Жизнь любого растения начинается с рассады, которую переносят в грунт после того, как она окрепнет. И уже на данном этапе стоит позаботиться о здоровье петунии, поскольку рассада также может быть подвержена и болезням, и вредителям. При этом большинство болезней и проблем вызвано неправильным уходом и ошибками садоводов . Давайте более подробно изучим наиболее часто встречающиеся ошибки.

Начать стоит с плохих или поздних всходов. Как это определить? Обычно на упаковке с семенами указывается примерное время, когда появляются всходы. Средний срок – около пяти дней. Но многие садоводы, посадившие петунию, не дожидаются их появления и через неделю. Проблема может быть как в семенах и их неправильном хранении, так и в несоблюдении правил посадки и выращивания семян, например, слишком глубокая посадка, в результате чего петуния не может прорасти, потому сажать ее лучше поверхностно.

Также нередко случается так, что всходы не скидывают оболочку, то есть зеленоватый росток уже поднялся, но освободиться от кожуры семечки не может. Эта проблема может быть вызвана слишком сухим воздухом – засохшую твердую оболочку молодому и недавно пролупившемуся растению сбросить очень тяжело. Если вы столкнулись с такой неприятностью, увлажните воздух в квартире или просто сбрызните всходы водой. Если в течение нескольких дней после увлажнения проблема останется, то, скорее всего, растения спасти не удастся – иммунитет у таких петуний будет очень низким.

Болезнь рассады петунии

Еще одна проблема молодой – в истонченном стебле, который может переломиться от дуновения ветра. Это свидетельствует о наличии такого грибкового заболевания, как черная ножка. Многие грибковые заболевания живут в грунте вместе с цветком, но если часто проветривать посадки, не допускать переувлажнения и не усердствовать с азотными удобрениями, грибок никак себя не проявит. А если не обеспечить растению должный уход, грибок точно проснется, и при этом рассаду спасти от черной ножки не получится.

Если заметили растения с истонченным стеблем, срочно удалите их, а землю обработайте марганцовкой, чтобы убить споры грибка.

Также рассада может пожелтеть, что может свидетельствовать о наличии хлороза, то есть недостатка железа. Обычно это происходит из-за слишком сильных поливов или «бедной», лишенной витаминов и микроэлементов почвы. Заметив желтые листочки, подкормите петунию с помощью хелата железа, который можно приобрести в магазине, где продают саженцы, семена и садовый инвентарь.

Бывает, что рассада начинает сильно вытягиваться вверх, при этом листьев на всходах почти нет. Обычно это происходит в результате недостатка света или из-за повышенной температуры в комнате. Если такое произошло, отчаиваться не стоит. Попробуйте подрезать верхушки рассады, углубив посадку до семядолей. Но при этом помните, что необходимо снизить температуру в помещении и обеспечить растениям дополнительную подсветку. Вообще, бороться с вирусными и грибковыми заболеваниями (черная ножка, серая и белая гниль) молодой рассады и взрослых растений можно по одной схеме: сначала удаляем все поврежденные растения, а почву обрабатываем марганцовкой.

А теперь рассмотрим, какие из вредителей могут напасть на ваши петунии, и какие способы борьбы лучше всего использовать против них. Самый известный вредитель – тля, к главным симптомам появления которой можно отнести деформацию листьев и побегов, увядание растений. Обнаружить тлю можно по появлению блестящей росы на зеленой части петуний. Заметив этого вредителя, обязательно обработайте петунии любым из следующих препаратов:

• Актара;
• Таран;
• Кемифос;
• Арриво.

Еще одним опасным вредителем можно назвать белокрылку, появление которой приводит к увяданию и пожелтению листьев. Белокрылки, больше напоминающие белую моль, обычно живут на нижней части листьев. Один из вариантов борьбы – отлов с применением клеевых ловушек. Но если белокрылок стало слишком много, петунии следует обработаться с помощью таких препаратов, как Таран и Актара .

Вредитель взрослых цветов белокрылка

Опасными могут быть и трипсы, определить появление которых весьма просто: на верхней стороне листьев образуются серебристые штрихи, россыпь темных экскрементов. При этом сами насекомые настолько мелкие (до 0,5 мм), что увидеть их не получится. В борьбе с этим вредителем также помогут препараты, которые можно применять при поражении петуний белокрылками и тлей.

Паутинные клещи также могут нанести вред. Главными симптомами их появления являются посветлевшие листья, которые с течением времени начнут покрываться темными точками. Если не начать борьбу, на петуниях появится тонкая паутина, а после растение погибнет. Для борьбы с этим вредителем следует использовать мощные средства – Демитан или Аполло , готовя раствор строго согласно инструкции.

Почему мы решили поговорить о мучнистой росе отдельно? Это заболевание считается одним из наиболее опасных, но, зная все правила и средства, вы сможете вылечить свои . Прежде чем изучать способы борьбы с мучнистой росой, нужно узнать, как она выглядит и почему появляется.

Этот грибок покрывает листья и другие части растения белым налетом, который чем-то похож на простую сахарную пудру. Если не начать борьбу, старые листья на петуниях начнут отпадать, а новые будут вырастать скрюченными и уже больными. Без лечения ваши любимые цветы просто погибнут, поэтому, как только вы увидите налет, срочно принимайтесь за лечение.

• На улице слишком влажная погода (для растений, которые выращиваются в квартире, погодные условия не важны).
• Вы использовали слишком много азотных удобрений.
• Не соблюдали правильный режим полива. К примеру, поливали петунию, когда земля еще не высохла или, наоборот, в течение длительного времени не поливали растение вообще.

Мучнистая роса на петунии

Ну и, конечно, мучнистая роса может переползти с больных растений на здоровые, потому старайтесь не высаживать цветы слишком близко друг к другу, что также обеспечит нормальную вентиляцию. Чтобы избавиться от мучнистой росы, нужно использовать комплексный подход в лечении. Прежде всего помните про правильный уход:

• Поливают петунию только тогда, когда грунт в горшке или на клумбе успел высохнуть.
• Старайтесь не опрыскивать слабые растения.
• Зараженный цветок нужно вынести на солнце до его полного излечения.
• При заболевании откажитесь от применения азотных удобрений.

Следом стоит обрезать все пораженные участки петунии, не забывая про цветоносы – чем больше пораженных участок вы удалите, тем быстрее цветок пойдет на поправку. Из-за того, что грибные споры рассоложены в верхнем слое грунта, его нужно убрать. Не забудьте провести обработку петуний с помощью фунгицидов, также помойте горшки и продезинфицируйте их с помощью раствора марганцовки.

Перечисленные выше методы очень эффективны, но они могут только приостановить развитие мучнистой росы. Чтобы полностью вылечить петунию, стоит прибегнуть к народным и химическим методам борьбы. Давайте сначала изучим наиболее популярные рецепты народных средств против мучнистой росы:

• Смешаем 20 г кальцинированной соды с несколькими каплями жидкого мыла, растворяем смесь в 5 л воды. Хорошо размешайте жидкость и опрыскайте цветы.
• Поможет вам и чеснок: натрите 30 г чеснока, залейте все 5 литрами воды. Полученную смесь нужно настаивать в течение суток, после чего ее процеживают через марлечку – и все, она готова к использованию.
• От мучнистой росы спасает горчичный порошок – смешайте 2 ложки средства в 10 л теплой воды, тщательно перемешайте, чтобы не было комков, и полейте растения после того, как жидкость остынет.

Но если народные способы вам не помогли, попробуйте воспользоваться эффективными фунгицидами. Так, наиболее действенными средствами против этого грибкового заболевания называют такие средства, как Прогноз, Витарос и Превикур .

Каждый садовод непременно сталкивался с множеством проблем при выращивании рассады. То всходы погибнут, то вовсе ничего не взойдет, то внезапно появится прикорневая гниль и все труды пойдут прахом. Чтобы избежать подобных происшествий, необходимо знать правила выращивания тех или иных культур. В данной статье речь пойдет о выращивании рассады цветов.

Для выращивания здоровой рассады необходимы подготовленные к посадке, качественные семена, комфортная для данного цветка температура, рассадный грунт, освещение в сумерки, регулярный полив, удобрения.

Необходимый инвентарь

Для выращивания рассады декоративных цветковых растений требуются: маркер, шприц для жидких удобрений, кассеты, ящики, лейка с ситечком, стекло и разные лампы для досвечивания, пульверизатор, пинцет.

Выращивание рассады потребует от Вас практических знаний и собственного опыта. Если ни того, ни другого не было, то начинайте с крупных семян георгинов, циннии, петунии, портулака. Они быстро прорастают, не требуют особых условий, неприхотливы.

В зависимости от скорости прорастания семян и времени цветения растений определяются сроки посадки. К примеру, левкои до всходов растут 3-5 дней; календула, астра, петуния, цинния – 7-10 дней, бегония и львиный зев – около 20 дней.

Календулу, обычно зацветающую на 40-60 день, сеют в конце марта, начале апреля, петунию и портулак, расцветающие на 80-120 день – в середине февраля, цветущие на 120-180 день бегонию, сальвию и гвоздику Шабо засевают в конце месяца января.

Подготовительные работы

Семена склонных к заболеваниям растений замачивают в слабом (0,1%) растворе марганцовки на 30 минут, а затем промывают чистой водой. Вместо марганцовки можно применять «Фитовитал», фитоспорин, «Стимулин» и подобные им препараты, используют которые по инструкции. Также рекомендуем для улучшения всхожести семян стратифицировать их – разложите семена на грунте под полиэтиленом, держите 2 недели на верхней полке холодильного шкафа, а затем поставьте в теплое место.

Почва

Для посева семян лучше всего использовать грунт на основе торфа. Этот полностью готовый грунт не содержит семян сорняков, воздухо- и водопроницаем, в нем мало питательных веществ.

Прогревать, пропаривать, стерилизовать грунт не нужно – он после этого становится мертвым, непригодным для растений. Также не нужно проливать его фунгицидами и стимуляторами.

Почвогрунты для пикированной рассады стоит сделать самостоятельно, так как качество и состав магазинных грунтов непредсказуемы.

Состав домашнего почвогрунта таков: 3-5 литров любого покупного почвогрунта на основе дерна, 10% речного песка и 20-30% перегноя. Перемешать до получения рыхлой, рассыпчатой смеси без комочков.

Об освещении

Так как большинство однолетников – выходцы из тропиков, то зимой им нужно дополнительное освещение люминисцентными лампами или фитолампами. В противном случае растения побледнеют, стебли их станут тонкими и безжизненными, в конечном итоге рассада заболеет.

На расстоянии 25-30 см от подоконной плантации ставят лампу, которую используют при наступлении сумерек не менее 6 часов в сутки, можно по три часа ранним утром и вечером. При таком освещении рассада сразу же окрепнет.

Температура для рассады

Температура помещения для содержания рассады тоже крайне важна, ведь есть растения очень прихотливые по части тепла. Кому-то подавай жару, кому-то прохладу.

Большая часть растений всходит при температуре 18-20 градусов тепла, но для некоторых цветов приемлема более низкая. Например, львиный зев всходит при 8-12 градусах, агератум, годиция, душистый горошек – при 12-15, астра и левкой – при 15-16, виола и гвоздика – при 15-18 градусах.

Полив

Грунт при поливе посевов не должен размываться, поэтому мелкие семена опрыскивают из пульверизатора, а крупные – из небольшой леечки. Используйте для полива обыкновенную водопроводную воду, отстоянную или прокипяченную, комнатной температуры.

Подкормка

При появлении двух настоящих листочков в воду для полива следует дозированно добавлять жидкие минеральные подкормки для рассады. Небольшое количество удобрения разводят в воде в соответствии с инструкцией. Если посадки начинают вытягиваться, то им необходимо прибавить освещения в темное время суток и полить кальцием, а если листья начнут желтеть – подкормите железом.

Выращивание рассады требует досконального знания многих правил. Остановимся на некоторых из них.

О сроках

Для получения раннего цветения или ранних овощей используют похожие методы выращивания рассады. Рассадным способом можно вырастить многие цветы, среди них – маки, однолетние флоксы, агератум, львиный зев и др.

В конце января – начале февраля высаживается ранняя рассада, цветы на ней появляются спустя 10-12 недель после посева.

О «посуде»

Емкостей для рассады сегодня великое множество, но в них есть один большой минус – большая емкость и, следовательно, большой объем почвы. Обычно садоводами используются различная мелкая посуда, одноразовые стаканчики, упаковки из-под чего-нибудь и даже кошачьи лотки. Глубокие горшочки понадобятся только после пикировки. Они продаются во многих цветочных магазинах в комплекте с поддоном, но дешевле и выгоднее использовать одноразовые пластиковые стаканчики. Тут и земли уйдет меньше, и намного дешевле.

Посев

Засыпанный в подготовленную посуду грунт выравниваем, приминаем слегка, следя за заполнением углов.

Крупные семена ипомеи и декоративной фасоли можно сразу сажать по одному без дальнейшей пикировки.

Мелкие же семечки высаживаем в небольшие бороздки мокрой зубочисткой так, чтобы расстояние между ними было около сантиметра. Дражжированные семена (в оболочке из различных удобрений и стимуляторов) лучше сажать пинцетом. Если хотите посадить быстро, то можно смешать семена с песком и рассыпать тонким слоем по поверхности почвы. В этом случае позднее ростки придется проредить.

Мелкие и очень мелкие семена в бороздках не заравнивают, а те, что покрупнее можно немного присыпать сверху.

Готовые емкости накрывают стеклом или полиэтиленом. Грунт в таком парничке не пересыхает, корочка не образуется. Однако, периодически его нужно проветривать и не прокараулить полное снятие покрова – чревато черной ножкой.

Уход

После появления всходов очень внимательно следим за увлажненностью парничков. Проветривать и открывать нужно каждый день, дважды в неделю поливаем или опрыскиваем. Когда взошли все, кто могли взойти, открываем парнички.

После появления двух настоящих листочков, растения пикируют.

Отборные, крупные ростки осторожно вынимают, пикируют и пересаживают в отдельные горшочки с легкой, увлажненной почвой.

В общем ящике мало места для развития, поэтому молодые растения пикируют следующим образом:

• Рассаду тщательно поливают и тонкой палочкой вынимают росток из земляного кома;

• Центральный корень укорачивают примерно на треть, но для тонкой рассады цветов этого делать не нужно – можно сгубить растение;

• Растение сажают в углубление заранее политой земли и уплотняют грунт так, чтобы оно прямо стояло.

• Слегка опрыскивают водой с эпином или другим энергетиком и накрывают на 2 дня.

После пикировки температуру в помещении понижают, и начинается закаливание.

Это подразумевает перенесение цветов в прохладное место и вынос их на солнечный балкон.

Теплолюбивые растения требуют дневную температуру от 20°С и выше, ночную – от 15°С.

Холодостойкие переносят колебания днем от 16 до 25°С, а ночью до 8°С.

В открытый грунт пересаживают только после весенних заморозков.

Возможные проблемы и болезни

При избыточном увлажнении возникает черная ножка, характеризующаяся истончением стебля, бледными листьями и почернением у основания корня. Заболевшие растения удаляют, а остальным подсыпают толченый мел и поливают фундазолом.

При появлении пушистого, темно-серого налета, растения опрыскивают дважды раствором марганцовки, через неделю опрыскивание повторяют.

Мучнистая роса может уничтожить неокрепшие растения. Она характеризуется повреждением листьев, мучнистым налетом на них. В дальнейшем стебли искривляются, листики опадают. При первых признаках болезни опрыскайте фундазолом или раствором кальцинированной соды.

И последнее, рассада цветов, купить которую легко можно и в магазине, и на цветочном рынке – лучше все-таки попробовать вырастить своими руками. Ведь, по сути, это создание, пробуждение новой жизни. И всегда интересно, получится ли что-то в итоге? Так вот, мы вам желаем, чтобы это что-то не только получилось, но и бесконечно радовало вас своим цветущим видом на протяжении всего лета. Как бы трудно ни было выращивать цветы, летом они отблагодарят своего владельца буйством красок и ароматов. Удачи вам в цветоводстве!

Если вы обладаете кое-каким опытом в выращивании цветов, поделитесь, пожалуйста, своими советами в комментариях.

Совсем скоро настанет пора посева семян томатов на рассаду. Всем огородникам хочется вырастить здоровые сеянцы, чтобы летом получить хороший урожай всеми любимых помидоров.

Чтобы это сделать, нужно немало потрудиться. Часто случается, что не удаётся получить качественные саженцы по тем или иным причинам. Одной из самых распространённых причин такой неудачи являются болезни рассады томатов. Как избежать этой напасти? Для этого необходимо знать врага в лицо. Описание заболеваний с фотографиями и способы их лечения в домашних условиях рассмотрим в этой статье.

Какие бывают заболевания томатной рассады?

Посеяв семена томатов, мы с нетерпением ждём, когда появятся первые ростки, однако, с первыми всходами возрастает опасность заболеваемости рассады различными недугами, которые вызываются разными причинами. Рассмотрим разновидности болезней помидорных сеянцев и причины их возникновения.

Заболевания рассады можно подразделить на:

• грибковые;
• вирусные;
• бактериальные;
• неинфекционные.

Первые вызываются различными грибками, возникающими при неправильном уходе за рассадой (чрезмерном поливе, в результате которого возникает застой влаги, и перепадах температур).

Причинами вирусных болезней могут быть больные семена, недостаток питательных элементов почвы, вредители, распространяющие вирус, неблагоприятные условия выращивания.

Бактериальные возникают также из-за неправильных условий содержания рассады в помещении: высокой влажности и температуры воздуха. Помимо этого, причиной таких болезней может стать заражённая почва и некачественные семена.

Неинфекционные болезни связаны с нарушением минерального питания почвы, в которой произрастает рассада. Причём недуг может возникнуть как при нехватке минеральных веществ, так и при неправильном их внесении.

Чтобы выбрать адекватные методы лечения, необходимо точно определить характер заболевания и причины, его вызвавшие.

Грибковые болезни

К грибковым относятся такие заболевания, как:

• чёрная ножка;
• белая пятнистость листьев (септориоз);
• фузариозное увядание;
• гнили — чёрная, белая, серая;
• альтернариоз;
• мучнистая роса.

Фитофтороз

Грибковое заболевание, которое развивается из-за большой влажности, перепадов температур и загущенности. Также, недуг может передаться через больные семена, заражённый грунт, дождевые капли или, даже, воздух.

Проявляет себя образованием тёмных пятен на листьях с последующим их усыханием. Стебли рассады становятся полосатыми, засыхают или гниют, если почва перенасыщена влагой. При обнаружении симптомов заболевания, больные растения изолируют или уничтожают, а остальные обрабатывают препаратом Заслон.

Через две недели обработку рассады повторяют, только уже препаратом Барьер. Третий раз растения опрыскивают после высадки в открытый грунт при появлении соцветий. Для этого используют следующий раствор — 1 г перманганата калия, 1 стакан толчёного чеснока на ведро воды.

Перед посевом, семена, чтобы избежать неприятности, следует обработать марганцовкой в течение 15 мин, а перед высадкой рассады в почву, в лунки рекомендуют также добавляют раствор марганцовки из расчёта 1 г на литр воды. Этого раствора хватает на две ямки.

Чёрная ножка

Грибок, попадающий в растения через почву. Спровоцировать начало недуга могут повышенная влажность и высокая температура. При возникновении болезни, рассаде грозит неминуемая гибель в течение суток. Симптомы чёрной ножки проявляются на стебле, истончая его, что приводит к гибели ростка. Такие растения удаляют, а место, где они росли, засыпают древесной золой.

Чтобы избежать напасти, перед посевом семян грунт посыпают смесью медного купороса (1 ч ложка) и золы (1 стакан), а перед высадкой в теплицы, уничтожают все больные и слабые растения.

Белая пятнистость листьев

Возникает при попадании на нижние листья рассады грибка из заражённой почвы. С нижних листьев заболевание быстро распространяется по всему растению. Сначала листья становятся бурыми, затем покрываются чёрными точками, засыхают и опадают.

Если вовремя заметить начинающееся заболевание, то можно спасти рассаду, обработав её раствором медного купороса (1 стакан на 10 л воды). Погибшие растения уничтожают, почву обрабатывают тёмным раствором перманганата калия и присыпают древесной золой.

Фузариозное увядание

Вызывает почвенный грибок, который, проникая в корни рассады, способствует её увяданию, за счёт того, что ткани растений теряют упругость. Если срезать больной росток, то на срезе можно наблюдать нарушение сосудистости в виде пучков, покрытых бурыми кольцами.

Чтобы избежать проблемы, нужно обеспечить оптимальное освещение для растений, а также соблюдать стерильность при высадке рассады в открытый грунт.

Гнили

Возникают из-за переизбытка почвы влагой при низких температурах. Они проявляются изменением цвета листьев рассады, появлением мокнущих пятен с налётом из спор. В результате этого листья увядают и отпадают.

При первых признаках заболевания, рассаду необходимо обработать раствором хлорокиси меди (40 г препарата на 10 л воды), а также нужно своевременно удалять заболевшие листья. Перед высадкой рассады в грунт, стоит обработать его 2%-ным раствором триходермина за несколько дней до начала посадки.

Кладоспориоз (оливковая пятнистость)

Чаще возникает уже после высадки рассады в теплицу. Болезнь начинается с нижних листьев, на которых появляются большие жёлтые пятна, а нижняя их часть покрывается бархатистым налётом. Это — споры грибка. Затем листья скручиваются в трубочки и отваливаются.

Заболевание, в основном, проявляет себя в начале цветения томатных растений. Чем больше влажность и выше температура, тем интенсивнее происходит процесс распространения заболевания. Перед тем, как обработать растения от кладоспориоза, удаляют все больные и опавшие листья. В качестве средств для лечения, используют 1%-ную бордосскую жидкость, препараты Барьер или Заслон.

Альтернариоз или сухая гниль

Грибковое заболевание, которое проявляется возникновением коричневых участков на оборотной стороне листьев рассады. Спустя некоторое время, листья растений сплошь коричневеют и опадают, а заболевание переходит на стебли томатов. Бороться с этим заболеванием можно только при помощи химических препаратов (фунгицидов) Акробат, Дитан, Квадрис. Обработку необходимо проводить незамедлительно, при обнаружении первых признаков недуга.

Мучнистая роса

Одно из самых распространённых грибковых заболеваний, вызываемое сумчатым грибком. Эта болезнь, в основном, поражает рассаду после высадки в теплицу. Передаётся через заражённую почву. На листьях появляется белый налёт, образуя хлороз их тканей, плавно переходящий в некроз.

Заболевание наносит непоправимый ущерб урожайности, поэтому, перед высадкой рассады в почву, последнюю обеззараживают крепким раствором марганца, а семена перед посевом замачивают в препарате Эпин.

При появлении первых признаков болезни, растения опрыскивают препаратами Квадрис, Строби или Топаз. Профилактическую обработку можно проводить этими же веществами дважды за сезон.

Вирусные заболевания

Самые распространённые из них:

• мозаика;

Возбудитель мозаики

Палочковидный вирус поражает растения, чаще всего, при высадке рассады в открытый грунт. Заболевание проявляет себя разными оттенками листьев. Темно-зелёные листья перемешиваются с более светлыми, образуя мозаику. Затем, они скручиваются и опадают.

Заражение происходит через больные семена. Чтобы избежать болезни, следует использовать посадочный материал годичной давности. Больные растения подлежат уничтожению, а оставшуюся рассаду опрыскивают либо слабым раствором перманганата калия, либо 5%-ным раствором мочевины.

Аспермия или бессемянность

Проявляется мельчанием листьев, возникающим за счёт задержки роста и развития растений. Поражённая рассада хуже плодоносит, давая плоды мелкого размера. Они, как правило — деформированной формы, а основной особенностью таких плодов является отсутствие в них семян.

Заболевшие растения уничтожаются. Чтобы избежать заболевания, стоит проводить профилактическую обработку семян, а также использовать только качественный семенной материал, приобретённый у надёжных производителей.

Стрик

Вызывает вирус табачной мозаики. Сначала на листьях появляются штрихи коричневого цвета, на месте которых потом образуются язвы. В результате этого, всё растение становится хрупким, а верхняя часть его отпадает.

Это заболевание напрямую влияет на урожайность, уменьшая её, а качество плодов ухудшается. Больные сеянцы необходимо уничтожать, а, чтобы избежать болезни, рекомендуют тщательнее проводить предпосевную подготовку посевного материала.

Бактериальные болезни

Бактериальные заболевания вызывают различные бактерии. К таким болезням относятся:

• бурая пятнистость листьев;
• чёрная бактериальная пятнистость;
• бактериальная крапчатость;
• бактериальное увядание;
• бактериальный рак.

Бурая пятнистость листьев

Провоцируется переувлажнением воздуха и почвы. Наружная сторона листьев растений покрывается серо-жёлтыми пятнами, которые со временем сливаются, а на оборотной стороне появляется налёт оливкового цвета, который постепенно краснеет.

Такие листья быстро сохнут и отмирают. Заболевшую рассаду необходимо уничтожить, а почву обработать 1%-ным раствором бордосской жидкости. Рассаду желательно опрыскать медьсодержащими препаратами.

Чёрная бактериальная пятнистость

Появляется из-за использования некачественного семенного материала. Также, вирус часто попадает на растения через почву, или спровоцировать недуг может повышенная влажность.

Симптомы — небольшие, округлой или овальной формы, чёрные пятна на листьях и стеблях, распространяющиеся за короткое время по всему растению, в результате чего оно погибает. Больные ростки подлежат уничтожению. Лечение — обработка рассады 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Бактериальная крапчатость

Возникает из-за проникновения в рассаду фитопатогенной бактерии. Листья покрываются масляными просвечивающими пятнами, которые распространяются с края листа в его середину. Постепенно пятна сливаются, а листья скручиваются и отпадают.

При появлении первых признаков заболевания, рассаду опрыскивают медьсодержащими препаратами (медным купоросом 1 стакан на 10 л воды) или Фитолавином-300.

Столбур

Бактериальное заболевание, вызываемое микроплазменными телами, которые переносят некоторые виды насекомых. Эта болезнь является наиболее распространённой из всех бактериальных недугов.

Симптомы — фиолетовые или розоватые пятна на листьях и стеблях рассады, с последующим их огрубением. Лечение и профилактика заключаются в двукратной обработке растений Конфидором, Актарой или Моспиланом. Первый раз рассаду опрыскивают на 25 день после высадки семян, а второй раз — перед посадкой на постоянное место роста.

Бактериальное увядание

Опасное бактериальное заболевание, в результате которого рассада начинает увядать без видимых причин. При тяжёлых формах недуга можно наблюдать продольные бурые полосы на стеблях растений.

Часто образуются воздушные корни. Желтеют листья, затормаживается рост рассады, а впоследствии образующиеся плоды, мельчают и опадают. Больные растения необходимо уничтожить, а здоровые — обработать 1%-ным раствором Фитофлавина-300.

Бактериальный рак

Пораженный стебель томата бактериальным раком

Самое страшное из всех видов заболеваний. Оно уничтожает сосуды томатных растений. Симптомы — язвы, распространяющиеся по всему растению, в результате чего оно гибнет. Такие ростки необходимо срочно уничтожать, а грунт, где они росли — менять на новый. Чтобы избежать этой напасти, семена перед посадкой обрабатывают формалином (1 часть 40%-ного раствора на 300 частей воды).

Неинфекционные заболевания

Эти недуги возникают из-за дефицита в почве того или иного компонента. К таким болезням относятся:

1. Азотная недостаточность , которая проявляется побледнением листьев рассады. При возникновении симптомов, необходимо внести в почву азотосодержащие вещества (раствор мочевины — 1 ст ложка на 10 л воды).
2. Недостаточное количество фосфора характеризуется омертвевшими участками на листьях. Цвет их постепенно меняется с зелёного на фиолетовый, становятся видны бурые вкрапления на нижней части листа. Устранить проблему можно, внеся в почву двойной суперфосфат или сульфат аммония (2 ч. ложки на литр воды). Раствор двойного суперфосфата готовят так: 20 ст. ложек растворяют в 3 л воды. Затем, 150 г получившегося раствора добавляют в 10 л воды и перемешивают;
3. Дефицит меди проявляется скручиванием листьев и загибанием черешков к низу. Листья становятся беловато-серыми, а прожилки остаются зелёными. Устраняется внесением раствора 3%-ного растворв медного купороса или сернокислой меди;
4. Недостаток железа распространяется от стеблей на листья, поражая их основания. Листья обесцвечиваются, на них появляются некротические пятна. При внесении 0,25%-ного сернокислого железа растения приходят в норму;
5. При нехватке калия края листьев становятся как бы обожжённые. Если вовремя не устранить проблему, пятна начнут увеличиваться, поражая всё растение целиком. Молодые листки становятся морщинистыми, а более старшие приобретают пепельно-серый оттенок. Лечение — внесение в почву растительной или древесной золы;
6. При недостатке кальция появляется некроз нижней части листьев. Такие растения склонны к заболеваемости и увяданию. Верхние листья сохраняются зелёными, а нижние желтеют и опадают. Лечится заболевание внесением кальциевой селитры (25 г препарата на 10 л воды);
7. Нехватка серы характеризуется неярким бледно-розовым оттенком нижней стороны листьев ближе к черешку. Если болезнь запущена, на листьях появляются некротические бляшки, а вдоль черешка образуются коричневые полосы. Листья таких растений тянутся вверх, становятся хрупкими и ломкими. Серное голодание почвы лечат внесением сульфата магния (30 г на 10 л воды).

В статье приведён перечень наиболее часто встречающихся болезней рассады томатов и методов их устранения. Многие садоводы довольствуются народными методами лечения растений, считая их более безопасными, однако, такие способы не всегда эффективны, да и далеко не все недуги можно ими исцелить. Часто приходится прибегать именно к химическим веществам, так как, в некоторых случаях, только они могут избавить садоводов от нависшей угрозы в виде потери урожая.

Если к выращиванию рассады подойти с огромной ответственность, строго соблюдая все правила, то можно легко избежать таких неприятностей, как болезни.

Комнатные растения дают нам огромное количество кислорода и создают уютную атмосферу в доме. Но при снижении иммунитета они могут стать источником тли, насекомых, неприятных запахов и аллергенов. Кроме этого в марте на подоконниках появляется рассада - увеличивается влажность и риск развития заболеваний растений. Очень важно в это время провести всего несколько обработок комнатных растений против болезней и повысить иммунитет рассады при перепаде температур.

За счет кислой среды, создаваемой эффективными микроорганизмами на листьях и оболочке корневых луковиц растений, средство «ГуматЭМ защитный » эффективно действует против различных видов тли, парши, луковой мухи, болезней плодово-ягодных культур (1колпачек на 1 л воды - обработка 1 раз в неделю).

Добавление хвойной муки молодых побегов сосны и коры деревьев хвойных пород позволяет эффективно снизить количество колорадского жука на картофеле. Обрабатывать необходимо 4 раза за сезон. При наличии большого количества вредителей раствором концентрации 1 колпачок на 1 л воды, обрабатывать кистью 1 раз в день в течение 7-10 дней, утром или вечером.

Валентина Борохова, г. Барабинск пишет: При выращивании картофеля в этом году я участок разделила пополам, одну половину обрабатывала «Байкалом », другую «Гуматэмом защитным ». Особенно понравилось действие против колорадского жука. Картофель на «Гуматэме» получился лучше, чем обработанный «Байкалом ». На соседнем участке было столько жуков и личинок, как красная смородина висели, вот мы и спасались «Гуматэмом защитным ». А главное, проволочника нет. С нашим «Гуматэмом» (Компании АРГО) почва в первый год становится плодородной, рыхлой. А помидоры под открытым небом, без укрытий выросли да 500г один помидор! Я такого урожая никогда раньше не собирала!

Наиля Фёдорова, г.Набережные Челны: Старший сын в этом году помогал опрыскивать деревья «ГуматЭМом защитным » от вредителей. Я просто не успевала сама. И вся моя семья увидела эффективность «ГуматЭМа» - яблони не болели и выросли сантиметров на 10 за 2 недели, с ровными листочками, в благодарность за уход. Плоды были чистенькими и ровными. Сделали вывод, что необходимо ранней весной опрыскивать деревья и кустарники в соответствии с вашими лекционными и инструктивными рекомендациями.

Для профилактики появления вредителей: 1 колпачок развести в 2 л воды, обрабатывать 1 раз в день в течение 7 дней, утром или вечером.

При наличии болезней и вредителей: 1 колпачок развести в 1 л воды, обрабатывать 1 раз в день в течение 7-10 дней, утром или вечером..

Для улучшения морозостойкости рассады: 1 колпачок развести в 2 л воды, опрыскивать 1 раз в день в течение 3-5 дней.

Для весенней обработки теплиц и ящиков под рассаду: 1 колпачок развести в 2 л воды, опрыскать посуду и внутреннюю поверхность тепличного покрытия

Препараты серии «ГуматЭМ» - это живые препараты бессрочного хранения. В них заложен благодаря особой инновационной технологии большой потенциал ферментативной активности. Технология получения подобных препаратов в ЭМ-реакторе нигде более в мире не применяется и постепенно совершенствуется. Благодаря этому процесс возрождения урожайности на одном и том же участке становится реальностью сегодняшнего дня.

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

• обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
• обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
• не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
• протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

• приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
• рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
• если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
• если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
• нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
• если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда - опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Фитофтороз рассады
Серая или черная гниль

Белая пятнистость листьев
Фузариозное увядание

Аспермия рассады
Столбур рассады

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное - инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. - обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях - это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

• 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
• 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
• 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Микроэлемент	Причины дефицита	Проявления нехватки микроэлемента	Способы устранения дефицита
Кальций	Недостаточный объем грунта, низкое содержание микроэлемента в фунте, его отсутствие в подкормках	Куполообразные бугорчатые листья, хрупкость стеблей и черешков листьев	1. Полив 0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7-9 г на 3 л воды) 1-2 раза в 7 дней. 2.Распространение по поверхности грунта сухих фанул (1 г на 5 расте­ний) с последующим поливом
Калий	У помидоров повышена пофебность в данном микроэлементе. Она может возникать при внесении в фунт кальция	Морщинистость молодых листьев	Полив 0,1 %-ным раствором калийной селитры (1 г на 1 л воды) 1 раз в 7 дней
Железо	У помидоров причиной дефицита железа может стать неумеренное применение перманганата калия	Пожелтение молодых листьев, при зеленых жилках ткань между ними на листьях желтеет или белеют	Опрыскивание 0,1 %-ным раство­ром хелата железа (1 г на 1 л воды)
Медь	Посев в грунт, приготовленный на основе торфа	Падение тургора	Опрыскивание 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г на 4 л воды) 2 раза с интервалом в 1 неделю
Фосфор	Длительное понижение температуры грунта (до 12° С или ниже)	Стебель и нижняя сторона листовых пластинок становятся фиолетовыми	Повышение температуры грунта, при несбалансированном питании - полив раствором азофоски (5 г на 3 л)
Хлор	Применение бесхлорных удобрений	Подвядшие листья вследствие нарушения водного обмена	При подкормке растворите в питательной жидкости щепотку поваренной соли
Азот	Отсутствие азота в подкормке при недостатке света	Бледно-зеленый цвет листьев, при постоянном недостатке азота они мельчают, стебли становятся тонкими и жесткими, а рост растений прекращается	Создайте оптимальный световой режим

Плесень грунта

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более, если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень рассады - это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Что делать, если плесень на рассаде не дает растениям развиваться? Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Если вы не знаете, как избавиться от плесени на рассаде, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2) и обработайте землю. Причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Болезнь рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки.

Бич рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом болезни рассады черная ножка служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры.

Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

Тля на рассаде

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей.

На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч.л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Вредитель рассады: белокрылка

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной мерой борьбы с вредителями рассады является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.