «Загрузить.bin» и выбираем файл с EEPROM.

7) Смотрим на загрузившийся график – это сигнал с TSOP’a. На боковой панели есть ползунок – им можно менять масштаб. Теперь тыкаем мышкой по графику – ставим контрольные точки. Правой кнопкой точки удаляются. Только не нужно их ставить слишком близко к фронтам. Получается примерно так:

8) Нажимаем «Сохранить.bin» и сохраняем точки. Потом прошиваем этот файл в EEPROM. Так-как мы запихиваем время между двумя точками в 7 бит, то оно ограничено 4мс. Если время между двумя точками превысит это значение – программа откажется запихивать точки в файл.

9) Снимаем джамперы. Перезагружаем устройство. Готово!

Видео с испытаний